Регулировка сцепления рено клио 3

Обновлено: 15.05.2024

Замена сцепления на Рено

Муфта — важная часть трансмиссии автомобилей Renault с МКПП. Замена сцепления Рено должна проводиться регулярно, так как диск имеет ограниченный ресурс. При правильной эксплуатации механизмы трансмиссионного узла ходят 150-200 тыс. километров. Признаками неисправности являются шум (треск) при переключении передач, дёрганье машины, передвижение авто рывками.

Причины выхода из строя сцепления Рено

Автомобили Renault оснащают выжимами разных типов — механической и гидравлической системами. Однако диагностика в обоих случаях происходит примерно по одному сценарию. Нужно выяснить:

действительно ли нужна замена диска или можно обойтись регулировкой;
связана ли неполадка с узлом сцепления (машина может не тянуть из-за неисправностей двигателя);
какая деталь является неисправной (на стадии диагностики, по шуму можно определить дефект троса или направляющего выжимного подшипника).

Муфта может выйти из строя по нескольким причинам. Часто это происходит по вине самого владельца машины. Неправильная эксплуатация узла подразумевает такие действия водителя, как спуск с горы в холостом режиме, постоянное держание педали муфты, трогание с места на высокой передаче.

Также ремонт сцепления автомобилей Renault может быть необходим из-за:

некачественной фрикционной накладки диска (феродо);
неправильной регулировки троса (механический выжим);
недостаточно прокаченных цилиндров (гидравлический выжим);
испорченного сальника коленвала или сальника первичного вала КПП (риск залития маслом феродо диска).

Особенности замены сцепления Renault

Операция по замене муфты Рено достаточно трудоёмкая. Наверняка придётся демонтировать подрамник и коробку переключения передач.

Мастера сервиса одной только заменой диска не ограничиваются. Они всегда проверяют задний сальник коленвала, выжимной подшипник (механический выжим) или главный рабочий цилиндр (гидравлический выжим). Тщательное внимание уделяют состоянию маховика / венца, направляющей втулки подшипника.

Дешевле обходится ремонт узла моделей Логан, Сандеро. Примерная стоимость комплектов этих автомобилей - 5000 рублей. Несколько дороже стоит восстановление «сцепки» Меган, Флюенс и Дастер.

Пошаговый алгоритм замены муфты на примере Рено Логан

Обычно сцепление Renault Logan меняют без демонтажа КПП. Вот как это делается:

Для работы понадобятся такие инструменты, как рожковые / накидные ключи, трещотка с головками, молоток и звёздочки Торкс (Torx). Если вы собираетесь выполнять эту процедуру впервые, рекомендуем предварительно ознакомиться с видео:

Регулировка сцепления рено клио 3

не возможно!оно не регулируется

Почему? А чем тросик крепится на рычаг на самой коробке?

А у меня схватывает в самом конце. ужасно не нравится Поэтому и есть желание отрегулировать

Аналогично, причём эта хрень у большинства.

удачи в регулировки!у вас стоит гидравлическое сцепление как на мегане 2!

Т.е. ты хочешь сказать что гидравлика в принципе не регулируется?

Вопрос всё ещё открыт!
Техцентр дилера говорит что не регулируется, но им уже нет никакого доверия

Дык все говорят что не регулируется )

А вообще - привык, проблем больше не возникает. высоко и фиг с ней

А у меня схватывает в самом конце. ужасно не нравится Поэтому и есть желание отрегулировать

Вот и я об этом же. Очень не удобно. На королле шток торчало, а там гайка для регулировки, а здесь нету.

достаточно половины хода педали.
а если не поймать "половину" то будет неприятный хрррррррррррррррррр

Вообще высокая педаль заставила меня отодвинутся дальше назад и теперь я аки падишах себя в машине чуствую. Откинулся, и едешь наслаждаясь ездой ) Есть своя прелесть ;)

оч редко. Не тороплюсь ;)

Так у Вас то он регулируется по вылету из-за "свободных рук". Не у всех же есть эта опция.

он у меня "вглуби" стоит, хотя мож надо чуток вытянуть, пока не определился, как "недотягивание" до третьей не почуствовал дискомфорта, но мысль "а не подвинуть ли" есть

А я вытащил на всю, мне так удобнее.

ну пропорции разные, жену на права выучим однозначно руль вытянет, у женщин ноги часто пропорционально к телу длиннее.

А вообще я не понимаю чего рено мудрит, сделали бы СР уже в базе. разница в цене копеечная, а из за него часть узлов делать разными.

При этом ноги оказываются согнутыми как в Приоре.

наклон спинки тоже величина регулируемая )

рассчитаны на вертикальную посадку
не сказал бы, в том же "полуседане" мне приходилось садится "вертикальнее" для удобства. думаю опять же вопрос комплекции.

И явно все это стоит учитывать выбирая машину

И пытаясь вернутся к теме, подбирая подходил ли посадка во флю, я думаю стоит изначально найти положение сидухи где и до конца выжимаешь без проблем и до конца отпускаешь е задевая руль, а уже потом подбираем в этом положении высоту/вылет руля и наклон спинки. Если все можно согласовать, то любовь настанет, иначе возможны посты аля "довела до тошноты, хочу продать"

Denverus, алгоритм правильный.

Действительно, непонятная экономия Гона. Хоть бы ключ-карту без СР в младшие комплектации поставили бы, как на предыдущем поколении было.

Причем тут как у тебя получалось переключаться? :dash1: Но факт остается фактом. Сцепуху не просто сделали такой. Конечно, в пробке неудобно физкультурой заниматься. И свободного хода у педали нет. Так что некоторые товарисчи,которые ставят ногу на педаль, могут ненароком допустить частичное незаметное проскальзывание дисков.

И это. Зачем тебя учили без сцепления переключать?

И свободного хода у педали нет
Ну да, это кто вам сказал? Включите первую и потихоньку отпускайте педаль как начнет хватать сцепление вот это расстояние от пола и до этого момента и есть свободный ход!

И это. Зачем тебя учили без сцепления переключать?
Передачи на всех синхронизированных КПП можно включать на ходу без выжима сцепления, но для этого нужно слушать ДВС (обороты) и чувствовать момент. Обычно это приходит с опытом и даже на интуитивном уровне.
А насильно можно и х. сломать)))

[quote=doommen3;184444]Ну да, это кто вам сказал? Включите первую и потихоньку отпускайте педаль как начнет хватать сцепление вот это расстояние от пола и до этого момента и есть свободный ход![/quote
Мы про разные вещи говорим. Вот на старом раздолбаном 412 москвиче есть свободный ход педали. Это када ногой педаль трогаешь, а она в холостую болтается. То бишь трос,или кулиса не натянута. То есть надо там продавить см на 10 и потом ток начнет работать сцепление!

А на иномарках новых всё тип-топ! Свободного хода нет. Есть РАБОЧИЙ ХОД!

Ну допустим ты прав. Тогда зачем такое длинное сцепление? Скока там получается ход? см 30 наверно. Воможно если подойдет сцепление от рено клео спорт, то мы все будем довольны. Ток ты на ней плавно тронуться не сможешь.

Дык на клио спорт вроде двойное сцепление, или нет?

Аналогично, причём эта хрень у большинства.

Возможно дело привычки? Я больше года отъездил, по началу напрягало, потом привык. В прошлом месяце неделю ездил на ВАЗ 12ке. (сцепление в самом начале, педали деревянные, руль не крутится) к вечеру привык. После недельной езды на 12ке. так же пришлось привыкать к рено.

Привод педали сцепления электронный

Загляни под капот, ты не увидешь ни троса, ни гидравлики, к стати педаль газа тоже электронная.

Да, ладно. :shok: А ничего, что бачок с жидкостью один и для тормозов и для привода сцепления. И как по Вашей электронике, необходимое для выключения сцепления усилие (и немалое), будет передаваться исполнительные механизмы? Остаётся только с помощью электромагнита или силой Вашей мысли:D . Вы уж меня простите, но учите матчасть, как говорят в армии, и не несите чепухи.

О, сколько нам открытий чудных.

. Даруют наши новички.:D

Если высота педали не регулируется, то может быть есть способ изменить форму самой педали, чтобы она стояла ниже?

Читаю форум, создается впечатление, что люди на звездолетах с телепатическим управлением раньше летали.
Вы обвиняете людей в том что у них было с чем сравнить положение педали сцепления, а также в случае необходимости была возможность настроить это положение на других автомобилях, или соревнуетесь сами с собой в остроумии?

Так и ищут к чему бы докопаться и как бы обфекалить машину.
Если педаль сцепления стоит выше педали тормоза на 3-4см и при этом не регулируется, это повод поругать конструкцию педального узла, а не всю машину, это если не преувеличивать.

И это на аппарате у которого сцепление мизинцем руки нажать можно.
В столичных пробках "мезинец" в ладе самаре меньше уставал, хотя ход педали и был потуже.
Возможно потому, что педальный узел в ВАЗе соответствовал ГОСТУ:
libgost. ru/gost/19782-GOST_24350_88. html

В столичных пробках "мезинец" в ладе самаре меньше уставал, хотя ход педали и был потуже.
надо сейчас после флю попробовать прокатиться на самаре, и сразу всё встанет на свои места.
На "десятке" педаль сцепы ставил ниже педали тормоза на 10 мм
после на тестдрайве мегана тоже бросилось, что педаль излишне длинноходна,
но привык очень быстро, и главное что педаль у мегана очень легкая.
Ездил на кашкае после мегана непонравилось - тугая педаль сцепления - посему труднее трогаться, почувствовать момент трогания, левая нога быстро устает.

Если высота педали не регулируется, то может быть есть способ изменить форму самой педали, чтобы она стояла ниже?
попробуй подложи под коврик прокладку (под его горизонтальную часть),
толщины достаточно 5мм, ну максимум 10мм, разницу почувствуешь, намного комфортнее.

Ну так купите себе автомобиль соответствующий ГОСТ и обретите счастье в столичных пробках ломая мизинец.
Это невозможно сделать, ГОСТ люди умные делали, ещё более умные корректировали.
Ход педали на самаре меньше, высота настраивается, так что сцепление в ней удобнее для меня (заметьте, я не настаиваю что оно так-же удобнее в самаре для Вас).

О самаре сказки не вещайте, знаем.
То не сказка - жизни быль. 3 года и ни одной поломки, авто покупался новым. О какой самаре Вы говорите, неизвестно, может быть убитой в шахид такси, а может первых выпусков лохматого 85 года.

Вы желаете перейти на личности?
Можно и на личности. Ваш размер ноги и рост вполне могут отличаться от тех, кому тут неудобен педальный узел. Собственно об этой простой вещи Вы могли задуматься ещё до того как написать про звездолёты и телепатическое управление.

Или я задел нечто болезненное ;)
Если только задели мой "мизинец".

попробуй подложи под коврик прокладку (под его горизонтальную часть),
толщины достаточно 5мм, ну максимум 10мм, разницу почувствуешь, намного комфортнее.
Попробую, спасибо. Пока за 3 месяца перепробовал все варианты посадки, меньше всего нога устаёт при полностью опущенном и отодвинутом сидении, но тогда очень не хватает опции "регулировка руля по вылету", да и ездить так опасно.

а может первых выпусков лохматого 85 года.
О ней родимой.

Это невозможно сделать, ГОСТ люди умные делали, ещё более умные корректировали.
Ход педали на самаре меньше, высота настраивается
Да, конечно, только все знают где наш автопром и что с ним. Никогда передовым не был.

Вы могли задуматься ещё до того как написать про звездолёты и телепатическое управление.
Вероятно что то задел.
Троллей не люблю, но удержаться невозможно. http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86

Приношу извинения участникам форума за флуд, из темы удаляюсь.

Конечно машина не подлежит сравнению с Ваз в целом, но высокая педаль переносит нас из иномарки в классику, в плане отрыва пятки от пола чтобы тронуться, что даже хуже чем, переднеприводная лада. Сцепление и тормоз должны быть на одном уровне. А вообще не понятно как оно само регулируется, если на любом машине, чем больше износ сцепления, тем выше становиться педаль.

Пятка, при работе с педалью сцепления должна быть на весу, во всех остальных случаях ступня левой ноги находится на площадке отдыха и нив коем случае не над педалью сцепления.

А если мне надо проехать 2 километра на скорости 5км/ч по очень разбитой дороге, а при отпущенном сцеплении машина едет 10км, Вы сможете столько ногу на весу продержать?

Совершенно неудачный пример, машина при отпущенном сцеплении может ехать и 5км/ч. а ехать два километра на пробуксовывающем сцеплении. в пробках бывает приходится ползти на полувыжатом, но это ведь не постоянно. Как то перед НГ провел в пробке на ТТК, 6 часов, проехал то всего от энтузиастов до шереметьевской, но левая нога так и не устала, а на правой пятка болела от постоянной опоры))))

А мне именно так удобнее и легче.
PS: дочь а автошколе учили выжимать сцепление на весу. Переучил - сказала, что с пяткой на полу намного лучше.

Я никому не навязываю свое мнение ;) Удобно, значит удобно :)

Никогда не измерял скрость движения в такой ситуации. Но, когда иду рядом, а машина едет на первой передаче, то получается побольше 5 км/час.
Так, как сделать, чтобы машина ехала при включенном сцеплении и первой
передаче 5 км/час?
Сказал "А", говори и "Б". Поделись знаниями-умением.

Сегодня специально обратил внимание на левую ногу при движении в пробке на полу-выжатом сцеплении. ноге комфортно.
На пальцах объяснить нелегко, тут надо почувствовать, вес ноги как бы уравновешен сопротивлением педали, поэтому комфортно "зависнуть" в любом промежуточном положении. Основную работу выполняет тазобедренный сустав, немного помогает коленный (при полном выжиме).

оно у тебя не пробуксовывает?
Только в переходном режиме между включено - выключено.

ты - в значительном меньшинстве, если вообще не один такой.
Я в печали :D

:crazy:
У сцепления два режима работы включено, или выключено. Езда на полувыжатом (пробуксовывающем) сцеплении ведет прямиком в мастерскую на замену его деталей, в тяжелых случаях и маховика. Ооочень сильно снижается ресурс. Подозреваю жалобщики на дергающееся сцепление так и делают в пробках, регулярно перегревая его.

+1 именно поэтому стараюсь избегать таких режимов. На бывшем Логане сцепление прожило 183 тыс, умерло по причине износа пластин в корзине.

Химик, я не оспариваю то, что ты говоришь.
Про мышцы и прочее. Мне это безразлично.
Я задал вопрос по этой фразе:

Меня заинтересовало многозначительное многоточие.
Почему и спросил:
Ты можешь заставить ехать машину на скорости 5 км/час без пробуксовки сцепления?
Или без постоянного включения и выключения?
Если речь идет не о сцеплении, а - о строении человеческого туловища,
то обсуждение надо перенести в тему о медицине или создать новую по физиологии.

Может я и погорячился, может более пяти. в пробках на полу-выжатом ползу только в крайнем случае

Да?
Согласился бе, если б не:

Пятка на полу стесняет свободу действий. Например, нужно быстро переключиться на вторую перед крутым поворотом. попробуйте сделать это с перегазовкой и двойным выжимом, уложившись в 1 сек ;)
З.Ы. Многие водители, в случае вращения рулевого колеса одной рукой, делают это ладошкой, а не перекатом, делают потому что им так удобнее, тем не менее это неправильно. с пяткой тоже делают, как привыкли.

пробовал с пяткой на полу. Очень быстро нога устает. Если правильно сел (а настройку сидухи начинаю как раз с удобного хода педали сцепления, что бы мог выжать до конца и в поднятом (без пятки) ноге было комфортно. Левая нога в общем с пяткой на весу не болела еще ни разу ни пробки ни дальняки. Беда с правой без круиза (((

При установке педали сцепления такое напоминание:
Отрегулируйте датчик конца хода педали сцепления (см. Датчики положения педалей: Регулировка)
Ну и смотри докУмент.

Кто нибудь пробовал? Читал мануал не очень понял процедуру. Там еще сказано о проверке датчиков с помощью диагностического прибора. То есть значит есть заранее установленные значения. Причем написано еще про автоматическую регулировку. Я недавно поменял сцепление на флюхе 2011г.в. Оригинальное поставил. После замены первую неделю ездил радовался. Сцепление схватывало в самом начале а не как раньше в самом конце хода педали. Еще через неделю стало схватывать ближе к середине, через неделю все стало как раньше. Схватывает в самом конце. Сжечь сцепление я не мог за 3 недели, езжу адекватно. После замены сцепления пропали щелчки при трогании и переключении на вторую. Когда сняли старую сцепу обнаружили подтекающий задний сальник коленвала. Масло с двигателя попадало через корзину сцепления внутрь. Вопрос поможет регулировка датчиков вернуть сцепление снова вначало, или по совету некоторых возможно попробовать еще раз прокачать сцепление (жидкость)? Вообще конечно я теряюсь в догадках почему педаль снова стала схватывать вконце. А ведь замена у неофициалов недешевая. Требуется снятие подрамника - 7000 за замену сцепы. Полная цена включая запчасти 16000р.

Renault Clio III (2005-2014)

Автор: Валерий Моторин Раздел: RENAULT

Создателям Рено Клио не пришлось совершать технической революции. Второе поколение Clio зарекомендовало себя очень хорошо. Все что оставалось сделать – модернизировать и доработать исходный материал.

Третье издание появилось в 2005 году. Это был совершенно новый автомобиль, построенный на платформе B, разработанной в рамках альянса с Nissan. Конструкторы нового Clio, прежде всего, позаботились о безопасности. В итоге - максимальные 5 звезд по результатам краш-тестов EuroNCAP. Предшественник набрал только 4 звезды.

Вопросы надежности так же не остались в стороне. Работа в данном направлении дала ощутимый результат. С каждым годом качество сборки повышалось, а количество проблем уменьшалось.

Привлекателен Clio и с точки зрения практичности. Сравнительно просторный салон отделан неплохими материалами. Вместительный багажник хэтчбека имеет объем от 288 до 1028 литров. Если этого мало, то можно рассмотреть удлиненную на 22 см версию универсал с грузовым отсеком 439-1277 литров. Для любителей острых ощущений предусмотрена спортивная модификация RS.

Расходы на техническое обслуживание могут быть очень низкими, если подобрать версию с правильным мотором. Простая конструкция автомобиля и доступность запасных частей позволяют обслуживать его практически в любой мастерской. Не доставляет сложностей и повседневная эксплуатация.

Двигатели

Наименее проблемный агрегат – атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,2 литра. Это 4-цилиндровый агрегат с индексом D4F. Его техническая особенность - 16 клапанов, управляемых одним распределительным валом. Эта технология широко использовалась японскими производителями еще в 90-ых годах. Управление клапанами осуществляется с помощью коромысел и механических ограничителей зазора.

Превосходную надежность двигателя нарушает только электроника управления. Она поставлялась французским Sagem и итальянским Magneti Marelli. И вот как раз последняя показала себя неважно - не выдерживала увеличенной тепловой нагрузки. Тем не менее, двигатель достоин рекомендаций, так как лишен каких-либо фатальных дефектов.

Хорошо зарекомендовали себя и бензиновые атмосферники рабочим объемом 1,4 л. Правда, порой приходится прибегать к замене подушек двигателя и ремонту дроссельной заслонки.

1.4 помечен кодом K4J. Его головка содержит два распределительных вала, а зазоры клапанов контролируются гидравликой.

Бензиновый 1.6 К4М - производная от атмосферного 1,4 л. Расширение рабочего объема достигнуто за счет увеличения хода поршня с 70 до 80 мм при сохранении диаметра цилиндра 79,5 мм.

Атмосферные 1.4 и 1.6 оснащены системой регулирования фаз на впускном валу. Для этого используется гидравлический переключатель, который идет в сборе с шестерней распредвала. Со временем фазовращатель сдается, что проявляется скрежетом при запуске двигателя.

Отказ катушек зажигания - еще одна общая проблема двигателей K4J и K4M. Катушек здесь четыре - по одной на каждый цилиндр. Что интересно, данный дефект преследует эти двигатели со второй половины 90-ых годов, с тех пор как они появились еще в первом Мегане.

Катушки изначально поставлялись Sagem. Из-за большого числа неисправностей Рено обратился за помощью к другому поставщику - Denso. Результат был отличный - катушки оказались долговечнее. Однако, через некоторое время Renault снова вернулся к продукции Sagem. Несмотря на ряд доработок, катушки так и остались недостаточно надежными.

2-литровый атмосферный двигатель и турбомотор 1.2 ТСе дороги в обслуживании и ремонте. Вдобавок они не так экономичны, как заверяет производитель.

2.0 располагает объемом 1997 см3 и помечен кодом M4R. Двигатель родом из Nissan. Это единственный агрегат в линейке, который использует цепной привод ГРМ. Цепь - надежная.

Турбированный 1.2 TCe развивает 100 л.с. и имеет маркировку D4Ft. Он создан на базе атмосферного 1.2 D4F, а по своему характеру он напоминает старые добрые турбомоторы. Топливная система с распределенным впрыском, поэтому расход топлива не так сильно зависит от нагрузки. Степень сжатия такая же, как у атмосферника. К сожалению, некоторые образцы страдают повышенным расходом масла. D4Ft, как и D4F, время от времени нуждается в проверке зазора клапанов (обычно, когда появляется шум).

1.5 dCi

Дизель представлен серией К9К и доступен в нескольких версиях. Они отличаются производительностью, классом экологии, степенью сжатия и форсунками Common Rail.

Версии Евро-4 предлагают мощность 68 и 86 л.с. Топливная система разработана Delphi. Ее форсунки и ТНВД легко поддаются восстановительному ремонту.

Более совершенная модификация отдачей 106 л.с. имеет сниженную степень сжатия - с 17,9:1 до 15,6:1. Двигатель работает еще тише и мягче. Вместо электромагнитных форсунок Delphi используются пьезоэлектрические Siemens. Но и они порой терпят неудачу. К тому же, форсунки Сименс дороже и сложнее в ремонте.

Владельцы самой мощной версии могут быть обеспокоены вероятностью проворачивания шатунных вкладышей. Иногда это случается после 120-150 тыс. км. Единственный способ предотвратить проблему - сократить интервал замены масла до 7-8 тыс. км.

В 2010 году на смену Евро-4 пришли турбодизели Евро-5, развивающие 75 и 88 л.с. Однако, 1.5 dCi отдачей 106 л.с. предлагался до конца производства модели.

При больших пробегах следует обратить внимание на клапан EGR. Обычно он забивается из-за износа подшипников турбокомпрессора, которые начинают пропускать много масла в систему впуска.

Не отличается долговечностью и двухмассовый маховик. Проблема с двухмассовым маховиком отпадает в версиях с самым слабым дизелем. Но такой автомобиль не радует динамикой. Следует обратить внимание и на клапан EGR.

Трансмиссия

Бензиновые моторы объемом 1,6 и 2,0 литра единственные сочетались с автоматической коробкой передач DP0. К сожалению, она предлагала только 4 передачи и не слишком высокий срок жизни. Продлить ресурс автомата поможет регулярная замена масла - каждые 60 000 км. О грядущем ремонте подскажут рывки во время движения. Позднее автомат переходит в аварийный режим. Порой оживить коробку удается после выключения зажигания. Но это ненадолго. Специалисты считают, что срок службы коробки 150-170 тыс. км.

С двигателями 1.2 16V и 1.5 dCi могла использоваться роботизированная коробка Quickshift. Под одним именем скрывались две совершенно разные коробки - JA3 и более мощная JA5. Причина в основе - механика JH3 и JR5 соответственно. Переключениями управляет электрогидравлика. Робот не отличается надежностью.

Со временем изнашивается механизм выбора передач в МКПП. У кулисы появляется большой свободный ход, что затрудняет включение передач.

Ходовая

Мягкая подвеска Clio обеспечивает хороший уровень комфорта. Тем не менее, она не считается выносливой. Быстро вырабатывают свой ресурс опорные подшипники передних стоек, сайлент-блоки передних рычагов и стойки стабилизатора.

Недолговечны и ступичные подшипники. Но если замена передних обходится дешево, то за задние приходится платить больше – они меняются в сборе. Тем не менее, шасси считается недорогим и несложным в ремонте, с которым справится любой механик.

В рулевом управлении используется электромеханический усилитель. Стуки в рулевом могут быть вызваны зазором в рулевой колонке. Недуг затронул машины с электроусилителем TRW (в основном с лета 2008 года по январь 2009 года).

Кузов и салон

Коррозия кузова встречается очень редко, да и то после непрофессионального ремонта элемента, поврежденного в ДТП. Передние крылья изготовлены из пластика. Поэтому их надо осматривать на предмет наличия трещин.

Запасное колесо расположено в неудобном и труднодоступном месте – снаружи под полом багажника. К тому же оно всегда грязное.

Распространенная болезнь Clio - шум, издаваемый дверью багажника. Регулировка крышки помогает ненадолго и не всегда.

Рено Клио 3 - один из немногих автомобилей, который имеет два уровня оснащения. Имеется ввиду не оборудование, а материалы. Покупателям более дешевых версий приходится довольствоваться передней панелью из жесткого пластика. В более дорогих комплектациях она изготовлена из вспененного пластика.

Электрика

Компоненты электрики и электроники - регулярный источник проблем в Клио. Прежде всего, отказывает повиноваться ключ-карта и переключатели на рулевом колесе. Так же удручает блок управления панелью приборов, электростеклоподъемники и электродвигатель стеклоочистителей. Проблемы с системой кондиционирования, как правило, связаны со сбоями в работе управляющей электроники или компонентов компрессора.

Ключ-карта

Электронная карта вместо классического ключа зажигания впервые была предложена в Laguna 2. Через год карту получил футуристический Меган 2, ну и далее - другие модели марки.

Базовые версии Клио 3 довольствовались обычным ключом зажигания. Он был в двух версиях - классический и с откидным лезвием. Остальные вариации могли иметь электронную карту, причем тоже в двух версия.

Самая простая карта позволяла разблокировать замки нажатием соответствующей кнопки. Это, так называемая, карта дистанционного управления.

Более продвинутая версия ключа давала право разблокировать замки, а затем открыть дверь машины, не вынимая ее из кармана. Просто потянув за ручку. Движение ручки фиксировал датчик ее перемещения, который скрывался за темной пластиной и виден на ручке. Кроме того, задействованы два передатчика. Один расположен в передней части автомобиля, а другой - в задней. Они обнаруживают наличие карты и регистрируют ее автоответчик (транспондер).

Для того, чтобы заблокировать автомобиль, необходимо нажать маленькую кнопку на ручке. Клио не использует версию системы управления, которая автоматически закрывает замки, как только карта удаляется.

Об электронных ключ-картах Рено по-прежнему ведутся обширные дискуссии не тему надежности. Это актуально для Лагуны и Мегана. В Клио данная технология стала добротнее. Чаще отказывают кнопки на самой дверной ручке. В таком случае для закрытия замков приходится пользоваться кнопками на карте.

Другие проблемы и неисправности

Clio третьего поколения пережил две сервисные акции. Первая состоялась весной 2007 года и касалась дефектного выключателя стоп-сигналов. О старте второй кампании для владельцев версий с бензиновым мотором 1,2 л было объявлено в конце лета 2011 года. Существовал риск попадания шплинта клапанов в двигатель.

Заключение

Clio третьего поколения технически гораздо более зрелый, чем его предшественник. Он стал комфортней и практичней. Вождение этого автомобиля доставляет удовольствие, а спортивная версия приводит в восторг. Жаль, что уровень надежности Клио по-прежнему не слишком высокий, что портит имидж действительно неплохой модели.

История модели

2005 – премьера модели в кузове 3-х и 5-ти дверный хэтчбек с бензиновыми двигателями рабочим объемом 1,2 л (65 и 75 л.с.), 1,6 л (88 и 112 л.с.) и турбодизелем 1.5 dCi (68, 86 и 106 л.с.)

2006 – расширена линейка моторов: появились бензиновые двигатели рабочим объемом 1,2 л (78 л.с.), 2,0 л (140 л.с.) и турбодизель 1.5 dCi (103 л.с.). Представлена спортивная версия Sport F1 Team R27 с 2-х литровым бензиновым двигателем мощностью 197 л.с.

2007 – бензиновый турбомотор 1.2 Tce (100 л.с.). Модельный ряд пополнился универсалом (Grandtour).

2009 – небольшой рестайлинг – изменения коснулись передней части. Появился бензиновый двигатель 1,6 л (128 л.с.). Представлена спортивная версия Gordini RS с 2-литровым мотором мощностью 201 л.с.

2010 – турбодизель 1.5 dCi (75 и 88 л.с.)

2011 – бензиновые моторы рабочим объемом 1,6 л (112 л.с.) и ТСе 100 (100 л.с.)

Достоинства

- функциональный и просторный кузов

- хорошая плавность хода

- хорошая послушность на дороге

- очень динамичный турбодизель

- высокий уровень безопасности

Недостатки

- недостаточно крепкое шасси

- проблемы с турбодизелем

- капризная электроника и электрооборудование

Renault Clio. Руководство - часть 3

Перед тем, как надевать обивку на спинку сиденья,
убедитесь, что трос привода находится в канавке
пластмассовой направляющей скобы.

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ, Н.м

Болты крепления каркаса сиденья
к салазкам

КАРКАС И САЛАЗКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

Основание механизма регулировки сиденья и каркас подушки сиденья

Снимите:
– сиденье (см. главу 75A-A),
– крышки салазок,
– салазки и трос привода стопора сиденья (если он

есть) (см. главу 75A-B),

– обивку подушки сиденья (см. главу 77A-B),

– болты крепления каркаса спинки сиденья к

основанию механизма регулировки сиденья.

Снимите каркас спинки сиденья.

КАРКАС И САЛАЗКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

Система регулировки поясничного подпора спинки

Снимите:
– сиденье (см. главу 75A-A),
– обивку спинки сиденья (см. главу 77A-A).

Снимите:
– захват (A) металлической сетки каркаса спинки

– заклепку крепления корпуса механизма

регулировки поясничного подпора и отсоедините
корпус.

КАРКАС И САЛАЗКИ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Спинка сиденья в сборе

КАРКАС И САЛАЗКИ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Спинка сиденья в сборе

Снимите облицовку усилительной поперечины
багажника.

Высвободите с каждой стороны опорную ось
спинки сиденья из гнезда в колесной арке.

Руководства по ремонту

В данный раздел входит описание и руководство по ремонту сцепления, коробок передач, валов привода колес на авто Renault Clio III.

СЦЕПЛЕНИЕ
Сцепление: Меры предосторожности при ремонте
Сцепление: Технические характеристики
Кожух сцепления с нажимным диском в сборе: Снятие и установка
Подшипник выключения сцепления: Снятие и установка

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Механическая коробка передач: Идентификация
Масла для механических коробок передач: Слив и заправка
Механическая коробка передач: Технические характеристики
МКП: Снятие и установка
Сальник первичного вала: Снятие и установка
Уплотнительная манжета фланца дифференциала: Снятие и установка
Выключатель света заднего хода: Снятие и установка

РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Роботизированная коробка передач: Меры предосторожности при ремонте
Гидроаккумулятор: Снятие и установка
Бачок электронасоса: Снятие и установка
Электрогидравлический блок: Снятие и установка
Электронасос: Снятие и установка
Электромагнитные клапаны: Снятие и установка
Датчик включения передачи: Снятие и установка
Исполнительный модуль: Снятие и установка
Датчик выбора передачи: Снятие и установка
Датчик положения педали сцепления: Снятие и установка
Датчик давления блока электромагнитных клапанов: Снятие и установка
Датчик скорости вращения роботизированной коробки передач: Снятие и установка
Роботизированная коробка передач: Снятие и установка
Гидротрансформатор РКП: Снятие и установка
Рычаг переключения передач РКП: Снятие и установка
Масло для роботизированной коробки передач: Технические характеристики
Роботизированная коробка передач: Удалениевоздуха
Электрогидравлический блок: Перечень и расположение элементов

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Автоматическая коробка передач: Идентификация
Масло автоматической коробки передач: Слив и заправка
Автоматическая коробка передач: Технические характеристики
Гидротрансформатор АКП: Диагностика
АКП: Снятие и установка
Ведущий диск: Снятие и установка
Многофункциональный переключатель: Снятие и установка
Многофункциональный переключатель: Регулировка
Датчик скорости: Снятие и установка
Датчик давления: Снятие и установка
Гидрораспределитель: Снятие и установка
Электромагнитный клапан регулирования подачи: Снятие и установка
Электромагнитные клапаны гидрораспределителя: Снятие и установка
Разъем АКП: Снятие и установка
Гидротрансформатор АКП: Снятие и установка
Уплотнитель дифференциала: Снятие и установка
Сальник гидротрансформатора: Снятие и установка

ВАЛЫ ПРИВОДА КОЛЕС
Приводной вал: Меры предосторожности при ремонте
Вал привода левого переднего колеса: Снятие и установка
Вал привода правого переднего колеса: Снятие и установка
Подшипник промежуточного вала: Снятие и установка
Защитный чехол вала привода переднего колеса, со стороны колеса: Снятие и установка
Защитный чехол вала привода правого переднего колеса со стороны коробки передач: Снятие и установка
Защитный чехол вала привода левого переднего колеса со стороны коробки передач: Снятие и установка

Замена, регулировка и прокачка сцепления на Рено Меган 3

Со временем эксплуатации многие владельцы Рено Меган 3-го поколения, сталкиваются с проблемой неправильной работы механизма сцепления. Как показывает практика, устройство сцепления схожи на всех моделях Рено. Владельцы дизелей 1.5 отмечают жёсткость при переключении передач, а также трудный выжим педали. Все эти моменты пагубно влияют на качество управления автомобилем, а также значительно уменьшают его ресурс. Сегодня мы рассмотрим варианты ремонта этого механизма, а также осуществим прокачку гидросистемы, автоматической регулировки зазора.

Диагностика неисправностей

Симптомов поломки существует различное множество. Сейчас мы рассмотрим некоторые неисправности, наиболее часто распространенные на автомобилях Рено Меган 3.

Педаль сцепления легко выжимается, а при попытке тронуться, оно схватывает в самом низу хода. Данный тип неисправности указывает на плохую герметичность гидросистемы автоматического регулирования зазора.

Решение данной проблемы носит неоднозначный характер. Первым делом необходимо прокачать гидролинию, благо делается это нетрудно.

Отпустите штуцер на рабочем цилиндре КПП, предварительно хорошенько прокачав педаль. На Меган-ах, оборудованных дизелем 1.5, эту процедуру необходимо выполнять только вдвоем с напарником.
Стравите воздух из цилиндра, затем закрыв штуцер, повторите операцию и снова стравите воздух, до тех пор, пока жидкость не будет вытекать без пузырьков.

Если прокачка не помогла, рекомендуем обратиться на сервис Рено, для детальной диагностики и восстановления системы регулировки хода. Так как причиной поломки может оказаться рабочий или главный цилиндр.

Педаль, при попытке тронуться, схватывает в самом верху. Данные симптомы сигнализируют о том, что диск сцепления, на вашем Мегане имеет критический износ. Эти симптомы могут сопровождаться пробуксовками, особенно при движении в нагрузке.

Решение данной проблемы сводится к полной замене узла. Осуществить такую процедуру необходимо, только лишь демонтировав коробку передач, а это весьма хлопотное занятие.

Если при выжиме педали, появляется посторонний шум. Эта неисправность часто встречается на 1.5 литровых дизелях, и говорит о том, что в системе изношен выжимной подшипник.

Как и во втором случае, производить замену выжимного подшипника необходимо только на полностью демонтированной коробке передач.

Ремонт

Независимо от типа используемого двигателя, будь то бензин или дизель, работы по смене деталей производятся идентично любому из них.

Рассмотрим пример замены диска сцепления на двигателе Рено Меган 3, 1.5 дизель.

В большинстве случаев замене подвергаются диск и корзина, нередко меняют и выжимной подшипник. Мы рекомендуем менять комплектом, так как работа по демонтажу КПП на моторе 1.5 чрезвычайно трудна.

Для начала работы необходимо отсоединить аккумуляторную батарею, а также демонтировать площадку под ним.
Открутите два болта, крепящих рабочий цилиндр, и отодвиньте его в сторону.
Затем освободите рычаги смены передач от кулисы.
Открутите верхнюю подушку КПП и поднимите автомобиль на подъёмнике.
Отверните все болты по верхней части КПП, затем снизу снимите стартер.
Демонтируйте приводы с обеих сторон, предварительно слив масло в отдельную ёмкость.

Ввиду конструкции Рено Меган 3, вам необходимо снять передний подрамник, предварительно установив стойку-упор под картер двигателя.

Для этого необходимо отсоединить рулевую рейку и шаровые опоры рычагов, также открутите стойки переднего стабилизатора.
Освободите от болтов КПП снизу, затем снимите агрегат с помощью напарника или специальной стойки.

Меняем запчасти

После демонтажа КПП откроется взору весь механизм сцепления, как мы знаем, регулировка зазора диска выполняется автоматически, и нам не нужно проводить каких-либо замеров.

Открутите 6 болтов по кругу и снимите корзину с диском.
Протрите начисто маховик и установите новый комплект деталей.

Внимание – при установке диска необходимо отрегулировать его центр относительно вала двигателя, иначе вы не установите КПП на место.

Смените выжимной подшипник, его несложно вытащить из колокола КПП.
Перед установкой подшипника, смажьте его направляющие.
Установите КПП на место, не забыв закрутить болты корзины.
Сборку осуществляем в обратной последовательности, и не забудьте залить масло в коробку.

Подведем итоги

Конечно, многих владельцев Рено Меган может испугать обилие работы, которое нужно провести для замены диска. Но как говорится, «не так страшен черт, как его малюют», и если у вас есть возможность арендовать бокс с инструментом и подъёмником, вы с легкостью проведете все работы. После сборки вы будете приятно удивлены качеством проделанной работы.

Сцепление в сборе

Прежде чем приступить к работе следует знать некоторые конструктивные особенности.

Если это вам о чем-то говорит, и вы знаете устройство механизма и уверены в своих силах — пора приступать непосредственно к работе.

Необходимые инструменты

Ключ «на 11», а лучше, если это будет торцевая головка.
Отвертки – плоская и крестообразная.
Оправка для центрирования ведомого диска (подойдет та, что для переднеприводных ВАЗов)

Снимаем сцепление

Первым делом загоняем Логан на яму также можно заручиться помощью еще одного человека. Замена сцепления такое дело, что лишние руки точно не помешают. Прежде чем начинать еще раз проверьте наличие необходимых инструментов. Если все в порядке приступаем к работе:

Первым делом следует снять коробку передач (если этого не сделать вы не сможете подобраться к маховику и самому сцеплению).
Теперь удерживайте маховик отверткой, чтобы он не крутился, и одновременно откручивайте болты крепления нажимного диска. Натяжку болтов следует ослаблять равномерно, переходя, от одного к другому.
Выкрутив, болты снимайте с маховика ведомый и нажимной диски сцепления, ведомый при этом следует придерживать. Когда все готово внимательно осмотрите детали. Трещины и сколы не допускаются. В случае если при визуально осмотре обнаружены какие-либо еще неполадки – меняйте ведомый и нажимной не задумываясь.
Прежде чем установить новые детали убедитесь, что ведомый диск легко перемещается по шлицам первичного вала КПП. Неполадки или заедания следует тут же устранить либо, отрегулировав, ступицы диска, либо заменив дефектные детали.
Далее, наносим на шлицы ведомого специальную тугоплавкую смазку.
Теперь нам понадобиться оправка с ее помощью устанавливаем на место ведомый диск. Правильным положением будет то, при котором выступающая часть ступицы диска оказалась направленной в сторону пружины кожуха сцепления.
После на центрирующие штифты устанавливайте нажимной диск и сразу можно ввернуть болты крепления. Затягиваем их, также поочередно переходя, от одного к другому.
Теперь оправку можно снять и установить на место коробку передач. После останется только подключить тросик и отрегулировать его длину.

ПОДРОБНОСТИ: Mitsubishi Pajero Sport ремонт тормоза: замена колодок || Замена задних тормозных колодок на Mitsubishi Pajero Sport инструкция как поменять тормозные колодки своими руками Митсубиши Педжеро Спорт

Важный нюанс

Замена сцепления процесс все-таки достаточно трудоемкий, однако, бывает так, что в попытке сэкономить автолюбители обрекают себя на дополнительную работу. А дело все в том, что на первый взгляд может показаться, что одна из деталей сцепления исправна и может прослужить еще некоторое время.

Как правило, диск сцепления ходит порядка 150 тысяч километров пробега, но бывали случаи, где данная деталь отхаживала порядка 200 тысяч километров.

Как правило, замене подвергается весь комплект сцепления. Чтобы узнать, сколько стоит данный комплект, вам необходимо обратиться к дилеру в вашем регионе. Чтобы заменить комплект необходимо обладать специальным инструментом, с помощью которого можно произвести данную работу профессионально.

Установите ваш автомобиль на подъемник и снимите передние колеса.
Демонтируйте аккумуляторную батарею, после чего отсоедините необходимые элементы, затрудняющие доступ к коробке переключения передач.
Открутите трос настолько, сколько это необходимо, после чего демонтируйте его.
Открутите в верхней части подушку крепления коробки переключения передач, а также все необходимые болты, крепящие данный узел к блоку двигателя.
Поднимите автомобиль, после чего разберите подвеску и снимите приводные валы, предварительно слив масло с коробки переключения передач.
Установите опорный элемент, такой как стойка, после чего приподнимите двигатель настолько, сколько это необходимо.
Открутите нижнее крепление КПП и остальные болты удерживающий весь узел.
Произведите демонтаж КПП и уберите ее в сторону.

Эту процедуру замены комплекта необходимо проводить вдвоем с напарником, так как вес коробки переключения передач составляет около 50 килограммов.

Открутите 6 болтов по кругу корзины, после чего демонтируйте комплект.

Подготовьте новый комплект сцепления, предварительно центруйте диск относительно маховика двигателя, после чего произведите крепеж 6-ти болтов, удерживающие этот комплект на маховике.

Замените выжимной подшипник из комплекта и произведите смазку направляющих вилки.

ПОДРОБНОСТИ: Замена помпы ВАЗ 2121 Нива своими руками

Сцепление

Сцепление и привод его выключения:

Сцепление служит для кратковременного отсоединения работающего двигателя от коробки передач и ведущих колес и плавного его подключения в момент трогания с места автомобиля, а также для переключения передач в коробке передач в процессе движения. Дополнительно сцепление служит для предохранения деталей двигателя и коробки передач от перегрузок, которые возникают при некоторых дорожных ситуациях (резкое торможение или разгон). Сцепление устанавливается только на автомобилях с механической коробкой передач.

Привод сцепления тросовый с автоматическим регулированием зазора, возникающего при износе фрикционных накладок.

Сцепление сухое однодисковое с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Конструктивно сцепление состоит из кожуха сцепления с нажимным диском, ведомого диска и механизма выключения сцепления. Ведомый диск с пружинным демпфером надет на шлицы первичного вала коробки передач. Диаметр ведомого диска составляет 200 мм. Диск включает в себя две фрикционные накладки, толщина которых в сжатом состоянии равна 6,8 мм.

При нажатии на педаль сцепления усилие через тросовый привод передается на рычаг выключения сцепления, в результате чего передвигается расположенный в муфте подшипник выключения сцепления, который сжимает центральную часть диафрагменной пружины. Наружные концы пружины отводят нажимной диск от накладок ведомого диска и последний отходит от маховика. Сцепление выключается, и вращение коленчатого вала не передается на коробку передач.

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

Подготовка (пространство под капотом)

Для начала нужно отключить минусовую клемму АКБ (ключ «на 10»). Также снимают трос сцепления: грузик подтягивают вперёд, вынимают его из прорези вилки, а резиновую муфту затем выводят из прорези в кронштейне.

Трос сцепления и жгут проводов

На картере КПП закреплён держатель моторного жгута. Надо разжать крепление и отвести жгут в сторону.

Пройдёмся по разъёмам:

На двигателе отключают датчик ВМТ. Для этого откручивают два винта крепления (фото 1 и 2).
На коробке отключают клеммник выключателя заднего хода.
Датчик скорости тоже нужно отключить (фото 4).
Датчик концентрации кислорода отключают. Его колодку снимают с держателя на КПП.

Ниже показано, что нужно сделать.

Датчики: ВМТ (1-2), задний ход (3), скорость (4), лямбда (5-6)

Также надо ослабить крепление шланга сапуна. Сам шланг отводят от коробки, а ещё от неё откручивают два провода «массы» (фото ниже).

Сапун и шнуры заземления

Два медных винта желательно будет не терять.

Осталось найти тягу рычага КПП, чтобы ослабить крепление на хомуте и вынуть стержень из трубки (см. фото).

Разъединяем трубку и стержень

Предварительно возле хомута делают пометку краской. При монтаже стержень устанавливается по метке.

Снятие, проверка и установка сцепления

Момент затяжки Болты крепления корзины сцепления. 20 Нм

4.1.2. Снятие, проверка и установка сцепления

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пыль – продукт износа фрикционных накладок – может содержать асбест, который опасен для здоровья. Не сдувайте ее сжатым воздухом и не вдыхайте. Не используйте бензин или растворители на его основе для удаления пыли. Для того чтобы удалить пыль, смойте ее в подходящий контейнер специальной моющей жидкостью для сцеплений или метиловым спиртом.

Сцепление может быть снято, если демонтирован весь силовой агрегат и с него снята коробка передач. Возможно также снятие сцепления при демонтаже только коробки передач.

Рис. 4.1 . Нанесение меток на кожух сцепления и маховик

В обоих случаях необходимо нанести метки, определяющие взаимоположение кожуха сцепления и маховика коленчатого вала (рис. 4.1).
Порядок снятия:

Рис. 4.2 . Выворачивание болтов крепления кожуха сцепления к маховику

– заблокируйте маховик отверткой с широким шлицем и отверните болты крепления кожуха сцепления в диагональной последовательности на один-два оборота за проход (рис. 4.2);
– снимите кожух сцепления с направляющих втулок, стараясь не уронить ведомый диск сцепления. Запомните, какой стороной диск повернут к маховику;
– очистите механизм сцепления от грязи и пыли с учетом предупреждения в начале подраздела.
Выполните проверку следующим образом.

Рис. 4.3 . Проверка внешним осмотром состояния ведомого диска сцепления: 1 – фрикционная накладка; 2 – пружина; 3 – ступица

Осмотрите контактные поверхности ведомого диска сцепления на отсутствие признаков износа, повреждения пружин и загрязнений. Если фрикционный материал имеет трещины, обгоревшие участки, выбоины, испорчен грязью или маслом (блестящие черные пятна), изношен, замените ведомый диск (рис. 4.3). Перед установкой устраните источник замасливания фрикционных накладок – это может быть или сальник коленчатого вала, или сальник первичного вала коробки передач.
Замену сальника коробки передач лучше доверить специалистам сервисного центра Renault, поскольку потребуется разборка коробки передач и снятие направляющей втулки выключения сцепления с подшипника с помощью пресса.

Рис. 4.4 . Проверка состояния рабочей поверхности нажимного диска (стрелка)

Проверьте обработанные поверхности маховика и нажимного диска. Они должны быть абсолютно ровными, гладкими, без задиров, следов перегрева и трещин. Если найдены повреждения, не устранимые с помощью наждачной бумаги, замените детали (рис. 4.4).

Рис. 4.5 . Проверка состояния лепестков диафрагменной пружины (стрелка)

Лепестки диафрагменной пружины должны находиться в одной плоскости и не иметь значительного износа (рис. 4.5).
Проверьте подшипник выключения сцепления. Он должен вращаться плавно и легко, без признаков шума или заеданий; контактные поверхности должны быть гладкими и неповрежденными, без трещин, задиров и выбоин. Если вы сомневаетесь в хорошем состоянии подшипника, замените его.
Порядок установки:
– очистите шлицы первичного вала коробки передач и нанесите на них немного консистентной смазки MOLYKOTE BR2;
– смажьте направляющую втулку подшипника выключения сцепления;
– при установке убедитесь в том, что контактные поверхности маховика и дисков чистые, ровные, сухие и незамасленные. Для удаления грязи с нового комплекта используйте растворитель. Рекомендуется устанавливать сцепление чистыми руками;

Рис. 4.6 . Выступающая часть ступицы ведомого диска должна быть обращена в сторону коробки передач

– установите ведомый диск сцепления на первичный вал коробки передач так, чтобы выступающая часть ступицы ведомого диска была обращена в сторону коробки передач (рис. 4.6);
– установите кожух сцепления, совмещая втулки и метки, предварительно нанесенные при снятии. Вверните болты крепления кожуха, затянув их пока только от руки, чтобы можно было смещать ведомый диск;

Рис. 4.7 . Центрирование ведомого диска сцепления с помощью оправки

– отцентрируйте ведомый диск с помощью оправки, поставляемой в ремонтном комплекте или изготовленной самостоятельно. Для центрирования ведомого диска слегка передвигайте его оправкой. Центрирование можно считать законченным, если отверстие в торце коленчатого вала располагается точно посередине отверстия ступицы ведомого диска (рис. 4.7);
– равномерно заверните болты крепления кожуха сцепления крест-накрест и затяните их требуемым моментом;
– удалите центрирующую оправку.

Читайте также:

Регулировка сцепления рено клио 3

Замена сцепления на Рено

Причины выхода из строя сцепления Рено

Особенности замены сцепления Renault

Пошаговый алгоритм замены муфты на примере Рено Логан

Регулировка сцепления рено клио 3

Renault Clio III (2005-2014)

Двигатели

1.5 dCi

Трансмиссия

Ходовая

Кузов и салон

Электрика

Ключ-карта

Другие проблемы и неисправности

Заключение

История модели

Достоинства

Недостатки

Рекомендации

Renault Clio. Руководство - часть 3

Руководства по ремонту

Замена, регулировка и прокачка сцепления на Рено Меган 3

Диагностика неисправностей

Ремонт

Меняем запчасти

Подведем итоги

Сцепление в сборе

Необходимые инструменты

Снимаем сцепление

Важный нюанс

Сцепление

Оплата через PayPal

Подготовка (пространство под капотом)

Снятие, проверка и установка сцепления

4.1.2. Снятие, проверка и установка сцепления