Ремонт акпп волга сайбер

Обновлено: 03.05.2024

Ремонт акпп волга сайбер

выстави для начала правильный уровень и на холодную и на горячую, между соответствующих меток, а не выше MAX, как ты пишешь. От перелива масло пенится и образуется пузырьки, из за чего насос не может создать правильное давление.

По поводу ошибок говорил выше, при несоответствии каких то параметров, они будут всегда, поэтому по электронной части наверняка всё нормально.

З.Ы. И кстати по поводу процедуры замера я от тебя ничего не услышал, как именно ты замеряешь уровень.

RuSx Просмотр профиля

З.Ы. И кстати по поводу процедуры замера я от тебя ничего не услышал, как именно ты замеряешь уровень.

Dodge553 Просмотр профиля RuSx Просмотр профиля Dodge553 Просмотр профиля RuSx Просмотр профиля genembush Просмотр профиля

Мануал гласит:
Проверка уровня рабочей жидкости в АКПП:

Для надлежащей проверки уровня рабочей жидкости автоматической коробки передач выполните следующую процедуру:
1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку.
2. Дайте поработать двигателю на холостом ходу не менее 60 секунд.
3. Включите стояночный тормоз.
4. На короткое время переместите рычаг переключения диапазонов в каждое из положений и оставьте его в положении P (Стоянка).
5. Во избежание попадания грязи в автоматическую коробку передач протрите поверхность вблизи контрольного щупа.
6. Выньте контрольный щуп и выясните, является ли рабочая жидкость горячей или холодной. Рабочая жидкость достигает нормальной рабочей температуры около 82° C после пробега не менее 24 км. В этом случае она обжигает пальцы рук. Рабочая жидкость считается холодной, когда ее температура составляет менее 27° C.
7. Протрите щуп насухо и вставьте его до упора. Вновь выньте щуп и проверьте уровень рабочей жидкости.
a. Если рабочая жидкость горячая, то ее уровень должен находиться в зоне с насечкой, помеченной надписью “HOT” (Горячая), между двумя верхними отверстиями на щупе.
b. Если рабочая жидкость холодная, то ее уровень должен находиться между двумя нижними отверстиями в зоне, помеченной надписью “COLD” (Холодная).
Если уровень рабочей жидкости понижен, то доведите его до нормы, долив необходимое количество рабочей жидкости через трубку, в которую вставляется контрольный щуп. Следите за тем, чтобы не перелить жидкость выше нормы.

Тест-ремонт Volga Siber: Угрюм-река

Обычно мы оцениваем трудоемкость обслуживания легковушек, сравнивая их с «Ладой-Приора», но здесь отправной точкой послужит предшествующая модель ГАЗа — хорошо всем знакомая «Волга», которая была героем этой рубрики в ЗР, 2007, № 7.

Первый вопрос автолюбителя, открывшего капот: а где же аккумулятор?! Если проследите за силовыми проводами, концы которых предусмотрительно выведены на блок предохранителей и левый брызговик (на случай, если придется «прикурить»), то удивитесь: батарею упрятали аж за бампер. Снимаем левое переднее колесо и переднюю часть подкрылка, для чего вынимаем сердцевины, а затем тела семи пистонов, и отвертываем еще три самореза. Вот и аккумулятор, причем довольно редкого вида — с клеммами сбоку.

Разумеется, сперва отсоединяем «минус» и только потом «плюс» — чтобы случайно не замкнуть его на «массу». Отвертываем гайку и болт прижимной планки и вынимаем батарею. Легко сказать, а попробуй-ка проделать это упражнение! Вряд ли такое компоновочное решение одобрят те, кто живет в холодных краях и вынужден на ночь заносить батарею домой, чтобы утром ее емкости хватило на холодный пуск.

Попробуем поменять колодки. Поддев отверткой, снимаем стяжную пружину и шестигранником «на 7» вывертываем обе направляющие суппорта. Сняв его со скобы, извлекаем из последней наружную колодку, а внутреннюю — из поршня, где она удерживается трехпалой пластиной. Тормозной диск снимаем после того, как отвернем крепеж скобы — два болта под ключ «на 17».

С задними тормозами не сложнее: отвернув ключом «на 13» болты направляющих, вынимаем скобу. Наружную колодку фиксируем в ней трехпалой пластиной, а внутреннюю, как и в переднем механизме, похожей пластиной вставляем в поршень. Для замены колодок ручника снимаем диск-барабан, который свободно сидит на шпильках. Если требуется лишь регулировка ручного тормоза, то механизм можно не разбирать. Подковырнув, извлекаем из тормозного щита резиновую заглушку и проворачиваем отверткой гайку раздвижной планки до легкого касания колодок барабана. Ориентируемся на слух, вращая поддомкраченное колесо.

Меняем масла в агрегатах: для сливной пробки двигателя нужен ключ «на 13», а для фильтра, если не пойдет от руки, годится любой съемник — места вполне достаточно. Если опасаетесь, что при таком расположении фильтра его ненароком пробьет камень, вылетевший из-под колеса, прикройте его какой-нибудь защитой, например куском камеры.

Из автомата масло отсасываем шприцем через трубку щупа, ведь сливной пробки в агрегате нет. Ключом «на 10» отвертываем болты крепления поддона и, слив остатки смазки, меняем фильтр. При сборке устанавливаем новую прокладку, а если ее не было (возможен и такой вариант), сажаем поддон на герметик.

Замена топливного фильтра заводом не предусмотрена, но в каталоге запчастей «Крайслера» такая деталь значится (около $56) как часть бензонасоса. Очевидно, что менять ее хотя бы раз в 90 тыс. км, как того требует регламент для многих иномарок, будет дешевле, чем насос в сборе ($370). В нем, как показывает практика, из-за забитого грязью фильтра может сгореть электродвигатель.

Для замены насоса придется снять бензобак, ведь лючка в полу под задним сиденьем, увы, нет. Полагаем справедливым снизить оценку за эту операцию.

А вот поменять воздушный фильтр или свечи оказалось просто, как, впрочем, и охлаждающую жидкость. На радиаторе есть сливная пробка, подобраться к которой можно и сверху, а под ней — отверстие в бампере, благодаря которому жидкость выходит ровной струйкой. Будь на блоке двигателя краник, а не пробка под шестигранник «на 8», то и вовсе было бы отлично. Свежую жидкость зальем после того, как заменим ремень ГРМ.

СЛОЖНЫЙ ФАРВАТЕР

Прежде снимем поликлиновый ремень привода навесных агрегатов, однако подобраться к автомату натяжителя, чтобы отвести его и ослабить ремень, в такой тесноте весьма непросто.

Расчистим проход от «лишних» деталей. Отвертываем крепеж бачка ГУРа и, приподняв его до выхода усика из паза в расширительном бачке, отводим в сторону. Далее отвертываем болт крепления конденсора кондиционера к расширительному бачку и еще пару болтов, которыми крепится к брызговику сам бачок. Отсоединив пароотводную трубку, вынимаем его, огибая препятствия и стараясь не расплескать антифриз.

Теперь путь к автомату натяжителя свободен. Но вставить в него квадрат стандартного воротка или трещотки, чтобы сдвинуть ролик в соответствии с замыслом конструкторов, не дает близко расположенный лонжерон.

Выручит кусок квадратного полудюймового профиля длиной 10–15 мм. Один конец вставляем в подвижный сектор натяжителя, а на другой надеваем рожковый ключ. Подавая его по часовой стрелке, совмещаем отверстия в секторах, куда вставляем чеку, например гвоздь. Далее снимаем пластиковый брызговик моторного отсека, вынув сердцевины, а затем тела десяти пистонов, и, сняв со шкивов, вынимаем ремень.

Есть и другой способ — сместить натяжитель, потянув за ветвь между шкивами подобно тому, как натягивают тетиву лука, и сдвинуть ремень с ближайшего шкива. Обратный процесс не менее хитрый: надев ремень на все шкивы, кроме одного, смещают натяжитель монтажной лопаткой, добиваясь образования необходимой петли, которую и накидывают на последний шкив. Имейте в виду: эти приемы требуют квалификации и аккуратности, иначе наделаете рубцов на роликах или надорвете сам ремень.

Дальнейшему продвижению к приводу ГРМ мешают трубки кондиционера — они входят в испаритель совсем неподалеку. Отгибать трубки опасно — могут лопнуть, а если отсоединять, потом нужно будет заправлять систему хладагентом. Поэтому верхнюю крышку кожуха ГРМ отвертываем и вынимаем очень аккуратно.

Стронув болт шкива коленвала, совмещаем метки (на зубчатых шкивах распредвалов они должны оказаться строго друг против друга), после чего, вывернув болт до конца, снимаем шкив, а затем и нижнюю крышку кожуха. Мы не случайно оставили систему охлаждения без жидкости, пока не заменили ремень ГРМ, поскольку настал черед снять трубки к отопителю — они не дают вынуть опору силового агрегата. Но прежде чем отвертывать болты ее крепления, подоприте мотор домкратом через деревянную проставку или подвесьте за рым-планку.

В гаражных условиях предпочтительнее первое, так как после снятия опоры и средней крышки кожуха ГРМ, к которой она крепится, нужно приподнять силовой агрегат, насколько позволят коммуникации (обычно это 10–20 см). Иначе из-за того же злополучного лонжерона не добраться до натяжного ролика.

Его, как и обкатной, меняем безоговорочно, а помпу тщательно проверяем — даже незначительный люфт или перекат шариков подшипников служат показаниями к замене узла. Натяжной ролик снабжен полуавтоматом, которому надо задать преднатяг. Совместим метки на подвижном и неподвижном секторах, а дальше он сам дотянет ремень как положено.

Хотя сборка идет веселее да и остальные расходники меняются без особого труда, «Сайбер» поверг в уныние. Нет, сама машина, конечно, хороша и современна, но, если соотнести трудоемкость ее обслуживания со скудностью сервиса в провинциях, несложно представить угрюмые лица тех владельцев, кто привык чинить свои «волги» самостоятельно.

Благодарим компанию «АВТОМИР на Дмитровке» за помощь в подготовке материала.

Как самостоятельно и правильно сменить масло в АКПП на Волге Сайбер?

Выбор масла для Volga Siber

Чтоб обеспечить оптимальную работу КПП на Волге, необходимо каждые 45 тысяч км пробега или 1 раз в год менять масло. Это необходимо для того, чтоб избежать следующих проблем:

попадание стружки от трения деталей в старое масло;
износ составляющих коробки и увеличение коэффициента их трения;
скопление нагара на поверхностях деталей;
капремонт коробки передач.

Объем смазки на Волге составляет 8,7 литров.

Процесс замены масла

Полная замена масла в АКПП на Волге Сайбер происходит на прогретом двигателе. Когда трансмиссионная жидкость сливается горячей, процесс проходит быстрее, нежели при холодной. Вдобавок, сгустки, которые могут остаться в узлах и каналах, также выйдут со всей массой.

Конечно, полный способ занимает больше времени, чем частичный, поскольку после слива необходимо прочистить поддон, залить новую смазку, совершить тестовый заезд. Однако это необходимо для того, чтоб улучшить динамические и технические показатели КПП.

Для удобства, машину лучше загнать на яму или на эстакаду, и установить коробку на нейтральной передаче.

Инструменты для замены масла в АКПП в Volga Siber:

9 литров нового масла;
новый фильтр для АКПП;
головка с трещеткой;
набор ключей;
прокладка-герметик;
емкость под слив;
ветошь;
шланг и воронка;
чистые тряпки.

Масло для АКПП по своему составу считается токсичным. При соприкосновении с кожей человека способно вызвать аллергическую реакцию, раздражение, химические и термические ожоги. Чтобы этого не допустить, весь ремонт лучше производить в специальной одежде и перчатках.

Процедура обновления трансмиссионной смазки состоит из следующих этапов:

слив старой трансмиссионной жидкости;
промывка и очистка поддона;
заливка нового продукта.

Рассмотрим каждый из этапов подробнее.

Слив старого масла с бака

Старая отработанная смазочная жидкость сливается из коробки передач в следующей последовательности:

Промывка поддона и удаление стружки

Очистка поддона в АКПП Волги Сайбер происходит следующим образом:

Ножом аккуратно удаляется старый герметик с поддона;
Поддон вымывается от мусора и остатков старой смазки;
Магниты очищаются ветошью от скоплений стружки;
Нанести на края поддона новый герметик и закрепить на место.

В некоторых случаях рекомендуют промывать коробку передач специальным промывочным средством. Чтобы сделать это, необходимо закрутить отверстие радиатора, залить промывку через контрольное отверстие и завести мотор. Поочередно переключать все передачи в течении 5-10 минут, а затем заглушить двигатель и слить промывку.
После этапа очистки, можно приступать к заливке новой трансмиссионной жидкости.

Заливка нового масла

Новая трансмиссионная жидкость заливается в следующей очередности:

Шестигранником необходимо отвернуть заливную пробку на картере;
Через воронку или с помощью масляного шприца влить новое трансмиссионное масло до уровня заливной горловины;
Закрутить пробку;
Завести двигатель и прогнать селектор по положениям R, N и D, задерживаясь в каждой позиции на 5-10 секунд;
После заглушить машину и проверить уровень смазки;
При необходимости долить продукт.

Процедура смены трансмиссионного продукта на Волге Сайбер займет не более 2-х часов.

А ведь идея была неплоха: стоит ли покупать Volga Siber за 300 тысяч рублей

Неудачная судьба Volga Siber давно известна всем, кто хоть немного знаком с проектом: мы даже посвящали этой истории отдельный материал. Но ведь сама по себе концепция, появившаяся в неудачное время, была вполне неплоха! Вдобавок сейчас сочетание ставшего непрестижным бренда Волга и имидж провалившейся модели дополнительно влияют на цены на вторичном рынке. Они начинаются буквально со 150-170 тысяч рублей, а хорошо сохранившийся автомобиль с небольшим пробегом можно купить за 300 тысяч. Чем Siber технически отличается от исходного Chrysler, где брать запчасти, стоит ли вообще связываться с «эксклюзивом» и на что обратить внимание при покупке?

Volga Siber 2008–2010

Кузов у автомобилей, не бывавших в крупных ДТП, сохраняется весьма неплохо. Как мы помним, локализация была минимальной, так что весь кузовной металл приходил из-за океана, а окраска была приличной. В целом 10 лет – это как раз время проявления возрастных проблем, которые усугубляются изначальными особенностями. Так, пороги иной раз начинали ржаветь по нижней кромке уже через 5-6 лет, и на многих машинах они переварены, а в запущенных случаях здесь можно легко встретить сквозную коррозию. Вдобавок в порогах имеется заводская «шумоизоляция» в виде пены, которая накапливает воду и укоряет гниение порогов и внутренних усилителей. К тому же автомобиль низкий – всего 14 сантиметров клиренса нередко приводят к замятию порогов и последующему ремонту сомнительного качества ввиду дешевизны самой машины. Кромки арок, разумеется, страдают от сколов и пескоструя, так что даже если видимая область подкрашена, стоит заглянуть глубже, за отбортовку и под локер, где все может быть гораздо хуже. Низы дверей на неухоженных машинах уже имеют как минимум точечную коррозию. Вдобавок жесткие уплотнители дверного проема иногда протирают краску на дверях до металла, а уплотнитель на нижней кромке двери, наоборот, оставляет протертую полосу на пороге.

Volga Siber 2008–2010

Рулевое управление у Siber – реечное, с гидроусилителем, и оно тоже довольно редко подкидывает серьезные проблемы. До пробега в 15 тысяч обычно встречаются разве что стуки да скрипы, ну и за состоянием пыльников стоит следить, при необходимости меняя их с закладкой смазки. Впрочем, даже крупный ремонт тоже смягчается наличием неоригинала: вместо фирменной рейки за шестизначную сумму можно купить восстановленную за 17-20 или перебрать свою за сравнимые деньги. Насос ГУР стоит от 25 тысяч за оригинал и 18 тысяч за штучные варианты заменителей.

Volga Siber 2008–2010

Оптимистичные изначальные планы дать покупателям Siber возможность выбора между тремя двигателями не сбылись: ни двухлитровой рядной «четверки», ни 2,7-литрового V6 серийный автомобиль так и не получил. Единственным вариантом остался 2,4-литровый четырехцилиндровый мотор разработки Chrysler с индексом EDZ, который приезжал на российский конвейер из Мексики и уже был знаком владельцам Волги 31105. Чугунный блок, алюминиевая ГБЦ, два распредвала, 4 клапана на цилиндр, ременной ГРМ и гидрокомпенсаторы в приводе клапанов – вполне современная и надежная конструкция позволяла рассчитывать на приличный ресурс. Периодичность обслуживания ГРМ – не менее 100 тысяч километров, а некоторые владельцы даже злоупотребляют «безвтыковостью» мотора и не меняют ремень до самого обрыва, который не приводит к загибу клапанов поршнями. Гидрокомпенсаторы даже в оригинальном исполнении не очень дороги – около полутора тысяч за штуку, никаких фазорегуляторов в ГРМ нет, а натяжитель стоит от 1,5 тысяч за дешевый заменитель. Не стоит забывать об обслуживании цепного привода балансирных валов, но это тоже мелочи. В числе недостатков мотора можно назвать негуманный двузначный расход топлива в городских режимах, особенно в сочетании с АКП, а также склонность мотора к потреблению масла на сравнительно небольших пробегах в 150-200 тысяч километров. Иногда вопрос решается заменой маслосъемных колпачков и ревизией системы вентиляции картера, но иногда дело доходит и до поршневых колец. Тем не менее мотор вполне неплох и служит по 250 и более тысяч до ремонта, если не экономить на смазке, охлаждении и обслуживании.

Volga Siber 2008–2010

Ну а теперь, кратко разобравшись с особенностями Siber и поняв, что это фактически тот же Sebring, но с другой оптикой, можно сформировать портрет оптимального экземпляра. Экономить на коробке передач, как мы уже поняли, не стоит: если вы не стремитесь к максимальной экономии топлива и не чураетесь четырехступенчатых АКП, то можно смело смотреть в сторону Волги с двумя педалями. В условиях безальтернативности мотора остается только выбрать комплектацию: топовая Lux в отличие от базовой Comfort имела не только фронтальные подушки безопасности, кондиционер, электростеклоподъемники и другие толковые опции, но и кожаный салон, расширенные электрорегулировки водительского кресла, подогрев передних сидений, омыватели фар и безыскусные псевдодеревянные вставки в интерьере. Выбор между «почти как у взрослых» и «скромно, но со вкусом» остается за вами – главное, что за 300 тысяч можно найти автомобиль в очень хорошем состоянии и с пробегом около 100 тысяч километров – примерно вот такой. И если диагностика подтвердит хорошее состояние мотора и коробки, толщиномер – безаварийную историю, а Автотека – честный пробег без работы в такси, то можно недорого и с удовольствием побыть владельцем мелкосерийного и довольно редкого автомобиля. Будет, что рассказать потомкам, в общем.

Замена масла в акпп волга сайбер своими руками

Замена масла в АКПП самостоятельно — бортжурнал ГАЗ Сайбер White Lux 2009 года на DRIVE2

Заменил масло в АКПП и сделал инструкцию:

Нам нужно:а) 5 — 6 литров нового масла АКПП Mopar ATF+4б) Фильтр для АКПП (партномер 04864505AB)в) Ключи на 7, 10 и 13, (головки с трещеткой)г) Любой подходящий герметик-прокладка. С понтом дела можно купить оригинальный герметик Mopar (партномер 05103523EA).

д) Желание секаса с машиной и нежелание обижаться на меня, в случае если чего сломаете

Ждем пока машина остынет

1. Загоняем автомобиль на эстакаду (со смещением вправо, чтоб болты у поддона акпп откручивать легче было).

2. Снимаем пластиковую защиту, загораживающую доступ к части поддона. Крепится она за бампер двумя клипсами и за подкрылок.

3. Снимаем левую фару (головкой на 7) и видим такую картину:

4. У радиатора мы видим две трубки. Вот такие:

5. Откручиваем болт между ними (на 13) и выдергиваем ТОЛЬКО ВЕРХНЮЮ трубку.

6. В отверстие радиатора, откуда выдернули трубку, неглубоко вставляем любой чистый шланг по размеру отверстия, чтоб сидел там более менее упруго.

7. Готовим 5 литровую канистру и другой конец шланга опускаем в неё.

8. Один человек держит это всё, чтоб не выскачило, а второй, заводим автомобиль. Из шланга польется старая жидкость АКПП под неплохим напором, будет сливаться секунд 30 — 40. Когда жидкость перестанет течь, селектор АКПП необходимо перевести в Drive на 3 — 4 секунды и обратно в Parking, чтоб из шланга пульнул последний хедшот старой жидкости.

9. Незамедлительно глушим автомобиль и прикручиваем всё обратно, что сняли.

10. Идем пить чай, обязательно зеленый с бергамотом минут на 15- 20, чтоб остатки масла стекли в поддон.

11. Берем головку с трещеткой на 10 и откручивает болты на поддоне, их там не мало. Чтоб не облиться остатками масла, советую сперва немного приоткрутить все болты миллиметра на 2. и подставить под нижнюю точку коробки корытце под масло (чтоб влезло литра 2). Затем немного принадавить на поддон за выступающие ушки с нижней части (под которым корытце), как тока поддон отойдет от корпуса оттуда польется масло. Далее постепенно приоткручивать болты, а с нижней части откручивать больше чтоб постепенно давать угол стекающему маслу, ну и когда масла останется ровно на объем поддона, открутить болты и аккуратно снять поддон.

Видим мы такую картину:

На фото уже стоит новый фильтр, если впервые меняете масло, он наверное будет из темного металла.

12. Снимаем старый квадратный фильтр, он на защелках, просто выдергивается. Берем новый фильтр, резиновое кольцо смазываем маслом и ставим простым надавливанием.

13. Берем поддон и ножиком аккуратно удаляем старый герметик, сильно затачивать нож о поддон не нужно, большие куски герметика убрать и в конце нулевой шкуркой пройтись малясь и хватит.

14. Вымываем поддон от мусора и старого масла, магнитик где примагнитилась стружка чистим, обезжириваем посадочные места бензином. Берем новый герметик и ровным слоем намазываем толщиной 1,5 — 2 мм на поверхность. Особо жалеть не надо, но и переусердствовать ни к чему, если мало положить будет течь, если много есть риск того что выдавленный внутрь герметик попадет в систему.

15. В зависимости от того что написано в инструкции по эксплуатации к герметику, либо ждем 15 минут пока подсхонет либо сразу прикладываем поддон и РАВНОМЕРНО, крест-на-крест прикручиваем болты, постепенно увеличивая силу закручивания с каждым кругом. ОЧЕНЬ сильно закручивать ни к чему.

16. Заливаем новое масло. Сколько точно лить — хз скажу я вам, но делать можно так: Если новое масло в литровых упаковках — заливаешь одну, в пустую заливаешь старое масло, заливаем другую новую, в ту опять старое и таким образом залить ровно столько, сколько слилось из шланга, в соответствии с п.п. 8 настоящей инструкции. Таким образом зальем примерно 4 литра.

17. Заводим машину и прогоняем селектор по положениям R, N, D и обратно по секунд 10 в каждом.

Впринципе и всё. Далее нужно доливать масло, т.к. залили то всё равно меньше, т.к. из поддона ещё вылили литра 1.5 — 2. Поэтому поездив киллометров 10, проверить уровень, мало? — долить грамм 300, ещё поездить, мало? опять долить, пока уровень не станет в норме.

p.s. Масло из гидротрансформатора (далее ГТ) таким образом не выгнать. На сервисах меняют спец. аппаратом который прогоняет 10 — 12 литров масла через коробку, в т.ч. и через ГТ, этот вариант получше будет. Но, например у кого нет возможности поменять на сервисе, то самостоятельно — вполне не сложно. Можно ещё и несколько раз залил — слил, залил — слил, чтоб и в ГТ масло обновить.

Цена вопроса: 3 800 ₽ Пробег: 54000 км

Замена масла в АКПП на Волге Сайбер

Если коробка передач периодически вибрирует, плохо реагирует на переключения, работает с перебоями, это говорит о необходимости замены масла в АКПП на Volga Siber. По поводу данной процедуры возникает много споров — каким образом лучше менять трансмиссию? Некоторые придерживаются частичного способа, некоторые обращаются на станции техобслуживания, а некоторые решают вопрос самостоятельно, предпочитая полную смену жидкости.

Выбор масла для Volga Siber

попадание стружки от трения деталей в старое масло;
износ составляющих коробки и увеличение коэффициента их трения;
скопление нагара на поверхностях деталей;
капремонт коробки передач.

Объем смазки на Волге составляет 8,7 литров.

При выборе нового масла, лучше отдать предпочтение оригинальному продукту — Mopar ATF 4+. Не рекомендуется заливать масло для Volga Siber ATF 3+, поскольку оно имеет минеральный состав, а для автомобиля больше подходит синтетический продукт.