Ремонт привода сцепления тойота королла

Обновлено: 17.05.2024

Сообщества › Toyota MultiMode Manual Transmission MMT (и прочие роботы с одним сцеплением) › Блог › Ревизия актуатора сцепления Toyota Corolla робот

Внимание:
• При проведении работ, при подключенном аккумуляторе и включенном зажигании, НЕ НАЖИМАЙТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА, так как это может привести в действие актуатор сцепления!
• Убедитесь что ваш аккумулятор достаточно заряжен, выполнять инициализацию рекомендуется на хорошо заряженном аккумуляторе.

Шаг 1: Снять преднатяг с диафрагмы сцепления — в дальнейшем «Зажим»
В руководстве по ремонту это называется «Регулировкой положения зажима» или «Регулировкой положения сцепления». Так же, как правило, роботоводы называют это сокращенно «Зажим».
Указание: Если ввод операции регулировки положения муфты не удалось завершить, следует выполнить операцию повторно, после выключения зажигания на время более 15 секунд.
Предостережение: Регулировка положения зажима важна для того, чтобы правильно работал механизм регулировки кожуха сцепления. Если механизм регулировки будет работать неправильно, то возрастет нагрузка на кожух сцепления. Это может привести к появлению ошибки с кодом P0810.

Как сделать «Зажим» с кабелем и со скрепкой описано тут.
При выполнении «Зажима» скрепкой, если у вас есть есть основания полагать что «Зажим» не проходит, желательно визуально убедиться в том, что шток выходит и заходит.

Движение штока в режиме зажима:

Шаг 2: Снятие актуатора сцепления

• Отсоедините клемму от отрицательного вывода аккумуляторной батареи
Примечание: Подождите 90 секунд после отсоединения кабеля от отрицательного (-) вывода аккумуляторной батареи перед повторным запуском. Это позволит предотвратить срабатывание SRS (то есть, срабатывания подушки безопасности, преднатяжителя ремней безопасности и т. д.).

• Снимите актуатор сцепления в сборе согласно руководству по ремонту. Для снятия нужно снять аккумулятор и площадку под ним.
Примечания:
— Не тяните за разъем с силой, это может привести к повреждению жгута проводов.
— Не ослабляйте гайку на наконечнике штока.

Шаг 3: Ревизия актуатора

Запчасти для ревизии актуатора сцепления Toyota Corolla робот есть тут.

Шаг 4: Установка актуатора сцепления
Этот шаг будет отличаться от рекомендаций бюллетеня, так как в нем отсутствует процедура разборки актуатора.
Вместо ремонта Toyota рекомендует менять актуатор, но, так как его стоимость около 30 тысяч рублей, целесообразно сделать ревизию.

• Нанесите смазку на затемненную область вилки выключения сцепления.
Смазочный материал: Смазка для сцепления RELEASE HUB GREASE (PZ455-0C0D1-90) или эквивалент.
Если у вас нет смазки RELEASE HUB GREASE, нанесите смазку для актуатора.

• Установите актуатор сцепления на кронштейн и временно закрепите его 3 болтами.
• Подсоедините разъем датчика хода сцепления и разъем электродвигателя.
• Подсоедините клемму отрицательного вывода к аккумуляторной батарее.

Шаг 4.1: «Зажим»
• Так как вы разбирали актуатор, нужно выполнить «Зажим» до инициализации, для вывода штока в нужное положение.
Как сделать «Зажим» с кабелем и со скрепкой описано тут.
При выполнении «Зажима» скрепкой, если у вас есть есть основания полагать что «Зажим» не проходит, желательно визуально убедиться в том, что шток выходит и заходит.

Шаг 4.2: Продолжаем шаг 4
• Отсоедините клемму от отрицательного вывода аккумуляторной батареи, снимите аккумулятор и площадку под ним, для удобства.
• Переместите актуатор сцепления через болтовое отверстие в направлении, указанном на рисунке стрелкой.

• Убедитесь, что вилка выключения сцепления легко перемещается в направлении, указанном на рисунке стрелкой.
• Переместите актуатор сцепления через болтовое отверстие в направлении, указанном на рисунке стрелкой, пока гайка штока актуатора сцепления (со стороны вилки выключения сцепления) не соприкоснется с канавкой, имеющейся в вилке выключения сцепления.

• Удерживая актуатор сцепления в сборе, заверните рукой 3 болта.
• Затяните 3 болта в последовательности A, B и C, как показано на рисунке. Поддерживайте актуатор сцепления, пока не затянете все 3 болта.

• Подсоедините разъем датчика хода сцепления и разъем электродвигателя.
• Подсоедините клемму отрицательного вывода к аккумуляторной батарее.

Шаг 5: Инициализация и настройка сцепления
Как сделать инициализацию сцепления с кабелем и со скрепкой описано тут.
Если пропустите НАСТРОЙКУ, получите моргающую N.

При запуске двигателя индикатор положения N рычага переключения передач начинает мигать.
Переведите рычаг переключения передач из нейтрального положения в любое другое положение.
Когда на последнем шаге рычаг переключения передач переводится из нейтрального положения в любое другое положение, TCM (Блок управления трансмиссией) выполняет настройку положения готовности.
На этом этапе значение параметра Learn-Clutch Standby Point (Настройка положения готовности сцепления) в таблице данных меняется с [Notexec] на [Exec].
Этот шаг завершает процесс инициализации и настройки.

Внимание: Если операции инициализации и настройки не были успешно завершены, повторите действия, начиная с шага 5, по истечении более 15 с после выключения зажигания.

Дополнительно: Калибровка положений синхронизации
Делается при замене узлов трансмиссии, но теоретически помогает ММТ определить правильные моменты переключения передач.

TCM (блок управления трансмиссией) во время настройки запоминает положения синхронизации шестерней передаточного механизма для более плавного переключения передач.
После ремонта узлов системы следует выполнить калибровку положений синхронизации механической трансмиссии "multimode" во время движения автомобиля.

При езде в режиме M выполните переключения на более высокую и более низкую передачи между 1-й и 5-й передачами на скоростях, указанных ниже:

Удобнее переключать по тахометру на 4 тыс. об./мин.

Убедитесь, что переключение передач происходит плавно.

Указание:
• Переключение передач следует производить с интервалом более 2 с.
• Если после калибровки положений синхронизации при переключении передач возникает толчок, повторите калибровку положений синхронизации.

Видео по снятию и установке актуатора сцепления от SWS:

Замена и регулировка сцепления автомобиля Тойота Королла

Марка Toyota Corolla – надежная и выносливая, серьезного ремонта потребует редко, особенно если Вы ответственный водитель, вовремя реагируете на изменения в эксплуатационных характеристиках транспортного средства и предпочитаете диагностировать, а не ликвидировать последствия.

Но каким добросовестным водителем Вы бы ни были, происходит естественный износ элементов систем и механизмов любого автомобиля, поэтому полностью ремонта избежать не получится.

Признаки неисправности сцепления

Относительно сцепления Тойоты Королла, то такая реставрация понадобится ориентировочно раз на 90 000-100 000 км. Вот факторы, которые должны Вас насторожить:

нехарактерный, ранее отсутствующий скрип;
хрустящие звуки;
повышенная шумность;
хорошо ощущаемая пробуксовка;
появление скрежета при переключении скорости;
сильная вибрация во время переключения передач;
дергание при активном приводе;
западание и проваливание педали.

Стоит подчеркнуть, что таких проявлений можно избежать, принимая профилактические меры, тогда проблема не застанет Вас врасплох, но полностью ремонта сцепления Toyota избежать не получится, поскольку вечного ничего не изобретено.

Наличие нескольких из перечисленных признаков есть точное указанием на то, что нужна замена сцепления в автомобиле. Замена сцепления может быть проведена мастерами автосервиса, но не так сложно это сделать и самому.

Что наиболее подвержено поломкам

В системе сцепления Короллы Вы можете столкнуться с неисправностью:

подшипника;
цилиндра;
вилки;
корзины;

Щадящий режим вождения может значительно пролонгировать срок эксплуатации этих деталей.

Замена устройства

При длительной эксплуатации происходит механическое изнашивание некоторых элементов системы. Чаще всего к этому приводит перегрев, нарушения в системе случаются серьезные, грозящие непредвиденными последствиями. Обычно таким проявлением есть пробуксовка, которая может настигнуть как на резком старте, так и при движении на высокой скорости. Подтверждением ваших опасений может быть сигнализирующая на диагностике ошибка Р0810.

Устранить такую неисправность возможно лишь одним способом: Вам нужна замена полного комплекта сцепления, т.е. подшипника, корзины и диска.

Сначала снимите шаровую из рычага, выньте ее из редуктора, раскрутите колеса, демонтируйте их.
Используя монтировку, демонтируйте коробку, таким образом будет открыт доступ к маховику.

Роботизированная коробка

Возникнуть может как поломка электрической системы трансмиссии, так и механическая неисправность в роботе.

Поломка электрической части может быть из-за нескольких причин:

возникновение ошибки в настройках Toyota Corolla;
произошло нарушение при инициализации трансмиссии.

Такая неисправность проявляется в виде сильного дергания Тойоты Королла при старте. Аналогичные манипуляции происходят при выходе в нейтральное положение. Табло отображает код ошибки и это способствует тому, чтобы точно убедиться в верности диагноза, сопоставив коды и симптоматику.

По истечении некоторого периода времени система начинает работать корректно. Если ошибка в управлении (она под кодом Р0810), то очень вероятна поломка и электронная, и механическая.

Код Р0900 свидетельствует об обрыве цепи моторчика или его поломке.

Купите оригинальный комплект, состоящий из диска сцепления, корзины, выжимного подшипника.
Отсоедините разъединение датчика расхода воздуха, раскрутите хомуты от воздуховода и защелки от фильтра очищения воздуха, после снимите низ фильтра.

Инициализация сцепления

Успешная замена сцепления Тойоты Королла зависит не только от механической стороны процесса, но и от инициализации замененного механизма. Прежде, чем решиться на проведение этой манипуляции самостоятельно, адекватно оцените свои возможности, процесс достаточно сложный, а в случае его неудачного исхода Вы будете вынуждены доставлять автомобиль в сервисный центр с помощью эвакуатора.

Сцепление Тойота Королла

Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном болтами к маховику двигателя.

Ведомый диск 5 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной между маховиком и нажимным диском.

Подшипник выключения сцепления А закрытого типа, не требующий смазки в эксплуатации, установлен на направляющей втулке, запрессованной в отверстие картера сцепления. Направляющая втулка представляет собой неразборный узел, включающий в себя сальник и передний подшипник первичного вала. Подшипник перемешается вилкой выключения сцепления Б, установленной на шаровой опоре, ввернутой в картер сцепления. Вилка вставлена в пазы муфты подшипника без дополнительного крепления.

На свободное плечо вилки выключения сцепления, уплотненное 8 картере сцепления резиновым чехлом, воздействует рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления.

Замена сцепления Тойота Королла

При выходе сцепления из строя рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, подшипник выключения сцепления), так как работа по замене сцепления трудоемкая, а ресурс неповрежденных элементов сцепления уже снижен, поэтому, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

Вам потребуются: ключ «на 11» (удобнее торцовая головка), отвертка, и оправка для центрирования ведомого диска.

1. Снимите коробку передач

Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

2. Удерживая маховик отверткой (или монтажной лопаткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по одному обороту <люча, переходя от болта к болту по диаметру.

Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя

3. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

4. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск надо заменить.

5. Проверьте надежность фиксации демпферов в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их рукой в гнездах ступицы. Если демпферы легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

6. Проверьте осевое биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

7. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обращая внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева Замените дефектные узлы.

8. При ослаблении заклепочных соединений А деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины В нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места Б контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

9. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

10. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

11. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.

12. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск., а затем на три центрирующих штифта кожух нажимного диска и вверните болты крепления кожуха к маховику. Болты вворачивайте равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к бол

у по диаметру Момент затяжки болтов 19 Н-м (1,95 кгс-м).

Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы выступающая часть ступицы диска (показана стрелкой) была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления.

13. Выньте оправку и установите коробку передач.

14. Установите рабочий цилиндр выключения сцепления на коробку передач.

При замене подшипника выключения сцепления по причине шума проверьте состояние лепестков нажимной пружины ведущего диска. При сильном износе концов лепестков в местах их контакта с подшипником замените ведущий диск в сборе.

Подшипник выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке и соединен с вилкой выключения сцепления Вилка своими идпфами вставлена до упора в глухие пазы муфты подшипника и опирается на шаровую опору ввернутую в картер сцепления. Фиксацию вилки в определенном положении обеспечивает ее гофрированный резиновый чехол, вставленный в окно картера сцепления.

1. Снимите коробку передач

2. Выведите из зацепления пружинный фиксатор и снимите его.

3. Перемещая подшипник выключения сцепления по направляющей втулке вперед, выведите вилку из пазов его муфты и снимите подшипник.

4. При необходимости замены вилки выключения сцепления извлеките ее грязезащитный чехол из отверстия картера сцепления и снимите вилку выключения сцепления с шаровой опоры.

5. Смажьте тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки наружную поверхность направляющей втулки, шлицы первичного вала коробки передач, шаровую опору вилки выключения сцепления.

6. . поверхности вилки, контактирующие с шаровой опорой.

7. . и с муфтой подшипника выключения сцепления.

8. Установите вилку выключения сцепления и новый подшипник в сборе с муфтой (убедившись в плавности и бесшумности его вращения и в отсутствии люфтов) в порядке, обратном снятию.

Дополнительная фиксация вилки выключения на муфте подшипника и шаровой опоре не предусмотрена, поэтому после установки вилки и подшипника (и тем более после установки коробки передач) не поворачивайте вилку в вертикальной плоскости, так как она может выйти из зацепления с пазами муфты.

1. Снимите аккумуляторную батарею

2. Выверните два болта крепления кронштейна патрубков системы охлаждения и отведите кронштейн в сторону.

3. Выверните по два болта с левой и правой стороны крепления аккумуляторной площадки и снимите ее.

5. . и электродвигателя привода сцепления.

6 Выверните три болта и снимите привод сцепления.

7 Установите привод сцепления в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

- сместите привод сцепления в сборе к левой стороне автомобиля так, чтобы выступ на гайке штока вошел в выемку на вилке выключения сцепления;

- затяните три болта крепления моментом 17 Н м в последовательности, показанной на фото.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», специальный ключ «на 10» для отворачивания гаек тормозных трубок.

1. Снимите аккумуляторную батарею

2 Выверните два болта крепления кронштейна патрубков системы охлаждения и отведите кронштейн в сторону.

3. Выверните по два болта с левой и правой стороны крепления аккумуляторной площадки и снимите ее.

4. Выверните болт и отсоедините хомут трубопровода привода сцепления.

5. Отверните гайку крепления трубки сцепления к рабочему цилиндру сцепления, используя специальный ключ для гаек тормозных трубок.

6. Отсоедините трубку от цилиндра, заглушив отверстие шланга, например, колпачком клапана прокачки.

7. Выверните два болта и снимите рабочий цилиндр сцепления.

8. Установите все детали в порядке, обратном снятию. После этого прокачайте рабочий цилиндр сцепления

1. Снимите нижний декоративный щиток панели приборов

2. Отсоедините колодки жгута проводов от переключателя 8 (рис. 6.2) педали сцепления и переключателя 14 муфты сцеплен/я.

3. Снимите фиксатор 9 и штифт 11 вилки штока главного цилиндра сцепления.

4. Отверните две гайки 17 (на рисунке виден только один), выверните болт 13 и снимите кронштейн педали сцепления в сборе с педалью.

5. Выверните ограничительный болт 16 педали сцепления из кронштейна педали сцепления в сборе.

6. Снимите пружину 4 педали сцепления.

7. Отверните гайку 21, выньте штифт 15 и снимите педаль с кронштейна.

8. Снимите втулки 3 и 6 с педали сцепления.

9. Снимите подушки 1 и 5 с педали сцепления.

10. С помощью шестигранной головки 8 мм и молотка снимите втулку 2 вилки с педали сцепления в сборе.

11. Отверните гайку 19 и снимите переключатель 8 педали сцепления с кронштейна педали сцепления.

12. Соберите педальный узел в порядке, обратном разборке. Ось педалей и их втулки смажьте тонким слоем консистентной смазки. При необходимости установите новую воз-зратную пружину педали сцепления.

ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Вам потребуются: ключ «на 10», торцовая головка «на 13», специальный ключ «на 10» для гаек трубопроводов, удлинитель, вороток, пассатижи.

1. Отверните пробку бачка и откачайте (например, большим медицинским шприцем) тормозную жидкость из секции бачка главного тормозного цилиндра, питающей гидропривод выключения сцепления.

Бачок, общий для главных цилиндров тормозов и выключения сцепления, разделен на три отдельные секции: две - для раздельных контуров гидропривода тормозов и одну -для гидропривода выключения сцепления.

2. Пассатижами сожмите ушки хомута 2 (рис. 6.3), сдвиньте хомут вдоль патрубка главного цилиндра сцепления и отсоедините патрубок от главного цилиндра.

3. Отверните гайку крепления трубки трубопровода привода сцепления к главному цилиндру и отведите трубку в сторону.

4. Под панелью приборов 8 салоне автомобиля отсоедините от педали сцепления толкатель главного цилиндра

5. Отверните две гайки 6 крепления главного цилиндра привода сцепления к кузову и снимите главный цилиндр.

6. Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода

7. Проверьте работу привода и при необходимости отрегулируйте ход педали сцепления

ПРОКАЧКА ГИДРОПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении передач, возможно, в гидропривод выключения сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.

Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.

Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости.

1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите до нормы.

2. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать четыре-пять раз на педаль сцепления с интервалами 2-3 с, а затем удерживать ее нажатой. Вьверните клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.

4. Заверните клапан и попросите помощника отпустить педаль сцепления.

5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.

Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже метки «MIN» на стенке бачка. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять снова.

6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного цилиндра сцепления.

Вам потребуются: ключи «на 7», «на 12», «на 13» (два), отвертка, линейка.

1. Для того чтобы измерить полный ход педали сцепления, измерьте расстояние от накладки педали до пола, не нажимая на педаль.

2. Нажмите на педаль до упора и повторите измерение. Разница между двумя измерениями и есть полный ход педали сцепления, номинальное значение которого составляет 143-145 мм. Если ход педали отличается от номинального значения, его необходимо отрегулировать

3. Ослабьте на педальном узле затяжку контргайки регулировочного болта, вращением болта добейтесь требуемого значения полного хода педали и затяните контргайку

4. Для того чтобы определить свободный ход педали сцепления, измерьте расстояние от начального положения педали до положения, в котором при нажатии рукой на педаль ощущается увеличение сопоотивления. Номинальный свободный ход педали сцепления 5-15 мм. Если свободный ход отличается от номинального значения, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра сцепления.

Ремонт актуратора сцепления на Corolla, в частности замена щеток моторчика – это не очень сложный процесс. В самом начале стоит сказать о том, что износившиеся щетки моторчика, так сказать, болезнь данных сервоприводов. Так что если у вас возникла ситуация, когда автомобиль встал на дороге из-за сброшенной в нейтральное положение передачи – в первую очередь стоит проверить именно актуратор сцепления.

Актуратор представляет собой несложный механизм (а точнее говоря – электромеханический), посредством которого программа переключает передачи, а также включает и выключает сцепление. Управляет всем блок управления.

Причины поломок

Актуатор сцепления Тойота Королла является одной из наиболее уязвимых деталей роботизированной коробки передач. Причинами поломки данного механизма являются как экстремальное вождение, так и эксплуатационный срок.

Итак, если актуатор выжима сцепления вышел из строя, или же уже чувствуется, что скоро данный механизм «накроется», то его необходимо попробовать починить. Либо поменять на новый, если ремонт не принесет должного результата.

Однако, прежде чем осуществлять ремонт актуатора сцепления Тойота Королла своими руками, необходимо разобраться, в чем проблема и каковы ее причины.

Устройство и назначение

Благодаря этой детали происходит выбор необходимой передачи, таким образом чтобы обороты двигателя использовались более эффективно, при этом обеспечивая комфорт водителю.

В состав устройства входит:

Датчик хода. Переключает на нужную передачу;
Электромотор. Благодаря ему работают шестеренки;
Механизм переключения передач, состоит из вала который идет от коронной шестеренки и электромаотора, вала рычага выбора и внутреннего рычага который переключает передачи.

Проверка щеток на моторчике актуратора

Итак, возникает вопрос: как проверить действительно ли дело в щетках? Ответ очень прост. Для начала нам необходимо снять сам сервопривод. Сделать это не сложно. Для начала нам потребуется поднять капот автомобиля и отсоединить клеммы аккумулятора. Вторым шагом мы вынимаем сам аккумулятор и начинаем откручивать ту площадку, на которой он находился. Сделать это не сложно, так как он крепится всего на четырех болтах. Открутив ее вынимаем – здесь нам открывается вид на необходимую нам деталь – актуратор сцепления. На фото расположенном ниже можно увидеть, как он выглядит сверху.

Получив доступ к необходимому узлу, отключаем от него все разъемы. Как правило, он всего один, но на более современных моделях их может быть несколько. Отключив провода, находим три болта, на которых он крепится. В конечном итоге откручиваем их и свободно вынимаем актуратор Тойоты Короллы. На фотографии расположенной ниже можно увидеть снятый сервопривод и более детально его рассмотреть.

Сняв его и подробно рассмотрев на внешние повреждения, начинаем искать контакты моторчика. Здесь все очень просто. Контактами мотора являются те разъемы, которые были отсоединены в самом начале проведения работ и выглядят они так, как указано на фото. Еще раз стоит повториться, что их внешний вид может немного отличаться на более новых моделях.

Далее нам необходимо отсоединить мотор от редуктора. Нам понадобится шестигранник, для того чтобы открутить три крепящих болта и снять его. Итак, откручиваем болты. Снимаем моторчик. Теперь нам можно произвести его проверку. Сделать это очень просто нам всего лишь необходимо подать 12В на контакты мотора – если моторчик не работает, то попробуйте прижать щетки отверткой или любыми другими подручными средствами и снова подключить его к аккумулятору. Если моторчик крутится только с прижатыми щетками, значит дело в них, и мы продолжаем разбираться дальше. Если же моторчик совсем не реагирует, нам необходимо просто произвести его замену на новый и проблема будет решена. На фото расположенных ниже можно более подробно рассмотреть мотор со всех сторон.

Рассмотрев моторчик, давайте разберем его. Для этого располовиниваем его – необходимо приложить некоторые усилия. Далее мы увидим внутри корпуса моторчика магниты, а вытянутая часть будет состоять из якоря крышки с подшипником и фишкой питания. На фотографии крупным планом снята вытянутая деталь.

Вытащив данную часть моторчика, приступаем к основной нашей задаче – замене щеток моторчика актуратора сцепления Corolla. Для того что бы поменять щетки нам необходимо снять пластиковую крышку, которую держит подшипник. Логично подумать, что для того что бы снять пластмассу нам необходимо убрать подшипник. Для того чтобы это сделать нам понадобится двухлапный съемник, который в последствии будет вами просто доработан. Когда будете снимать подшипник сами поймете почему. Ни один из стандартных съемников здесь не подойдет. Также нам понадобится щеточный узел от генератора ВАЗ. Выглядит он примерно так, как на фото расположенном ниже.

Итак, когда все куплено, нам понадобятся тиски. Вставляем якорь обратно в корпус и аккуратно зажимаем его. Подтачиваем лапки съемника до нужных нам размеров и устанавливаем его на якорь для снятия подшипника. Здесь у нас появилась проблема с тем, что у нас не получилось упереть вал съемника в якорь – проблема была решена путем подкладки ключа. Что бы обезопасить процесс лапки съемника были стянуты липучкой – это позволило четко зафиксировать их на подшипнике. Гаечный ключ, кстати, стал служить хорошим рычагом для снятия подшипника. На фото расположенных ниже запечатлен весь процесс поэтапно.

Спустя немного времени подшипник был снят. Далее нам необходимо снять пластиковую крышку. Сделать этого нам нечего не мешает, просто вытаскиваем из нее якорь. В нашем случае одна щетка вывалилась сама, вторую пришлось оторвать щипцами. НА фотографиях расположенных ниже, представлены использованная и новая щетки – ощутите различие. Именно из-за такого износа мотор и перестал работать.

Вытащив старые щетки, на их место вставляем новые. После чего необходимо тщательно припаять каждую из них к своему контакту на разъеме. Сделать это очень просто – берем паяльник, олово и канифоль и начинаем паять по всем правилам пайки. Предварительно стоит тщательно очистить провода от налета, окисления и т.д. Работу необходимо произвести качественно, так постоянная вибрация оторвет плохо припаянные провода. Посмотреть результат работы можно на фотографии расположенной ниже.

После замены щеток собираем все в обратном порядке на свои места и довольствуемся качеством работы актуратора. Проделанная работа позволит устранить проблему и даст мотору новую жизнь.

Распространенные проблемы с актуатором Тойота Королла

Пожалуй, самая часто встречаемая проблема это отсутствие «помощи при старте», затем «рывки и удары при переключениях скоростей», а также «перегрев сцепления». Что касательно рывков, то автоматическая трансмиссия, а точнее электроника ЭБУ, адаптируется под стиль езды водителя. Поэтому заметить какие-либо не исправности в актуаторе – очень сложно. Перегрев сцепления выявить очень легко: не приятный запах горелого, да и еще на панели загорается «красная шестеренка» с сопровождением звукового сигнала, а также периодически зависает коробка в положении «N».

ММТ Тойота Королла

При возникновении самой распространенной ошибки р0810, настоятельно не рекомендуется самостоятельно проводить инициализацию ЭБУ. Вы можете сбросить все настройки (якобы перезагрузить их), но это повлечет за собой массу не желательных поломок. В любом случае инициализация ЭБУ – запрещается!

Последствия, которые будут негативно влиять при инициализации ЭБУ:

Повышенный износ сцепления, так как ЭБУ обновит все свои данные, и не будет учитывать износ диска. Также ЭБУ установит новую точку отсчета, соответственно получаем не сходства в работе диска сцепления.
При увеличенном износе увеличивается вероятность всех отклонений связанных с ММТ. Замедляется скорость перемещения диска, что в последствии приведет к нежелательной ошибки р0810.
Последний этап износа диска сцепления приведет к частичному отказу ЭБУ. Ваш автомобиль не будет передвигаться или в лучшем случае движение будет с огромными затруднениями.

Тойота Королла 2006-2008 года укомплектована ММТ 89530-12290. Это, скорее всего самый несовершенный актуатор, который когда-либо был установлен на модели данных годов. Поэтому владельцы Toyota Corolla 2006-2008 чаще всех сталкиваются с трудностями в эксплуатации ММТ.

Разборка и диагностика актуатора сцепления Toyota Corolla, Auris

Первая часть видео о ремонте и модернизации актуатора сцепления Toyota Corolla, Auris Toyota part

SWS — Ремонт и модернизация актуатора сцепления Toyota Corolla, Auris, Yaris (установка подшипников)

Ремонт актуатора привода сцепления — от диагностики до проверки работы после ремонта. Tel/Viber: +380509181078 (

Если вы покупали подержанный автомобиль и не знаете, какой версии у вас ЭБУ, все что вам нужно, это снять нижний бардачок. Если смотреть с водительской стороны, номер будет виден на корпусе кузова.

Ряд неисправностей

Одними из наиболее частых признаков сбоя работы актуатора сцепления Toyota являются как «невыразительный» старт при начале движения автомобиля, так и возникновение ударов и рывков при переключении передач. Кроме этого, может возникать так называемый перегрев сцепления.

Однако эти признаки не являются явными. Все дело в том, что электронный блок управления (ЭБУ), адаптирует работу датчиков, системы сцепления и даже двигателя под определенный стиль езды.

Перегрев же системы сцепления обнаружить гораздо проще: во-первых, по явным признакам: на приборной панели загорится значок в виде красной шестеренки. А в салоне авто может появиться «горелый» запах. РКПП может «зависать» на нейтральном положении.

При возникновении ошибки Р0810 не стоит сбрасывать настройки ЭБУ. Дело в том, что, сбросив настройки, можно пропустить оповещение о поломке актуатора выбора передач.

Процесс работы

Механизм работает следующим образом: Вращающий вал электромотора передает крутящий момент на редуктор, состоящего из коронной шестеренки рычага вращения вала, вала переключения передач и рычага выбора, таким образом смещая их, в результате через рычаг стержня на специальный стержень вилки переключения передач, как результат актуатор Тойота Королла производит переключение на нужную передачу.

Последствия сброса настроек ЭБУ

Нестабильно работает сцепление: во-первых, электронный блок управления установит новую отчетную точку, вследствие чего могут возникать разногласия в работе сцепного диска. Велика опасность сильно износить сцепление – блок ЭБУ обновит показания датчиков, которые перестанут отображать реальную степень изношенности диска сцепления. Ну а если сцепление сильно изношено, то могут возникать ошибки и поломки, связанные с роботизированной КПП. Также уменьшится скорость перемещения диска, а это приводит к появлению ошибки Р0810.

Результатом возникновения всех вышеперечисленных неисправностей является невозможность передвигаться на таком автомобиле.

Ремонт актуаторного устройства

Ремонт актуатора сцепления Corolla E150 позволит стабилизировать работу робота. Порядок проведения ремонта своими руками.

Проверить сцепление

Для этого нужно разогнать транспортное средство до 50–60 км/ч, перевести робот в режим ручной регулировки и включить пятую передачу. При этом нужно максимально выжать педаль газа и проследить, чтобы стрелки спидометра и тахометра двигались синхронно. Это свидетельствует об исправности сцепления.

Определить ошибку актуатора

Для определения возможных ошибок необходимо остановить машину, перевести робот в нейтральное положение, выключить стояночный тормоз и систему зажигания. С помощью SST соединить контакты TC и CG блока DLC3. Далее надо включить систему зажигания, при этом педаль тормоза следует отпустить. Запустится диагностическая система. Все лампы приборной панели замигают, а в случае появления ошибки появится красная шестерня, которая будет мигать с определенной периодичностью. Если же ошибок не обнаружено, то моргание будет без больших перерывов.

Снять и разобрать ММТ

Для того чтобы устранить неисправность актуатора, его необходимо снять. Подобраться к механизму можно лишь через снятие аккумуляторной батареи и ее площадки. Затем стоит разъединить фишки с двигателя и датчика. После можно снимать непосредственно актуатор (он крепится на трех болтах).

Далее отсоединяется двигатель от актуатора, а внутреннее пространство механизма очищается от пыли и грязи.

Кроме того, во время разборки важно проверить щетки и при необходимости заменить их (если их длина меньше трех миллиметров).

Замена щеток должна осуществляться с особой осторожностью, так как при осуществлении данного процесса возможны новые поломки. Сразу же надо проверить мотор актуатора сцепления Corolla 150, для этого надо просмотреть проводку. На ней не должно быть налета, грязи и «застарелости». Если же присутствует неприятный запах гари, значит, сгорел моторчик актуатора, и следует осуществить его замену.

Далее можно разбирать ММТ. Для этого нужно открутить крепежные элементы датчика, также стоит запомнить точное расположение этой детали. После того как датчик был снят, надо обнаружить пластинку с усиками, она крепится на гайках, которые нужно открутить. Для определения верности процесса разборки шток ставится в определенное положение. Для этого необходимо взять отвертку и прокрутить в пазу приводного моторчика крутящийся элемент. Шток должен быть предельно сжат внутрь.

После можно демонтировать крепежные элементы и вскрывать крышку ММТ. Далее раскручивается и вытаскивается приводной шток. Необходимо почистить механизм от старой смазки и вычистить блок от грязи и пыли.

После очистки необходимо продиагностировать ММТ на факт наличия возможных поломок. Одним из наиболее простых методов диагностики является следующий: надо вытащить пружину и для проверки собрать весь механизм. Чаще всего изнашиваются втулки, также наиболее распространенной проблемой является некачественно изготовленный привод. Поэтому перед покупкой нового актуатора следует задаться вопросом: где делают этот важный механизм?

Стоит приобретать только оригинальные запчасти или же их не менее качественные аналоги, а также остерегаться китайских подделок.

Произвести установку устройства

Во время сборки все комплектующие устанавливаются в обратном порядке. При этом необходимо сделать смазку всех втулок, подшипников и червячного вала. После установки актуатора шток ставится в предельное наружное положение и «заводится» на пол-оборота. На усики ставится датчик, после деталь поворачивается по часовой стрелке, это необходимо для фиксации датчика крепежными элементами. После надо смазывать вилку сцепления, установить привод, фишки на мотор и приводной датчик.

В конце останется лишь установить аккумулятор и провести регулировку положения сцепления.

Обслуживание сцепления mmt

На картинке ниже изображены положения которыми нужно руководствоваться:

Устраняем неисправности сцепления Короллы

Сцепление Тойота Королла – это весьма сложный механизм, состоящий из нескольких сотен мелких деталей. Без него невозможна нормальная работоспособность коробки передач и, как следствие, управление автомобилем. Поэтому за состоянием данного элемента необходимо регулярно следить.

Разновидности сцепления

Сухое (или однодисковое). На сегодняшний день это наиболее распространенный тип сцепления. Принцип его работы заключается в жестком соединении маховика и ведомого диска по средствам силы трения, которая появляется от усилий диафрагменной пружины.

Сухое двухдисковое. Отличается наличием сразу 2 ведомых дисков, между которыми устанавливается промежуточная прокладка. Данная технология позволяет передавать большее количество крутящего момента, чем предыдущие разновидности. На легковых автомобилях Тойота такая система не используется (исключение, если сделать по индивидуальному заказу), ибо она создана преимущественно для грузовых транспортных средств.

Комплект сцепления Toyota Corolla Exedy

Основные неисправности

Вариаций поломок сцепления может быть множество, ибо это довольно сложный механизм. Далее рассмотрим все типичные «симптомы» неприятностей и причины их появления. Эта информация позволит достоверно диагностировать состояние сцепления и всей КПП.

Усиленный шум в районе сцепления

Больше всего шум проявляется при нажатии на педаль под конец её хода. Причины могут быть следующие:

Деформация или неправильное положение нажимного диска.
Отсутствие (или недостаточное количество) смазки в подшипнике.

Шум также может проявляться и при выключении сцепления. Обычно это связано со следующими причинами:

Чрезмерный износ муфты выключения.
Деформация переднего подшипника.
Слишком большой зазор в соединении ступицы вала и ведомого диска.

Данный признак проявляется в очень слабом разгоне при активации сцепления. Особо заметно это при старте с места. Для того чтобы проверить наличие данной неполадки, необходимо при включенном двигателе Короллы прожать педаль тормоза, выжать сцепление, активировать 2 или 3 передачу, после чего плавно отпустить педаль сцепления. Если пробуксовка имеет место, мотор сразу же заглохнет. Это связано со следующими неисправностями:

Слишком слабый ход педали.
Внутри фрикционного диска есть излишки масла.
Нажимной или фрикционный диск чрезмерно изношен.
Компенсационное отверстие основного цилиндра загрязнено, либо перекрыто уплотнительным кольцом.
Залита тормозная жидкость, которая не соответствует установленным требованиям для конкретной модели сцепления. Чтобы подобных проблем не возникало, необходимо использовать только те расходные материалы, которые рекомендованные производителем.
Сильно поврежден привод сцепления.
Оттяжная пружина утратила первоначальную упругость, в связи с чем, педаль не до конца возвращается в исходное положение после нажатия. В таких ситуациях единственное решение – заменить пружину.
Фрикционные накладки (располагаются на ведомом диске) установлены некорректно, либо сильно деформированы. Для диагностики в данном случае проверяется торцевое биение накладок.
Нажимные пружины утратил свою первоначальную упругость.
Манжета одного из цилиндров чрезмерно разбухла. Чаще всего это происходит из-за использования тормозной жидкости ненадлежащего качества, либо при попадании в неё бензина. Замена расходных материалов обычно избавляет от проблем. В противном случае требуется замена деформированных манжет.

Заметные рывки при работе со сцеплением

При переключении передач (даже плавном) слишком резко меняет положение. Особенно заметно проявляется при агрессивной манере езды. Возможные причины:

Пластинчатые пружины ведомого диска утратили упругость.
Неисправен актуатор сцепления Тойота Королла. Замена – единственное решение проблемы.
На фрикционные накладки попали излишки масла или других расходных жидкостей, либо чрезмерный износ данных элементов.

Неполное выключение сцепления

Иными словами, при выключении сцепления диск и шестерни КПП продолжают в течение непродолжительного времени вращаться (2-3 секунды). Данная неполадка обусловлена следующими причинами:

В КПП используется масло с неподходящими показателями вязкости.
Элементы выключения сцепления отрегулированы некорректно.
Диски маховика или сцепления имеют существенные неровности поверхности.

Инструкция по замене сцепления

Набор универсальных ключей. Продаются в любом автомобильном или строительном магазине.
Набор отверток.
Тара (ненужная) для слития старого масла.
Само сцепление.

В качестве примера возьмем сцепление Тойота Королла робот. На моделях с МКПП демонтаж производится чуть проще. Для замены необходимо сделать следующее (обязательно в такой же последовательности):

Читайте также: