Регулировка сцепления nissan np300

Обновлено: 01.05.2024

Руководство Nissan NP300 2017 - страница 26

чаг коробки передач в положение “1” (Первая передача)
или “R” (Задний ход).

2. Медленно нажмите на педаль акселератора, одновре-

менно отпуская педаль сцепления и рычаг стояночного
тормоза.

Для переключения передач полностью выжмите педаль сце-
пления, затем перемещайте рычаг коробки передач. После
переключения передачи медленно и плавно отпустите пе-
даль сцепления.

— Пуск прогретого двигателя —

1. Поверните ключ зажигания в положение “ON” и подо-

ждите, пока погаснет индикатор включения свечей на-
каливания

2. После выключения индикатора свечей накаливания по-

верните ключ зажигания в положение “START” (Стартер),
чтобы запустить двигатель. Как только двигатель запу-
стится, отпустите ключ.

Если повторный пуск двигателя непосредственно после
того, как он был заглушен, затруднен из-за высокой темпе-
ратуры топлива, слегка нажмите на педаль акселератора.

Не управляйте автомобилем при вытянутой ручке управ-

ления воздушной заслонкой.

— Пуск холодного двигателя (в теплую погоду) —

[При температуре воздуха выше 0°C]

1. Поверните ключ зажигания в положение “ON” и подо-

ждите, пока погаснет индикатор включения свечей на-
каливания

2. Незамедлительно после выключения индикатора свечей

накаливания, наполовину нажмите на педаль акселера-
тора и поверните ключ зажигания в положение “START”
(Стартер), чтобы запустить двигатель. После запуска
двигателя отпустите ключ зажигания и педаль акселера-
тора.

3. Отрегулируйте положение воздушной заслонки при помо-

, чтобы добиться плавной работы двигателя.

4. После прогрева двигателя верните ручку воздушной за-

слонки в ее исходное положение.

Правильное пользование ручкой управления воздушной

заслонкой уменьшает дымность выхлопных газов при
запуске двигателя.

Не управляйте автомобилем при вытянутой ручке управ-

ления воздушной заслонкой.

Пуск двигателя и вождение автомобиля

РЕКОМЕНДУЕМАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ
СКОРОСТЬ НА КАЖДОЙ ПЕРЕДАЧЕ

Если очевидно, что двигатель не выдерживает предлагаемой
нагрузки или необходимо быстрое ускорение автомобиля, то
переключитесь на более низкую передачу.

Не превышайте максимальную рекомендованную скорость
движения для каждой передачи (см. ниже). При движении
по ровной дороге используйте самую высшую передачу, ре-
комендованную для данной скорости движения. Соблюдайте
установленные ограничения скорости и выбирайте скорость
движения, соответствующую дорожным условиям. Запреща-
ется повышать частоту вращения коленчатого вала двигателя
при переключении на пониженную передачу, поскольку это
может привести к повреждению двигателя или к потере кон-
троля над автомобилем.

Во время движения автомобиля не держите постоянно

ногу на педали сцепления. Это может вывести сцепле-
ние из строя.

Во избежание повреждения коробки передач необходи-

мо полностью нажать на педаль сцепления, прежде чем
переключать передачу.

Включайте передачу заднего хода только после полной

остановки автомобиля.

Если нужно остановить автомобиль на некоторое время,

например на светофоре, то переведите рычаг в ней-
тральное положение и отпустите педаль сцепления при
нажатой педали тормоза.

При переключении передач полностью выключайте сце-

пление. Это обеспечивает бесшумное и плавное вклю-
чение передач и предохраняет зубья синхронизаторов
от разрушения.

В целях собственной безопасности избегайте резкого

трогания с места и интенсивных разгонов.

Если по какой-то причине вам нужно быстро набрать

скорость, то переключитесь на пониженную передачу,
разгонитесь на этой передаче до максимально допусти-
мой частоты вращения коленчатого вала двигателя и
действуйте таким же образом на каждой последующей
передаче. Не превышайте максимально допустимой ча-
стоты вращения коленчатого вала двигателя на любой
ступени коробки передач. Будьте особенно осторожны
при разгоне автомобиля или при переключении на низ-
шую передачу, если автомобиль движется по скользко-
му дорожному покрытию. При резком нажатии на педаль
акселератора или при быстром включении пониженной
передачи возможно буксование или скольжение колес и
потеря контроля над автомобилем.

Для плавного переключения передач следует полностью вы-
жимать сцепление перед выбором передачи. Если педаль
сцепления нажата не полностью, то включение передачи мо-
жет сопровождаться посторонним шумом (скрежетом зубьев
синхронизатора). В результате этого коробка передач может
получить повреждения и выйти из строя.

Трогайтесь с места на 1-й передаче, а затем последовательно
переходите на 2-ю, 3-ю, 4-ю и 5-ю передачу в зависимости
от скорости движения.

Если вы не можете перевести рычаг коробки передач в поло-
жение “R” или “1”, включите нейтральную передачу, а затем
отпустите педаль сцепления и снова попробуйте включить
передачу “R” или “1”.

Непосредственное переключение с 5-й передачи на задний
ход невозможно. Сначала следует переключить коробку
передач на «нейтраль», а затем включить передачу заднего
хода.

На скользких дорогах не следует резко переключаться

на пониженную передачу. Это может привести к потере
контроля над автомобилем.

При переключении на пониженную передачу не следует

повышать частоту вращения коленчатого вала двигате-
ля. Это может привести к потере контроля над автомо-
билем или повреждению двигателя.

Пуск двигателя и вождение автомобиля

Режим 4L – (полный привод, низшая передача): ведущими
являются все колеса автомобиля. Используйте данный ре-
жим для преодоления подъемов или при движении по кру-
тым спускам, а также по глубокому песку, грязи или снегу.
Режим 4L обеспечивает максимально высокие тяговые свой-
ства автомобиля. Избегайте превышения допустимой скоро-
сти. Максимальная допустимая скорость для этого режима
на 5-й передаче составляет примерно 50 км/ч.

N – Нейтральная передача, все колеса отсоединены от дви-
гателя. Всегда держите рычаг переключения раздаточной ко-
робки в любом положении, за исключением положения “N”
(Нейтраль). При переводе рычага раздаточной коробки через
положение “N” на неподвижном автомобиле, переводите его
быстро и плавно.

Если вы остановите рычаг при переключении, это может при-
вести к повреждению зубьев шестерен.

Не следует использовать режим полного привода при

движении по дорогам с сухим твердым покрытием.

Движение автомобиля по твердому и сухому дорожному
покрытию при включенном полном приводе (режим 4H
или 4L) может сопровождаться повышенным шумом и
износом протекторов шин. В подобных условиях реко-
мендуется использовать режим привода только задних
колес 2H.

Для обеспечения смазки системы привода передних

колес, необходимо временно включать режим полного
привода по крайней мере один раз в месяц.

УПРАВЛЕНИЕ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКОЙ

Режим 2H – (привод задних колес, высшая передача): веду-
щими являются только задние колеса. Данный режим пред-
назначен для нормальных дорожных условий.

Режим 4H – (полный привод, высшая передача): ведущими
являются все колеса автомобиля. Используйте этот режим
при движении по дорогам с твердым покрытием, когда дви-
жение в режима 2Н затруднено (например, движение с обыч-
ной скоростью по дорогам, покрытым снегом, льдом, по
мокрой дороге, по грязной или покрытой песком дороге).

Избегайте чрезмерного повышения скорости, так как это
может привести к потере сцепления колес с дорогой. Не
рекомендуется превышать скорость движения 80 км/ч, если
раздаточная коробка включена в режим “4Н”.

СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА

Максимально допустимая скорость движения
на каждой передаче

Модели с приводом на один мост и модели с полным при-
водом

При положении раздаточной коробки 2H

4-я и 5-я передача

Модели с полным приводом

При положении раздаточной коробки 4H

4-я и 5-я передача 80

При положении раздаточной коробки 4L

4-я и 5-я передача 50

Пуск двигателя и вождение автомобиля

При парковке автомобиля, затяните стояночный тормоз

и переведите рычаг управления раздаточной коробкой
в положение 2H, 4H или 4L.

Запрещается оставлять рычаг раздаточной коробки в

положении “N” (Нейтраль), В противном случае автомо-
биль может неожиданно покатиться, даже если включе-
на передача в механической коробке передач.

Форум: Nissan NP-300 (D22)

Для Виктора. Неприятный скрежет из подвески при полностью вывернутых передних колесах никак не связан с торсионами. Просто ограничитель угла поворота передних колес сделан в виде пластинки и при полном повороте колес регулировочный винт упирается в эту пластинку, при перемещении подвески вверх/вниз болт регулировочный трется о пластину, что и приводит к неприятному звуку. Забейте и забудьте! Никакого отрицательного влияния на ваш автомобиль это не оказывает.

Добрый день!
Посмотрел этот автомобильчик, захотелось приобрести, но пугает сборка в ЮАР. Подскажите, можно ли купить сейчас такую машину с японской сборкой (новую)?

Купили Ниссан НП300 в салоне в декабре 2014 года, сборка ЮАР, пробег 27 000 км.

Вообще нам машина нравится. Посмотрим, доставит ли проблем алтайская зима.

Купил её в сентябре 2014 г. (сборка 2013, ЮАР). Пробег 17 000 км.

Сначала напугала вода в салоне со стороны водителя после дождя. Ездил в салон два раза, сейчас всё нормально. Первый раз заткнули отверстие для слива воды, мол от туда попадает.

Масло менял на 7 200 км Liqui 5w-40 для дизелей, сейчас хочу залить Zic 0w-40 c присадкой.

Меняли правую рессору по гарантии и подтягивали ремень усилителя руля (свистел при полностью вывернутых колесах).

Сломался прикуриватель после подключения автокомпрессора, сейчас подключаю пока на прямую к АКБ.

Всем привет!
На НП-300 прошел 20 000 км, претензий нет -танк, легкий в управлении, да многие иномарки остаются плестись позади, на трассе..

Подскажите пожалуйста по ступицам, если кто знает наверняка ?

Ни разу не менял. Проехал 105 000. Вопросов нет и замечаний тоже.

Спасибо. Проехал 50 000 и также думаю про написанное. Ездим дальше.

В общем машина устраивает, едет везде. В салоне (у дилеров) проводить ТО не советую (цены у них бешеные, топливный фильтр мне хотели продать за 1710 руб., но, к сожалению, у них его не было, а в магазине я купил фильтр за 350 руб.).

NP300 у меня с 2008 года. Из Нижнего Новгорода ездил до Лесосибирска, потом через Алтай назад.

NP-300 у меня с 2012 года. Брал с рук при пробеге 18 тысяч км. Сейчас на спидометре около 70 000 км.

Сейчас стал плохо тянуть. Говорят надо сменить фильтр в топливном баке.

В целом машиной доволен.

6.1. Сцепление

Руководства по ремонту автомобилей Ниссан

Книга: Руководство по ремонту автомобиля Ниссан

Р емонт, эксплуатация, техническое обслуживание автомобиля Ниссан .

Адаптеры OBD-2

Диагностически е адаптер ы

ELM 327 USB
ELM 327 WI-FI
ELM 327 bluetooth

+ программа MotorData OBD
бесплатно

6.1. Сцепление

Общие сведения
Снятие и установка механизма сцепления
Прокачка гидропривода сцепления
Регулировка полного хода педали сцепления
Регулировка свободного хода рычага выключения сцепления (на автомобилях с механическим приводом сцепления)

6.1.1. Общие сведения
На автомобиле применяется однодисковое сухое сцепление с центральной диафрагменной нажимной пружиной. Автомобили с бензиновыми двигателями укомплектованы сцеплением с механическим (тросовым) приводом, автомобили с дизельным двигателем — сцеплением с гидравлическим приводом. Ведомый диск имеет встроенный гаситель крутильных колебаний (демпфер). Подшипник выключения сцепления шариковый, самоцентрирующийся. Детали сцепления изображены на рис. 4.1 и 4.2. Характеристики сцеплений приведены в табл. 4.1.

6.1.2. Снятие и установка механизма сцепления
В порядке, обратном указанному на рис. 4.4, отверните болты крепления кожуха сцепления. Предварительно отметьте положение кожуха на маховике. Снимите кожух сцепления вместе с нажимным и ведомым дисками. Очистите снятые детали и оцените их состояние, ориентируясь на требования, приведенные в табл. 4.1. В случае повышенного износа замените детали. Обезжирьте поверхность маховика растворителем.
Установите на место ведомый диск
с помощью центрующей оправки Nissan KV 301016000 или другой, подходящего размера. Установите кожух сцепления в сборе и закрепите его болтами, как указано на рис. 4.4, заданным моментом. Снимите оправку. Нанесите тонкий слой смазки на шлицы первичного вала коробки передач и подшипник выключения сцепления. Установите коробку передач. На автомобилях с бензиновым двигателем подсоедините трос привода управления сцеплением к рычагу вилки выключения сцепления на коробке передач. На автомобилях с дизельным двигателем установите на место рабочий цилиндр привода сцепления. Прокачайте привод сцепления.

6.1.3. Прокачка гидропривода сцепления
Залейте в бачок гидропривода сцепления рабочую жидкость до максимальной отметки и следите, чтобы ее уровень не понижался во время выполнения операции. Снимите защитный колпачок со штуцера для прокачки на главном цилиндре (рис. 4.5) и наденьте на штуцер шланг. Другой конец шланга опустите в тормозную жидкость, налитую в прозрачный стеклянный сосуд. Слегка выверните штуцер для прокачки, нажмите до упора на педаль сцепления и отпустите ее. Повторите эту операцию несколько раз, пока не прекратится выход пузырьков из шланга. Заверните штуцер и наденьте на него колпачок. Такую же операцию выполнить на рабочем цилиндре. После окончания прокачки гидропривода сцепления убедитесь в четкой работе гидропривода и правильном переключении передач в коробке передач.
Во время прокачки следите за уровнем жидкости в бачке гидропривода, не допуская обнажения его дна. Конец шланга для прокачки должен быть постоянно погружен в жидкость.

6.1.4. Регулировка полного хода педали сцепления
Полный ход педали сцепления (рис. 4.6) регулируйте винтом 1 и фиксируйте контргайкой 2.

6.1.5. Регулировка свободного хода рычага выключения сцепления (на автомобилях с механическим приводом сцепления)
Свободный ход рычага 2,5—3,5 мм устанавливайте вращением гайки 1 (рис. 4.7) с фиксацией ее контргайкой 2.

СЦЕПЛЕНИЕ. ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НА АВТОМОБИЛЕ

СЦЕПЛЕНИЕ. ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НА АВТОМОБИЛЕ - Nissan Qashqai

СЦЕПЛЕНИЯ. ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НА АВТОМОБИЛЕ

ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ. ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА

ПРОВЕРКА

1. Убедитесь, что наконечник штока главного цилиндра сцепления перемещается свободно. Его движение не должна ограничивать педаль сцепления.

• Если имеются препятствия для свободного движения наконечника штока, снимите наконечник штока и проверьте, нет ли на нем деформации или повреждений. Не устанавливайте шток на место до выполнения п. 2.

2. Проверьте свободный ход педали сцепления.

a. Подвигайте педаль сцепления рукой вверх и вниз при снятом наконечнике штока главного цилиндра сцепления и убедитесь, что она перемещается свободно.

b. Если наблюдается заедание, замените педаль сцепления в сборе. Затем снова убедитесь, что наконечник штока главного цилиндра сцепления перемещается свободно.

3. Проверьте положение выключателя сцепления системы ASCD (круиз-контроля).

a. Если наконечник штока перемещается с заеданием, убедитесь, что к педали сцепления не прикладывается нагрузка от выключателя сцепления круиз-контроля, от которой заедает наконечник штока. В этом случае отсоедините разъем от выключателя и выполните регулировку вращением выключателя сцепления круиз-контроля.

b. Подсоедините разъем к выключателю сцепления круиз-контроля.

4. Проверьте, не заедают ли компоненты гидравлического привода сцепления (главный цилиндр сцепления в сборе,концентрический рабочий цилиндр),

a. Если наблюдается заедание, отремонтируйте или замените соответствующие компоненты.

b. В случае проведения ремонта гидропривода сцепления выполните прокачку. См. ниже.

Примечание: Не пользуйтесь вакуумным или механическим устройством для прокачки гидропривода, поскольку подобные приспособления не обеспечивают полное удаление воздуха из системы.

РЕГУЛИРОВКА

Отрегулируйте положение выключателя сцепления системы ASCD (круиз-контроля) (1) так, чтобы зазор между педалью сцепления (2) и резьбовым наконечником выключателя при полностью отпущенной педали сцепления стал равен значению «А».

Зазор «А»: 0,74-1,96 мм

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СЦЕПЛЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЕ

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СЦЕПЛЕНИЯ

ПРОВЕРКА УРОВНЯ

• Убедитесь, что уровень жидкости в бачке находится между метками «MIN» и «МАХ», когда двигатель холодный.

• Визуально проверьте, нет ли утечек жидкисти вокруг бачка.

• Если уровень жидкости чрезвычайно низкий (ниже метки «MIN»), проверьте, нет ли утечек жидкости из системы сцепления.

ПРОЦЕДУРА ПРОКАЧКИ

Внимание:

• Следите за уровнем жидкости в бачке и не допускайте его опорожнения.

• Не проливайте жидкость для сцепления на окрашенные поверхности. Если же жидкость пролилась, немедленно вытрите ее и промойте участок водой.

• Выполните прокачку соединительной муфты (1).

1. Заправьте бачок свежей жидкостью для сцепления.

2. Подсоедините прозрачный виниловый шванг к штуцеру прокачки соединительной муфты.

3. 15 раз медленно до упора нажмите на педаль сцепления и отпустите с интервалом 2-3 секунды и удерживайте ее нажатой.

4. Надавите на стопорный палец (1) соединительной муфты (2) и зафиксируйте в таком положении,

Внимание: Удерживайте педаль нажатой, чтобы не дать трубке отойти от соединительной муфты при подводе давления к трубке.

5. Сдвиньте трубку сцепления (1) в направлении, показанном стрелкой.

Размер «А»: 5 мм

Размер «А»: 10 мм

6. Быстро нажмите на педаль сцепления и удерживайте ее нажатой. Затем выпустите воздух из трубки.

7. Верните трубку сцепления (1) и стопорный палец в исходное положение.

8. Отпустите педаль сцепления и выждите 5 секунд.

9. Повторяйте пп. 3-8, пока в жидкости для сцепления не будет пузырьков воздуха.

Видео по теме "Nissan Qashqai. СЦЕПЛЕНИЕ. ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НА АВТОМОБИЛЕ"

Ремонт QASHQAI 2010г бензин мкпп пробег 114 тыс. замена сцепления. Сцепление кашкай Регулировка сцепления на Nissan Almera

Nissan NP 300 как поменять сцепление

Как снять коробку на nissan np300. пошаговая инструкция.
0. Сливаем масло из КПП и РК.
1. помечаем на обеих карданных валах положение вала и фланцев относительно друг-друга.
2. снимаем обо карданных вала.
3. помечаем длину резьбы анкерных болтов обоих торсионов 54210A. откручиваем анкерные болты торсионов
4. откручиваем болты 54080 крепления торсионов от нижних рычагов

5. Снимаем траверсу и торсионы. Вынимаем торсионы из шлицевого соединения. Возможно придется попотеть. Когда будет ставить смажьте шлицы несохнущей смазкой.
6. Отключаем всю электрическую арматуру от коробки и раздатки.
7. Снимаем датчик положения коленвала 23731T. Он стоит справа почти у двигателя.

8. Отсоединяем сапуны от РК и КПП.

9. Снимаем в салоне кожух вокруг ручки КПП и РК.
10. Отсоединяем кулисы от РК и КП
11. Откручиваем болты крепления КПП к блоку двигателю. Рядом со стартером болт закручен со стороны двигателя.

12.Отсоединяем КПП и РК от блока двигателя.

Со сцеплением вроде никаких трудностей быть не должно. Все стандартно.

Ставиться КПП в обратной последовательности. Анкерные болты торсионов закручиваются на ту же длину, что была до установки.

Писал по памяти. Если будут у коллег уточнения я исправлю/добавлю

Новое

Привет! 45 до 55 тр за хантер. В зависимости от состояния кузова. И как красить. Черный или под. 25 февраля 2016, 13:18

в бачке ДТ, а розетки USB вольт 16 февраля 2016, 15:06

Может перекачал? )))) 16 февраля 2016, 15:03

или плотно или как на яхтах 16 февраля 2016, 14:59

Я постараюсь))) 12 февраля 2016, 00:25

Сам от дизеля претерпел немало. И антигели лил всякие, не помогало. Заправлялся вседа на Лукойле. 9 февраля 2016, 22:03

Вот круто же! Жаль тут нет истории ее обслуживания 4 февраля 2016, 15:04

Я сам.А то на заднее стекло уже наклеили.Места больше не нашли. 4 февраля 2016, 04:34

Лучше у Вити 3 февраля 2016, 18:34

Your text to link. 31 января 2016, 13:35

Я искренне рад, что хоть в одной модели ниссан не опидорасился. 14 января 2016, 20:06

Адский винигрет 30 декабря 2015, 19:03

Замечательно значит летом буду монтировать такую же подвеску тем более что для монтажа уже все. 29 декабря 2015, 20:29

Что та арках места прям мало-мало! 24 декабря 2015, 17:11

Окрас смешной.Ментовской бобик. 20 декабря 2015, 05:34

Веталег-падонаг))) 20 декабря 2015, 05:32

Делай девять! Перестаём называть трапики сендтраками. 20 декабря 2015, 05:22

Чет малоприменимо к нашему рынку. Не? 16 декабря 2015, 14:57

Да ему хотя бы 31-е колесы он всех порвет! Он настолько легкий, что немного больше колеса и он. 15 декабря 2015, 10:54

Выжимной подшипник Ниссан Np300

Выжимной подшипник сцепления Ниссан Np300 бывает механическим или гидравлическим. Механический выжимной подшипник Nissan Np300 меняется вместе с комплектом сцепления т.к. очень редко выходит из строя без износа диска и корзины сцепления. Гидравлические подшипники, бывают совмещенными с цилиндром сцепления. На гидравлике, чаще всего выходит из строя трубка, но отдельно она не меняется.

Гидравлический выжимной подшипник Ниссан Np300 зачастую меняют без замены комплекта сцепления. Оригинальный гидравлический подшипник Nissan Np300 всегда продается отдельно. Неоригинальный (аналог) выжимной подшипник может идти в сборе с диском и корзиной сцепления.

Цена выжимного подшипника Ниссан Np300 :

Варианты	Цена	Купить
Выжимной подшипник Ниссан Np300 механический	от 700 руб.
Выжимной подшипник Ниссан Np300 гидравлический	от 2400 руб.

Купить выжимной подшипник Ниссан Np300:

Стоимость выжимного подшипника зависит от того, новый он или б/у, состояния б/у (пробег, степень износа и т.п.), фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Перед покупкой выжимного подшипника, сделайте диагностику - возможно проблема и не в нем. Зачастую, проблема может быть в главном или рабочем цилиндре сцепления. При покупке гидравлического выжимного подшипника, стоит сразу купить оригинальную тормозную жидкость, которую понадобиться доливать после замены.

Какой выжимной подшипник лучше. Рейтинг выжимных подшипников на основе отзывов владельцев:
1. Luk (Германия)
2. Sachs (Германия)
3. Оригинальный подшипник
4. FTE (Евросоюз)
5. TRW (Германия)

Когда нужно покупать выжимной подшипник:
- сцепление пропало;
- не переключаются передачи;
- течь выжимного подшипника.

Ниссан NP 300. Близкое знакомство

Об этой машине, не так давно появившейся на рынке Казахстана мы уже писали – в конце 2009 года, и вот, наконец, перед самым Новым годом мы заполучили этого сияющего свежим лаком черного красавчика на тест.

Забрав машину из гаража компании, мы отправились на заправку. И вот – первое удивление – рычажка открытия горловины бака в салоне не нашли. Вытаскиваем ключ из замка зажигания и идем к лючку. Так и есть – данный девайс открывается ключом снаружи. После заправки, по привычке, просто его захлопываем. Нет, так тоже не работает – опять нужно закрывать на ключ.

Пока машина стояла во дворе «добрые и культурные» соседи устроили из кузова помойку – кто недоеденную булочку положит, кто пустую бутылку. Так что, видимо, новому владельцу пикапа придется сразу же покупать крышку на багажник, или еще лучше – кунг. На данном этапе производитель не предлагает NP 300 с жестким верхом багажника – остается уповать на всякого рода тюнинговые фирмы, которые оперативно отреагировали на появление на рынке пикапов «новичка», и уже сейчас предлагают несколько вариантов закрытого кузова к NP300.

На что мы еще сразу обратили внимание во дворе – припарковавшись рядом с нашим Нисаном Фронтиром, что Нисан NP 300 и Нисан Фронтир – одно и тоже «лицо», с той лишь разницей, что на капоте NP 300 ноздря воздухозаборника турбины. Да и облик Фронтира сейчас несколько изменен передним силовым бампером.

С группой джиперов из клуба «Проходимец» мы отправились ранним зимним утром на тест драйв в горы, и в то самое отчаянное бездорожье, которое должен успешно преодолевать этот внедорожник. Причем, с нами был потенциальный покупатель этого пикапа - Нуржан, владелец Нисан Патруля в последнем кузове, который просто грезил NP 300.

Нуржану было интересно сравнить наш пикап с его Патрулем, чтобы окончательно определиться с выбором новой машины для себя. К тому же тест машины журналистами и последующая статья должны помочь людям в выборе машины, МАКСИМАЛЬНО показав ее достоинства и недостатки, поэтому мы настроились на целый рабочий день.

Тест драйв этой машины в городе не дал бы нам ответы на многие вопросы: Когда вывешивается в диагональ эта длинная машина? Как и в каких условиях включается блокировка заднего межколесного дифференциала? Каковы ходы подвески? Как машина ведет себя при диагональном вывешивании? Как работает трансмиссия при спуске с крутого скользкого уклона? Как машина управляется, каковы ощущения и управляемость при боковых кренах?

Пока мы катались по городу, нас все время преследовала мысль – для кого же сделана этой машина? И для чего предназначена? Если еще лет пять назад на дорогах нашего города трудно было найти пикап, то сейчас они в плотном потоке попадаются очень часто – это небольшие, трудноопознаваемые китайцы, и L200, Toyota Tacoma, Toyota Hilux и Тундры и огромные Dodge RAM и Ниссан Титан. В городе выявились только два неудобства - это парковка этой 5 метровой машины. Вернее – поиск мест для парковки и достаточно большой угол разворота.
Как почти во всех длинных пикапах сзади очень плохая обзорность. Низких машин не видно вообще и по ощущениям не всегда понятно, где находится заднее колесо и где заканчивается корма. Эта проблема решается установкой задних парктроников, или еще лучше – камеры заднего вида. Это почти идеальный вариант.

Как сказал мне наш знаменитый мотогонщик, Вадим Притуляк, владелец большого пикапа- Тойты Тундры, после приобретения этой машины, я парковался по слуху. И только задним ходом, чтобы легче было выезжать. Сзади на машине Вадима установлен фаркоп.

«Слышу бум, значит - уперся фаркопом, значит - припарковался» подвел итог Вадим.

С одной стороны - в городе, честно говоря, напрягает коробка- механика, но с другой стороны – на этом двигателе нет турбоямы и ты в пробках движешься спокойно, без рывков и провалов, когда ты давишь на газ, а машина просто дико рычит двигателем, но не едет.

То, что NP 300 машина не женская - понятно сразу. В откидных козырьках впереди – ни одного зеркальца, зато масса пепельниц и подстаканников. Машина для суровых мужчин, любящих драйв, бездорожье и перевозку грузов, правда, вот сигнал у пикапа, какой-то и правда - женский, или скорее – детский. На холодную, у машины очень неприятный, резкий звук двигателя, когда он прогрет – этот раздражающий звук исчезает.

Так как ездить мы собиралась там, где настоящая зима и полуметровые сугробы, нас интересовал вопрос резины. Нисан NP 300 мы получили на зимней шипованой резине, за что автосалону нужно сказать огромное спасибо. Честно говоря – надоело тестировать зимой машины в лучшем случае на всесезонной резине.

Представители Нисана отнеслись к этому вопросу серьезно и профессионально. И мы были уверены перед началом теста, что мы не застрянем в первом же препятствии, состоящем из грязи и снега.

20 километров от города по верхней Каскеленской трассе и мы где-то за поселком Кыргаулды поворачиваем вверх в узкое ущелье, прикрепив на панель Нисана GPS приемники и включил полный привод. В данной машине на сухом покрытии постоянно ездить на полном приводе нельзя.

Наша прекрасная сияющая машинка превратилась в чумазого чертенка - на асфальтовой дороге – мокрое покрытие.

Сразу хочется сказать про посадку – Высокому человеку с ростом 185 сантиметров сидеть впереди некомфортно. От головы до потолка – максимум 2 сантиметра. На первом же ухабе наш высокий друг Виталий пересаживается в Патрол. Сзади, при езде на кочках сидеть вообще ни разу не комфортно, чувствуешь себя китайским болванчиком, я пересаживаюсь вперед. Выход – загружать кузов машины. И меня, даже при моем небольшом росте напрягла высота пола сзади – сидишь в положении – коленки у ушей, точно так же, как в старых Сюрфах.

Нас ждут постоянные подъемы и спуски, порой с немалыми кренами. Грунт – это и мокрая глина, и каменистые осыпи и просто голимый лед от замершего поперек дороги широкого ручья, присыпанный тонким слоем свежего снега…

Нисан NP 300 проехал везде, ни разу не сев и не застряв. Один раз мы вывесили машину на жестком гравийном бруствере, и то из-за того, что не был загружен багажник. Выехал Нисан почти сам, сзади на бампер просто встал человек. Загрузили заднюю ось – выехали. Второй раз, когда мы застряли и не могли подняться на пригорок – по рыхлому снегу по круговой траектории мы тоже выехали сами. Ну да – с третьей попытки, но сами!

Чуть позже, на скользком подъеме, которого мы особо и не заметили, встала одна машина из нашей колонны, и мы решили ее дернуть стропой – это у нас не получилось. У Нисана нет сзади буксировочной петли. Еще мы очень боялись повредить задний бампер из-за длинного свеса – но мы ни разу им даже не «чиркнули».

По свежевыпавшему снегу, под которым скрывалась мокрая глина, ехать было не очень комфортно из-за объективных причин. Во первых на таком покрытии откровенно лучше себя вела бы резина повышенной проходимости МТ. Второе – из-за незагруженного багажника машина все время норовила ехать боком. Да и если бы Нисан был на 33 колесах многие препятствия давались бы ему легче.

Про АБС стоит сказать отдельно – настройки системы приятно удивили – она вмешивается только тогда, когда необходимо – никаких ранних срабатываний. Строго то что нужно и чего подсознательно ждешь.

На передней панели, слева от руля есть кнопка, которая принудительно повышает обороты двигателя для того, чтобы он быстрей прогрелся. В современных машинах, напичканных электроникой, эта кнопка не работает, когда двигатель уже прогрет.А зачем, спросите вы, поднимать принудительно обороты на прогретой машине? Эта опция очень сильно нужна, когда вы тяните лебедкой застрявшую машину. Чтобы не сел аккумулятор приходится все время подгазовывать – в этом же Нисане просто включил кнопку и вперед, вытягивай, кого хочешь. Естественно, при условии, что на машине установлена лебедка.

Коробка работала идеально, передачи включались легко, единственно, когда едешь на третьей передаче и лежит рука на рычаге коробки, то передача у нас 3 раза вылетала. Если руки лежат на руле - проблем никаких не было. Мы поднимались на максимальную высоту 2500метров над уровнем моря. Многие дизельные машины на такой высоте начинают отчаянно дымить, только не наш Нисан. Все тот же, чуть заметный выхлоп.
Да и задние, нелюбимые многими, барабанные тормоза ( практически анахронизм в нашем современном мире) работали идеально.

Перевалив через один хребет мы доехали до березового леса. Подъезд к нему – снежная целина. А нам очень хотелось сфотографировать машину на фоне заснеженных деревьев.
Снега- Нисану по бампер, уклон – вверх в гору. Это, казалось бы непостижимая для многих задача, нами была решена – разгоняемся и вперед – каждый раз уезжая все дальше и все выше.

В итоге – мы прорубили настоящую дорогу. Все остальные машины подъехали к лесу по хребту сверху. Испугались. Там же мы устроили привал, откинув крышку багажника, у нас получился вместительный столик для пикника.

Рассиживаться долго не стали, нас ждало другое ущелье - Каскеленское. В него мы и попали опять по хребтам и неезженым дорожкам. По дороге заехали в тупик, в котором жил лесник. Довольно добродушный дядька все нам показал, все рассказал, посоветовал ехать по длинной дороге, потому что по короткой, через лес, ехать было опасно. Мало снега, нет морозов, в окрестностях шатается много не уснувших медведей.

В Каскеленском ущелье мы были в обед, распогодилось, светило солнце на ярко-голубом небе. Ехать в город никто не хотел, и мы решили продолжить нашу поездку – прокатившись опять по нетореным дорожкам до ущелья Ушконыр.

Самое интересное – что GPS трека до плато Ушконыр ни у кого не было, и мы ехали так, наобум, просто помня направление. Пару часов сложных дорог и мы на месте. Причем, мы очень боялись, что если на этом участке грунт будет преимущественно мокрая глина, то нам на NP 300 придется вернуться назад. Шипованный Бриджстоун в этом деле нам не помощник.

Но все оказалось заснежено, или мы ехали по каменистым дорогам – пикап удачно финишировал на заснеженном плато. Мы без труда поднялись на гору, с которой летают дельтапланеристы. Хотя было пару затяжных глиняных узких спусков, с промоинами, на которых мы чувствовали себя не очень уверенно. Но опять же – все дело было в резине.

Приведем мнение Нуржана после окончания нашего тест драйва:

-Мне все понравилось в этой машине, самое главное – ее двигатель. 2, 5 турбодизель.
Двигатель хоть и старый, но очень надежный и простой. В нем нет хитрой электроники. Это не комонрейл, в котором нужно устанавливать отсекатели воды, чтобы он не сломался от нашего некачественного топлива! Для наших условий этот двигатель – самый подходящий вариант. Здесь лей любую солярку и вперед. Хвалебные оды двигателю можно петь долго и по теме! И нет никакой турбоямы, которая порой очень серьезно мешает и напрягает.

И какая замечательная коробка. Передачи включаются просто одним пальцем. На Патруле нужно приложить усилие, чтобы включить передачу. Педаль сцепления не напрягает вообще. Подвеска сначала кажется жестковатой, но на самом деле она очень энергоемкая, за всю сложную дорогу не было ни одного пробоя. Сзади трясло – потому что рессорная подвеска не была загружена и машина пробуксовывала. Ход подвески – как у любого пикапа – не впечатлил.

Это машина мало поддается лифту из-за особенностей подвески.
Самый просто способ ее лифтануть – это сделать бодилифт, то есть оторвать кузов от рамы, потому что крутить торсионы нет никакого смысла. Накрутишь так, что рыгачи согнутся и хода подвески вниз уже не будет. А сзади стоят рессоры – там придется ставить дополнительные «серьги», что крайне нежелательно.
Да и так дорожный просвет впечатляет, мы нигде не задевали днищем, один раз проверили защиту и что поразило – в общем-то у недорогой машины снизу стоит надежная металлическая защита. Так же защищены и радиаторы.

Если сравнивать с L 200, то там радиатор не защищен, и даже после лифта он остается на своем месте. Попал камень в радиатор снизу и все. Машина больше никуда не едет.
Мне, с моим средним ростом за рулем сидеть очень удобно и комфортно. Очень понравился расход машины – по трассе она расходует меньше 10 литров. ( Для сравнения – наш Нисан Фронтир с бензиновым двигателем 3,3 литра, с силовыми бамперами и кунгом – израсходовал почти 25 литров на сотню при поездке в эти же дни на охоту на Карой в дельту реки Или. Примечание автора)

Весь день катались по горам, по сугробам – на пониженной передаче, на полном приводе и почти солярку не сожгли. Просто удивительный факт.

Панель, да… Совсем не современная, выполненная из жесткого пластика, но от Нисана и не ждешь никаких излишеств, это машина предназначена для другого.

Как дешевая альтернатива внедорожнику для обычных покатушек , поездок на рыбалку и охоту – эта машина подходит на 100 процентов. Это самый идеальный вариант.
По трассе машина тоже себя очень-очень хорошо ведет – устойчивая, не козлит.

А по бездорожью меня очень удивила проходимость этого пикапа. Видимо, за счет того, что мотор хорошо тянет на низах, его не нужно сильно раскручивать, чтобы машина тронулась. Поэтому снизов пикап очень хорошо, без пробуксовок уходит. И плюс легкий кузов.Интересно – как легко и без напряга на 4 передаче эта машина едет в гору, двигатель не захлебывается.

За весь день меня механика ни разу не напрягла, на Патроле я бы уже устал переключаться. Хотя большой минус этой машины именно в том, что нет коробки автомат.

Все ближайшие конкуренты – есть модели на автомате, даже у той же L 200, у которой наш Нисан реально выигрывает по цене. И у Хайлюкса так же есть коробка-автомат. Я очень надеюсь, что в модельном ряде 2010 года появится машина на автомате.

У NP300 серьезная защита моторного отсека, нормальное, в отличие от L200 расположение радиаторов системы охлаждения и кондиционера и LSD в заднем мосту, что реально помогает при диагональном вывешивании .

Регулировка сцепления nissan np300

Проверка и регулировка педали сцепления

Определите и отрегулируйте ход педали сцепления.
Ход педали “S”:
Обратитесь к разделу SDS, cl-16.

Проверка хода педали

Проверьте ход педали сцепления используя метрическую линейку для замера. Разместите конец линейки на середину педальной накладки сцепления. Разместите книгу/планшет на водительском месте для установки базисной точки, удостоверьтесь что книга/планшет находится в неподвижном состоянии, когда педаль отжимается. Отметьте точку (A) на линейке, когда педаль находится в самом верхнем положении. Отожмите педаль сцепления и поставьте на линейке точку (B) относительно базовой точки установленной на книге/планшете. Измерьте расстояние между точками (A и B), это и будет ход педали (S). Проверьте заявленный ход педали по таблице, откорректируйте его если это необходимо (см. параграф “РЕГУЛИРОВКА”).
На заметку:

Не используйте рулевое колесо в качестве базисной точки, угол колеса дает неправильное представление об исходной позиции.
Удостоверьтесь, что нет никакого взаимодействия между водительским ковриком и полностью отжатой педалью сцепления.

Свободный ход педали

Проверьте свободный ход педали. Если он превышает нормы, смотрите параграф “РЕГУЛИРОВКА”.

Надавите на педаль сцепления, пока не почувствуете сопротивление и проверьте расстояние хода педали.

Регулировка хода педали

Полностью освободите ограничительный болт педали (до той степени пока педаль не будет контактировать с ограничительным болтом).
Отрегулируйте ход педали до необходимого значения с помощью толкателя главного цилиндра.
Отрегулируйте ограничительный болт педали до момента когда он начнет контактировать с педалью, затем затяните контргайку.
Когда отрегулируете ход педали, необходимо проверить и отрегулировать свободный ход педали.

Свободный ход педали

Отрегулируйте свободный ход педали до необходимого значения с помощью толкателя главного цилиндра.
Затяните контргайку толкателя главного цилиндра.

Надавите на педаль сцепления, пока не почувствуете сопротивление и проверьте расстояние хода педали.

Свободный ход педали “A”: Обратитесь к разделу SDS, CL-16.

Процедура прокачивания

1. Прокачайте воздух с рабочего цилиндра сцепления в соответствии с нижеследующими процедурами. Внимательно следите за уровнем жидкости в основном цилиндре во время процедуры прокачивания.

a. Полностью наполните до требуемого уровня резервный бачок тормозной жидкости.
b. Подсоедините к воздухоспускному клапану рабочего цилиндра сцепления виниловую трубочку с емкостью.
c. Несколько раз полностью отожмите педаль сцепления.
d. С отжатой педалью сцепления, откройте спускной клапан, что-бы стравить воздух.

e. Закройте спускной клапан.
f. Повторяйте шаги с (c) до (e) до тех пор, пока тормозная жидкость не будет вытекать через спускной клапан без пузырьков воздуха.

2. Спустите воздух из демпфера сцепления в соответствии с изложенными выше действиями.
3. Повторите спускные процедуры 1 и 2 несколько раз.

Ремонт Nissan NP300

При обнаружении какого-либо дефекта, постороннего шума, стука, неработоспособности электрооборудования следует обратиться в автосервис «DDmotors» в СПб.

Ремонт автомобиля Nissan NP300 часто происходит по причине неисправности двигателя или вариатора. Еще список поломок зависит от года выпуска автомобиля - постоянные новшества и разработки иногда ведут к фатальным ошибкам на стадии проектирования и производства. Иногда заявляют об отзыве той или иной модели по причине плохо приклеенного лобового стекла или протекающих тормозных шлангов. Но это только малая часть выявленных ошибок.

Цены на оказание услуг

Адаптация дсг	от 7642 ₽
Ремонт DSG	от 6824 ₽
Замена раздатки	от 3461 ₽
Ремонт раздатки	от 3915 ₽
Замена выжимного подшипника сцепления	от 3642 ₽
Ремонт вариатора	от 8642 ₽
Ремонт гидротрансформатора акпп	от 2552 ₽
Замена сальника кпп	от 434 ₽
Замена сцепления автомобиля	от 4824 ₽
Замена сцепления dsg 6	от 4824 ₽
Замена сцепления dsg 7	от 4824 ₽
Замена сцепления powershift	от 4824 ₽
Замена рабочего цилиндра сцепления	от 1006 ₽
Ремонт дифференциала	от 3915 ₽
Регулировка дифференциала	от 1552 ₽
Ремонт автоматической коробки	от 8642 ₽
Ремонт механической коробки	от 4097 ₽
Ремонт роботизированной коробки	от 4097 ₽
Ремонт гидроблока	от 2461 ₽
Замена редуктора	от 2279 ₽
Ремонт редуктора заднего и переднего моста	от 3915 ₽
Замена гидроблока	от 2461 ₽
Замена карданного вала	от 1733 ₽
Замена DSG	от 5551 ₽
Замена цилиндра сцепления	от 4824 ₽
Обслуживание акпп	от 388 ₽
Ремонт редуктора	от 3915 ₽
Ремонт электронного блока	от 915 ₽
Замена сальника	от 461 ₽

Замена двс	от 7551 ₽
Замена переднего сальника коленвала	от 1643 ₽
Замена подшипника первичного вала	от 779 ₽
Замена подшипника первичного вала	от 734 ₽
Замена поршней	от 7460 ₽
Замена головки блока цилиндров	от 7097 ₽
Замена прокладки клапанной крышки	от 1052 ₽
Замена комплекта грм	от 3279 ₽
Замена свечей	от 415 ₽
Замена свечей накаливания	от 488 ₽
Замена турбины	от 2915 ₽
Сменить форсунки	от 552 ₽
Поменять цепь грм	от 5733 ₽
Проверка компрессии в цилиндрах двигателя	от 461 ₽
Капремонт дизельного двигателя	от 27549 ₽
Ремонт блока цилиндров двигателя	от 2097 ₽
Ремонт головки цилиндров	от 2097 ₽
Ремонт дизельных двс	от 3006 ₽
Ремонт инжектора	от 1188 ₽
Ремонт насосов тнвд	от 1188 ₽
Ремонт насосов тнвд	от 1188 ₽
Ремонт турбины	от 3006 ₽
Ремонт механических форсунок	от 1643 ₽
Снятие установка гбц	от 5733 ₽
Чистка заслонки дросселя	от 915 ₽
Чистка егр	от 806 ₽
Капремонт двигателя	от 27549 ₽

Замена вакуумного усилителя тормозов	от 915 ₽
Ремонт гтц	от 915 ₽
Замена датчика abs	от 915 ₽
Замена заднего тормозного суппорта	от 643 ₽
Установка задних дисков	от 824 ₽
Замена колодок	от 688 ₽
Регулировка колодок ручника	от 643 ₽
Замена переднего тормозного суппорта	от 688 ₽
Замена пыльника тормозного суппорта	от 961 ₽
Замена тормозного барабана	от 1006 ₽
Замена тормозных шлангов	от 597 ₽
Установка тормозных дисков	от 915 ₽
Установка тормозных цилиндров	от 915 ₽
Регулировка троса ручного тормоза	от 543 ₽
Ремонт датчика abs	от 915 ₽
Ремонт ручника	от 1006 ₽
Восстановление суппортов	от 915 ₽
Ремонт тормозных цилиндров	от 915 ₽

Замена впускного коллектора глушителя	от 1188 ₽
Замена выпускного коллектора автомобиля	от 1733 ₽
Замена катализатора	от 2370 ₽
Установка пламегасителей	от 2370 ₽
Замена приемной трубы глушителя	от 2370 ₽
Замена прокладки впускного коллектора	от 2370 ₽
Замена прокладки выпускного коллектора	от 2370 ₽
Замена прокладки приемной трубки	от 2370 ₽
Замена резонатора	от 2370 ₽
Установка насадок на глушитель	от 2370 ₽
Ремонт катализатора	от 2370 ₽
Ремонт кронштейна глушителя	от 552 ₽
Ремонт резонатора глушителя	от 2370 ₽
Сварка коллектора	от 824 ₽
Приварить глушитель	от 824 ₽
Убрать катализатор	от 2642 ₽
Замена гофры	от 734 ₽
Замена глушителя	от 1188 ₽
Ремонт глушителя	от 461 ₽

Ремонт дросселя	от 961 ₽
Ремонт топливной трубки высокого давления	от 597 ₽
Замена регулятора давления	от 597 ₽
Ремонт регулятора давления	от 597 ₽
Замена вентиляционного клапана	от 461 ₽
Замена крышки топливного бака	Бесплатно
Замена насоса высокого давления	от 1552 ₽
Ремонт бензонасоса	от 1552 ₽
Замена топливного насоса	от 1552 ₽
Ремонт топливного бака	от 2642 ₽
Замена бензобака	от 2642 ₽

Ремонт гидроусилителя	от 1188 ₽
Замена насоса гидроусилителя	от 1097 ₽
Ремонт рулевого кардана	от 1097 ₽
Ремонт рулевых карданчиков	от 1097 ₽
Замена пыльника гранаты	от 643 ₽
Ремонт пыльника рулевой рейки	от 643 ₽
Замена ремня гидроусилителя	от 443 ₽
Замена наконечников рулевых тяг	от 606 ₽
Ремонт рулевых наконечников	от 606 ₽
Замена рулевого редуктора	от 1097 ₽
Ремонт рулевого редуктора	от 1097 ₽
Ремонт рулевой колонки	от 1188 ₽
Замена рулевой рейки	от 2824 ₽
Поменять рулевую тягу	от 588 ₽
Ремонт рулевой тяги	от 588 ₽
Поменять сальник рулевой рейки	от 515 ₽
Ремонт гидравлической рулевой рейки	от 3279 ₽
Замена внешнего и внутреннего шруса	от 915 ₽
Ремонт рулевой рейки	от 2733 ₽
Ремонт электрической рулевой рейки	от 3006 ₽

Реставрация шаровых	от 1188 ₽
Замена амортизатора	от 1370 ₽
Замена верхнего рычага подвески	от 1015 ₽
Замена втулок стабилизатора	от 597 ₽
Замена заднего амортизатора	от 1015 ₽
Замена нижнего рычага подвески	от 1052 ₽
Замена подшипника опоры амортизатора	от 597 ₽
Замена опоры амортизатора	от 1461 ₽
Замена переднего амортизатора	от 1461 ₽
Замена переднего рычага	от 1006 ₽
Замена передних сайлентблоков	от 552 ₽
Замена передних стоек	от 488 ₽
Замена поворотного кулака	от 1097 ₽
Замена заднего ступичного подшипника	от 1188 ₽
Замена подшипника передней ступицы	от 1188 ₽
Замена подшипника ступицы	от 1188 ₽
Замена пружин амортизаторов	от 915 ₽
Замена рычагов подвески	от 824 ₽
Замена сайлентблоков	от 552 ₽
Замена сайлентблоков задней балки	от 2279 ₽
Замена сайлентблоков рычагов	от 552 ₽
Замена стабилизатора	от 488 ₽
Замена амортизаторов	от 2279 ₽
Замена стоек стабилизатора	от 506 ₽
Замена ступицы	от 1188 ₽
Ремонт пневмоподвески	от 734 ₽
Ремонт пневмостоек	от 6278 ₽
Развал схождение	от 1006 ₽
Сход развал 3д	от 1097 ₽
Установка пневмы	от 3642 ₽

Замена датчика коленвала	от 434 ₽
Замена датчика положения распредвала	от 434 ₽
Замена датчика скорости	от 488 ₽
Замена катушки зажигания	от 406 ₽
Замена ламп габаритных огней	от 370 ₽
Поменять лампу ближнего света	от 370 ₽
Замена механизма стеклоочистителя	от 915 ₽
Замена моторчика стеклоомывателя	от 597 ₽
Замена проводов высокого напряжения	от 406 ₽
Ремонт стартера	от 597 ₽
Замена эбу двигателя	от 688 ₽
Ремонт электронных блоков управления	от 688 ₽
Регулировака света фар	от 461 ₽
Ремонт блоков предохранителей	от 1015 ₽
Зарядка акб	от 388 ₽
Замена кислородного датчика	от 434 ₽
Замена датчика положения дроссельной заслонки	от 443 ₽
Ремонт замка зажигания	от 1188 ₽
Замена проводки в автомобиле	от 6642 ₽
Поменять ремень генератора	от 388 ₽
Ремонт стартера	от 1188 ₽
Снятие и установка генератора	от 1370 ₽
Ремонт автогенератора	от 597 ₽
Регулировка света фар	от 461 ₽
Замена фар	от 688 ₽

Диагностика автокондиционера	Бесплатно
Компьютерная диагностика вариатора	от 1097 ₽
Диагностика выхлопной системы	от 552 ₽
Проверка генератора автомобиля	от 579 ₽
Проверка грм	от 734 ₽
Диагностика двигателя автомобиля	от 1006 ₽
Компьютерная диагностика дизельного двигателя	от 1006 ₽
Диагностика климат контроля автомобиля	Бесплатно
Диагностика механической коробки передач	от 734 ₽
Проверка пневмоподвески	от 824 ₽
Диагностика подвески ходовки	от 643 ₽
Диганостика рулевого управления	от 1188 ₽
Диагностика системы охлаждения автомобиля	Бесплатно
Диагностика стартера	от 579 ₽
Диагностика сцепления автомобиля	от 734 ₽
Диагностика топливной системы автомобиля	от 1188 ₽
Диагностика тормозов автомобиля	от 1188 ₽
Проверка турбины	от 1188 ₽
Диагностика эбу автомобиля	от 961 ₽
Диагностика электроники	от 1552 ₽
Проверка датчика абс	от 734 ₽
Диганостика дсг	от 734 ₽
Комплексная диагностика автомобиля	от 1552 ₽
Диагностика акпп автомобиля	от 1188 ₽
Проверка лямбда зонда	от 961 ₽

Антикоррозийная обработка автомобиля	от 1279 ₽
Замена воздушного фильтра двигателя	от 443 ₽
Замена масляного фильтра	от 1643 ₽
Замена водяного насоса	от 1733 ₽
Замена ремня привода	от 552 ₽
Замена прокладки картера	от 1097 ₽
Замена натяжителя ремня	от 643 ₽
Удалить сажевый фильтр	от 915 ₽
Замена топливного фильтра	от 443 ₽
Подготовка авто к продаже	от 1188 ₽
Промывка двигателя	от 688 ₽
Установка защиты картера	от 443 ₽
Ремонт маслонасоса	от 443 ₽

Ремонт автомобиля Nissan NP300 начинают с визуального осмотра и диагностики. Современное оборудование позволяет быстро вычислить локализацию поломки.

Неисправный блок разбирают, восстанавливают или заменяют на аналогичный. Сборку восстановленного узла проводят специалисты, так как малейшая халатность, например, неправильно установленный сальник или вбитый с молотка болт, может привести к повторному обращению в автосервис.

Далее проводят повторную диагностическую процедуру, обкатывают и притирают детали с трущимися поверхностями.

Типовые поломки, заставляющие обращаться за технической помощью в сервис, следующие:

растяжение цепи ГРМ;
перегрев мотора и выход из строя головки блока цилиндров;
износ поршневых колец и маслосъемных колпачков;
загрязнение дроссельной камеры;
замыкание в электропроводке и обмоточных катушках;
проблемы с вариатором.

Зачастую к проблемам с двигателем приводят:

несвоевременные ТО и замена масла;
экстремальное вождение;
некачественное топливо;
заводской брак (редко).

Необходимо строго по регламенту регулярно менять масло в двигателе и вариаторе, а также фильтры - масляный и топливные.

Техцентр «DDmotors» проводит следующие технические операции:

Диагностику подвески и тормозной системы.
Замену ГРМ.
Замену шаровой опоры, рычагов и сайлентблоков.
Покраску, ремонт, полировку кузова.
Ремонт ДВС, АКПП/МКПП.
Ремонт генераторов, стартеров, восстановление электропроводки.
Замену стекол.
Замену фильтров, свечей, масла.
Замену тормозных дисков, колодок, жидкости.
Замену сцепления, вариаторов.

Чтобы записаться на ремонт или обслуживание Nissan NP300, позвоните по номеру телефона или оставьте заявку. Менеджер перезвонит в течение 5 минут, ответит на вопросы и согласует время визита.

Читайте также: