Регулировка сцепления мицубиси л200

Обновлено: 16.05.2024

Регулировка сцепления мицубиси л200

поменял сцепление с корзиной и подшипником 1000 км назад, начало опять пробуксовывать че делать. все запчасти оригинал, старый диск износ менее 50% но машина стоит и буксует на месте

дилеры говорят что на l200 сцепление не регулируеться--может кто в курсе по данному вопросу жалко опять 15 :bi: :ah: 000 выбрасывать на ветер

дилеры говорят что на l200 сцепление не регулируеться--может кто в курсе по данному вопросу жалко опять 15 :bi: :ah: 000 выбрасывать на ветер
Или с сальника коренного течёт,или рабочий цилиндр сцепления смотреть,а может и главный.

дилеры говорят что на l200 сцепление не регулируеться--может кто в курсе по данному вопросу жалко опять 15 :bi: :ah: 000 выбрасывать на ветерКупить а/м с АКПП.:bi:

Ребята, Вы чего? У человека сцепление БУКСУЕТ! Система приводов, тут может быть причем только, если привод не дает потом выжимному подшипнику отходить назад. А это очень мало вероятно, да и диагностируется проще простого.

Для начала убедись, что у педали сцепления имеется свободный ход 1-3 мм. Правда, в случае твоей неисправности даже, если будет больше, то не страшно. Главное, чтобы свободный ход был. Если свободного хода нет, то регулируешь, там все просто: увидишь - разберешься. Лучше 3 мм сделать для верности. Отрегулируешь проверяешь изменилось что-нибудь или нет. Заработало хорошо, нет тогда проверяй дальше.

Заезжаешь на яму, эстакаду, ложишься под машину и т.д., а вообще можно посмотреть откуда это действие сделать удобнее. Нажимаешь педаль сцепления, отпускаешь, выходишь из машины и дергаешь за наружный конец вилки выжимного подшипника снаружи вперед-назад. Должен быть небольшой люфт. Если люфт есть, то либо масло через сальник течет из двигла или КПП, либо, как это не покажется невероятным брак чего-то в комплекте сцепления.

Если люфта нет, то, скорее всего, выжимной не отходит от пяты корзины полностью и не дает пружинам плотно прижать ведущий диск к ведомому, поэтому сцепление и буксует. Чтобы полностью убедиться в этом можно открутить цилиндр, т.е. отсоединить вилку выжимного от привода. Это будет равносильно снятию штока. Проверь люфт вилки, если люфт есть, то можешь попробовать поехать (правда не знаю, как передачу воткнешь), но если и в этом слуае машина будет буксовать, то дело ТОЧНО не приводе. А вот, если поедет, тогда проверяйте, что не дает вилке отходить назад до упора. Ищите причину и устраняйте.
И еще, если люфта вилки не будет даже со снятым штоком, то что-то не так собрано.

P.S. Да, если шток все же будете снимать не забудьте, что на педаль сцепления лучше не нажимать. На некоторых авто ограничительное кольцо хода поршня рабочего цилиндра сцепления конструктивно не предусмотрено. Как с этим на Эльке не проверял, но лучше не рисковать.

Всё верно.Отсоединяем.Втыкаем передачу -заводим авто и едем.Если буксует-то и передачи будут втыкаться без сцепы.Тяжело но будут.Если не буксует-смотри цилиндры.Главный может глючить,может шток педали длинный.Можно попробовать укоротить.А может рабочий на перекос работает и не откидывает назад..

Проверить просто.Снимай шток сцепления залазь.Потом заводи и пробуй ехать-будет буксовать-значит в нём дело.Нет-значит систему приводов смотри.Либо цилинры,либо педаль сама.У Варь с педалью глюк такой был

Ну я чего-то видимо не понимаю в Вашей фразе. Если сцепление будет буксовать и со снятым штоком, то дело ТОЧНО не в штоке и не в цилиндрах. Или под словом "в нем" Вы имели в виду Сцепление? Тогда прошу прощения, просто фразу не правильно понял.

поменял сцепление с корзиной и подшипником 1000 км назад, начало опять пробуксовывать че делать.

а за пройденную 1тык нареканий не было?
оно одномоментно начало буксовать?

Или с сальника коренного течёт,или рабочий цилиндр сцепления смотреть,а может и главный.

а сальник корренной это где.

сальник коленвала поменял сразуже при замене сцепления, под машиной и сверху ничего не течет не сопливиться смотрел на подемнике

а сальник корренной это где.

сальник коленвала поменял сразуже при замене сцепления, под машиной и сверху ничего не течет не сопливиться смотрел на подемнике
А все остальное проверяли?

а сальник корренной это где.

сальник коленвала поменял сразуже при замене сцепления, под машиной и сверху ничего не течет не сопливиться смотрел на подемнике
Коренной,он и есть сальник коленвала.Иногда приходится осаживать сальник не до конца,что бы на новом месте катался.
Проблемма на 80 процентов в цилиндрах сцепления и на 10 процентов в новом комплекте сцепления,10 процентов в сальнике(иногда по старой накатке бегает и не держит,иногда пружинка сваливается).

Форумы клуба

_________________
Будь уверен в своих силах при постоянной неуверенности в себе!

Регулируется только высота педали сцепления (ориентир. на высоту педали тормоза).

_________________
Лучше семь раз покрыться потом. чем один раз инеем!

_________________
Будь уверен в своих силах при постоянной неуверенности в себе!

_________________
Mitsubishi L200 SAM SS MT
Mickey Thompson MTZ 285/70R17
Yokohama Geolandar A/T-S G012 275/60 R20

Сцепление ведет, 100т.км пробега, подскажите тему про его замену?

Пока надо выяснить, что менять? диск, диск + корзина или еще выжимной в придачу.

_________________
910-восемь999999

Сцепление ведет, 100т.км пробега, подскажите тему про его замену?

Пока надо выяснить, что менять? диск, диск + корзина или еще выжимной в придачу.

_________________
Mitsubishi L200 SAM SS MT
Mickey Thompson MTZ 285/70R17
Yokohama Geolandar A/T-S G012 275/60 R20

да, я так и проверяю (см с 13 секунды до 26ой):

на нем можно ехать, хоть 10т.км, но на дачу я уже не рискую.

С таким сцеплением машина естественно заглохнет если сделать:

_________________

L 200, 2011 год, Super Select, 5MT
Ты всегда с нами!

Наблюдается похожая ситуация, зависает в начале св. хода, а потом с небольшим отстуком возвращается до конца. Но у меня наблюдается только зимой, подмерзает может.

[quote="Maximka.mozg" Наблюдается похожая ситуация, зависает в начале св. хода, а потом с небольшим отстуком возвращается до конца. Но у меня наблюдается только зимой, подмерзает может.[/quote]

Я все трущиеся детали в данном узле смазал. Результата пока не знаю. После смазки особо не ездил, да и проявляется это чаще в пробках. В ближайшее время иду в отпуск и соответственно будут выезды. Посмотрю на результат. Может само собой рассосется.

_________________

L 200, 2011 год, Super Select, 5MT
Ты всегда с нами!

_________________
Mitsubishi L200 SAM SS MT
Mickey Thompson MTZ 285/70R17
Yokohama Geolandar A/T-S G012 275/60 R20

Спасибо. Воспользуюсь Вашим советом.

_________________

L 200, 2011 год, Super Select, 5MT
Ты всегда с нами!

_________________
L200 IV c 2007 г. SS МКПП

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

Модераторы: mek, indy

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

Перестали нормально включаться передачи. Передние можно было с натягом воткнуть, задняя - вообще не включалась. Причина - недостаточно выжималось сцепление.
Решили прокачать. Сначала качали по правилам, т.е. доливали жидкость в бачок и открывали/закрывали штуцер прокачки нажимая/отпуская педаль. При первом же открытии штуцера педаль сцепления стала мягкой и сцепление пропало окончательно. Несколько часов прокачки закончилось ничем. Жидкость все время выходила с пузырями и как-то совсем небольшими порциями. Из бачка, соответственно, тоже уходила медленно.
Продули все трубки. Проверили, что нигде никаких утечек. Когда это занятие окончательно надоело, решили пойти другим путем. Соединили прокачной штуцер со штуцером на тормозном суппорте и прокачали "в обратную сторону" под далением из тормозной системы. Так дело пошло "веселее". Педаль стала жесткой сцепление заработало. Поездил немного для проверки - все было нормально.
После этого не ездил несколько дней. А когда понадобилось, оказалось, что сцепление опять не работает (не выжимается). Сделали вывод, что сдох главный циллиндр. Т.к. ремкомплекта найти не удалось, то купил б/циллиндр в сборе. Заменили. Начали прокачивать. Опять та же хрень - не прокачивается.
Разобрали старый циллиндр, прочистили/промыли/продули. Проверили, заливая в него жидкость - жидкость выдавливалась нормальной струёй. Поставили его обратно на машину. Залили жидкость в бачок и заметили, что жидкость пошла самотеком вплоть до рабочего циллиндра. Обрадовались, закрутили штуцер. Попробовали педаль - жесткая. Решили все-таки качнуть на случай если где-то остался воздух. После первого же отворачивания штуцера все началось по новой - педаль мягкая, прокачка не идет.

Мыслей что делать дальше почти нет. Вот решил обратиться на форум. Правда походу до кучи возникла еще и с форумом проблема - не смог залогиниться в старый аккаунт и пришлось сделать новый.

Если у кого-то есть какие-то идеи, помогите, пожалуйста.

Я ж написал, что разобрали, почистили/помыли.

Bel_serge, спасибо. У меня манжеты визуально целые. Пересмотрю еще раз более внимательно.

Подскажите, может быть так, что рабочий цилиндр не течет, но при этом подсасывает воздух ? И можно ли как-то это проверить?

Замучался совсем уже с этим сцеплением И других замучал Опытные мужики с сервиса сначала шутили, мол, что там сцепление, в два счета сделаем. Но поковырялись-поковырялись и тоже развели руками. Говорят, едь к официалам

Странность такая. При "открытой" системе (т.е. прокачной штуцер открыт, на нем надета трубка и опущена в жидкость) сцепление прокачивается простыми нажатиями на педаль. Прокачивается и начинает нормально выжиматься. Если при этом закрутить прокачной штуцер при отжатой педали сцепления, то все продолжает нормально работать какое-то время. Если же закрутить штуцер при нажатой педали и отпустить педаль, то она (педаль) сразу же становится мягкой. Вероятно, где-то подсасывает воздух в момент, когда создается разрежение в системе при отпускании педали. Но по идее, если где-то какая-то "трещина" (негерметичность), то через нее и жидкость должна сочиться под давлением при нажатии. Но вроде как нигде ничего не течет.

10.3. Проверка и регулировка педали сцепления

1. Измерьте расстояние от педали сцепления до пола и люфт в соединении штифта педали сцепления (с отверстием под шплинт) с толкателем главного цилиндра сцепления. На автомобилях с двигателями объемом 1800 см3 отверните коврик и (или) другие покрытия, находящиеся на полу под педалью сцепления.
Номинальное расстояние от педали сцепления до пола равно 163,5–166,5 мм.
Номинальная величина люфта составляет 1–3 мм.

Рис. 10.1. Регулировка расстояния от педали сцепления до пола и люфта в соединении штифта педали сцепления: 1 – установочная гайка (13 Н•м); 2 – регулировочный болт; 3 – контргайка (13 Н•м)

2. Если расстояние педали сцепления до пола лежит за пределами диапазона номинальных величин, то ослабьте контргайку и отрегулируйте данное расстояние регулировочным болтом или изменяя длину толкателя главного цилиндра (рис. 10.1).
3. Если люфт педали сцепления лежит за пределами диапазона номинальных значений, ослабьте контргайку и отрегулируйте данное расстояние, изменяя длину толкателя главного цилиндра.

4. Если на автомобилях с двигателями объемом 1800 см3 расстояние от педали сцепления до пола лежит за пределами диапазона номинальных величин, то ослабьте контргайку и отрегулируйте высоту расположения педали, соответственно регулируя для этого положение датчика выключения сцепления или изменяя длину толкателя главного цилиндра гидропривода сцепления.
5. После завершения регулировок проверьте, что (полный) свободный ход педали сцепления (измеренный по накладке педали) и расстояние между накладкой педали сцепления и полом при выключенном сцеплении лежат в диапазоне номинальных значений:
– люфт — 613 мм;
– расстояние между накладкой педали сцепления и полом при выключенном сцеплении — более 85 мм.
6. Если свободный ход педали сцепления (измеренный по накладке педали) и расстояние между накладкой педали сцепления и полом при выключенном сцеплении лежат за пределами диапазона номинальных значений, то это, возможно, вызвано попаданием воздуха в гидравлический привод сцепления, неисправностью в главном цилиндре сцепления или в самом сцеплении. Прокачайте гидравлический привод, разберите и проверьте главный цилиндр или сцепление.

Сцепление погибает

Не всегда легко включается 1ая передача с места,повторный выжим через раз улучщает ситуацию. когда не получается втыкнуть 1ую попробывал всунуть медлено 3ю 4ю,идет со скрежетом,выходит первичный вал коропки не останавливается,мое мнение что подгорели лепестки корзины. Так ли это,подскажите

barbos это нравится

Для начала посмотрите привод сцепления,все ли там в порядке. думаю,что нет.

На лицо недовыжим.

- проверьте уровень жидкости в бачке главного цилиндра

- проверьте ход рабочего цилиндра

И только если снаружи все ОК стоит лезть внутрь за останками сцэпы.

Имеете виду рабочий цилиндр и вилку

Главный, рабочий, вилку, уровень жидкости, попробуйте прокачать.

жидкость менял,прокачивал полностью,ход рабочего проверял,вроде все ок. по поваду недовыжима, берет где-то с середины педали

А на ходу 2-3-4 как включаются?

Если в приводе сцепления уверен, то смотреть корзину, а дальше подшипники коробки и синхронизаторы.

Выжимному хана может быть.

Выжимной гудеть должен.

А вот подшипникам коробки вполне

Скорее синхронам и муфтам. Но не на всех передачах сразу. так не бывает. А бывает что рабочий цилиндр зарос коррозией и недовыжим. И бывает часто.

Так почему первичный вал крутится когда выжимаю сцепление. передний подшипник первичного сдох что ли?

Скорее сдох подшипник в коленвалу или в маховике. Тот, в который втыкается первичка. Ну и см. выше про недовыжим.

Как вариант - недовыжим бывает если смазывали "солдатик" , на котором работает вилка сцепления и порван пыльник вилки. В место работы этого узла попадает пыль-песок и в вилке выжирает посадочное место ( встречал до 5 мм в глубину ) . Что характерно - выжирает настолько красиво и равномерно ,что пока не положишь рядом старую и новую вилку в жизни не догадаешься, что такое идеальное углубление это выработка.

Как производится на L200 замена сцепления

Замена сцепления на Л200

Что нужно подготовить

Прежде всего надо приобрести необходимые комплектующие. Не ограничивайтесь корзиной и диском — подготовьте выжимной подшипник с вилкой, задний сальник коленчатого вала и сальник коробки передач. Объяснить это можно следующим.

Нередко именно подтекание масла через подшипники становится причиной проскальзывания ведомого диска и его преждевременного износа. Если автомобилю более трёх лет, потерявшие эластичность сальники могут быть легко повреждены при снятии и установке коробки передач.
Расчётный эксплуатационный срок выжимного подшипника близок по своим параметрам с ресурсом всего комплекта сцепления. Даже в случае, когда подшипник ещё исправен, надолго его не хватит и придётся снова снимать и ставить коробку передач с раздаткой для того, чтобы произвести замену вышедшей из строя детали.

Отправляться за недостающими запасными частями в магазин, когда машина уже разобрана – не лучшая идея. Желательно приобрести всё сразу.

Выбор производителя комплектующих

Ответственным моментом является покупка необходимого комплекта деталей. От правильного выбора производителя во многом зависит то, насколько долго прослужит сцепление Мицубиси L200 после замены. По отзывам владельцев, основанным на опыте эксплуатации популярных пикапов, выбирать рекомендуется из следующих вариантов.

LUK. Авторитетная немецкая фирма, поставляющая свою продукцию на сборочные конвейеры многих автомобильных заводов, ответственно подходит к проектированию и изготовлению деталей. Цены на комплекты сцепления LUK держаться на весьма приемлемом уровне.
EXEDY. Изделия японских разработчиков славятся своим запасом прочности и хорошо подходят для активного стиля вождения. Поскольку ничего не бывает просто так, за это придётся платить. В данном случае, не деньгами, а несколько возросшим усилием на педали сцепления. Если вы готовы мириться с этим, то проблемы нет.
VALEO PHC. Под такой маркой выпускается продукция VALEO на предприятиях в Южной Корее. Остаётся только догадываться, почему этот товар стоит дороже, чем произведённые в Европе или Японии аналоги. Впрочем, качество находится на достойном уровне, и если вы решите потратить свои деньги на приобретение комплекта сцепления VALEO PHC, это ваше право.
AISIN. Нечасто, но комплектующие этого производителя можно встретить в наших магазинах. Приобретая продукцию известного японского производителя компонентов трансмиссии, придётся раскошелиться. Но детали с маркировкой AISIN стоят своих денег.

Разумеется, всегда есть возможность приобрести оригинальные запасные части. Тем более что «родное» сцепление на Мицубиси L200 стоит относительно недорого. А вот есть ли смысл переплачивать за произведённую в Италии продукцию под брендом Japco, вопрос. Не все автовладельцы готовы переплачивать за товары из Вероны лишние 20% стоимости.

Условия проведения работ и необходимый инструмент

Следующий этап – инструмент. Обязательно потребуются качественные торцевые головки с карданами и большими, около 1 метра, удлинителями. Ни рожковыми, ни накидными ключами не удастся подлезть ко всем болтам крепления. Непременно нужны первичный вал КПП или изготовленный на станке шаблон для центровки сцепления, а также регулируемый упор для фиксации коробки передач в процессе демонтажа. Долго удерживать тяжёлый узел не под силу даже физически крепким людям.

Последовательность действий

После того как приобретены запасные части и подготовлен необходимый инструмент, выполняем работу в следующем порядке.

Разбираем центральную консоль между водительским и пассажирским сидением, чтобы получить доступ к верхней части коробки передач.
Демонтируем рычаги КПП и раздаточной коробки. Там всё просто, на резьбе.
Отправляемся под машину и снимаем защиту (если есть).
Сливаем масло из раздатки и КПП. Эту операцию выполняют по желанию для того, чтобы уменьшить вес и без того тяжёлого узла.
Отсоединяем всю электрику.
Отворачиваем карданные валы. Кардан Л200
Демонтируем рабочий цилиндр сцепления вместе со штоком (это можно сделать, не отсоединяя трубки).
Установив упор под хвостовик коробки, откручиваем кронштейны её крепления к кузову.
Поддерживая хвостовик, аккуратно убираем упор. Немного опускаем хвостовик вниз, обеспечив доступ к верхним болтам крепления КПП.

Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить опорные подушки двигателя. Даже при наклонном положении узла добраться до головок болтов будет довольно сложно. Именно здесь потребуются торцевые головки с удлинителем.

Внимание! Некоторые мастера, стремясь упростить задачу, предпочитают ослаблять задние болты подрамника. Если это сделать, потом придётся отправляться на регулировку развала-схождения.

Отворачиваем болты, крепления коробки передач.
Зовём помощников и, синхронизируя усилия, тянем коробку передач назад, покачивая её из стороны в сторону. Снимаем узел. Убеждаемся, что сальники целы и нет течи масла. В противном случае сальники придётся менять.
Снимаем выжимной подшипник и вилку. Здесь важно не повредить защитный пыльник.
Помечаем краской или керном расположение корзины относительно маховика. При откручивании болтов с высокой долей вероятности будет проворачиваться коленчатый вал. Его придётся придерживать за маховик или за гайку на переднем шкиве. Снимаем корзину и диск.
Очищаем от грязи и обезжириваем прижимную поверхность маховика. Убеждаемся, что на ней нет глубоких задиров и борозд. При обнаружении повреждений выход только один – замена маховика.
Ставим на место диск и корзину, центрируя их с помощью первичного вала или шаблона. Новая корзина должна быть установлена в том же положении, что и старая. Иначе может возникнуть биение.

Сборку производим в обратном порядке. Устанавливая коробку передач, следует быть осторожным, чтобы не повредить сопрягаемые детали. Возможно, придётся прокачать привод сцепления.

Успех выполняемой работы по замене сцепления на Mitsubishi L200 во многом зависит от слаженности действий людей, выполняющих операции по снятию и установке КПП и раздаточной коробки. Именно на этом этапе возникают самые значительные сложности, избежать которых вы сможете, отправившись в автосервис.

Mitsubishi L200: Прост, как грузовик

Чем хороши полноприводные вседорожники и пикапы? Большой дорожный просвет позволяет в большинстве случаев работать под машиной без смотровой канавы или эстакады.

Mitsubishi L200

Например, для замены масла снимаем заднюю часть защиты двигателя (потребуется отвернуть четыре болта под ключ «на 10»). Чтобы исключить эту операцию в будущем, следует сразу вырезать в защите отверстие для доступа к сливной пробке. К масляному фильтру проще подбираться через правую колесную арку. Для этого выворачиваем колеса до упора вправо и, вынув грибки из трех нижних пистонов, отвечающих за крепеж переднего защитного фартука, вынимаем их сердцевины. С трех верхних пистонов фартук просто снимаем, а затем вынимаем и сами пистоны — так будет проще вернуть резинку на место. Без съемника-чашки отвернуть фильтр сложно: рукой не ухватишь, а другие съемники здесь не помогут — тесно. Первый минус за неудобство.

Mitsubishi L200

Для замены охлаждающей жидкости подлезаем под левую арку. Там, вывернув колеса до упора влево и отогнув задний фартук, подбираемся к сливной пробке охлаждающей жидкости на блоке (она над кронштейном правой опоры двигателя). Чтобы выкрутить сливную пробку радиатора, снимаем переднюю защиту моторного отсека — она на пяти болтах под ключ «на 10». Три передних выкручиваем полностью, а задние лишь ослабляем, после чего сдвигаем лист по ходу авто. Напомним: антифриз ядовит, поэтому соблюдайте осторожность.

Mitsubishi L200

Пока защиту не ставим — займемся заменой масла в редукторе переднего моста. Заливную и сливную пробки ни с чем не спутаешь — они единственные на картере под ключ «на 24». Точно такие же на балке заднего моста, раздатке и МКП. Кстати, закручивая две последние, не переусердствуйте — может лопнуть картер! Балке моста это не грозит — она стальная. Но здесь свои нюансы: редуктор может быть либо со свободным дифференциалом с принудительной блокировкой, либо повышенного трения, а масло для них нужно разное. Не спутайте!

Mitsubishi L200

Как правило, при замене масла в автомате фильтр не меняют. Даже дилеры этим себя не утруждают. Лишь при пробеге под 200 тыс. км фильтр все же стоит поменять, для чего потребуется снять поддон картера. Водружая его на место, не переборщите с герметиком — излишки могут попасть внутрь агрегата.

Mitsubishi L200

Меняя жидкость в приводе тормозов и сцепления, знайте, что благодаря солидной разнице в высоте между бачками и штуцерами прокачки на рабочих механизмах жидкость неплохо идет самотеком. Ослабляем на один-два оборота штуцер, предварительно надев на него подходящий шланг и сливаем жидкость в емкость. Начинаем с заднего правого колеса, затем переходим к заднему левому, переднему правому и, наконец, переднему левому. Через каждый штуцер выпускаем не менее 50 мл жидкости, не забывая пополнять бачок свежей. Процесс пойдет еще веселее, если создать в бачке небольшое (до 0,5 бар) избыточное давление. Для этого в пробку надо врезать вентиль от бескамерного колеса, через который и подадим воздух шинным насосом. А чтобы воздух не стравливался, заклеим на время лабиринт, связывающий бачок с атмосферой, например, пластилином (не забудьте только его потом удалить!).

Mitsubishi L200

ЛУЧШЕ НЕ НАЧИНАТЬ

Ремень генератора и ГУРа снабжен автоматическим натяжителем, и, казалось бы, трудностей с его заменой нет. Но сперва надо снять второй ремень, приводящий компрессор кондиционера, а его натяжной ролик не имеет подобного механизма — усилие задается вручную, поворотом ходового винта. Если у вас нет опыта, поручите замену специалистам, поскольку очень важно натянуть ремень с определенным усилием.

Mitsubishi L200

С приводом ГРМ самостоятельно возиться не стоит. Ведь предстоит разобрать полмашины — снять ремни вспомогательных агрегатов, их ролики, вентилятор, радиатор. Кроме того, сам привод непрост: он состоит из двух ремней: один крутит ТНВД и распредвал, второй — балансирные валы. Малейшая ошибка в установке последнего — и он соскочит, подмяв основной ремень. Ликвидация последствий обойдется недешево.

Mitsubishi L200

Если все же решитесь менять ремни самостоятельно, то знайте: на всех зубчатых шкивах есть шпонки и метки, а натяжные ролики снабжены автоматическими натяжителями, облегчающими установку. Один нюанс: убедитесь при окончательной сборке, что поршень первого цилиндра находится в ВМТ в конце такта сжатия, а балансирные валы при этом обращены противовесами вниз — это несложно почувствовать, прокрутив каждый вал за шкив. И обязательно замените обкатные ролики основного ремня!

Mitsubishi L200

ПОМНИМ О СКРЫТОМ ОТ ГЛАЗ

Замена воздушного фильтра на этом японском пикапе более проста, чем даже на некоторых отечественных машинах.

Mitsubishi L200

Меняя топливный фильтр, отсоединяем два электрических разъема. Один из них можно и не заметить — он расположен не на самом фильтре, а сбоку, на проводке — между блоком предохранителей и левым аккумулятором. Отсоединив разъемы и топливные шланги, откручиваем две гайки и вынимаем фильтр в сборе вверх. Далее выкручиваем сменный картридж, подготовив заранее емкость для слива солярки. Собираем следующим образом: вкручиваем корпус датчика воды в новый картридж, заполняем последний чистым топливом и лишь затем навинчиваем крышку. Так потом будет проще выгнать из системы воздух.

Mitsubishi L200

Лампочки заменяются без проблем. Правда, фонари придется снимать. Но к стоп-сигналу в заднем борту подобраться сложнее обычного — для этого надо выкрутить восемь саморезов, прикрывающих защитную крышку.

Mitsubishi L200

Салонный фильтр конструкцией не предусмотрен, однако его несложно установить, вырезав окно в корпусе отопителя. Выкручиваем саморезы в задней панели бардачка и получаем доступ к фрагменту корпуса отопителя, где и вырезаем окно. В него встает сменный элемент от «Лансера» девятого поколения или «Грандиса».

Mitsubishi L200

Благодарим компанию «Мицубиси» на Коломенской«» за помощь в подготовке материала.

Как прокачать или подтянуть сцепление на Mitsubishi Lancer

Автомобили компании «Митсубиси» известны своим качеством и надежностью. Но какие бы совершенные авто не строили японцы, водителю необходимо ухаживать за машиной, при этом регулярно производить замену всех рабочих жидкостей, в частности гидравлической жидкости в сцеплении.

Часто в систему попросту попадает воздух, что нарушает работу трансмиссии. Мы ответим вам на вопрос, как прокачать сцепление на Мицубиси Лансер, а также убрать воздух.

Когда нужна данная процедура

Что собой представляет прокачка сцепления и когда ее нужно делать – частый вопрос автовладельцев. Эта методика предполагает удаление воздуха из системы. Воздух может не только нарушить работу всей трансмиссии, но и привести со временем в негодность разного рода детали.

Причиной этой проблемы является слабая затяжка резьбовых соединений или повреждения трубопровода. Эта процедура проводится довольно редко, а некоторые автовладельцы и вовсе не сталкиваются с ней, поэтому о том, как правильно сделать прокачку, знает далеко не каждый.

Признаками этой проблемы может стать:

появление провалов в педали сцепления;
небольшие рывки во время старта и переключения передач;
при больших нагрузках на высоких скоростях педаль подергивается.

Если вы столкнулись с подобными признаками, возможно, в систему попал воздух. Обязательным пунктом перед прокачкой является регулировка сцепления Лансер 9 и 10.

Как отрегулировать сцепление

Прежде чем прокачивать сцепление на вашей машине, его следует отрегулировать, иначе провести эту процедуру вам не удастся. Проблема здесь фактически в том, что если запорный клапан не будет иметь свободный ход, то воздух не сможет выйти, поэтому стоит удостовериться, что свободный ход педали сцепления фактически в норме.

Как это сделать? Возьмите линейку. Один ее конец установите на пол возле педали сцепления. Замерьте расстояние педали от пола. Этот показатель должен составлять 160 миллиметров (плюс-минус два миллиметра). Также удостоверьтесь, что люфт самой педали не превышает трех миллиметров. Если все в порядке, смело можно выполнять прокачку. Если проблемы все же есть, нужно отрегулировать сцепление на Митсубиси Лансер.

Как подтянуть сцепление Мицубиси Лансер? Для этого под рулевой колонкой в районе педали сцепления необходимо найти привод главного цилиндра. Для регулировки вам понадобятся ключи на 6 и 12. Инструкция включает в себя следующее:

1. Ослабьте контргайку.

2. Вращайте шток в нужном направлении, чтобы поставить педаль в необходимом положении.

3. Затяните обратно контргайку после регулировки.

Подрегулировать сцепление вы можете у себя в гараже. Нажмите несколько раз на педаль и убедитесь, что расстояние до пола лежит в необходимых пределах. После этой процедуры вы можете приступать к главной задаче – прокачке сцепления.

Особенности процедуры

Прежде чем приступать непосредственно к процессу, необходимо подготовить инструмент. Итак, вам понадобится:

специальный шланг на 6 для прокачки тормозов;
тормозная жидкость в объеме пол-литра;
большой шприц;
желательно, напарник;
прозрачная тара объемом 200-300 миллилитров;
два ключа на 13 (крестовой и рожковый);
веревка или изолента (необходимы, чтобы подвязать патрубок).

Как только вы обзавелись всем необходимым инвентарем, можно приступать. Последовательность действий включает в себя следующие пункты:

1. Снимите шноркель через верхний пыльник. Он крепится при помощи двух пистонов.

2. Снимите пластиковую защиту с мотора, а потом подвяжите патрубки.

3. Как вы найдете клапан для прокачки, насадите на него трубку. Для этого используйте крестовую отвертку. Попробуйте поддеть шланг и затем надеть на штуцер.

4. После того как трубка без проблем стала надеваться, снимите ее. На другой конец трубки насадите шприц. Заполните трубку и половину шприца тормозной жидкостью.

5. Теперь полную трубку вместе с подсоединенным шприцом наденьте на штуцер. При этом с другого конца снимите шприц и опустите в сосуд с небольшим количеством рабочей жидкости. Все эти шаги необходимы, чтобы не впустить в систему еще больше воздуха.

6. Долейте рабочей жидкости в специальный бочок выше максимального уровня (практически под завязку).

7. Второй человек должен энергично накачивать сцепление, при этом зажать педаль. Вы в это время открутите штуцер. Оттуда пойдет жидкость. Необходимо проводить эту процедуру до тех пор, пока попросту не польется чистая жидкость.

8. После этого можно закрутить штуцер, а потом отжать педаль сцепления. Не забывайте все время следить за жидкостью в бочке.

9. Соберите все в обратной последовательности.

Если все выполнено верно, то этой методикой вы устраните весь воздух в системе сцепления. Это избавит вас от рывков при переключении и старте. Как видите, здесь нет фактически ничего трудного, поэтому вы легко сэкономите ваши деньги, выполнив прокачку самостоятельно.

Offroad-Opposition

Оплот независимых странников. Мы знаем короткую дорогу.. Ну как дорогу..

Меняю сцепление л200 у официального дилера Независимость Белая Дача

Описание: L200, Pajero, Pajero Sport и т.д

ч.1
Итак седня я доехал до гаража, собрал жЫлезки, но не смог найти ни подшипник на маховик, ни сальник коленвала (рухнула полка, где лежала вся эта мелочевка). Не беда - дилер жЫ - у него точно все есть!
Доехал к дилеру и сразу пошел в запчасти - ни того, ни того. беда-беда огорчение, тока заказ, а значит сегодня сдать машину в работу не смогу. Конский ценник само собой - сальник (блин сальник копеечный) - 2400р., подшипник (2см в диаметре) - 1700р. Посланы - тока что заказал - сальник 900р., подшипник 600р. (почувствуйте разницу - 1500р. против 4100р.)

Потом пошел в сервис на приемку (ну мало ли. ).
Сидит такой важный сервисмен в чОрном пиТжаке. Спрашиваю его, что вот приехал на замену сцепления на л200, типа че почем и тп. (ваще включил блондику по типу Пантеры/Паолы).
- Вы записаны? - спрашивает меня.
- Неа, - говорю ему, - так приехал, жЫлезки все при мне. (приврал немного - но я ж блондико)
- ну у нас все только по записи, надо же заказать всякие расходники и тп! - (ну да, ну да, дилер жЫ, зачем расходники хранить на складе. )
- а че так? не уж то столько клиентов-заказов? или мастеров не хватает, всех поувольняли? И когда тогда можно приехать, вечером, завтра, через неделю, через месяц? - ну так интересуюсь.
- ну у нас только по записи на 2 дня вперед, - и лицо такое делает кирпичом, ну важным, красным, отрешенным, - извините можете ко мне подойти через 20 минут, меня клиент ждет! Или вон идите к консультанту, он вам прям сразу про все расскажет.

Ок, ждать 20 минут смысла нет. Иду к консультанту. Все опять объясняю. Пытаюсь узнать конечную стоимость работ (ну добавил еще замену задних колодок и тормозуху че уж). Там меня обрадовали - мы вам скидку 50% на работы еще дадим. Ну думаю, ваще халява, а не замена сцепления.
Но тут товарЫщ консультант интересуется у рядом сидящего толи ЫнжЫнера, толи мастера приемщика - типо сколько сцепление. Тот смотрит в потолок и говорит - ну, там с заменой выжимного. ага, ну рисуй тогда смело 9 (девять. ) часов на замену сцепления.

. Этого дяденьку, который с потолка выдал про 9часов, надо кстате запомнить . через 15 минут он своей рукой напишет совершенно другую сумму.

Прибавьте сюда еще снятие маховика.
АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА.
(сразу вспомнился анекдот - папа, водка подоражала, ты теперь будешь меньше пить? - нет, это ты теперь будешь меньше кушать, сынок!)
Не ну 50% скидка жЫ еще. В итоге ценник со скидкой (умножьте на два - получите без скидки):

И опять про запись - тоже рожа кирпичом - типо принять смогут ну максимум в четверг.
Ок думаю, в четверг. Потом себя одернул - Крылатское же по четвергам. Как я могу лишить мастеров официального дилера аромата с Крылатских просторов.
. и перезаписался на утро пятницы ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ

Пошел на выход, домой. урезать бюджет своего ребенка на школьные завтраки

ч.2
Итак на выходе прям в дверях нос к носу столкнулся с нашими Фальконом и Раннером. На удивленный вопрос Фалькона типа, че тут трешься и типо успел ли я поиметь их скидку 50%, ответил, что пришел к ним к КОНЯМ сцепление менять, а они ну такие занятые, брать в ремонт не хотят, так еще и ценник нарисовали под стать себе - т.е. КОНСКИЙ, и даже со скидкой.
Видимо вдавил в больной мозоль.
- Не, ну а че, у нас запись, да, дня два, - Вольдемар тоже делает лицо кирпичом.
- Угу, - говорю, - неделю назад 2/3 подъемников пустовала, на еще трети стояли машины слесарей.
- ну, то неделю назад, когда клиенсткие машины выгнали (ну типо сделанные), хошь, зайдем в ремзону глянем?
- давай, зайдем глянем!
Идем в ремзону. ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ все подъемники ПУСТЫЕ. Ни одной машины в ремонте. ЯПЛАКАЛЬ.

Дальше идем к тому дяденьки (ну который с потолка 9часов нарисовал на замену сцепы). Чет они там в Вольдемаром втыкают в компутер. И через минут 10 мне этоот дяденька выдает стоимость замены всего без скидки:

Заметили да? 8400 без 50% скидки против 8600 с 50% скидкой.

и со скидкой:

(вот думаю - может и герметик самому заказать? или пусть наживуться. )

ПС. Вот и представьте себе, что Вовы нет или что я его не встретил?!
Что называется - официальный дилер - почувствуй себя на старом добром советском совковом рынке, когда обвесить клиента пустыми высверленными гирьками или правильно настроенными весами было делом чести каждого продавца.

Вроде и смешно, а чет как то грустно.

ч.3 резерффф на тяпницу.
Обещали, что смогу все посмотреть. А посмотреть охота - хочу оценить степень износа всего.

Ну че пагнале онлайн рИпортажжжж

9-30 как и был записан, пригнал машин, начал оформляться.

10-00 оформился, ценник все посчитали как в последний раз, т.е. нормально, отдал ключ приемщику, машина поехала в рем.зону.
На мои уточнения мне приемщик разъяснил, что снимут защиту, коробки в течение 1 часа и можно будет подойти поглазеть на внутренности и соответственно процесс снятия сцепы, маховика и тд.
На радостях пошел шляцо по Котельникам. ничто не предвещало.
Как бы сомнения про 1 час были сразу, и чуйка не подвела.

11-16 звонок приемщика - не можем открутить болты и снять защиту от слова совсем, надо резать болты, стоимость работ 950рэ.
Ок, говорю рЭжьте. сам как раз уже подходил к дилерскому центру.

12-00 Вот попал в ремзону. ога резали аж 2 болта из 8ми. защита снята. Карданы сняты. Колеса все 4ре тоже сняты.

Обрадовали еще раз - не смогли снять одну фишку на раздатке. И тупо оторвали его от провода, идущего в раздатку.
Красный обрубок над раздаткой:

Но с подводящей проводки разъем сняли аккуратно - справа виден заделанный контакт и резинка уплотнителя герметичного контакта:

сама фишка - которую доблестный официальный дилер предложил мне самому попробовать ее разъединить.

Предложили оплатить 300-400 рублей за ремонт фишки, мотивируя наличием грязи невозможность ее рассоединения. хотя две других фишки таких же без проблем рассоединили (хм, обрезали б тогда чтоль все провода - хоть достовернее выглядело. )

13-30. Коробки еще на месте.
Мастер видимо ушел на обед.

14-30 Коробки скинуты. Зачем то сняли рычаги переключения (очень надеюсь, что не собьют регулировку тяг, пальцев, кулачков или как там энти штуки внутри называются).
снят маховик. В целом он норм. Подшипник под первичный вал ушатан.
Снято сцепление. Диск норм - со стороны маховика выработка незначительная, со стороны корзины - фрикционы - накладки сточены до заклепок.
Предложили почистить внутри картер сцепления за 380 рублей )))

15-00 поменян сальник коленвала задний.
Чет уже минут 20-30 ниче не происходит - видимо ожидают схватывания герметика (там на поддон опору-кронштейн сальника сажают на герметик).

17-30 начали ставить сцепу. Поглядел как центруют диск и ушел.

20-00 допрокачивали тормозную систему.

20-30 отдали тачку и я уехал.
сцепление работает мягко и необычно. Надо привыкать. Пропали все лишние шумы.
Тормозуху давно пора было махнуть и отрегулировать задние колодки - стало намного приятней в тормоз жать, в т.ч. ручником.

Читайте также: