Ремонт кпп рено jb3

— решение босса это решение босса — но фактически этим он убил производство коробок отечественных коробок на ВАЗе — стоит задуматься приобретать ли робот на основе ВАЗовской коробки на которую прикрутили исполнительный механизм ZF

Пошаримши на форумах Nissan Tiida, также было встречено много вопросов, чтоже делать с этой коробкой (JB5). Пробеги небольшие, а проблема старая. На гарантийных авто люди только и могли, что пробовать разные масла. И, вроде как, кое-кому удавалось снизить вой заливкой LM 75w-90 hypoid чего-то там gl4/5.

Выводы.
Дёргание при трогании: исключая конкретное палево, исправляется ПРОТОЧКОЙ маховика, чего и всем рекомендую, чтобы по сто раз не снимать коробку.
Смазка исполнительных узлов привода сцепления: липкая, мёдообразная смазка sachs из комплекта, доступна также отдельно по номеру 4200080060. ТОЛЬКО НЕ шрус, не графитка. Проверенно опытом. Что ШРУС, что графитка - на горячую даже на новой направляющей закусывает рывками.
Тракторное тарахтение и Вой - конструктивная особенность рено-коробок. Вой есть у всех больше или меньше в силу ушатанности кпп и субъективной придирчивости к этому явлению. Ничего не поделать. Тратиться подобно смысла нет никакого. Бролема всего ряда рено: JB3, JH3, JR5..

Средства на всю эту деятельность: около 27000руб и собственные силы.
Свою КПП, всё же, думаю продавать как абсолютно рабочую, ибо она вовсе не хуже этой, а на второй передаче даже потише и три года назад даже с почти всеми подшипниками заменёнными. Менять обратно -нееее. Так что обращайтесь. ))

Кстати. Новая КПП с индексом 242. Т.е. как бы от 1.8MPI. Старая КПП 254-я.
Вот скорости на пятых передачах:
254-я:
2.21.jpg ( 408.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 248

242-я:
2.22.jpg ( 345.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 167

Другой фото ДО не нашлось, но несложно подсчитать, что на 90км/ч обороты двигателя будут примерно 2630..

Renault Laguna I 2000 B568 K4M 1.6 16V › Бортжурнал › Разборка МКПП JB3 (часть 1/3)

В третий раз перебрал коробку JB3 на своих Мегане (2 раза) и Лагуне (1 раз).

Из-за довольно больших временных интервалов между переборками и малого объема памяти в голове, каждый раз был как первый, т. е. наступание на одни и те же грабли из-за незнания/забывания основных нюансов.

Про нюансы.
Вообще, в каждом новом деле есть вещи очевидные и "понятные даже ежу", но есть и такие, без знания которых в процессе работы что-то ломается, улетает в никуда или приводит через небольшое время к повторному вмешательству.
Помните, например, как чтобы узнать как надо было правильно снимать защелкнутую на заводе пластиковую деталь, ей, от отчаяния, приходится помогать грубой силой. И как позднее, глядя на отломанные кусочки пластмассы, становится совершенно же ясно, что "надо было начинать отсюда" или "стоило только сунуть скрепку/отвертку сюда" …

Так и возникла у меня идея подробно описать процесс разборки/сборки КПП JB3, делая акцент на те самые нюансы, которые или еще неизвестны, или просто со временем забылись.
И мне, в 4-й раз ) будет легче и тем, надеюсь, кого этот пост сможет на подобное вдохновить …

Фоток очень много, а в один пост больше 20-ти нельзя (, посему и разбил запись на 3 части.

Сразу оговорюсь, я не профи, делаю ЭТО только со своими машинами и выполняю большинство операций не профессиональными инструментами, а подручными приспособлениями.

Ремонт JB3 в целом не сложен.
Из-за примененных в ней шариковых подшипников, каких-либо настроек проводить не требуется, достаточно просто заменить сломанные или изношенные детали. В JC5 подшипники роликовые конусные, что прочнее, но требует настройки преднатяга путем подбора регулировочных колец.
Купить для замены подшипники, сальники, втулки, пружинки и пр. особой проблемы не составляет. Плохо, если расколоты картеры, обломаны зубья шестерен, повреждены валы, сточены вилки, сильно люфтит дифференциал. В этом случае потребуется коробка-донор. Причем подбор донора тоже может стать проблемой из-за огромного количества индексов КПП JB3.

Индекс коробки, в частности, определяет количество зубьев шестерен, т. е. передаточные отношения.
С частью вариантов можно ознакомиться здесь:
Renault. Механические коробки передач. Руководство по ремонту.
Имейте ввиду, что первичный вал — не разборный, монолит. Параметры шестерён вторичного вала связаны с используемым у вас вариантом первичного вала.

Как установить JB3 в нейтраль.
Для дальнейшего описания процедур необходимо понимать как визуально определить какая из передач в данный момент включена и как установить нейтральное положение.

1см выше чем штоки 1/2 и 3/4. Шток 5-ой выше штоков 1/2 и 3/4 на 38мм.

Затыкаем тряпкой/полиэтиленом и т. п. стакан дифференциала, если вы не планируете его разбирать. Я при сборке на это заморачиваться не стал и в результате получил выскочивший из рук и упавший в недра дифференциала штифт. Представляете как я пытался его вытрясти обратно … тридцать-то килограмм подбрасывать (((. Так ведь и не вытряс, пока не добавил к тряске крупный неодимовый шарик, сунутый в стакан дифференциала.

Начинаем разбирать.
1. Освобождаем рычаг выбора передач.
Как бороться с текущим сальником без снятия КПП я описал в 2009 году:
Как я ремонтировал ремкомплект сальника вилки КПП (фотоотчет)

2. Откручиваем 3 болта М13 крышки картера КП и снимаем крышку строго вверх! Уплотнительная резинка может прилипнуть к крышке и при сдергивании возникнет перекос, который (как было у меня при втором ремонте) приведет к отламыванию прикрепленной к крышке трубочки.

Крутим-вертим КПП осторожно!
Торчащая черная пластиковая лейка не выдержит веса КПП и может легко сломаться (как было у меня в первый раз … правда не до конца … склеил … гы ).

3. Откручиваем весьма крепко сидящие гайку (М27) на первичном валу и болт (E16) на вторичном. Чтобы, для блокировки валов, не совать между шестернями палку (признаюсь, разок было) или, того хуже, отвертку/напильник делаем следующее: включаем рычагом выбора передач 1-ю передачу и нажатием рукой на вилку 5-й передачи утапливаем ее вниз.
Всё, теперь валы заблокированы и можно звать родню или друзей постоять на коробке при откручивании ).

4. Снимаем вилку 5-й передачи вместе со скользящей муфтой. Для этого выбиваем/выпрессовываем штифт. Изначально я его выпрессовывал струбциной, впоследствии на это забил и стал выбивать молотком, хоть вся моя душа против этого решительно восстаёт.

5. После этого предстоит не самая простая задача стянуть со вторичного вала шестерню, а с первичного ступицу синхронизатора. Посажены они плотно и иногда без съемника снять их нелегко.
Шестерню, если повезет, можно подковырнуть 2-мя крепкими отвертками. Если не повезет, и нет съемника с узкими лапками, то придется забивать под нее клинья. При этом могут покрошиться края зубьев.

6. Снимаем U-образный держатель, пружинку и шарик, упирающиеся в шток задней передачи. Если шарик вылезать не хочет, то прислоняем магнит к отвертке/пинцету и принуждаем упрямца к выходу наружу ).

7. Ну, теперь почти все готово к волнующему моменту располовинивания коробки. Осталось только открутить полтора десятка болтов (Е12) по периметру картеров. После этого подсовываем отвертку между половинками и преодолеваем адгезию герметика.
Важно: не повредите привалочные плоскости картеров!

8. Ставим штоки 3/4 и 5 передачи в нейтраль. Это необходимо для того, чтобы шток 3/4 не блокировал соседний шток 5-й передачи, который при сдергивании картера КП вверх обычно выскакивает из картера сцепления и остается в картере КП.

Что же держит?
А держат только 2 подпружиненых шарика, упирающиеся в выемки на штоках 1/2 и 3/4 передач, стопорной палец между штоками 3/4 и 5 (если вы не поставили в нейтраль эти штоки) и болтающийся рычаг выбора передач, который при сдергивании должен находиться ровно напротив округлой выемки в картере сцепления.

Вторая-третья попытки обычно более удачны и коробка располовинивается. Рекомендую сразу вытащить лейку, чтобы не поломать, но далеко не забрасывать (я положил за монитор и при стыковке, конечно, забыл … пришлось расстыковывать заново) (((

9. Выдергиваем шток 5-й передачи из картера КП (не забывая о вылетающих шарике и пружинке).

Работа стопорных пальцев (штифтов).
Расположение и работу стопорных пальцев необходимо понимать как при разборке, так и при сборке КПП. Их смысл — не допустить включения двух передач одновременно.
В нейтральном положении все пальцы расположены напротив выемок в штоках и имеют некоторый люфт. При включении какой-либо из передач люфт выбирается и блокирует перемещение соседних штоков.

Извлечение валов.
Для этого как правило рекомендуют начать с выбивания штифта для снятия вилки со штока 3/4. Ну не люблю я трогать в машине то, что можно не трогать. А не трогать штифт можно.

10. Первым высвобождаем шток задней передачи R. Для этого необходимо приподнять первичный и вторичный валы и развести их немного в стороны. Здесь, ой как-бы не помешала третья рука, но можно просто подсовывать что-нибудь под валы и штоки. Приподнимаем валы и тянем вверх и на себя шток R. Если он вылезать не хочет, а скорее всего так и будет, то значит его блокирует палец 33 (см. выше). Чтобы снять блокировку выравниваем штоки 1/2 и 3/4 и немного их пошевеливаем.

11. Дальше вытаскиваем шток 3/4, также приподнимая валы и думая про палец 36, который может помешать выемке.
Важно: Старайтесь не разделять с силой скользящую муфту 3/4 и ее ступицу. Ролики внутри могут проехать по пружинкам и их погнуть.

12. Выталкиваем/вытаскиваем все стопорные пальцы. Магнит нам в помощь.

13. Вынимаем одновременно оба вала + шток 1/2.
Если вы не планируете менять направляющую втулку/подшипник первичного вала, то при вытаскивании вала будьте аккуратны, чтобы не повредить шлицами вала сальник во втулке. Можно обмотать шлицы скотчем.
Также будьте в дальнейшем аккуратны с той частью вала, которая контактирует при работе с сальником. Лучше сразу от греха обернуть поверхность бумагой и зафиксировать скотчем.

Разбираем вторичный вал.
В прошлый раз я это не сделал, и теперь жалею. Дело в том, что вторичный вал полый и в нем есть 4 отверстия (см. фото ниже) для снабжения маслом шестерен 4-х передач. Разлетевшийся в прошлый раз подшипник привел к образованию большого количества алюминиевой стружки, которая забила эти отверстия. В итоге практически через год перебираю снова.

14. Снимаем стопорные кольца и разбираем вторичный вал до конца. Это не самое легкое занятие. Чтобы успешно снять кольца необходим прочный съемник стопорных колец, работающий на разжатие, а также пассатижи. Разжимаем кольцо, крепко хватаемся пассатижами с противоположной стороны и тянем кольцо вверх вдоль вала. Без пассатижей кольцо постоянно пытается вывернуться то в одну сторону, то в другую.

Извлечение дифференциала.
Побоялся я в прошлый раз лезть и в дифференциал, но благодаря видео (см. в конце поста) на этот раз решился.

15. Снимаем уплотнительную манжету (сальник) с полуосевой шестерни. В мануале сказано: "Наклоните уплотнительную манжету, ударяя по ней через выколотку небольшим молотком". Так я не пробовал, а сделал как делаю всегда.

16. Снимаем стопорное кольцо, удерживающее дифференциал в картере сцепления. Сказать легко, а вот сделать не очень. Проблема заключается в том, что внутри дифференциала есть мощная пружинная шайба, которая с большим усилием притягивает стопорное кольцо к внутренней обойме подшипника и раздвинуть кольцо без сжатия пружинной шайбы весьма проблематично.

Залезание на картер сцепления, чтобы сдавить пружину всем своим весом (почти 100кГ) ни к чему не привело, поэтому пришлось применить более мощное средство.

17. Дифференциал теперь удерживается только внутренними обоймами 2-х подшипников, да и пружинная шайба нам поможет ). Кладем на пол кусок толстой доски, переворачиваем половину коробки торчащим концом полуосевой шестерни вниз и резко опускаем коробку на доску … вуаля, дифференциал освобождён!

18. Если надо разобрать сам дифференциал, то для этого достаточно выбить штифт на оси сателлитов и снять стопорное кольцо со стакана (по науке: с полуосевой шестерни трехшипового шарнира).

Ну, вот, вроде про разборку и всё.

Источники:
1. Renault. Механические коробки передач. Руководство по ремонту. Этот мануал мной немного отредактирован, а именно — красным выделил то, что относится к моим JB3 и перечеркнул, то, что к нем явно не относится. Также удалил не относящиеся к JB3 страницы. Терминология в посте взята именно из этого мануала.
2. Mitsubishi. Manual transmission F5MR1, F5MR2, F5MR3. Этот мануал мной отредактирован аналогичным образом. Коробки практически ничем не отличаются от реношных (я заметил только другую форму рычага выбора передач). В мануале более четкие картинки и более последовательное изложение, правда на английском языке.
3. Разборка МКПП Рено JB3. Моя особая благодарность парням из Самары, которые своей легкостью подхода к ремонту КПП в своих видео избавили меня от множества моих страхов. Хоть и не согласен я с их подходом к ремонту с помощью большого молотка, но всё равно большое им спасибо.

Ремонт МКПП Renault в Санкт-Петербурге

Нужен ремонт механической коробки передач Renault или ее качественное техническое обслуживание? Мы всегда готовы вам помочь!

Механическая коробка - удобнейший механизм для переключения скоростей. Она намного легче в сборке, чем автоматическая, более неприхотлива в обслуживании, да и ремонт коробки передач, например, Рено или Пежо, не слишком ударит по карману.

К сожалению, даже бережная и аккуратная эксплуатация автомобиля постепенно разрушает его подвижные части. Не обходит беда и МКПП таких «зубров» автомобильной промышленности, как Renault.

Первым признаком возникающих неполадок является шум, появляющийся в различных положениях рычага (в нейтральном или во время переключения передач). Он свидетельствует о том, что необходимо срочно провести техобслуживание или ремонт МКПП Рено.

«Стандартные болезни» механической коробки передач

Специалисты автомастерских разделяют поломки МКПП на два типа:

• выход из строя механизма коробки;
• выход из строя элементов управления.

Закономерно, что повышенный износ тяги привода или блокирующего устройства приведет к ремонту коробки передач Рено с полной разборкой и заменой деталей.

Причины, которые могут привести к поломке коробки:

• неправильное переключение скоростей;
• использование отработанного или некачественного масла;
• длительная эксплуатация без техобслуживания;
• использование не оригинальных деталей и запчастей.

Следствием становятся неисправности, «преследующие» МКПП, такие как:

• износ сальниковых уплотнений и утечка масла;
• износ трущихся деталей (зубьев шестерен, муфт синхронизаторов, вилки и штока переключения передач и др);
• износ подшипников;
• повреждение тяги привода или его заедание.

Неквалифицированный ремонт коробки передач Renault в «гаражном автосервисе» также может привести к плачевным результатам и большей трате средств на ее восстановление.

Профессиональный ремонт механической коробки Рено

Наша специализация – диагностика неисправностей МКПП и их быстрое и полное устранение. Без специализированного инструмента, солидного багажа знаний, бесценного опыта вкупе с золотыми руками наших мастеров это было бы невозможно.

Renault Laguna I 2000 B568 K4M 1.6 16V › Бортжурнал › Ремонт МКПП JB3 (часть 2/3)

Так как вариантов поломок КПП может быть множество, а в автосервисе я не работаю, то могу описать ремонты только своих коробок. А было этих ремонтов уже 4.

1. Меган. Замена МКПП по гарантии.
До меня Меган эксплуатировался в фирме, где я работал, и в этот период

на 150 т.к. МКПП вышла из строя. Коробку поменяли по гарантии на новую с тем же индексом, а остатки старой отдали водиле, который впоследствии, найдя ее в своем гараже, отдал мне, за что был вознагражден литром крепкого алкоголя.
Так у меня появился "донор" … С ТЕМ ЖЕ ИНДЕКСОМ !

2. Меган. Первое знакомство с внутренностями МКПП.
За пару месяцев до знакомства я стал замечать странный звук при нажатии на педаль газа. Такой "тр-р-рь" … звук, похожий на детонацию двигателя. Но странно было то, что появился он плавно и день ото дня усиливался.
За пару дней до знакомства еду я

130 км/ч по левой полосе КАД-а и слышу что-то вроде "фьють-фьють". Звук очень мне не понравился и правее-правее я съехал в город. Но долго ехать по городу мне было не суждено. Тронувшись на очередном светофоре, машина встала колом посередине перекрестка. Прибывший через час эвакуаторщик попытался вернуть нейтраль, но ему, как и мне, это не удалось. В результате машина с жутким хрустом была затянута на эвакуатор. После этих звуков стало ясно, что внутри коробки осталась лишь металлическая труха. Посему сразу же заказал на моторлэнде замену. Но пока я ее ждал, снял поломанную коробку и … из чистого любопытства … заглянул внутрь …

Увидев, что до разборки моё воображение рисовало более страшную картину, заказ коробки отменил и решил попробовать отремонтировать оную самостоятельно.
В итоге заменил:
— сцепление (Luk 622307400)
— покоцаный картер КПП (взял с донора)
— шестерню 4-й передачи (взял с донора)
— шариковые подшипники обоих валов (SNR AB41376.YS04)
— сальник штока с 2-мя втулками (Renault 8201048885)
— опора тяги (Renault 7700872205)
— возвратную пружину штока (Renault 7700110500).

3. Меган. Снаряд попал в воронку второй раз (.
Отремонтированная коробка работала четко, но дала о себе знать через

30 т.к. Вдруг, при включении 2-ой передачи раздался ритмичный стук. Стук появился навсегда и только на 2-й передаче. Пришлось научиться переходить с 1-ой сразу на 3-ю. Привык быстро и даже не напрягался, … я, … но не те кто сзади ). Чтобы плавнее перейти на 3-ю я динамично разгонялся на 1-ой тыщ до 4-5, нормальные пацаны бросались за мной, но при переходе на 3-ю динамика резко пропадала и торопыги раздраженно перестраивались в соседний ряд ).
Так я ездил довольно долго, предполагая, что у шестерни 2-й передачи отломился зуб. Возможно летавшие по коробке шарики в какой-то степени надломили и её.
Так бы может ездил и дальше, но вдруг, как-то после энергичного разгона резко застучала коробка. Машина ехала нормально, но при наборе скорости на любой передаче раздавался стук, который при увеличении оборотов почти пропадал. Стучало примерно 4-6 раз за один оборот колеса. На нейтрали, при выжиме сцепления, отпускании педали газа — тишина. Вместе со стуком был еще какой-то звенящий писк.
На 4-й передаче стук превращался в непериодический громкий шорох, напоминающий звук рвущейся бумаги.
И еще стук пропадал-появлялся при проезде неровностей.
Дальше ездить стало невозможно, пересел на Лагуну и этой зимой перебрал коробку повторно.

Точно связать услышанное и увиденное я не смог, но думаю, что из-за забитых отверстий для смазки во вторичном валу шестерни недополучали масло и в результате появились задиры. Как-то из-за этого вторичный вал стал долбиться вверх и таки пробился, разломав картер КПП и стопорное кольцо.
В итоге заменил:
— сломанный картер КПП на тот покоцаный ранее
— шестерню 2-й передачи (взял с донора)
— ступицу 3-4 (взял с донора)
— шариковые подшипники обоих валов (NTN-SNR AB41376YS04)
— шариковый подшипник дифференциала большой (SNR AB12458S06)
— шариковый подшипник дифференциала малый (SNR AB12831)
— сальник со стороны правого привода (Renault 8200068744)
— сальник штока с 2-мя втулками (Renault 8201048885)
— опора тяги (Renault 7700872205)
— подтёртую пружину в муфте 5-й передачи (Renault 8200196579)
— уплотнительную резинку крышки (Renault 8200117602)
— солдатик (Renault 7700875163).

4. Лагуна. Один раз — не … считается ).
Не миновали проблемы с КПП и Лагуну, хотя, надо отдать ей должное, первый раз через

230 т.к.
Всё началось с проблемы включить 3-ю передачу. Иногда втыкается, иногда нет. Сперва грешил на сцепление, но было странно почему только 3-я. Иногда она не включалась даже на не заведенной машине.
В какой-то момент ситуация со сцеплением дошла до ручки и ездить стало просто невозможно. Пришлось скидывать и эту коробку (см. первое фото).

В итоге заменил:
— сцепление (Renault 7701477017)
— пружинку муфты (взял с донора)
— подшипник (направляющая втулка) первичного вала (Renault 8200039656)
— шариковые подшипники обоих валов (SNR AB41386)
— сальник штока с 2-мя втулками (Renault 8201048885)
— уплотнительную резинку крышки (Renault 8200117602)
— возвратную пружину штока (Renault 7700110500)
— солдатик (Renault 7700875163).

Комплект сцепления (Renault 7701477017) могу порекомендовать всем у кого диаметр диска 200мм. Такого мягкого сцепления у меня не было никогда. Также никогда не было полного отсутствия вибрации при трогании. Для Мегана брал Luk c 4-мя пружинами, с этим не сравнить.
Состав сцепления:
— корзина 7700107216 (Valeo)
— диск 8200438285 (Valeo)
— подшипник 7700102781 (INA F-123536)
— смазка 7701032830 (Renault).

Замена сальника штока рычага выбора передач
Это пожалуй самое популярное действие при ремонте данных коробок. Нижнее расположение штока выбора передач автоматически подразумевает подтекание трансмиссионного масла при износе сальника штока.
Те, у кого масло подтекает несильно могут особо не беспокоиться. По мне было проще 10 лет подливать по 200-300 мл в год, чем ради замены сальника перебирать коробку.
Как компромисс, существует решение по замене сальника на ремкомплект (Renault 7711000998), состоящий из двух половинок и двух резинок. Его ремонт я подробно описал в 2009 году здесь:
Как я ремонтировал ремкомплект сальника вилки КПП (фотоотчет)

Для замены сальника и втулок необходимо извлечь рычаг. Для этого аккуратно выбиваем 2 упругих штифта, которые согласно мануалу подлежат обязательной замене … видимо у них … там … во Франциях … ;)

При установке штифтов мануал уже не игнорируем, прорези напротив друг друга и поперек рычага. Также сперва убедитесь в правильности установки рычага, я умудрился развернуть его на 180 градусов, что обнаружилось уже после сборки всей коробки :(

Перед заменой втулок-подшипников выковыриваем сальник.

Аналогичным образом запрессовываем сальник, не доводя его до упора на

2,5мм. Этот зазор необходим для дальнейшей установки пыльника, имеющего толщину стенки

2мм. Сальник садится плотно, поэтому лучше его смазать. Также следите за отсутствием перекоса при запрессовке (можно подравнивать молоточком). У меня первый раз сальник пошел с перекосом и в результате снял резиновую стружку с боковой поверхности. Менять я его из-за этого не стал, вроде не течет.

Борьба с выбиванием стопорного кольца со стороны левого привода.
Это наверное второе по популярности действие с коробкой. Судя по тому что пишут, к вылету приводят повышенные люфты сателлитов в дифференциале и страстное желание топить с места.
Жар в крови у меня уже не тот, моторы не мощные, с места резко не рву, дрифтом не увлекаюсь, посему камасутра с вылетом кольца меня пока обходит стороной … тьфу 3 раза. Заметных люфтов в моих сателлитах нет, проверял. Так как личного опыта нет, эту тему пропускаю.

Замена направляющей втулки подшипника выключения сцепления.
В Мегане оба раза ее не менял (вроде не течет, подшипник крепкий — роликовый, втулка чего-то стОит, да и меняется нелегко) в общем понадеялся на авось ). А вот в Лагуне заменил. Думаю, что положительные впечатления о новом сцеплении в какой-то мере объясняются этой новой направляющей (Renault 8200039656).

Замена подшипников дифференциала.
На Лагуне в дифференциал не полез, подшипники не заменил, наверно зря. Езжу сейчас на ней и слышу какой-то мягкий, но заметный рокот. Может они?
При последней переборке на Мегане их всё-таки поменял, от греха подальше.

Раз дифференциал уже извлечен (см. часть 1), то далее необходимо вытащить из недр картера малый подшипник с правой стороны коробки. Подшипник удерживается стопорным кольцом, для извлечения которого потребуется съемник с длинными ручками, который, конечно же, не у всех есть. Впрочем как и у меня (.

Больше никакие детали подшипники не держат и если к ним дальнейшего интереса нет, то можно их просто выколотить из посадочных мест.

Затем берем новый малый подшипник и прессуем его с помощью того же болта и разного рода проставок, давя только на наружную обойму. Можно забивать и молотком, но я стараюсь всегда этого по возможности избегать.
В конце ставим на место снятое стопорное кольцо.

Установку же большого подшипника удобно производить аккуратным колочением по кругу по наружной обойме, главное не перекашивать.

После замены подшипников устанавливаем на место сам дифференциал, не забывая про 2 кольца. Я использовал всё тот же самодельный пресс.

Финализируем сборку дифференциала аккуратной установкой сальника (Renault 8200068744) на обмотанный скотчем хвостовик полуосевой шестерни. Ставим на место уплотнительное резиновое колечко, если конечно вы его еще не потеряли ).

Замена шариковых подшипников обоих валов.
Хотите сломать мозг? Тогда попробуйте разобраться с шариковыми подшипниками обоих валов. А именно с размером X=*, **мм, который в разное время простирался от 2,45мм до 3,57мм. Как я понимаю от него зависит положение валов относительно всего остального.

Замена подшипников особой трудности не представляет при наличии прочного съемника, работающего на разжим. При разжиме кольца оно прячется в канавку картера и подшипник легко выбивается из/забивается в картер КПП. В первый раз съемника, как и опыта у меня не было, поэтому кольца я вытягивал по кругу. При установке заводил в отверстие и постукивая молоточком загонял также по кругу.

Износ выступа на вилке включения 1/2 передач.
Включение той или иной передачи производится воздействием рычага на выступы на соответствующем штоке. На штоках всех передач кроме 1/2 выступы стальные и поэтому не изнашиваются, а вот выступы на 1/2 являются частью находящейся рядом латунной вилки, что и предопределило их повышенный износ. Лечится это дело заменой вилки. Если такой возможности нет, то можно попробовать наварить латуни на изношенную часть. Мне друг предложил это сделать, но я не отважился и оставил пока свои, подызношенные в разной степени.

Блокирующие кольца синхронизаторов.
Так как все блокирующие кольца синхронизаторов в JB3 одинаковые, то я поступаю с ними так — ранжирую их по степени износа и лучшее кольцо отправляю на 1-ю передачу, а худшее на 5-ю, так как она включается реже других. Оцениваю по двум параметрам — по величине зазора между кольцом и шестерней и по степени износа зубцов кольца.

Шаровая опора вилки выключения сцепления (солдатик).
На этот солдатик опирается вилка выключения сцепления и с течением времени оба подтачиваются. Это может приводить к более тугой педали со всеми вытекающими для троса последствиями. Вилку я ни разу не менял, а солдатик за 4$ можно и заменить. Сидит он в картере довольно плотно, но с помощью сапожного ножа или тонкой отвертки можно создать щель, а дальше уже чем попало — полотном, отвертками и пр. Новый хорошо забивается на место с помощью головки на 18.

Задняя крышка картера.
С крышкой может быть 2 проблемы: отрыв трубочки при неаккуратном снятии и глубокая коррозия. Я сталкивался с обеими.
Один раз трубочка отломилась полностью и пришлось ее припаивать паяльником, подогревая крышку на газу. В качестве флюса использовал паяльную пасту. Другой раз трубочка проворачивалась, но держалась. Для ее закрепления было достаточно завальцевать ее с помощью длинной плоской отвертки и молотка. При пайке на газу пришлось изготовить самодельную приспособу, обеспечивающую вертикальность положения трубочки.
Борьба с коррозией заключалась в отдраивании крышки болгаркой и шкуркой, обработке преобразователем ржавчины Runway RW1046, антикорозийным гальваническим покрытием с цинком Runway RW6120, антигравием KERRY. Выбор материалов объясняется только присутствием их в гараже, а не какими-то особо чудодейственными свойствами.

Tutti Frutti
Мануал Рено настойчиво призывает при каждой разборке, помимо подшипников и сальников, заменять также все пружинки, штифты и стопорные кольца. Наверно это правильно, только вряд ли у нас кто-то так делает. "Пааходит" не чуждо и мне. Из всего этого последний раз купил только подточенную пружину синхронизатора 5-й передачи.

Ну, вот, про ремонт вроде и всё.
О чем не написал — с тем не сталкивался ).

Источники:
1. Renault. Механические коробки передач. Руководство по ремонту. Этот мануал мной немного отредактирован, а именно — красным выделил то, что относится к моим JB3 и перечеркнул, то, что к нем явно не относится. Также удалил не относящиеся к JB3 страницы. Терминология в посте взята именно из этого мануала.
2. Mitsubishi. Manual transmission F5MR1, F5MR2, F5MR3. Этот мануал мной отредактирован аналогичным образом. Коробки практически ничем не отличаются от реношных (я заметил только другую форму рычага выбора передач). В мануале более четкие картинки и более последовательное изложение, правда на английском языке.
3. Разборка МКПП Рено JB3. Моя особая благодарность парням из Самары, которые своей легкостью подхода к ремонту КПП в своих видео избавили меня от множества моих страхов. Хоть и не согласен я с их подходом к ремонту с помощью большого молотка, но всё равно большое им спасибо.

Механическая коробка передач

Механическая коробка передач: 1 - хвостовик полуосевой шестерни; 2 - датчик скорости; 3 - картер сцепления; 4 - первичный вал; 5 - подшипник выключения сцепления; 6 - вилка выключения сцепления; 7 - упор оболочки троса привода выключения сцепления; 8 - задняя крышка; 9 - картер коробки передач; 10 - пробка маслоналивного отверстия; 11 - пробка маслосливного отверстия; 12 - механизм переключения передач; 13 - сальник хвостовика правой полуосевой шестерни дифференциала

Идентификационные данные коробки передач: 1 - тип коробки передач; 2 - модификация коробки передач; 3 - порядковый номер коробки передач; 4 - код завода-изготовителя

Спецификация КПП

Заправочная емкость. 3,4 литра

Уровень масла. под обрез заливного отверстия

Тип трансмиссионного масла. TRX 75W, 80W

Детали одноразового применения:

- Резиновые уплотнительные кольца.

- Направляющие упорного подшипника.

- Гайки крепления первичного и вторичного валов.

- Вал и шестерня привода спидометра.

Таблица. Передаточные отношения.

Таблица. Смазки, герметики и клеи.

картеры и крышки КПП

Шестерни коробки передач. 1 - Маслоотражатель, 2 - Роликовый подшипник, 3 - Ролик, 4 - Пружина ролика, 5 - Шестерня 1-ой передачи, б - Вторичный вал, 7 - Шайба с прорезью, 8 - Шестерня второй передачи, 9 - Стопорное кольцо, 10 - Ступица и скользящая муфта 3-ей и 4-ой передачи, 11 - Шайба, 12 - Стопорное кольцо шестерни 5-ой передачи, 13 - Шайба с буртиком, 14- Стопорный болт и шайба, 15 - Наконечник шестерни 5-ой передачи, расположенный на вторичном валу, 16 - Опорная шайба, 17 - Шестерня 5-ой передачи (вторичный вал), 18 - Шариковый подшипник, 19 - Первичный вал, 20 - Стопорное кольцо, 21 - Шайба, 22 - Шестерня 4-ой передачи, 23 - Блокирующее кольцо синхронизатора, 24 - Шестерня 3-ей передачи, 25 - Шестерня заднего хода в сборе с осью, 26 - Шестерня 1-ой передачи, 27 - Гайка шестерни 5-ой передачи, 28 - Ступица и скользящая муфта 5-ой передачи, 29 - Втулка шестерни 5-ой передачи, 30 - Шестерня 5-ой передачи (первичный вал), 31 - Игольчатый подшипник, 32 - Втулка шестерни 5-ой передачи, 33 - Шайба.

Дифференциал, выполненный на шариковых подшипниках. 1 - Опорная шайба, 2 - Пружина, 3 - Зубчатый венец датчика спидометра, 4 - Шайбы сателлитов, 5 - Сателлиты, 6 - Полуосевая шестерня с хвостовиком, 7 - Ось сателлитов, 8 - Упругий штифт, 9 - Полуосевая шестерня трехшипового шарнира, 10 - Толщина прокладки, 11 - пружинное стопорное кольцо, 12 - Распорная втулка, 13 - Дифференциал, 14 - Пружинная шайба, 15 - Шариковый подшипник, 16 - Ведущая шестерня привода спидометра, 17 - Стопорное кольцо подшипника, 18 - Шариковый подшипник, 19 - Стопорное кольцо полуосевой шестерни с хвостовиком, 20 - Уплотнительная манжета, 21 - Уплотнительное кольцо.

Дифференциал, выполненный на роликовых подшипниках. 1 - Дифференциал, 2 - Полуосевая шестерня с хвостовиком, 3 - Шайбы сателлитов, 4 - Сателлиты, 5 - Распорная втулка, 6 - Упругий штифт, 7 - Полуосевая шестерня трехшипового шарнира, 8 - Толщина прокладки, 9 - Пружинное стопорное кольцо, 10 - Ось сателлитов, 11 - Конический подшипник, 12 - Ведущая шестерня привода спидометра, 13 - Конический подшипник, 14 - Регулировочная шайба, 15 - Гайка дифференциала, 16 - Уплотнительная манжета, 17 - Уплотнительное кольцо.

Механизм переключения передач. 1 - Уплотнительная втулка, 2 - Рычаг переключения передач, 3 - Сухарь замка штока 1-ой и 2-ой передач, 3-ей и 4-ой передач, 4 - Вилка переключения, 5 - Сухарь замка штока 1-ой и 2-ой передач, 6 - Стопорный палец штока 1-ой и 2-ой передач и заднего хода, 7 - Шток 1-ой и 2-ой передач, 8 - Вилка переключения 3-ей и 4-ой передач, 9 - Шток 3-ей и 4-ой передач, 10 - Шток 5-ой передачи (пятиступенчатая коробка передач), 11 - Вилка включения 5-ой передачи (пятиступенчатая коробка передач), 12 - U-образный держатель фиксатора заднего хода, 13 - Упор 5-ой передачи (пятиступенчатая коробка передач), 14 - Регулировочная шайба упора 5-ой передачи, 15 - Упор 5-ой передачи (пятиступенчатая коробка передач),

16 - Нарезной упор, 17 - Сухарь замка штока 5-ой передачи (пятиступенчатая коробка передач), 18 - Стопорное кольцо, 19 - Опора тяги, 20 - Первичный вал, 21 - Тяга.

Привод управления механической коробкой передач: 1 - хомут крепления тяги привода управления коробкой передач; 2 - тяга привода управления коробкой передач; 3 - рычаг управления коробкой передач; 4, 6 - гайки; 5 - кулиса рычага управления коробкой передач; 7 - шайба

Видео по теме "Рено Симбол. Механическая коробка передач"

Читайте также:

  
• Как прокачать сцепление фольксваген бора
  
• Отпускаешь сцепление машина глохнет газель
  
• Солярис момент затяжки корзины сцепления
  
• Замена масла акпп great wall hover h5
  
• Замена акпп на вольво