Регулировка сцепления на опель астра ф

Обновлено: 15.05.2024

Opel Astra H (Family) / Руководство

Проверка и регулировка хода педали привода выключения сцепления

Ход педали сцепления в автомобиле Opel Astra проверяют для оценки его технического состояния и при выяснении причин ненормальной работы (сцепление «ведет», «пробуксовывает» и пр.).

Вам потребуются: ключи «на 9», «на 12», «на 13», линейка.

1. Не нажимая на педаль, измерьте расстояние между накладкой педали и ковриком пола кузова.

2. Не изменяя положения линейки, нажмите на педаль до упора и вновь измерьте расстояние между накладкой педали и ковриком. Разность двух измерений должна быть (135 ±5) мм. Регулировка полного хода и высота педали привода выключения сцепления в эксплуатации не предусмотрена. Значительное отклонение хода от указанного значения, сопровождающееся ненормальной работой сцепления (сцепление «пробуксовывает», «ведет», рывки в момент трогания с места), свидетельствует о повреждении сцепления или привода его выключения. При незначительных отклонениях хода от указанного значения, но при исправной работе сцепления, его можно продолжать эксплуатировать.

3. Проверьте свободный ход педали своего Опеля. Для этого нажмите на педаль до появления ощутимого сопротивления ее перемещению. Измеренное значение должно быть в пределах 6-12 мм. Если свободный ход педали больше, возможно нечеткое выключение сцепления (сцепление «ведет»). При чрезмерно малом свободном ходе или его полном отсутствии сцепление не полностью включается (сцепление «пробуксовывает»).

4. Проверьте момент включения сцепления при отпускании педали. При работающем на холостом ходу двигателе нажмите на педаль до упора, включите первую передачу и начинайте медленно отпускать педаль, стараясь определить, при каком расстоянии площадки педали от пола автомобиль начинает двигаться. Если сцепление и привод его выключения в нормальном состоянии, это расстояние должно быть 30-40 мм. Если ход педали до включения сцепления меньше или больше указанного значения, проверьте следующее:

Opel Astra J

На автомобили Opel Astra J, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной (рис. 1).

Рис. 1. Сцепление:

1 – маховик; 2 – ведомый диск; 3 – кожух сцепления с нажимным диском; 4 – диафрагменная пружина

Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3 (рис. 1), прикрепленном шестью болтами к маховику 1 двигателя.

Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.

Подшипник 2 (рис. 2) выключения сцепления конструктивно объединен с рабочим цилиндром 3, прикрепленным тремя болтами 4 к картеру 1 сцепления.

Рис. 2. Подшипник выключения сцепления, объединенный с рабочим цилиндром привода выключения сцепления:

1 – картер сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 4 – болты крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления

Гидравлический привод выключения сцепления состоит из следующих элементов…

…главного цилиндра, установленного в моторном отсеке…

…рабочего цилиндра 3 (см. рис. 2), объединенного с подшипником выключения сцепления…

…трубопровода, состоящего из шланга А и трубки Б…

…и педали сцепления, кронштейн которой, общий с педалью тормоза, прикреплен гайками к щиту передка кузова.

Шток главного цилиндра привода выключения сцепления соединен с педалью специальным пластмассовым пружинным фиксатором.

Для наглядности показано на снятом блоке педалей.

Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Регулировка привода выключения сцепления не предусмотрена, возможна только проверка хода педали сцепления с целью определения технического состояния сцепления.

Чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.

Пробуксовку сцепления легко можно определить при помощи тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Табл. 1. Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения

Регулировка и замена сцепления Опель

Эффективное, правильно настроенное и надежное сцепление Opel является обязательным компонентом этих германских автомобилей. Эта деталь отвечает за плавность переключения передач, динамику разгона и тяговое усилие, передаваемое на колеса машины. В более чем половине случаев, на машины этой марки устанавливаются комплекты сцепления немецкой компании фирма LUK. Этот производитель занимает более 25% мирового рынка и является безусловным лидером в данной нише.

Компания «Опель-Робот» в Москве предлагает квалифицированный ремонт и обслуживание автомобилей марки Opel с полной гарантией качества. Наши сотрудники смогут оперативно выявить и устранить существующие неисправности, а также произведут оперативную замену сцепления на автомобилях любой модели, независимо от года выпуска. У нас вы сможете найти широкий ассортимент запасных частей и деталей, поэтому независимо от того главный цилиндр сцепления Opel требует ремонта или износился выжимной подшипник, вы сможете обеспечить оперативное выполнение работ с гарантией качества.

Профессиональное обслуживание и диагностика сцепления Opel

Первичный осмотр и проверка работоспособности механизма сцепления производится при условии исправной КПП. Данные работы чаще всего включают в себя:

проверку уровня жидкости в гидроцилиндре. При необходимости она доливается и удаляются воздушные пробки путем прокачивания;
контроль включения передач. Они должны включатся мягко, без постороннего скрежета и прочих шумов;
оценка нейтрального хода педали сцепления. При необходимости может быть выполнена подтяжка;
при длительном выжимании, педаль должна быстро возвращаться в исходное положение.
визуальная оценка состояние втулок и отсутствие признаков заклинивания;

Если все проверки были успешно пройдены, существует огромная вероятность того, что проблема кроется не в самом сцеплении.

Особенности замены сцепления

Чтобы избежать внезапных поломок, рецидивов после ремонта и прочих неприятных неожиданностей, замену стоит производить комплексно. То есть замена главного цилиндра сцепления Опель Астра, скорее всего, будет предполагать и приобретение корзины, диска и выжимного подшипника.

В процессе замены диска сцепления, в обязательном порядке необходимо проверить двухмассовый маховик. Его дефекты или повышенный износ могут непоправимый ущерб КПП и прочим деталям автомобиля. По этим причинам, не произведя диагностику, точно ответить сколько стоит поменять сцепление на Опель практически невозможно. Это напрямую зависит не только от модели авто, но и от степени повреждения и деталей, которые вы планируете установить для замены.

Квалифицированный ремонт и качественные запчасти

Регулировка сцепления и адаптация Easytronic (изитроник) с помощью OP-COM (на примере Opel Astra H)

Easytronic MTA (Manual Transmision Automatic) — это товарный знак фирмы Opel обозначающий серию механических коробок передач с автоматическим роботизированным управлением. Разработана фирмой LUK и впервые была примена на автомобиле Opel Corsa-C.

Такими трансмиссиями оснащались автомобили:
Corsa-C , Corsa-D , Vectra-C , Astra-H , Meriva-A , Zafira-B
MTA Easytronic позволяет выполнять ручное (ручной режим) или автоматическое (автоматический режим) переключение передач, при этом в обоих режимах обеспечивается автоматическое управление сцеплением.
Easytronic сочетает в себе удобство управления автоматической трансмиссией и экономичность и лучшие свойства механических коробок передач. Но это все при условии что Easytronic настроен и работает безупречно. Но если пренебрегать обслуживанием приводов и сцепления, то реанимация MTA может стать чрезвычайно затратной.
Ручка управления имеет следующие позиции:
N = Нейтраль.
A = Переключение между автоматическим и ручным режимами. На дисплее коробки передач отображается A или M.
R = Задний ход. Устанавливать только на стоящем автомобиле.
+ = переключение на повышающую передачу.
— = переключение на понижающую передачу.
Работа автоматического сцепления имитирует действия водителя с педалью сцепления и обеспечивает три режима работы сцепления. Два основных режима это включенное (замкнутое) сцепление и выключенное (разомкнутое) сцепление. Третий режим — это режим с частично замкнутым сцеплением (пробуксовка) или его еще называют Crawl mode — «ползучий режим». Этот режим позволяет плавно трогаться с места или маневрировать при парковке. Режим частичной пробуксовки контролируется ECU по расчетному параметру «температура сцепления», которое высчитывается из разницы скоростей вращения маховика и первичного вала трансмиссии и других параметров. Режим частичной пробуксовки включается при отпущенной тормозной педали и оборотах двигателя близких к холостому ходу. Этот режим требует точной настройки точки касания и от четкости его работы сильно зависит долговечность работы всего механизма управления MTA.

Для нормального проведения регулировок, особо подчеркнем, что в процессе работы необходимо затянуть ручной тормоз и удерживать ножной. Если эти условия не выполенены, то процесс регулировки прекращается. Подключаем OP-COM к диагностическому разъему и соединяемся с блоком управления трансмиссией.
Diagnostics > Astra-H > Transmission > MTA Easytronic
Далее выбираем Programming и попадаем в меню управления режимами программирования.

Адаптация точки схватывания (Touch Point Adaptation)

2. Следуем инструкциям, которые появляются на экране и наблюдаем за процесом адаптации.

3. В процесе обучения значения будут синхронно меняться от большего к меньшему и наоборот
После окончания процедуры появляется надпись Settings stored. Programming done! (Установки запомнены, Програмирование выполнено!)

Обучение параметров переключения коробки передач. (Learn Gearbox Parameters)

3. Начинается 1-й этап
Смотрим как настраиваются передачи 1я-5я задняя.

4. Первая часть завершена. Нажимаем педаль тормоза и заводим двигатель, после чего жмем ОK
Начинается 2-й: обучение синхронизации передач. В автоматическом режиме поочередно выполняются операции со всеми передачам, а мы за этим просто наблюдаем.

Процедура закончена.

Особенности конструкции сцепления Opel Astra H

На автомобили Opel Astra, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной (рис. 1).

Рис. 1. Сцепление: 1 - маховик; 2 - ведомый диск; 3 – кожух сцепления с нажимным диском; 4 - диафрагменная пружина.

Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном шестью болтами к маховику 1 двигателя.

Рис. 2. Подшипник выключения сцепления, объединенный с рабочим цилиндром привода выключения сцепления: 1 - картер сцепления; 2 - подшипник выключения сцепления; 3 - рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 4 - болты крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления.

Гидравлический привод выключения сцепления состоит из следующих элементов: главного цилиндра, установленного в моторном отсеке.

. рабочего цилиндра 3 (см. рис. 2), объединенного с подшипником выключения сцепления.

. трубопровода, состоящего из трубки и шланга (для наглядности трубопровод показан снизу автомобиля).

. и педали сцепления, кронштейн которой прикреплен гайками к щиту передка кузова.

Шток главного цилиндра привода выключения сцепления соединен с педалью пальцем, вставленным в отверстия педали и вилки штока и закрепленным от осевого перемещения пружинным фиксатором. Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость.

Полезные советы

Для того чтобы сцепление Опеля Астра служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хотя и немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль. Пробуксовку сцепления легко можно определить по тахометру. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Снятие и установка сцепления

При поломках сцепления рекомендуется заменять одновременно все его основные детали (ведомый и нажимной диски, подшипник выключения сцепления): замена сцепления довольно трудоемкая работа, а у деталей сцепления ресурс уже снижен, и если их оставить, то вскоре может потребоваться повторный ремонтсцепления.

Вам потребуются: ключ «на 11» (удобнее торцовая головка), монтажная лопатка, оправка для центрирования ведомого диска.

1. Снимите коробку передач .

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

3. Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отверткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

Расположение болтов крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.

4. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

5. Осмотрите ведомый диск сцепления.
Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

б. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,3 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.

7. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.
8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика.

10. . После снятия сцепления удалите все следы пыли сухой ветошью. Примите меры предосторожности. так как асбест (на некоторых накладках) вреден для здоровья.

Проверьте накладки диска сцепления для выявления износа и расшатавшихся заклепок, повреждений. трещин, лопнувших торсионных пружин и изношенных шлицев. Если есть признаки загрязнения маслом в виде пятен, диск следует заменить. Источник загрязнения следует определить и устранить перед установкой новых элементов сцепления. Типичный случай — это утечка масла через сальник коленвала или сальник ведущего вала коробки передач. Диск также следует заменить при износе фрикционных накладок до такой степени, когда головки заклепок выступают над торном накладки или же близки к этому.

Проверьте механически обработанные поверхности маховика и нажимного диска. Если на них есть канавки, задиры и т.п., их необходимо заменить. Нажимной диск также следует заменить, если на нем есть трещины, или если диафрагменная пружина повреждена, или есть подозрение на снижение ее давления.

11. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

12. осмотрите состояние диафрагменной пружины нажимного диска.
Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

13. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.

14. Осмотрите состояние опорных колец нажимной пружины с наружной и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

15. Перед установкой сцепления проверьте лёгкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

16. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.

17. При установке сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск.

Устанавливайте ведомый диск сцепления так, чтобы надпись «FLYWHEEL
SIDE» была направлена в сторону маховика (выступающая часть ступицы диска должна быть направлена в сорону диафрагменной пружины кожуха сцепления).

18. . а затем кожух нажимного диска, совместив нанесенные перед снятием метки, и вверните болты крепления его кожуха к маховику.

19. Болты вворачивайте моментом 15 Нм равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру.

20. Снимите оправку и установите коробку передач.

21. Проверьте работу сцепления.

Предупреждение: Пыль вследствие износа сцепления, осаждающаяся на деталях, может содержать асбест. вредный для здоровья. НЕЛЬЗЯ сдувать ее сжатии воздухом и вдыхать эту пыль. НЕЛЬЗЯ использовать бензин (шли растворители на основе бензина) для очистки от пили. Следует пользоваться средством для очистки тормозной системы или денатуратом для смывания пыли в контейнере. После протирки элементов сцепления насухо ветошью выбросьте ее в герметичный контейнер с пометкой.

Примечание: Некоторые двигатели (1,6л и с двумя распредвалами) оснащены на заводе маховиком типа "горшок", который значительно толще обычного. Его нельзя вынуть, если не снять двигатель с коробкой передач. Проверьте, какой маховик установлен на двигателе.

Модели со стандартным маховиком

Примечание: Изготовители рекомендуют использовать в данном случае специальные инструменты, хотя можно применить подходящие приспособления.

Снятие

Если требуется, снимите колпак левого переднего колеса и ослабьте его болты. Затяните ручной тормоз, поднимите переднюю часть автомобиля и надежно закрепите ее стойками под ведущим мостом. Снимите колесо для обеспечения доступа. На моделях двигателя с двумя распредвалами снимите нижний брызговик двигателя.

Отверните болты и снимите крышку колоколообразного картера сцепления.

Для более удобного доступа снимите накладку надколесной дуги.

Отвинтите зажимную гайку и отсоедините плоский провод заземления на массу от крышки коробки передач, если требуется.

Поместите подходящую емкость под крышку коробки передач для сбора масла, затем отверните болты и снимите крышку. Заметьте расположение болтов (включая и заземление на массу, если требуется), так как используются болты двух размеров.

Снимите пружинное кольцо — замок на внутренней части ведущего вала коробки передач с помощью специальных плоскогубцев.

С помощью двенадцатигранного ключа отверните болт с торца ведущего вала.

Теперь ведущий ват можно вывести из зацепления с шлицованной втулкой фрикционного диска сцепления. Изготовители для этой работы предлагают инструменты (№ КМ-556-1-А и КМ-556-4), однако можно использовать и самодельное приспособление.

В качестве альтернативного варианта можно ввинтить болт М7 в торец ведущего вала и использовать его для извлечения.

Перед снятием узла сцепления надо надавить нажимной диск, иначе весь узел не пройдет через промежуток.

Изготовители выпускают для этих целей три специальных зажима (инструмент № КМ526-А), однако соответствующее приспособление можно изготовить из металлической полосы. Зажимы должны иметь U-образную форму и соответствовать размерам, приведенным ниже.

Толщина металлической полосы — 3,0 мм.

Расстояние между плечами — 15,0 мм.

Пусть помощник нажмет на педаль сцепления до упора. Закрепите каждый зажим по периферии нажимного диска. Проверните коленвал с помощью соответствующего ключа и болта- звездочки/шкива для проверки расположения каждого зажима.

После установки зажимов педаль сцепления отпускается помощником.

Постепенно ослабьте и снимите шесть болтов с пружинными шайбами, которыми крепится крышка сцепления на маховике. Проверните коленвал, чтобы иметь доступ к каждому болту. Если необходимо установить старое сцепление, заметьте положение метки на маховике, совмещенной с меткой на ободе кожуха сцепления.

Узел сцепления теперь можно вынуть из колоколообразного картера. Старайтесь не упустить фрикционный диск сцепления, который может выпасть, и заметьте его круговое положение. Выступающая часть ступицы смотрит в противоположную от маховика сторону.

Нажимной диск можно сжать в тисках с мягкими прокладками при снятии зажимов.

Проверка

Порядок проведения работ такой, как для моделей со стандартным маховиком в этом разделе

Посте снятия сцепления рекомендуется проверить состояние подшипника выключения сцепления.

Установка

Примечание: Во время сборки следует заменить прокладку крышки коробки передан и пружинное стопорное кольцо на торце ведущего вала.

Некоторые запасные узлы сцепления поставляются с заранее сжатым нажимным диском с помощью трех зажимов. Если это не так. то следует нажимной диск прижать, сдавив диафрагменную пружину с помощью тисков с мягкими прокладками на губках, и поставить зажимы.

Необходимо исключить возможность попадания масла или смазки на накладки фрикционного диска или на поверхности нажимного диска и маховика. Рекомендуется устанавливать узел сцепления чистыми руками и протереть поверхности нажимного диска и маховика чистой ветошью перед началом сборки.

Нанесите консистентную смазку (дисульфид молибдена) на шлицы ступицы фрикционного диска. затем подведите диск к маховику так. чтобы выступающая часть ступицы была направлена в сторону от маховика. Прижмите фрикционный диск к маховику и одновременно перемещайте узел крышка/нажимной диск на место.

Теперь ведущий вал можно проталкивать через ступицу фрикционного диска до тех пор, пока он не войдет в соединение с подшипником на торце коленвала. ни при каких обстоятельствах нельзя пользоваться молотком для установки вала, так как это может привести к повреждению коробки передач. Если ведущий вал нельзя установить вручную, следует применить специальный инструмент (N КМ-564), однако можно использовать для этого самодельное приспособление. уже использованное для снятия вала.

После установки ведущего вала на его место, разч!естите сборку крышка/нажимной диск таким образом, чтобы метка на аховике совпала с вырезом на ободе крышки сцепления, затем установите и постепенно затяниге по диагонали шесть болтов крепления крышки к маховику (проверяя установку пружинных шайб) Проверните коленвал помощью соответствующего ключа и болта звездочки/шкива для получения доступа к каждому болту поочередно и, наконец, затяните все болты, требуемым моментом.

Пусть помощник нажмет на педаль сцепления, затем снимите три зажима с краев крышки/нажимного диска, еще раз проверните коленвал. чтобы иметь доступ к каждому зажиму.

После снятия всех зажимов необходимо отпустить педаль сцепления.

Установите винт на торец ведущего вала коробки передач и поставьте новый пружинный кольцевой замок.

Установите крышку коробки передач и затяните болты требуемым моментом. Если требуется, проверьте, правильно ли установлена шпилька, удерживающая провод заземления.

Если требуется, подсоедините провод заземления.

Установите крышку на основание колоколообразного картера сцепления и затяните болты.

Установите ходовое колесо, затем опустите автомобиль на землю и затяните болты колеса. На двигателях с двумя распредвалами поставьте нижний брызговик.

Проверьте регулировку троса сцепления.

Проверьте и, если необходимо, долейте масло в коробку передач до требуемого уровня.

Модели с маховиком типа "горшок"

Снятие

Из-за размеров маховика такого типа нельзя вытащить сцепление через отверстие в колоколообразном картере, как указано ранее для моделей со стандартным маховиком.

Если полностью не снимать с автомобиля узел двигатель/коробка передач и не разделять их для ремонта, доступ к сцеплению можно обеспечить, сняв двигатель или коробку передач .

После снятия двигателя или коробки передач порядок работы указан ниже.

Если требуется (и если устанавливается прежнее сцепление), заметьте положение метки на маховике, которая совмещается с вырезом на ободе крышки сцепления, затем постепенно отверните шесть болтов с пружинными шайбами, которыми закрепится крышка сцепления на маховике.

После снятия всех болтов снимите узел сцепления. Необходимо быть готовым подхватить фрикционный диск во время снятия крышки с маховика и заметить его круговое положение. Выступающая сторона ступицы должна смотреть в противоположную от маховика сторону.

Проверка

Порядок проведения работ такой, как для моделей со стандартным маховиком в этом разделе

Установка

Порядок проведения работ такой, как указано в двух пунктах выше, касающихся чистоты сборки и нанесения смазки.

Установите узел крышки сцепления, где требуется, совместите метку на маховике с вырезом на ободе крышки. Вставьте шесть болтов и пружинных шайб и затяните их вручную.

Теперь фрикционный диск можно сцентрировать таким образом, чтобы при сопряжении двигателя с коробкой передач шлицы ведущего вала коробки передач проходили через шлицы ступицы фрикционного диска.

Центрирование можно выполнить, вставив круглый пруток (стержень) или длинную отвертку в центральное отверстие фрикционного диска таким образом, чтобы конец прутка входил в центрирующий подшипник коленвала. Примите меры, предупреждающие повреждение подшипника.

Затяните постепенно болты крышки, соблюдая последовательность затягивания по диагонали, с требуемым моментом.

Установите двигатель или коробку передач, как указано в соответствующей главе.

Практическое руководство по установке сцепления LUK на OPEL ASTRA

В качестве всесторонней технической поддержки от компании LUK и Schaeffler Group мы публикуем статьи с подробным описанием процесса замены сцепления на наиболее популярных автомобилях. В этой статье рассказано об автомобиле OPEL ASTRA G 1.4 с бензиновым двигателем X14XE. Данный автомобиль очень популярен в наших странах, и поэтому интересно рассмотреть характерные моменты при работе с ним.

Для правильного ремонта необходимо иметь на СТО двухколонный подъемник, телескопическую стойку, удерживающую подставку для двигателя. Перед началом работы в автомобиле и перед установкой на подъемник отсоедините рулевую колонку от рейки, просто открутив винт и отодвинув вверх полый вал со шлицами (см. изображение №1). Данный автомобиль оснащен гидравлическим выжимным подшипником, поэтому для ремонта нужно использовать ремкомплект сцепления LuK RepSet Pro (см. изображение №2), который включает в себя гидравлический выжимной подшипник.

Из предварительных работ не стоит забывать отсоединять аккумуляторную батарею, пластину, а также разъединять провод заземления на колесной арке и токовый провод на блоке предохранителей (см. изображение №3), так как этот шлейф проводов относится к электро-гидравлической системе рулевого управления и смонтирован на балке, которую будем снимать. Во время демонтажа блока предохранителей (лиловый штекер) обратите внимание на небольшой стопор, который нужно поднять маленькой отверткой и зафиксировать сверху (см. изображение №4).

Далее закрепляем двигатель (см. изображение №5), откручиваем крепежные винты КПП (см. изображение №6). Затем на подъемнике поднимаем автомобиль, снимаем колеса, с помощью специального инструмента демонтируем как стабилизатор поперечной устойчивости, так и нижнюю балку, для того чтобы отстегнуть полуось (см. изображение №7). В дополнение ко всему необходимо закрепить змеевики (охладители), так как их опора расположена на балке. Для этого надо подвесить ремешок через поперечину (см. изображение №8). Теперь балку можно снять, открутив 4 болта и придерживая телескопической стойкой, так как ее общая масса довольно большая (см. изображение №9). Также не забываем о кронштейне рычага переключения передач, который закреплен на балке. Перед демонтажем полуоси требуется слить масло из КПП. Так как именно у этого автомобиля нет крышки, необходимо открутить поддон картера и нанести тонкий слой клея-герметика перед установкой (см. изображение №10). Теперь можно достать полуось и легко отсоединить КПП (см. изображение №11), одновременно отстегнув патрубок гидравлической магистрали.

В конце процесса надо отсоединить систему выхлопа, которую можно «подвесить» на проволоке, чтобы не отломать кронштейны глушителя (см. изображение №11).

После демонтажа старого комплекта сцепления необходимо убедиться в нормальном состоянии рабочей поверхности маховика и, конечно, почистить внутренности корпуса КПП перед установкой нового подшипника (см. изображения №12 и 13). Оригинальный гидравлический выжимной подшипник может отличаться от конструкции выжимного подшипника LuK с артикульным номером 510 0073 10. В этом случае нужно удалить старое уплотнительное кольцо от предыдущей версии подшипника. Иначе из-за закупорки трубки старым сальником жидкость не будет возвращаться, и выжимной подшипник будет поврежден при прокачке (см. изображение №14). Именно по данной теме и был выпущен специальный бюллетень технической информации LuK 0018, а также инструкция по установке, которая находится в каждой коробке с выжимным подшипником.

При прокачке следуйте следующей процедуре:
1. Присоедините контейнер к сапуну.
2. Медленно нажмите на педаль сцепления и держите ее в этом положении.
3. Откройте перепускной клапан (штуцер прокачки), пока не удалится воздух или тормозная жидкость.
4. Закройте клапан рукой.
5. Медленно отпускайте педаль сцепления до конца хода.
6. Подождите 2-3 секунды.
7. Повторите процедуру несколько раз (минимум 10 раз).
8. Если воздух больше не удаляется, закройте перепускной клапан с усилием 5 Нм и уберите контейнер.
9. Закрепите защитную крышку на клапане.
10. Наполните бачок жидкостью до отметки МАХ.

Во время установки корректно центрируйте ведомый диск и затягивайте болты корзины сцепления динамо-ключом (см. изображения №15 и 16).

До установки запасных частей очень важно проверить состояние первичного вала, его допуски и износ шлицев. Всегда помните, что в данном автомобиле нет опорного подшипника внутри маховика, поэтому первичный вал не должен иметь практически свободного хода и быть в идеальном состоянии. Также рекомендуем немного смазать шлицы, после чего несколько раз подвигать ведомый диск вперед и назад, не забыв при этом снять излишки смазки тряпкой.

При затяжке болтов корзины сцепления помните, что момент затяжки – 15 Нм. На рисунке ниже изображена последовательность затяжки болтов.

Важное замечание: На корпусах дисков LuK всегда нанесены слова «Getriebeseite» или «Gearbox side»,
которые указывают на правильную ориентацию диска при установке.

При монтаже используйте обратный порядок действий, но всегда проверяйте правильное положение и состояние центрирующих болтов. Момент затяжки болтов КПП должен соответствовать инструкции автопроизводителя. Немаловажно, что телескопическая стойка убирается после затяжки болтов, иначе неизбежны повреждения нового ведомого диска. В завершении учитывайте, что концевая гайка полуоси всегда должна быть защищена и заменяться при каждом съеме, и, конечно, необходимо залить в КПП новое масло согласно инструкции.

Как Отрегулировать Сцепление Opel Astra G

1. гидравлическая линия привода расцепление сцепления
2. лоскут
3. Шланг, соединяющий главный цилиндр с баком
4. сток главный цилиндр сцепления
5. кронштейн педаль сцепления
6. положение сенсорного переключателя педаль сцепления (модели с темпостатом)
7. уплотнительное кольцо

8. рабочий цилиндр сцепления сцепления с подшипником
9. гидравлическая линия
10. болт крепления корзины сцепления
11. монтажная корзина сцепления с нажимной пластиной
12. диск сцепления (трение)
13. направляющая гильза
14. соединительная гайка

Все модели, оснащенные механической коробкой передач, используют один диск сцепление сухой тип с мембранной пружиной. Педаль сцепления opel astra j Фрикционная (приводная) дисковая втулка оснащена продольными шпоночными пазами, которые соединяются с пазами оси первичного вала вала. Фрикционные пластины и нажимная муфта удерживаются в контакте друг с другом благодаря силе, создаваемой мембранной пружиной нажимного диска. Конструкция сцепления и его причина. видите. иллюстрация Конструкция компонентов сцепления и привода.

Муфта отсоединяется гидравлически. Привод отключения состоит из педаль сцепления, главный цилиндр с резервуаром, соединительными линиями и соединен с выходным подшипником, установленным непосредственно на входном валу коробки передач, приводной цилиндр (см. рисунок Конструкция компонентов сцепления и привода)

Проблема сцепления Опель Астра Д 99 лет

Привет помогите пожалуйста Опель Астра Г 99-летняя проблема смены вагонов.

Как обновить сцепление на Opel Вектра б

Как обновить сцепление на Opel Вектра б.

Нажатие педали на системном тракте повышает гидравлическое давление, которое, в результате, подается на выпускной подшипник, установленный в цилиндре привода. поменять свечи зажигания opel astra f проверить свечи зажигания как проверить свечи зажигания. Подшипник под действием гидравлического усилия прижимается к лепесткам нажимной пластины мембранной пружины в корзине сцепления. Астра г грамотная замена о том, как попасть на сайт. Как заменить воздушный фильтр в opel astra h. Изгибаясь, пружина разрывает контакт нажимного и приводного дисков, освобождая последние.

При обслуживании сцепления, в дополнение к замене компонентов, которые имеют явные дефекты, требуются некоторые первоначальные проверки (при условии и коробка передач в хорошем состоянии):

Опель зафира регулировка сцепления

Приветствуем вас, дорогие автовладельцы! Конечно же, каждому нравится, когда в машине все работает, все механизмы выполняют свои функции, когда не возникает постоянной необходимости что-то менять или ремонтировать.

В нашей статье мы как раз и уделим внимание такой проблеме, как регулировка педали сцепления. Как ни странно, но чтобы произвести такую регулировку, не нужна квалификация слесаря или высшее образование. Педаль сцепления вполне можно отрегулировать самостоятельно, ведь это проще чем самостоятельная диагностика турбины авто.

Когда необходима регулировка сцепления

На классическом примере попробуем разобрать процесс регулировки привода сцепления. Сначала ответим на вопрос – для чего вообще нужна регулировка? А делается она для того, чтобы в один прекрасный момент не пришлось делать полный ремонт дисков сцепления или производить ремонт механической коробки передач. Сцепление может частично выключаться, при этом диск сцепления соприкасается с маховиком двигателя. Происходит это потому что, педаль сцепления имеет большой ход. При малом ходе педали, ведомый диск полностью не включается, из-за чего происходит пробуксовка, т.е. крутящий момент теряется.

Как правильно провести диагностику работы сцепления

Как обычно, нам в помощь народный опыт. Вам потребуется линейка. Однако, измерять ход педали вы будете тогда, когда поведение автомобиля вам об этом скажет, в начале движения, либо при переключении передач. Если при плавном начале движения, вы почувствовали удары, рывки, при включении передач услышали шум или педаль сцепления стала западать, значит, вам необходимо провести регулировку сцепления. Вдобавок, вы вполне сможете самостоятельно провести ремонт передней подвески — замену пружин своими руками. Ничего особенного для этого не потребуется. Заводите двигатель и, медленно отпуская педаль сцепления, начинаете движение. Свободный ход отсутствует в том случае, если автомобиль пришел в движение сразу же, как только вы стали отпускать педаль сцепления. Ну, а если машина осталась стоять, даже при полностью отпущенной педали сцепления, это говорит о том, что ход педали превышает норму. С помощью линейки измерьте расстояние от резиновой накладки на педали до пола. Если у вас получилось 160 мм (среднестатистическое значение), значит все в порядке, если выше этой цифры, то следует отрегулировать привод сцепления.

Процесс регулировки сцепления

Чтобы привести механическое сцепление в рабочее состояние, необходимо отрегулировать привод, а если быть точным, регулировочный болт. Под капотом на окончании троса находится болт, он законтрогаен. Регулируем ход педали сцепления, поворачивая регулировочную гайку.

Ход педали должен составлять 120-130 мм.

Чтобы увеличить ход, необходимо закрутить гайку на наконечник, а чтобы уменьшить, наоборот, отвинтить.

После того, как вы провели регулировку, нажмите на педаль сцепления 3 раза и замерьте расстояние от площадки педали до пола. Если необходимость еще есть — регулируйте, пока не добьетесь нужного расстояния. Теперь расскажем, как производится регулировка гидравлического сцепления. Общая длина от выжимной вилки до штока толкателя должна быть не больше 5 мм. С кронштейна рабочего цилиндра и вилки снимаем пружину. Закручивая или же откручивая регулировочную гайку на штоке цилиндра, добиваемся того, чтоб свободный ход вилки составил 5 мм .

Обратите внимание! Рассмотренные примеры касаются только классических моделей сцепления. Не обязательно, что у вашего авто будут те же параметры (например, у автомобилей Land Rover и BMW параметры отличаются в значительной степени). Поэтому, прежде чем начать регулировку сцепления на своей машине, для начала изучите инструкцию по обслуживанию и ремонту от производителя.

Содержание

Проверка и регулировка хода педали привода выключения сцепления

Вам потребуются: ключи «на 9», «на 12», «на 13», линейка.

1. Не нажимая на педаль, измерьте расстояние между накладкой педали и ковриком пола кузова.

свободный ход педали сцепления;
полный ход педали сцепления. При меньшем, чем допустимо, ходе проверьте состояние привода выключения сцепления;
наличие воздуха в гидроприводе выключения сцепления. При необходимости прокачайте гидропривод;
состояние нажимного и ведомого дисков сцепления. При необходимости замените дефектные узлы и детали.

РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Можно как-то сделаь что-бы педаль пораньше схватывала?

Долго мучился с этим вопросом, но после всез попыток пришел к выводу, что это невозможно!! Кстати диллер так-же сказал Вообщем оно на Астре не регулируемое

Точно так же как и на других иномарках. Сцепление — саморегулирующееся. Удачи.

а как надо сделать что-бы оно отригулировалось так, что-бы схватывало пораньше. а то у меня вообще в самом конце.

а у опелей помоему у всех так еще с далеких времен заведено ИМХО.

поднималась тема сия. я б тоже отрегулировал педаль (ход и момент включения). дилер сказал — катайтесь на тазах (так и сказал )

У меня машины нет, поэтому могу глупость сказать.
А почему бы не сделать по совковому. Сделать так чтобы она не поднималась выше положеного. Так сказать если на определенном интервале сцепеление нереагирует никак, надо этот интервал убрать.

Будет всегда притоплена немного.

Сцепление

На рисунке под номером 15 главный цилиндр сцепления.
Регулировка может ( по логике ) производится путём вкручивания или выкручивания штока из цилиндра, или самой головки которая крепится к педали.

Кхм. Это скорее регулировка высоты самой педали, а не момента схватывания.
А нет случайно чертежика вилки сцепления(или что там приводит выжимной подшипник)? Если там есть какая-нить ось, то переставить вилку на шлицах=изменить момент схватывания сцепления. Правда, геморно это дело — коробку снимать, скорей всего, нужно. А если как в фольсвагене, тогда, однозначно, пролет — там толкатели.

З.Ы. Где б нарыть нормальную книжку по ремонту, никто не в курсе?
З.З.Ы. С машинкой все ок, просто ковыряться люблю

Читайте также: