Сцепление газ 69 схема

Обновлено: 15.05.2024

Регулировка механизма сцепления

При включенном сцеплении зазор с (фиг. 69) между пятой и подпятником вилки должен быть равен 8 мм, что соответствует свободному ходу педали около 27 мм (или в пределах 24—30 мм). Величина зазора обеспечивается, с одной стороны, наличием ограничителя хода 39 на кронштейне 38 оси педалей, в который упирается нижний конец педали, находящейся в отпущенном состоянии, и, с другой стороны, возможностью регулирования хода педали пустотелым болтом 37 вилки выключения сцепления.

Для увеличения хода педали нужно отпустить стяжной болт 17 (фиг. 73) вилки выключения сцепления и вращать полый регулировочный болт 37 против часовой стрелки (смотря со стороны головки болта). В этом случае головка толкающего штока 22 соприкоснется с внутренней поверхностью болта 37 при новом положении вилки 32, оттягиваемой пружиной 16. По окончании регулировки следует затянуть болт 17.

По мере износа накладок ведомого диска сцепления зазор между пятой и подпятником, а следовательно, и свободный ход педали уменьшаются.

При уменьшении зазора (или хода педали) износ подпятника может увеличиться. Увеличение зазора больше указанной величины (3,0 мм) ухудшает выключение сцепления (сцепление ведет), что, в свою очередь, затрудняет переключение передач в коробке передач и может вызвать поломку зубьев шестерен. Величину свободного хода педали поэтому нужно периодически контролировать и по мере надобности регулировать.

Нельзя регулировать свободный ход педали сцепления вращением гаек 4 (см. фиг. 70) на регулировочных пальцах отжимных рычагов. Попытка такой регулировки без снятия сцепления с маховика и без применения специального приспособления вызывает только перекос рычагов 6 и пять 8. В свою очередь, перекос рычагов и пяты приводит к тому, что при выключении сцепления нажимной диск 1 также перекашивается, препятствуя полному освобождению ведомого диска. В результате этого сцепление ведет, затрудняя переключение передач. Если пята 8 значительно перекошена, сцепление не включается полностью при отпущенной педали.

Фиг. 73. Регулирование свободного хода педали сцепления. Обозначение то же, что на фиг. 72.

В случае проведения ремонтных работ, связанных с разборкой всего механизма, при последующей сборке и регулировке необходимо обеспечить строгую взаимную параллельность: установочной плоскости А (см. фиг. 70) кожуха, рабочей поверхности Б нажимного диска и рабочей поверхности пяти отжимных рычагов. При этом расстояние Н от установочной плоскости кожуха до рабочей поверхности пяты должно составлять 58—58,5 мм. После регулировки гайки предохраняются от отвертывания путем вдавливания их конической головки в прорези пальцев 3.

Вес шарнирные соединения механизма рекомендуется смазать графитовой смазкой.

При необходимости снятия вилки выключения сцепления требуется вынуть ее шаровой палец 28 с внутренней стороны картера сцепления. Для этого вывертывают стяжной болт 29 шарового пальца, расположенный с наружной стороны картера.

Диск и корзина сцепления ГАЗ-53

Сцепление на грузовике ГАЗ 53 является проблемным местом в плане поломок, нередко его приходится ремонтировать. Здесь есть ряд факторов, по которым возникают различные неисправности:

Машину периодически нагружают свыше допустимой нормы и эксплуатируют в тяжелых дорожных условиях;
Конструкция ведущего диска сцепления сама по себе далека от совершенства;
Качество деталей оставляет желать лучшего.

Пример установленного сцепления на автомобиль ГАЗ 53

Устройство

Сцепление модели ГАЗ 53 сухое, с одним ведомым и одним ведущим диском сцепления. Вся система сцепления включает в себя следующие элементы:

Корзину сцепления (ведущий диск);
Диск сцепления (ведомый);
Выжимной подшипник в сборе (сам подшипник и муфту);
Вилку;
Шток;
Трубки и шланги;
Рабочий цилиндр сцепления;
Главный цилиндр сцепления.

Неисправности

Если перестает работать сцепление, понять это можно по следующим признакам:

Невозможно включить ни одну скорость;
Передача включается с хрустом и скрежетом;
Педаль нажимается очень легко и проваливается;
Педаль сцепления не нажимается до конца хода (не нажимается до пола);
Педаль находится ниже необходимого уровня, ближе к полу в салоне;
Не каждый раз можно нормально включить скорость – сцепление то появляется, то пропадает;
При переключении передач ничего не происходит, и автомобиль не трогается с места;
При трогании с места происходят рывки, движение начинается с дрожью и биением;
Скорости включаются нормально, выжим педали тоже в норме, но машина не развивает оборотов, нет мощности;
Свист, шум во время нажатия на педаль сцепления.

Причиной может быть любая из деталей, но по признакам характерны поломки:

Неисправен главный цилиндр – педаль проваливается, слишком легко нажимается, периодически пропадает сцепление;
Неисправен рабочий цилиндр – педаль встает колом, не нажимается до конца. Если цилиндр течет и ушла жидкость, то включить какую-либо скорость будет трудно;
Не отрегулированы лапки корзины сцепления – автомобиль будет трогаться с дрожью, с рывками. Если регулировка сильно нарушена, то может быть и скрежет при трогании, а некоторых случаях тронуться будет невозможно. С «дрожанием» трогаться машина может еще из-за погнутого диска сцепления;
Лапки сцепления сломаны – скорее всего, двигаться будет невозможно;
Оборван диск сцепления – скорости включаются, а машина стоит на месте и не едет;
Сломана вилка сцепления – педаль опустилась вниз, нет нормального выжима;
Сносились накладки диска сцепления – машина пробуксовывает, не едет нормально, обороты «ревут», а мощности нет.
Также могут замаслиться накладки, стоит обратить внимание на течь масла из заднего коренного подшипника коленчатого вала – на «газончиках» это болезнь;
Заклинил или начинает шуметь выжимной подшипник – шум возникает при нажатой педали. Заклинавший подшипник приводит к быстрому износу лапок сцепления. Еще одним признаком является дым и гарь в районе «колокола» двигателя (картера сцепления).

Вообще, вариантов можно назвать здесь всяких много, но основные уже перечислены.

ГАЗ-53 оснащен однодисковым сухим сцеплением, на ведомом диске которого установлено демпферное устройство.

В последние годы в продаже на «газоны» появились лепестковые корзины, они удобнее лапковых в том, что не требуют регулировки. Но вот надежнее ли они, это другой вопрос. И лапковые корзины лучше тем, что их всегда можно отремонтировать – ремкомплекты рычагов для корзины есть в продаже в каждом специализированном магазине и стоят недорого.

Установленная лапковая корзина

Неполное включение сцепления

Если любая из передач тяжело включается, да еще и с шумом, то скорей всего происходит неполное выключение сцепления, которое может возникнуть из-за большого свободного хода вилки сцепления.

В этом случае просто нужно отрегулировать свободный ход. Такое может происходить из-за коробления ведомого диска. Лучше поменять на новый. Также можно попробовать отрегулировать взаимное расположение концов рычагов выключения сцепления, или зачистить шлицы.

Замена пружин и накладок

ГАЗ-53 стал разгоняться медленнее, чем обычно, не набирает нужную скорость, и тяжело преодолевает подъемы, то это свидетельствует о неполном включении сцепления.

Это может произойти, если нажимные пружины перестали давить с нужной силой, тогда потребуется их замена.

Обратите внимание на фрикционные накладки, возможно, они замаслены, либо стали изношенными. Если они замаслены не сильно, то достаточно просто промыть их керосином и потереть мелкой шкуркой.

При сильном замасливании рекомендуется заменить либо фрикционный диск, либо накладки. Отсутствие свободного хода вилки выключения сцепления также приводит к таким последствиям. Сцепление включается резко, то это может быть по причине износа фрикционных накладок, которые необходимо заменить вместе с ведомым диском или без.

Другие неполадки

Остальные симптомы и лечение их такие же, как и в случае неполного включения сцепления. При появлении писка в сцеплении рекомендуется смазать подшипник муфты выключения сцепления или заменить его. Также можно проверить исправность демпферного устройства.

Регулировка

Если лапковое сцепление «дергается», то можно попробовать его отрегулировать. Регулировку лапок на рабочем автомобиле можно проводить двумя способами, первый способ является как бы «книжным», вторым чаще пользуются в автосервисах.

Ставим машину на яму.
Снимаем поддон картера сцепления.
Снимаем вилку сцепления, чтобы можно было добраться до лапок.
Берем пруток проволоки (немногим длиннее спички) и пользуемся им, как измерительным инструментом. Прокручивая маховик, выбираем наименее болтающуюся лапку, и замеряем прутком ее высоту от маховика. Остальные две лапки необходимо выставить на такую же высоту. Для регулировки проворачиваем гайки в нужную сторону, гайки находятся с наружной стороны рядом с лапками.
Выставив все рычаги (лапки) на одинаковом расстоянии, проверяем работу сцепления на ходу. Если все отрегулировано нормально, не забываем законтрить регулировочные гайки на корзине.
Устанавливаем поддон картера сцепления. Работа закончена.

Первым методом не всегда удается отрегулировать сцепление. Дело в том, что лапки ходят в игольчатых подшипниках, и в этом соединении может быть износ. Тогда второй способ регулировки будет несколько эффективнее. Операции проводятся все те же, только вот суть самой регулировки несколько другая.

Производить работы здесь необходимо вдвоем:

Подготавливаем набор автомобильных щупов для регулировки клапанов;
Также снимаем поддон картера сцепления;
Складываем несколько щупов и набираем приблизительно 1,5 мм;
Один из участников нажимает и держит педаль сцепления, второй между диском и маховиком устанавливает щуп под каждую лапку;
Под каждой лапкой щупы должны входить плотно, с одинаковым усилием. Установив таким образом зазоры, проверяем работу не ходу;
И не забываем закернить регулировочные гайки.

Если диск не кривой и лапки не сильно выработаны, второй метод помогает нормально отрегулировать сцепление с первого раза.

Замена корзины или диска сцепления

Убедившись в неисправности корзины или диска, меняем сцепление:

Ставим автомобиль на яму;
Снимает в салоне рычаг КПП;
Откручиваем карданный вал целиком и убираем его в сторону. На задней крестовине кардана и на фланце заднего моста предварительно устанавливаем метки. Установка вала в том же положении позволит избежать вибрации после сборки;
Снимаем вилку выжимного подшипника;
Отворачиваем от КПП тяги ручного тормоза;
Откручиваем гайки крепления коробки передач и демонтируем ее;
Снимаем поддон картера сцепления;
Отворачиваем шесть болтов крепления корзины сцепления. Чтобы отвернуть все, нужно будет прокручивать маховик двигателя.

Сцепление газ 69 схема

Добрый день коллеги.
Кароче еду, переключаюсь со второй на третью и такой звук "бабах, дзоннннн" но третья включилась, еду думаю надо остановиться, что то тут не то. Рычаг в нейтрель, остановился. Выжал сцепление, пытаюсь включить передачу хоть какую то - не включается, рычаг просто не идет в "гнездо" и все тут, пытаюсь включить заднюю - не включается а стоит только хруст. ПРи этом если ДВС заглушен, а сцепление не выжато то передачи включаются (рычаг залетает в "гнезда").

Еще не разбирали, но я тут наткнулся на инструкцию в которой описано что есть Диафрагменное сцепление, а есть Пружинно-рычажное сцепление.
Дело в том что я поторопился и на основании каталога SACHS заказал сцепление в сборе (SACHS 3000 829 601), оно валяется в магазе autodoc/

Вопрос вот какой, можно ли поставить Диафрагменное сцепление SACHS 3000 829 601 вместо пружинно-рычажного (я думаю что мое сцепление именно такое)?
На худой случай откажусь от SACHS да деньги вернут.

Если смотреть по картинкам то Диафрагменное сцепление такое

Пружинно-рычажное сцепление вот так выглядит, т.е. нету диафрагменной пружины что ли.

_________________
ГАЗ 2410, 1991г.в., ЗМЗ 4021

_________________
В БАРАБАННЫЕ ТОРМОЗА ЛЬЮТ ТОЛЬКО БСК,кто понимает.

Искренне Ваш И.Ф.

Если смотреть на схему Диафрагменного сцепления то там под номером 9 – подшипник выключения сцепления; который стоит на 14 – муфта выключения. Насколько я понял муфта выключения она входит в комплект SACHS 3000 829 601. т.е. надо менять подшипник внутри муфты (которая входит в комплект SACHS) или нет?

Если посмотреть на схему Пружинно-рычажного сцепления то там под номером 11 – подшипник выключения сцепления; а под номером 12 – муфта выключения сцепления. Если я все правильно понимаю то я вообще все выкидываю если у меня там Пружинно рычажное сцепление. нет?

Вилка остается родная?

Что за солдатик, он есть на схемах? И какую функцию выполняет шайба?

и кстати я уже запутался в терминологии, есть сцепление которое называют "лепестковое", есть которое называют "лапковым" есть Диафрагменное, есть пружинно-рычажное. Думаю что Лепестковое = Диафрагменное? а Пружинно-рычажное = лапковое? где там эти лапки и лепестки?

Я далек от автомобильной тематики, тем не менее стараюсь сам все ремонтить т.к. в сервисах дороговато и не факт что сделают все качественно, а самостоятельный ремонт это всегда плюс к опыту, но порой читая форумы я вижу огромное количество слов типа "лапковое", "солдатик", "танчик" и хз что это и как выглядит. Что такое танчик с недавних пор знаю, на схемах он вообще как крышка какая то.

_________________
ГАЗ 2410, 1991г.в., ЗМЗ 4021
_________________
ГАЗ 2410, 1991г.в., ЗМЗ 4021

_________________
К-126Г подобен валенку на сверхзвуковой скорости (С)

НЕ ДАЙТЕ ОБМАНУТЬ СЕБЯ В ДРУГОМ МЕСТЕ! ПОКУПАЙТЕ У НАС! (С)

_________________
В БАРАБАННЫЕ ТОРМОЗА ЛЬЮТ ТОЛЬКО БСК,кто понимает.

Искренне Ваш И.Ф.

Че за бред? А еще можно шток регулируемый поставить.
Не надо всяким улучшайзингом грузить людей. Там всё работает без подгона и шайб! И ЗМЗ, которое Двойнойресурс и SACHS и AP и Kraft.
Может быть Вы паливо купили?

А теперь по теме faberа
По установке: если оправки нет то и х. с ней. Просто саму корзину (шесть болтов) надо не до конца затягивать, типа чтоб там выжимной диски болтался. Когда КПП будет вставляться можно будет скорректировать положение.
По фирмам: на мой взгляд SACHS самое толковое, мягко и легко. Соответственно в комплекте всё есть (корзина, диск, подшипник).

А по теме есть что сказать?

-- 19 фев 2017 13:17 --

Короче забрал я комплект диафрагменного сцепления SACHS, надеюсь в праздники будем ставить (гараж вроде как будет свободен).
В комплекте SACHS все вроде бы такое увесистое и серьезное, я его пока не фоткал, но вот выжимной подшипник мне как-то не очень то понравился.
Корпус выжимного выполнен чуть ли не из пластика и есть какой то перекос. Можно предположить что он сядет под неким углом на первичный вал, однако там вилка дает такое усилие, что возможно он и ровненько сядет налепестки корзины. Но пластик - карл. это что - надежно? или стоит поставить стальной "Муфта сцепления ГАЗ-2410,3110,3302 в сборе "Оригинал" в упаковке (ОАО ГАЗ) 3110-1601180"

_________________
ГАЗ 2410, 1991г.в., ЗМЗ 4021

Курицу забыл еще

-- Вт фев 21, 2017 0:03 am --

Вот по-моему тоже там просто вилку "прорвало" в месте, где она на шар опирается. Либо она согнулась, такое тоже бывает.

Выжимной из такого комплекта я ставить, помнится, не стал. Он даже насажен криво был, ради интереса "допрессовал" несильными ударами тяжёлого молотка) Оставил родной.

С шайбой под опору вилки - как повезёт. Если при выжиме вилка не будет в край окна картера упираться, и выключаться сцепление будет полностью - можно и не подкладывать никаких шайб. Если будет упираться или "вести" - нужна шайбочка.

NoComments писал(а): Вот по-моему тоже там просто вилку "прорвало" в месте, где она на шар опирается. Либо она согнулась, такое тоже бывает.

Обломилось крепление одной лапки, из ведомого диска вылетело 2 пружины, фрикционные накладки хорошо потерты, общая их толщина была примерно 6мм. На маховике выработки почти не оказалось. И новая корзина SACHS вставала на этот маховик как родная.
Я сделал вывод что до меня уже меняли маховик, и пытались регулировать лапковую корзину т.к. между корзиной и маховиком были подсунуты некие проволочки (под каждое крепление) нужны эти проволочки скорей всего для того что бы ведомый диск (который имел износ) плотнее прижимался к маховику, по идее можно было и шайбы подсунуть по 1мм например, но старый владелец решил подсунуть проволочки.

Скинули картер сцепления и при нажатии было видно что ведомый диск лапковой корзины практически не отходит, и при этом отходит как то криво), и все из за того что там поразлетались пружины и оборвало крепление лапки.

Воткнули новый ведомый диск, лепестковую корзину, отцентрировали, прикрутили ее без всяких проставочек между корзиной и маховиком.
Одели муфту с нажимным подшипником на вал коробки, и вставили коробку закрепив ее болтами.
Под опорный палец вилки (или солдатик (вроде)) я поставил шайбу примерно в 2 мм т.к. товарищ сказал что без шайбы выжим какой то не полный. Установил новую вилку, хотя и старая была в удовлетворительном состоянии, вставили в нее шток рабочего цилиндра сцепления (заменили на нем пыльник + долили жижи в бачек главного цилиндра сцепы), натянули пружинку на вилку. и воткнули кардан.

Завели и вуаля, педалька мягкая как и была, если полностью выжать педаль и отпускить примерно на 15-30 см то сцепление уже начинает работать, и я слышу через дыру рычага КПП как работает сцепление, сцепление выжал - нажимной диск отошел, как приопустил педальку- слышу как накладки трут (шелест такой тихий), машина уже начинает легкое движение, отпускаю полностью педаль - шелест прекратился и я уже еду.

Пока все пучком, пробег 50 км на новой сцепе, очень рад что все получилось, при замене никаких проблем особо и не было. Фоток увы не делал, в процессе как всегда не до этого.

Читайте также: