Сцепление газ 51 аналоги

Обновлено: 15.05.2024

Сцепление газ 51 аналоги

Здесь приведены четыре таблицы взаимозаменяемых деталей автомобилей ГАЗ. Первая из этих таблиц взята из книги "Автомобиль "Волга" ГАЗ-24. Конструктивные особенности, техническое обслуживание и текущий ремонт", 6-ое издание, Москва, "Транспорт", 1995 год. Вторая - из книги "Автомобиль "Волга" ГАЗ-3102 и его модификации", Москва, Арго-книга, 1996 год. Указано количество каждой детали. Во вторую таблицу входят взаимозаменяемые детали ГАЗ-21 и ГАЗ-24, не вошедшие в первую таблицу. Третья таблица взята из книги "Автомобиль "Волга" ГАЗ-24", Москва, Машиностоение, 1972 год. В этой таблице указана применяемость ("+" - деталь применяется, "-" - деталь не применяется) деталей автомобиля ГАЗ-24 на автомобилях ГАЗ-21, ГАЗ-13, ГАЗ-20, ГАЗ-53А и ГАЗ-51. Четвертая таблица взята из книги "Спутник автолюбителя", К.С. Шестопалов, Москва, "Физкультура и спорт", 1963 г. В таблице указано количество деталей на один автомобиль.

Как вы можете заметить, номера состоят из двух частей. Например, 21-3504039. Цифра 21 означает, что эта деталь 21-ой "Волги" (а, например, число 20 - "Победу"). 3504039 - собственно номер детали. Т.е. все детали, номер которых начинается с 20-, - победовские*****. Кстати, сравнивая каталоги запчастей для ГАЗ разных лет, можно наблюдать такую картину: в одном каталоге номер детали был 21-номер_детали, в другом 24-номер_детали, в третьем 31-номер_детали. Причем сами номера одинаковые. Это означает, что сама деталь с 21-ой "Волги", а потом они, не меняя саму деталь, просто изменяли префикс 21 на 24 и т.д. Т.е. сами детали одинаковы.

Таблица 1
Детали автомобиля ГАЗ-21, взаимозаменяемые с деталями автомобилей ГАЗ-24, ГАЗ-53, ГАЗ-66

Таблица 2
Детали автомобиля ГАЗ-21, взаимозаменяемые с деталями автомобилей ГАЗ-24 и ГАЗ-3102

Таблица 3
Взаимозаменяемые детали автомобиля ГАЗ-24

Таблица 4
Взаимозаменяемые детали автомобилей М-21И "Волга", М-20В "Победа", ГАЗ-69 и ГАЗ-51А

* Одно кольцо по выбору.
** Подбор.
*** Для автомобилей с передними барабанными тормозами.
**** В оригинале таблицы именно так и написано - 1 цилиндр.
***** Из этого правила могут быть и исключения. Например, в третьей таблице колпак защитный имеет номер 21-3505065, но на ГАЗ-21 он не подходит.
******Видимо, здесь следует читать "20-1104091".

Сцепление газ 51 аналоги

На Бафе я недавно, диск Лук отходил примерно 12000(спидометр не работает) провернуло ступицу,это при том что всю жизнь на грузовиках и начитавшись в форуме про сцепление ездил очень аккуратно.Поставил что было в магазине ,диск УАЗ,времени не было что-то изобретать.Проехал 3000 уже что-то позвякивает.поэтому интересуюсь.А про ГАЗ спрашиваю потомучто может не встать с луковской корзиной у Уазовской зазор между железкой где пружины и внутренним диаметром нажимного диска луковской корзины небольшой.а если с родной,корзиной то ПГУ надо ставить.А родной диск тоже что-то не очень хвалят.

Эту сцепу ставили когда запчастей не было, а сейчас есть все и не менее качественное и выдумывать ничего не надо.

Эту сцепу ставили когда запчастей не было, а сейчас есть все и не менее качественное и выдумывать ничего не надо.
Так на 1044 евро-2 откуда взялось не менее качественное? Как было дерьмо за тридорога - так и есть.
Вот процитирую некоторое авторитетное мнение:

"Газ-52 от уазовского вообще отличается только диаметром(260 и 275 мм).

Ходить будет только усиленный диск ГАЗ-53, обрезанный с 300 мм до родных 255. Режется легко, с торца, на токарном станке. Так как один ряд заклепок срежется, то придется клепать еще один ряд. Сверлится легко, заклепки продаются готовые."

Купил диск Газ-52, производитель непонятный, без маркировки, продавец говорит СССР.С виду как УАЗ.Ты срезал прямо по вторым заклепкам?Остался один ряд заклепок,второй ряд не проклепывал?И само ферродо получается уже чем на родном мм на 10.У тебя так же или у меня какой-то диск неправильный?Рассматривал на фото триал, мой вроде такой же.ЗМЗ у нас не нашел.

что значить второй ряд проклепываешь? что нужно обрезать?

Хоть он и усиленный но он тюменский, а значит пружины ломаются как на уазовских того же производителя.
(http://www.autoopt.ru/catalog/625489-disk_sceplenija_gaz_53_tara/)

что значить второй ряд проклепываешь? что нужно обрезать?

Обрезаешь до диаметра 25,4см , при обрезке срезается наружный ряд заклёпок. вот вместо срезанных и нужно наклепать ещё ряд .

Чем хорош именно он, а не вот эти, с закрытыми пружинами?

Может и те диски хороши , но я говорю о проверенном. спроси у Алексея (Фотосар), он сним машину и продал.

Братцы ! Кто ставил диск сцепления от газ 52, Нужен совет.
Обрезал диск по вторую заклёпку, приложил к корзине , вроде ничего не задевает(размер в диаметре на 1 см больше штатного диска.
Подложил две шайбы под корзину,сцепление отрегулировал, скорость не тыкается, только задняя с резким ускорением :)

подложил 3 шайбу, отрегулировал, диск при нажатии на педаль отходит от корзины на 1-1,5 мм., скорость не тыкается.
Что делать ? Попробовать ещё 4 шайбу положить , но тогда корзина уже не на штифтах будет стоять а только на болтах.
Или отпиливать этот диск ровно под размер старого диска и клепать вторую заклёпку?
Корзина стоит штатная китайская.

Обрезаешь до диаметра 25,4см , при обрезке срезается наружный ряд заклёпок. вот вместо срезанных и нужно наклепать ещё ряд . И будет тебе счастье :)

На уаз не бывает такого производителя?

На сколько хватило?

5000 км.Но производитель какой-то непонятный,у мужиков ведь от 52 ходят,только вот чьё проиэводство?

Добрый вечер.От 53 диск сильно толще,выжимному места хватает?

У меня с ГАЗ 53 стоит написано усиленный, но вроде без двойных пружин, помоему триал покупал. И корзина и диск с 53 стоит, делал как у S850.

Спасибо.Ходит уже долго?

30тыс уже точно может и больше.

Спасибо,это хорошо.Наверное попробую диск 53 сделать с корзиной УАЗ Лук.

Лучше сразу все с газ 53 ставь.

Пока попробую как попроще

Добрый вечер.От 53 диск сильно толще,выжимному места хватает?

Родной диск (если не путаю) 9мм, а ГАЗ 12мм.. выжимному места хватает, но под корзину нужно ставить шайбы.

Спасибо,это хорошо.Наверное попробую диск 53 сделать с корзиной УАЗ Лук.

Корзина ЛУК очень мягкая , для груза до 2,5 тонн.. иначе на подъём трогаешься со шлифовкой сцепления.

Проще 1 раз переделать и забыть про сцепление.

Родной диск (если не путаю) 9мм, а ГАЗ 12мм.. выжимному места хватает, но под корзину нужно ставить шайбы.

Корзина ЛУК очень мягкая , для груза до 2,5 тонн.. иначе на подъём трогаешься со шлифовкой сцепления.С этой корзиной возил самое большое 4т,постоянно 3-3,5т,Пока не шлифовал.Шабы поставлю,понятное дело.Сначало попробую как попроще,если ходить не будет,ГАЗ-53 в сборе буду ставить.Теперь как бы диск 53 правильный купить.

С этой корзиной возил самое большое 4т,постоянно 3-3,5т,Пока не шлифовал.Шабы поставлю,понятное дело.Сначало попробую как попроще,если ходить не будет,ГАЗ-53 в сборе буду ставить.Теперь как бы диск 53 правильный купить.

Вот правильный диск с двойными пружинами:

А так надо его обрезать и проклепать:

Вот правильный диск с двойными пружинами:

А так надо его обрезать и проклепать:

На коробке наружный диаметр 300мм.
А на рулетке уже обрезанный. Так зачем, тогда, газоновская корзина?

Этот диск был сделан под родную корзину.. но был куплен комплект ЛУК для УАЗ и диск ушёл в Саратов (Алексею)

Вот правильный диск с двойными пружинами:

А так надо его обрезать и проклепать:

Спасибо.Значит Тюмень ходит?

Конкретно этот -ходит.

Спасибо.Значит Тюмень ходит?

И Китайские родные ходят ,если такой как на фото найти (с двойными пружинами):

Этот диск был сделан под родную корзину.. но был куплен комплект ЛУК для УАЗ и диск ушёл в Саратов (Алексею)

У меня Лук для Уаз через 12000км ступицу провернуло,а у тебя сколько пршел?Когда первый раз менял сцепление у предыдущего хозяина стояла родная корзина и диск Лук от Уаз.Ферродо на диске было стерто почти до железки.Может Лук испортился?

На Лук для Уаз проехал около 30т.км. , поменял на ЛУК от ГАЗ-53 т.к. грузил по многу ,а от Уаза диск подшлифововал при трогании в гору. На ЛУК от ГАЗ-53 прошёл 100т.км и по состоянию ещё столько-же пройдёт.

А я ступицу приварил намертво посмотрю что выйдет.Пробовал ездить никакой разницы не почуствовал.Правда возил не больше тонны.Диски уаз заканчиваються зато меняю за 2 часа не торопясь.

Т.е. пружины сейчас не работают на смягчение ударов на коробку?

Кто-то мне говорил, что на Юджине диск без демпфера. или мне это в страшном сне привиделось.

на наших тракторах тоже были без демпфера раньше

Добрый вечер.А диск ЗМЗ ГАЗ-53 крепкий?Кто-нибудь про них знает?

знаю, что змз терерь не ставят на конвеер, значит ничего крепкого в нем вроде и нету.

Проехал 4 тыщ без пружин пока нечо нормуль самое большее под 3.8 возил.Косяк когда гружоный при трогании дёргается надо по аккуратней потом нормально.

Не удалось судьбу вырвало серединку хотя 4300 тож результат.

а диск выбирай у которого пружины закрыты

Ну да так и надо сделать.Только набрал уазовских по 400 рэ надо их износить и тода газика впендюрю.

Уазовский Триал отходил 5000,как и рассчитывал.Поставил от Газ 53 ЗМЗ.Сколько отходит отпишусь.

Так раньше лично у меня уазовский 30-35 тыщ выхаживал вот кака дилема.Как говорится раньше деревья были больше.

Я понял, спасибо! Корзина у меня тоже не новая 43000 тыщи прошла, вот ступицу на диске к этому пробегу оборвало. Сейчас коробку пытаюсь снять, зараза, как примагнитилась к колоколу. Выделенное не совсем понял, что значит длинные шайбы?

здоровья друже, длинные, это имеется ввиду полосой, на 2 болта сразу, как колено-болты между собой стопорятся.. всегда трогай с 1ой передачи, будет ступица жить долго.. пружины от рывков лопает, особенно когда любят на спуск на нейтрали пускать, а потом передачу вкл, естественно угадать газ тяжело, идет резкая знакопеременная нагрузка..

Ставил себе триаловский, усиленный от газона. Обрезал токарь, оказался мудак, а не токарь (а так сразу и не скажешь, по виду мужик в возрасте, и опыт вроде как во взгляде). Когда обрезал диск, наебнул лепестки которые от шлицов, в итоге и месяца не проездил, оборвало. Купил опять триаловский усиленный(брал в одном и том же месте. Магаз. " Газ детали" зовётся). Обрезал сам, болгаркой. Поставил. Когда трогался с места, машина тряслась как Газон. Это продолжалось месяц. Меня это заебло, и я полез туда опять. Диск в говне полном, вовремя полез, пружины вот вот вывалятся. Пошёл в магазин "Газ детали", только в другой, соответственно и продавец другой. Так вот, он шепнул мне на ухо, что нет ни каких усиленных триалов и всё это фикалия китайская, бери наш родной Газоновский (обозвал его заводским) и не долби себе макушку. Что я собственно и сделал. Плюс к этому поставил новую, родную корзину. И о чудо, теперь макушка не болит, хотя гружу частенько по три с половинкой, а то и по четыре бывает. Уже больше года катаюсь, а то как бы и не два. ПиСи. Одевал на вал родной диск вместе с газоновским и обводил карандашом. А потом, так прям аккуратненько его болгарочкой (токарь то мудак) обрезал и конечно же проклепал сам ( а вдруг клёпальщик тоже мудак).

Тоже такая же фигня была с токарем,тоже режу болгаркой.Диск ТМЗ Рубин пока живой 7000 проехал.Ты можешь как-то описать этот родноу диск или фото?А то в магазинах не знают какой на заводе ставят

Пока уходил все объяснили.А 43000 хорошо.Может первичный вал в остатках диска как-то закусило?Попробовать корзину отвернуть и вместе с корзиной и диском коробка снимется.

я первый раз не мог снять опорный подшибник в маховеке приварился намертво откутил корзину отодвинул а потом подшибник стянул

Не не, фото не получится уже, коробку снимать не буду. Помню, что он в фирменной коробке был. По случаю зайду в магаз. если он там будет, сфоткаю. Помню ещё, он был синим цветом крашен, вроде как.

Мал клоп, да вонюч. Он мне тоже нервы потрепал. А я его из маховика выковыривал.

Говорят помогает набить густым солидолом, вставить первичный вал и ебнуть кувалдочкой. Ну это если там подшипник закрытый. Хз, у меня так не получалось, съемник мутил

я тряпками промасленными выбивал

Да кто-то говорил туалетную бумагу мокрую набивал, голь на выдумку хитра, как говорится.

А, кстати, а на 44 Е3 опорный подшипник стоит или втулка какая-то? Я по интернету искал-ничего не понял, кто разбирал?

Вот вроде каталожный номер 1005037-X2, ссылка https://fawhowo.ru/dong_feng/descr/1005037-X2.html

Вроде вот http://jmc-motors.ru/product.php?id_product=1769

Аналог наш интересно есть

Размеры снять и в магазин подшипников

Да это когда менять сцепление

Не могу вставить фото, задрали эти выгибоны компьютерные, то файл не тот, то формат не тот, то ещё какая то хрень, обычная фотка с телефона и ни как сука не вставляется, пишет по английски эрор и ещё кучу слов с красным восклицательным знаком:-(

Если сюда никак не скинуть,скинь в контакте в группу Baw Fenix 1044,1065-(Бау,Баф,Бав феникс),там просто(не реклама),напиши что для Павла,спасибо

Советский грузовик ГАЗ-51: история, характеристики, особенности конструкции

Грузовой автомобиль ГАЗ-51 по праву входит в число легендарных образцов советской техники. В своё время он стал одним из самых массовых грузовиков не только в СССР, но и во всём мире. На протяжении нескольких десятилетий ГАЗ-51 и его модификации серийно выпускались в Советском Союзе , широко экспортировались в другие страны. К моменту начала производства эта автомашина считалась одной из одной из лучших в своём классе в плане применения весьма современных и эффективных решений. В то же время она была технологична и проста в производстве и показала свою высокую надёжность в эксплуатации.

История создания

Разработка нового советского грузовика, призванного прийти на смену «полуторке» ГАЗ-АА (ММ), производилась на Горьковском автозаводе под пристальным вниманием со стороны высшего руководства СССР, которое поставило чёткую задачу: создать простую универсальную машину на базе достаточно современных и проверенных агрегатов. История создания модели, первоначально получившей индекс ГАЗ-11-51, началась в феврале 1937 года, и уже в 1939 году разработчики представили первый экземпляр опытного автомобиля, который за следующий год успел пройти полный цикл испытаний.

К середине 1941 года автозавод в Горьком уже осуществлял подготовку к массовому выпуску новой модели, но Великая Отечественная война нарушила эти планы. В то же время стремительное развитие техники в военный период привело к серьёзным изменениям в конструкции машины. Работы над проектом грузовика возобновились в 1943 году, и по их итогам от довоенного ГАЗ-51, по сути, осталось лишь название. Были полностью переделаны мотор и все системы по его обслуживанию, появилась новая кабина, в конструкции машины стало возможным задействовать более мощные шины.

Преобразования привели к увеличению грузоподъёмности автомобиля с 2 до 2,5 тонн. В июне 1945 года предсерийная версия грузовика ГАЗ 51 была представлена высшему руководству СССР и получила одобрение на запуск в массовое производство. Через несколько месяцев была выпущена партия из двух десятков машин, на которых развернулась программа испытаний. Но ещё до завершения этого процесса в 1946 стартовал полномасштабный серийный выпуск новых советских автомобилей.

В 1955 году автомобиль подвергся значительной модернизации, после которой получил индекс ГАЗ-51А. В данной стандартной машине появился надёжный стояночный тормоз, стал длиннее и выше кузов, оборудованный тремя откидными бортами. В этой версии грузовик выпускался вплоть до 1975 года.

Предвоенный вариант ГАЗ-51: архивное фото опытного образца

Конструкция грузовой машины

Полученный в ходе войны опыт и знакомство с новейшими образцами грузовой трофейной и союзной автотехники ведущих автомобилестроительных держав мира позволили советским разработчикам создать простую, но весьма функциональную машину на основе оптимальной капотной компоновки. При сравнительно короткой колёсной базе сдвинутые вперёд двигатель и кабина дали возможность установить достаточно длинную и вместительную грузовую платформу.

Рама грузовика представляла собой простую «лестничную» конструкцию, в которой два длинных лонжерона соединялись между собой с помощью пяти поперечных балок. На раме крепилась кабина и кузов, подвеска и силовой агрегат. Платформа кузова соединялась с рамой при помощи стремянок. Для перевозки габаритных лёгких грузов в бортовом каркасе кузова были предусмотрены специальные гнёзда для наращивания бортов.

Рама и задний мост

В конструкции ГАЗ-51 впервые для советского автопрома была решена задача обеспечения равной прочности всех систем и узлов машины. Также впервые были успешно опробованы такие современные на то время решения, как алюминиевая головка блока цилиндров, вставные сёдла клапанов, регулируемый подогрев смеси, маслорадиатор и двойная фильтрация масла, замкнутая вентиляция картера, тонкостенные биметаллические вкладыши коленвала и легкосъёмные тормозные барабаны. В технологическом плане было освоено применение новых износостойких типов чугуна и хромирование ряда важнейших деталей.

Для послевоенного выпуска ГАЗ-51 был значительно усовершенствован двигатель, что позволило заметно поднять его технические характеристики. В конструкции грузовиков получил применение гидравлический тормозной цилиндр, что стало намного эффективнее механических тормозов. При этом собственная масса автомобиля в ходе периодических усовершенствований стабильно снижалась, составив к 1962 году чуть менее 2,3 тонны.

Кабина грузовика имела современные по тем годам очертания и последовательно совершенствовалась. На первых серийных авто крыша кабины и дверные проемы обшивались деревом, сверху обивались фанерой и брезентом. Вскоре из металла стали изготовлять каркасы дверей и ряд других частей кабины. После 1955 года она стала цельнометаллической, а годом спустя в ней появилась система отопления. Для обдува в жаркое время ветровые стёкла могли подниматься почти до горизонтального положения. С водительской стороны устанавливался стеклоочиститель.

Технические характеристики

Двухосный заднеприводный грузовой автомобиль ГАЗ 51 был способен развивать максимальную скорость 70 км/ч.

Двигатель

В конце 1930-х годов на Горьковском автозаводе было налажено производство рядного двигателя ГАЗ-11, изначально представлявшего собой лицензионную версию мотора американской компании Dodge. Двигатель был очень технологичным, и для изготовления его деталей нигде, за исключением поршней, не использовались цветные металлы. Значительно усовершенствованный за годы войны, этот силовой агрегат долгое время применялся на различной автотехнике, включая автобусы, спецмашины и тягачи, и выпускался в СССР вплоть до 1989 года.

Двигатель имел 6 цилиндров, его рабочий объём составлял 3485 куб.см. Мощность мотора в 70 лошадиных сил не являлась максимальной и сдерживалась ограничителем оборотов коленвала, предельное значение работы которого допускалось 2800 оборотами в минуту. Это добавило выносливости и надёжности двигателю, плохо переносившему продолжительные увеличенные нагрузки, что осложнялось большим передаточным числом главной пары заднего моста.

Подвеска и трансмиссия

Подвеска ГАЗ-51 считалась достаточно прогрессивной даже по современным меркам. В её состав входили 4 продольных полуэллиптических рессоры и 2 подрессорника, относящиеся к задней оси. Также в подвеске использовались рычажные гидроамортизаторы, которые в конце 1960-х годов были заменены телескопическими элементами. Похожую конструкцию имеет подвеска выпускаемого в настоящее время грузовика «Газон Next». Допустимая нагрузка на переднюю ось составляла 1610 кг, на заднюю ось — 3760 кг.

Трансмиссия ГАЗ-51 состояла из механической 4-ступенчатой КПП без синхронизаторов, однодискового сухого сцепления и одноступенчатой главной передачи.

Задний мост и шасси

В шасси грузовика жёсткая передняя ось обеспечивала максимальную устойчивость. Задний мост имел одинарную главную передачу и собирался внутри балки, дополненной разъёмным картером. Эта конструкция считалась весьма совершенной, и позднее почти полностью была повторена на трёхосном грузовике ЗиС-151. Задняя ось автомобиля ГАЗ-51 была ведущей.

В ходовой части использовались колеса с шинами размером 7,5 на 20 дюймов. Первые модели ГАЗ 51 имели стальные колёсные диски с двумя отверстиями. Позднее на автомобиле стали устанавливать диски с шестью отверстиями, что позволило сделать колёса существенно более лёгкими.

Конструкция коробки передач ГАЗ 51 практически не отличалась от «полуторки», разработанной в довоенные годы. Отсутствие синхронизаторов заставляло переключать скорости с двойным выключением сцепления. В процессе разгона вначале выключалась предыдущая скорость, а затем включалась необходимая передача (при повторном нажатии на сцепление). Особенностью КПП была принудительная блокировка задней скорости, потому случайное включение реверса исключалось. Для движения задним ходом приходилось отжимать специальный флажок.

Топливная система и расход на 100 км

Топливный бак на первых выпусках модели ГАЗ-51 имел объём 105 литров, но затем его уменьшили до 90 литров. Сначала бензобак находился снаружи, затем его убрали под водительское сиденье. Заливная горловина стала располагаться сзади двери водителя.

Средний расход при использовании бензина А-66 составлял около 20-25 литров на 100 километров пробега. По этому показателю ГАЗ-51 был примерно на четверть экономичней прежней «полуторки» и на треть — грузовика-«трёхтонника» ЗиС-5.

Чертёж стандартного ГАЗ-51

Габариты и вес

Параметры	Значения
Длина	5715 мм
Ширина	2280 мм
Высота	2130 мм
Дорожный просвет	245 мм
Колёсная база	3300 мм
Снаряженная масса	2710 кг
Полная масса	5150 кг

Разновидности и тюнинг

На основе базовой модели ГАЗ-51 было создано множество различных модификаций. Выпускались фургоны, самосвалы, автобусы, автоцистерны, различная специальная техника (пожарные машины, специализированные фургоны, автовышки). Некоторую часть выпускаемых автомобилей особо приспосабливали к работе в жарких климатических условиях, а также используя в качестве топлива природный или попутный нефтяной газ.

Мебельные фургоны Т-246 на шасси ГАЗ-51А производились с 1959 по 1972 годы

В настоящее время тюнинг ГАЗ-51 представляет интерес прежде всего для любителей «раритетных» машин и реконструкторов. Но и в практической деятельности до сих пор не редкость энтузиасты, приспосабливающие грузовик для вполне эффективной работы по его прямому назначению. Как правило, при этом меняется довольно «прожорливый» 3,5-литровый бензиновый атмосферный двигатель на более современные варианты, в том числе дизельные турбированные версии.

Такой тюнинг финансово будет вряд ли оправдан, поскольку новый двигатель может стоить больше, чем старый «газик». Смена КПП также крайне необходима, потому что ездить без синхронизаторов не только чрезвычайно неудобно для современного водителя, но и способно создать проблемы для других участников дорожного движения. Но даже обновив мотор и трансмиссию, автолюбитель не сможет существенно увеличить комфорт, скорость передвижения или грузоподъемность. Эффективно использовать ГАЗ-51 в коммерческих целях как в условиях города, так и в деревне в наше время представляется почти невозможным.

Историческая справка про массовое производство и экспорт

В конце 1940-х годов Советский Союз начал успешно экспортировать стандартные грузовики, получившие при этом индекс ГАЗ-51У, а затем ГАЗ-51АУ. Множество машин этих моделей, а также версии ГАЗ-51Ю, было отправлено за 1950-1960-е годы в развивающиеся страны Азии и Африки. Модификация ГАЗ-51В с повышенной грузоподъёмностью экспортировалась в достаточно развитые страны Европы: Венгрию , ГДР и Финляндию .

Простота и надёжность конструкции советского ГАЗ-51 позволила наладить лицензионное производство этих автомашин в отдельных странах социалистического лагеря. В Польше грузовик выпускался под маркой «Люблин-51», в КНР доработанная модель выпускалась в Нанкине и получила известность под названием «Юцзинь NJ130». В КНДР советский грузовик обозначался как «Сынри-58», причём его производство в городе Токчхоне официально не прекращено и по всей вероятности продолжается вплоть до настоящего времени.

Плюсы и минусы

В числе его несомненных достоинств ГАЗ-51:

Простота и надёжность конструкции;
Высокая производительность;
Нетребовательность к топливу;
Достаточные быстроходность и грузоподъёмность;
Мягкая подвеска с эффективными амортизаторами;
Надёжная и эффективная тормозная система.

К числу значимых конструтивных недостатков автомашины относят:

Слабый мотор;
Устаревшую несинхронизированную КПП;
Недостаточную подачу масла на высоких режимах работы мотора;
Самоприменение сталебаббитовых вкладышей.

В целом же для своего времени грузовой автомобиль ГАЗ-51 вправе считаться весьма удачной машиной, заслуженным предметом гордости отечественного автопрома.

UAZ 452 УАЗ-это хобби › Logbook › Сцепление ГАЗ 53 установка.

Долго ли коротко ли…не так всё гладко пошло и заняло больше времени чем планировал но в итоге победа.
С 11мая по 2июня шёл процесс установки, параллельно ремонта КПП позже напишу отдельно .Потрачено 5 полноценных выходных и несколько набегов в будни после работы .

Сегодня выехал наконецто, первые ощущения таковы что с педалью надо нежно пока не сработается шераховатость маховика после расточки и не притрётся и осядет диск . Выжим стал немного жёсче но работа педалью информативная без дёрганья . Динамику пока не определил изменения тут время нужно, а вот момент на низах прямо порадовал можно тронутся на прямой не добавляя газу. Сцепление УАЗ весит 8.5кг а ГАЗ 53 14.5кг после расточки маховика сбросил около 3.5кг веса, выбрав середину это примерно 15% добавилось массы маховик +сцепление.

Всем спасибо за внимание доброго всем времени !

UAZ 452 1984, engine Gasoline 2.9 liter., 100 h. p., AWD drive, Manual — DIY

Comments 29

Внедряют себе в газель колеса 17.5

Подскажите как эксплуатация проходит? Тяжелая педаль сцепления? Горит или нет при нагрузках? Вилка сцепления внутри стоит или в бок?

Мы же вчера общались … педаль да тяжелее чем обычное но не настолько прям невыносимо. Диск вовсе не сел какой был такой остался. Запаха сцепы ни разу не ощущал что только не делал .Вилка обычная боковая её легче менять если лопнет и настройки проще хоть и колокол универсальный не стал я нанизаную вилку ставить думаю с ней хлопотнее.

Stanislav74

Вот что вчера обьяснял тут видно …что диск ведомый 12.1мм толщиной а зазор между ведущим и маховиком 6.5мм следовательно диск прижат ходом диафрагмы 5.6мм ! Я добавил шайбы 1.5мм при этом ход уменьшился до 4.1 и вот эта манипуляция вывела выключение сцепы ближе к середине педали ! это условно конечно фактически при полном выжиме диск ведомый легко крутится и зазор около 1.2мм .Но теперь хочу шайбы 2мм поставить прижимной ход диафрагмы будет уже 3.6мм тогда сцепление будет в середине хода педали при этом выжим легче не станет.

Непростая доработка однако

Если чтото основательно делать то все не просто.

Биение маховика 0,15 мм — это нормально.
Остались ещё хорошие токаря!
Тоже в своё время был удивлён креплением колокола на блоке УМЗ 421 — резьба нарезана до выхода в рубашку охлаждения.
Но и это ещё не всё — шпильки блока для крепления ГБЦ тоже имеют "выход" в рубашку охлаждения.

Да до 02 по радиусу 150 в допуске было бы тут 0.15 на 180 вышло …есть и волна небольшая в зоне работы старого диска но новый почти не касается малым кругом . А токаря есть город промышленный ресурсов хватает … самое главное обратился туда где станочный парк свежий видно деньги вложены у людей . Вариант был просто обточить в халяву или в другом месте заплатить сколько попросят вышло 2р сделали добротно. У меня есть станок в распоряжении но он такой диаметр не зажмёт мелковат . Про шпильки я в курсе они как правило голову и не дают снять хорошо не все связаны. А вот про этот болт и не думал даже это просто всё осложнило и так не весело да ещё и в луже тосола барахтаться пришлось.

Наверное уже легче было сам двигатель снять с авто.
Колокол поставить на двигатель не так просто, а тут несколько раз пришлось переставлять с установленным двигателем на авто.

Тут разница большая 469 и 452 позволяет так выпонить … нифига не проще …это все провода, радиатор, ГУР, карб . тросики . снять сидения. открутить открыть полики под ними, выхлопную трубу тоже и это разве проще. Колокол я снял один раз и поставил а маховик два раза пришлось .

Извини, не учёл что 452.
В нём двигатель снять намного сложней, чем 469.
Как проходит эксплуатация нового сцепления?

Да снять поставить проблематично но когда знаешь как не сложно. на 3151 я снимал и ставил запросто вешая двигатель на лапу гидроподьёмника поднимал подкатывал уаз и опускал …на 452 же не даром на крыше маленький люк непонятного для все назначения. вот через этот люк лебёдкой в низ в левую сторону отпускается снимается движок…забыл ещё что шкивы снимать лучше заранее пока затащишь или снимешь все погнёшь.
А сцепа нормально диск подсел информативность педали возросла подкрутил намстроил ГЦС шток и на рабочем ослабил немного варианты настройки пробую …нагревал сегодня сецом в горку до запаха пусть привыкает …педаль однозначно туже стала как на обычной с 9ю пружинами в серьёз задумался о вакуумном усилителе

Педаль туже должна быть.
Вакуумный усилитель — это хорошо.
Но слишком мягкое сцепление тоже плохо.
Зимой надо было по работе на служебной машине ездить. причём праворукой. Если честно не понравилось. Машина механика. Пока целый день ездил — привык к сцеплению. Когда пересел на свою машину — сцепление показалось тугим. Ещё полдня надо было назад привыкать.

В грязи так плохо когда тугая педаль … обувь скользит по педали сидишь в напряении …но это можно пережить у меня другое старые переломы покоя не дают устаю долго ноет нога и так.

У меня УАЗ 469 — раньше было сцепление механическое и педали уходили в пол.
В любой обуви можно было ездить — особенно удобно в кирзовых сапогах. не "промахнешся".
Сейчас педали в верху и сцепление гидравлическое.
У нас бывает в пробку как попадёшь — так только сцеплением и работаешь.
Жёсткость сцепления стандартного — вполне комфортное.
Для ГАЗ-53 сцепления — наверное надо ставить вакуумный усилитель.
А старые переломы — надо разрабатывать — нагружать.
Тоже есть старые вывих — в последнее время даёт о себе знать.

Я что вспомнил …был у меня ГАЗ 69 вот на нём тоже нифига небыло.но педалей рычаги длинее были . и при выработке уже полуалось так что при торможении выжимая сцепление и тормоз сцепление оставалось выжатым если держать тормоз . По началу раздражало а потом ощутил и плюс… плавно отпуская педаль тормоза сцепление плавно сползало и машина трогалась как положено …

Получилось почти как автоматическая коробка.
Первой моей машиной был ЕРаЗ — сейчас уже не помню его номер.
Машина по тем временам имела самый длинный кузов.
В салон по длине входил груз длинной 3м и 5 см.
В начале 90-х прошлого века наверное самая большая машина из легковых.
Но это уже история.

Ни разу на Ераз не доводилось ездить …по юнности раз дядя порулить дал на Польском ЖУК мне очень нравилась машина …овымерли давно не видел а Ераз видел двигается востановленный у нас

Была ещё и НЫСА (польский автомобиль) на базе Победы.
В Иркутске иногда можно увидеть ЕРаЗ и НЫСу — но кажется что это единственные экземпляры.
Они уже ДИНАЗАВРЫ (шутка).

Жук Ныса . Ифа . Робур .Авиа.Магирус. Татра … много было всякого Польша ГДР Чехия

Д-21, КПП ГАЗ-53, РК ГАЗ-66, ЗМ ГАЗ-51, ПМ УАЗ.

После двенадцати лет жизни в большом городе, вот уже год как вернулся в деревню.
Работы по огороду и саду очень много, в одиночку не справляюсь. Вот и решил завести себе "средство малой механизации".
Сперва хотел купить китайский минитрактор, но понял что "игрушка" весьма дорогая.
К тому-же я с детства мечтал собрать что-нибудь самодвижущееся своими руками.
Даже уже начинал строить минитрактор, но уехал за "лучшей долей" в город.
Правда отец потом трактор всё-таки достроил, и весьма успешно его эксплуатирует.

И вот я решил затеять новый проект, естественно начал с поиска компонентов.
Двигатель у меня уже был, новёхонький УД-25 с электростанции. Стал искать мост.
Говорят, мысли материальны. Буквально через две-три недели поисков мне предложили готовый трактор,
с двигателем УД-25! Правда в нём было допущено несколько конструктивных ошибок, но об этом ниже.
Вот этот красавец:

Движку очень тяжело, на малых оборотах совсем не тянет, приходится постоянно газовать.

Далее стоит реверс-редуктор с отключаемым приводом на НШ, от МТ-15 "Труженик" (похоже что компоновка взята как-раз с него). Все шестерни в нём прямозубые, очень шумный! Блаженная тишина наступает только при выжатой педали сцепления, в остальное время он невыносимо воет!

После редуктора установлена КПП ГАЗ-53 с ВОМ, к ней претензий никаких.

Далее ЗМ от ГАЗ-51 (урезанный). Привод от КПП к ЗМ цепью! Тоже никуда не годится!

Задние колёса от Т-40АМ (с передка, конечно). Передние колёса неизвестно с чего, о-очень маленькие. Подвеска торсионная (зачем на тракторе подвеска. )

Рулевая рейка от "Запорожца". вроде. Рама из швеллера 100мм. Видимо переделывалась по ходу постройки многократно, поэтому вся из кусочков и кривая. ))

Теперь о том что хочется видеть в итоге:
Прямая рама (без заужения спереди), колея 1200мм, полный привод.
Применение универсальное: вспашка,боронование. Посадка,культивация и уборка картофеля. Уборка снега, КУН (в идеале).

Есть: раздатка ГАЗ-66, передние ступицы от НИВЫ, правда нет РПМ, пока.

На данный момент ломаю голову над тем как сделать сцепление и понижение после двигателя. Ремённое не очень нравится из-за истошного визга при трогании, зато с понижением нет проблем.
Традиционное сложнее в исполнении. опять-же с чего. и как сделать понижение. редуктор?

Диск и корзина сцепления ГАЗ-53

Сцепление на грузовике ГАЗ 53 является проблемным местом в плане поломок, нередко его приходится ремонтировать. Здесь есть ряд факторов, по которым возникают различные неисправности:

Машину периодически нагружают свыше допустимой нормы и эксплуатируют в тяжелых дорожных условиях;
Конструкция ведущего диска сцепления сама по себе далека от совершенства;
Качество деталей оставляет желать лучшего.

Пример установленного сцепления на автомобиль ГАЗ 53

Устройство

Сцепление модели ГАЗ 53 сухое, с одним ведомым и одним ведущим диском сцепления. Вся система сцепления включает в себя следующие элементы:

Корзину сцепления (ведущий диск);
Диск сцепления (ведомый);
Выжимной подшипник в сборе (сам подшипник и муфту);
Вилку;
Шток;
Трубки и шланги;
Рабочий цилиндр сцепления;
Главный цилиндр сцепления.

Неисправности

Если перестает работать сцепление, понять это можно по следующим признакам:

Невозможно включить ни одну скорость;
Передача включается с хрустом и скрежетом;
Педаль нажимается очень легко и проваливается;
Педаль сцепления не нажимается до конца хода (не нажимается до пола);
Педаль находится ниже необходимого уровня, ближе к полу в салоне;
Не каждый раз можно нормально включить скорость – сцепление то появляется, то пропадает;
При переключении передач ничего не происходит, и автомобиль не трогается с места;
При трогании с места происходят рывки, движение начинается с дрожью и биением;
Скорости включаются нормально, выжим педали тоже в норме, но машина не развивает оборотов, нет мощности;
Свист, шум во время нажатия на педаль сцепления.

Причиной может быть любая из деталей, но по признакам характерны поломки:

Неисправен главный цилиндр – педаль проваливается, слишком легко нажимается, периодически пропадает сцепление;
Неисправен рабочий цилиндр – педаль встает колом, не нажимается до конца. Если цилиндр течет и ушла жидкость, то включить какую-либо скорость будет трудно;
Не отрегулированы лапки корзины сцепления – автомобиль будет трогаться с дрожью, с рывками. Если регулировка сильно нарушена, то может быть и скрежет при трогании, а некоторых случаях тронуться будет невозможно. С «дрожанием» трогаться машина может еще из-за погнутого диска сцепления;
Лапки сцепления сломаны – скорее всего, двигаться будет невозможно;
Оборван диск сцепления – скорости включаются, а машина стоит на месте и не едет;
Сломана вилка сцепления – педаль опустилась вниз, нет нормального выжима;
Сносились накладки диска сцепления – машина пробуксовывает, не едет нормально, обороты «ревут», а мощности нет.
Также могут замаслиться накладки, стоит обратить внимание на течь масла из заднего коренного подшипника коленчатого вала – на «газончиках» это болезнь;
Заклинил или начинает шуметь выжимной подшипник – шум возникает при нажатой педали. Заклинавший подшипник приводит к быстрому износу лапок сцепления. Еще одним признаком является дым и гарь в районе «колокола» двигателя (картера сцепления).

Вообще, вариантов можно назвать здесь всяких много, но основные уже перечислены.

ГАЗ-53 оснащен однодисковым сухим сцеплением, на ведомом диске которого установлено демпферное устройство.

В последние годы в продаже на «газоны» появились лепестковые корзины, они удобнее лапковых в том, что не требуют регулировки. Но вот надежнее ли они, это другой вопрос. И лапковые корзины лучше тем, что их всегда можно отремонтировать – ремкомплекты рычагов для корзины есть в продаже в каждом специализированном магазине и стоят недорого.

Установленная лапковая корзина

Неполное включение сцепления

Если любая из передач тяжело включается, да еще и с шумом, то скорей всего происходит неполное выключение сцепления, которое может возникнуть из-за большого свободного хода вилки сцепления.

В этом случае просто нужно отрегулировать свободный ход. Такое может происходить из-за коробления ведомого диска. Лучше поменять на новый. Также можно попробовать отрегулировать взаимное расположение концов рычагов выключения сцепления, или зачистить шлицы.

Замена пружин и накладок

ГАЗ-53 стал разгоняться медленнее, чем обычно, не набирает нужную скорость, и тяжело преодолевает подъемы, то это свидетельствует о неполном включении сцепления.

Это может произойти, если нажимные пружины перестали давить с нужной силой, тогда потребуется их замена.

Обратите внимание на фрикционные накладки, возможно, они замаслены, либо стали изношенными. Если они замаслены не сильно, то достаточно просто промыть их керосином и потереть мелкой шкуркой.

При сильном замасливании рекомендуется заменить либо фрикционный диск, либо накладки. Отсутствие свободного хода вилки выключения сцепления также приводит к таким последствиям. Сцепление включается резко, то это может быть по причине износа фрикционных накладок, которые необходимо заменить вместе с ведомым диском или без.

Другие неполадки

Остальные симптомы и лечение их такие же, как и в случае неполного включения сцепления. При появлении писка в сцеплении рекомендуется смазать подшипник муфты выключения сцепления или заменить его. Также можно проверить исправность демпферного устройства.

Регулировка

Если лапковое сцепление «дергается», то можно попробовать его отрегулировать. Регулировку лапок на рабочем автомобиле можно проводить двумя способами, первый способ является как бы «книжным», вторым чаще пользуются в автосервисах.

Ставим машину на яму.
Снимаем поддон картера сцепления.
Снимаем вилку сцепления, чтобы можно было добраться до лапок.
Берем пруток проволоки (немногим длиннее спички) и пользуемся им, как измерительным инструментом. Прокручивая маховик, выбираем наименее болтающуюся лапку, и замеряем прутком ее высоту от маховика. Остальные две лапки необходимо выставить на такую же высоту. Для регулировки проворачиваем гайки в нужную сторону, гайки находятся с наружной стороны рядом с лапками.
Выставив все рычаги (лапки) на одинаковом расстоянии, проверяем работу сцепления на ходу. Если все отрегулировано нормально, не забываем законтрить регулировочные гайки на корзине.
Устанавливаем поддон картера сцепления. Работа закончена.

Первым методом не всегда удается отрегулировать сцепление. Дело в том, что лапки ходят в игольчатых подшипниках, и в этом соединении может быть износ. Тогда второй способ регулировки будет несколько эффективнее. Операции проводятся все те же, только вот суть самой регулировки несколько другая.

Производить работы здесь необходимо вдвоем:

Подготавливаем набор автомобильных щупов для регулировки клапанов;
Также снимаем поддон картера сцепления;
Складываем несколько щупов и набираем приблизительно 1,5 мм;
Один из участников нажимает и держит педаль сцепления, второй между диском и маховиком устанавливает щуп под каждую лапку;
Под каждой лапкой щупы должны входить плотно, с одинаковым усилием. Установив таким образом зазоры, проверяем работу не ходу;
И не забываем закернить регулировочные гайки.

Если диск не кривой и лапки не сильно выработаны, второй метод помогает нормально отрегулировать сцепление с первого раза.

Замена корзины или диска сцепления

Убедившись в неисправности корзины или диска, меняем сцепление:

Ставим автомобиль на яму;
Снимает в салоне рычаг КПП;
Откручиваем карданный вал целиком и убираем его в сторону. На задней крестовине кардана и на фланце заднего моста предварительно устанавливаем метки. Установка вала в том же положении позволит избежать вибрации после сборки;
Снимаем вилку выжимного подшипника;
Отворачиваем от КПП тяги ручного тормоза;
Откручиваем гайки крепления коробки передач и демонтируем ее;
Снимаем поддон картера сцепления;
Отворачиваем шесть болтов крепления корзины сцепления. Чтобы отвернуть все, нужно будет прокручивать маховик двигателя.

Читайте также: