Заз вида замена сцепления

Обновлено: 23.04.2024

Казалось бы просто меняешь диск и всё. Поначалу так думал и я. Но оказалось всё немного сложнее.

Рассмотрим некоторые нюансы:

1. После съёма коробки, и всего узла сцепления, необходимо провести дефектовку.

Обратите внимание на диск сцепления. Если у него неравномерный износ, например на краях он тоньше чем к середине, значит корзина и маховик также имеют неровную рабочую поверхность.

2. Я вообще замечал, что многие при замене сцепления игнорируют корзину и маховик.

Это грубая ошибка, если заменить только диск и ничего не делать с корзиной и маховиком, то площадь прижима будет неполноценной. Диск отъездит недолго и вы снова будете снимать коробку.

Так маховик выглядит после проточки. Иногда приходится изготавливать новые направляющие корзины, если не удаётся вытащить старые.

Также если не удаётся подобрать комплект сцепления, то корзину можно тоже проточить без каких либо проблем.

В этом случае при соблюдении всех плоскостей сцепление вам прослужит очень долго.

Обязательно осмотрите корзину на равномерность выхода лепестков. Если в невыжатом положении лепестки стоят криво, то корзина непригодна для использования, демпфер не обеспечит нужный прижим. Также корзину нужно менять при износе лепестков от выжимного подшипника.

Если с лепестками всё хорошо, то перед установкой обязательно продуйте корзину внутри, чтобы отработавшие части диска не мешали её работе. Можно сделать это под прессом либо изготовив самодельное приспособление для выжима.

3. Всегда меняйте оба сальника (или как меня тут поправил гражданин инженер уплотнительные манжеты).

Один коренной и один на первичном валу коробки. Как правило, сальник первичного вала стоит в съёмной крышке, но иногда приходится раскидать половину коробки, чтобы его заменить. Такое у меня было с коробкой от полноприводного Rav-4 97-го года. Сальник запрессовывался с внутренней стороны корпуса. На жигулёвской коробке надо снять колокол для замены сальника.

Также обязательно переклеивайте заднюю крышку мотора и все заглушки, которые скрывает колокол коробки, а также крышки на коробке если есть. Поменять сцепление, и потом получить течь масла будет не очень. На некоторых моторах задняя крышка продаётся сразу с сальником. А например на субаровских моторах крышки нет из-за конструкции двигателя, зато есть несколько заглушек которые полюбому надо переклеить.

НЕ ПОМНЮ
НО НА ЛАДУ ОН ТОЖЕ ПОДХОДИТ

Без переделок:
ЗАЗ-968, ВАЗ-2101, АЗЛК-2141
(все три сам пробовал ставить)

Прелесть этих дисков состоит в том, что они выдерживают температуру около (или не менее - карбон) 400 град. А это почти в 2 раза больше, чем для обычного гражданского диска из органики. Т.е. буксовать можно раза в 2 дольше. Коэффициент трения у этих материалов примерно такой же, как у органики (в отличие от метало-керамики, которые сразу намертво хватают).

Попробуй диски от лансера.

FiberTuff - это органика (то, что мы везде видим) с керамикой. Температурный предел около 400 град. В отличие от керамики имеет более низкий коэффициент трения, что и обеспечивает работу сцепления со скольжением, а в отличие от органики имет примерно в 2 раза более высокий температурный предел - чугун еще себя чувствует нормально, а сцепа еще не горит. Вообщем все это нужно для работы сцепы с просказыванием.
Но видать и с этим материалом пролет - экзотика.

Профиль родного 968 вала (1991 год) - 19,1х21,8
Профиль родной 968 ступицы (1991 год) - 19,9х22,2

Наиболее подходящие из имеющихся в настоящее время в наличии - 22,35х19,9 и 20х22 (это естественно с 20 зубцами). Но они достаточно редки.
У ВАЗа бывают такие профили: 20,1х22,3 и 20,1х22,5 и 20,1х22,6 и 20,1х23,1. Эти профили весьма распространены и не только для ВАЗа. Наиболее подходящим является 20,1х22,3, но и последующие 20,1х22,5 и 20,1х22,6 видимо тоже приемлемы.

Если иметь в виду максимальную надежность сцепления, включая работу с проскальзыванием, то максимальный диаметр диска сцепления под 20,1х22,3 составляет 228мм. В этом случае цены на комплект б/у весьма приемлемы.

Под 20,1х22,6 есть сцепления на 240мм, но:
1. Они имеют какой то специфический вид и не понятно, как вообще то можно с ними на 968 работать ?

Может кто то ответить на этот вопрос ? И вроде бы у него нет демфера - это о чем говорит ?

2. По расчетам получается, что в 968 залезет без проблем некоторые корзины сцепления на 230мм. Может быть с более большими проблемами залезут и 235мм. А вот 240мм - это уже можно определить зная точно габариты корзины. Не мог бы кто нибудь, кто часто ремонтирует иномарки замерить корзину на 240мм ?
Нужны: - полная высота корзины, - диаметр корзины по котелку, - диаметр корзины по основанию, которым она крепится к маховику, - расстояние от плоскости нажимного диска корзины до плоскости которой корзина крепится к маховику.
Подходящие по шлицам диски на 240мм имеют такие машины:
Opel Astra H универсал 1.9 CDTI 2005 — наст. время Двигатель: Z19DTL
Opel Zafira B 1.9 CDTI 2005 — наст. время Двигатель: Z19DT; Z19DTL
Opel Astra H универсал 1.9 CDTI 2004 — наст. время Двигатель: Z19DTH
Opel Vectra C универсал 1.9 CDTI 2004 — наст. время Двигатель: Z19DT; Z19DTL
Volvo C70 кабрио T5 2007 — наст. время Двигатель: B 5254 T7
Opel Vectra C 1.9 CDTI 2004 — наст. время Двигатель: Z19DT; Z19DTL
Volvo S40 II (MS) T5 2007 — наст. время Двигатель: B 5254 T7
Opel Astra H GTC 1.9 CDTi 16V 2005 — наст. время Двигатель: Z19DTJ
Opel Astra H универсал 1.9 CDTI 16V 2004 — наст. время Двигатель: Z19DTJ
Hyundai Santa Fe I (SM) 2.0 CRDi 4WD 2003 — 2006 Двигатель: D4EA

Автомобиль ZAZ Vida комплектуется несколькими разновидностями трансмиссии: 5-ступенчатой КПП и 4-ступекнчатой АКПП. Если говорить за механическую трансмиссию, до появления первых проблем МКПП обычно отрабатывает 120 000 – 170 000 (км) пробега. Первыми из трансмиссионных автозапчастей ЗАЗ Вида принимают на себя удар, конечно же, подшипниковые узлы.

Это интересно! Автомобиль ZAZ Vida в комплектации Standard и Comfort комплектуется только 5-скоростной МКПП. А комплектация Lux предусматривает строго 4-ступенчатую АКПП.

Артикульный номер подшипника первичного вала: 96108005-GM.

Артикульный номер переднего подшипника первичного вала: QR513MHA-1701302.

Артикульный номер заднего подшипниика первичного вала: QR523-1701411.

Артикульный номер игольчатого подшипника первичного вала: 94580807-GM.

Для начальных стадий износа подшипниковых узлов характерен посторонний шум коробки скоростей ЗАЗ Вида, который по мере усугубления ситуации превращается из легкого шелеста в громкий скрежет. Если шум подшипников слышен даже на нейтральной передаче, когда двигатель работает на холостом ходу, то виновниками постороннего шума 100% являются подшипники первичного вала .

Эксплуатировать автомобиль с заметно шумящими подшипника крайне не рекомендуется. Дело в том, что подклинивающий подшипник может в любой момент развалиться. Шарики подшипника разлетятся по всей коробке, что может стать причиной серьезной поломки трансмиссии, от полного заклинивания до выгорания!

Шумно работающую КПП ZAZ Vida нужно демонтировать и подвергнуть тщательной ревизии.

Ремонт КПП ЗАЗ Вида

Обратите внимание, данное авто является лицензионной копией Шевроле Авео в модификациях Т250 и Т255 . По этой причине инструкция по ремонту трансмиссии Авео будет актуальной и для Вида. В блоге по ремонту Chevrolet Aveo есть подробный обзор, как демонтировать КПП.

Разумеется, полностью копировать данную инструкцию нет смысла. Но обзор не будет полноценным, если не описать хотя бы основные этапы демонтажа коробки скоростей.

Демонтаж КПП ЗАЗ Вида

Для начала необходимо подготовиться к снятию коробки. Машину следует загнать на смотровую яму. Обязательно нужно извлечь АКБ и монтажную площадку аккумуляторного блока. Перед автомобиля следует вывесить на домкратах. Снимаем брызговики и защиту картера двигателя.

Извлекаем полуоси. Предварительно необходимо снять колеса, разомкнуть соединения на поворотных кулаков с шаровой опорой и наконечником рулевой тяги. Перед непосредственным демонтажем полуосей ЗАЗ Вида рекомендуется слить из коробки масло.

Отключаем от КПП всю проводку и датчики. Нужно отсоединить проводку от стартера, датчика скорости и датчика заднего хода.

Отсоединяем привод от механизма выбора и переключения передач.

Подпираем снизу как двигатель, так и трансмиссию.
Отсоединяем левую подушку двигателя.

Демонтируем КПП, предварительно выкрутив весь болтовой крепеж.

Как разобрать КПП ЗАЗ Вида

Первым делом отсоединяем стартер. Дополнительно можно выкрутить датчик заднего хода и привод датчика спидометра.

Отсоединяем механизм выбора и переключения передач. Корпус механизма фиксируется по периметру болтами. При отсоединении механизма выбора и переключения передач ZAZ Vida необходимо приложить силу. Фланец механизма садится на хороший герметик. Если стояла просто прокладка, повторно использовать уплотнитель не рекомендуется.

Откручиваем верхнюю крышку КПП. Она имеет 10 точек фиксации. Предварительно следует выкрутить фиксаторы и стопорный болт хода шестерни задней передачи.

При откручивании болтов трансмиссии следует контролировать длину крепежа. При обратной сборке обязательно и непременно нужно использовать крепеж предусмотренной длины для каждого отдельно взятого случая ! Это очень важно.

Выкручиваем болты со стороны внутренней части корпуса КПП.

Отсоединяем выжимной подшипник.

Поднимаем верхнюю крышку КПП. Данное фланцевое соединение обычно садится на герметик. Перед сборкой корпуса трансмиссии нужно будет тщательно очистить от старого герметика все фланцевые соединения!

Достаем магнит и чистим его от металлической стружки и прочих засоров. Если произошло разрушение подшипника, большая часть осколков осядет на магните.

Извлекаем элементы задней передачи. Нужно вынуть зубчатое зацепление, вал и вилку включения заднего хода. Касательно вилки, она зафиксирована дополнительными болтами.

Извлекаем пакет вал-шестеренок первичного и вторичного валов. Данные зацепления следует отсоединять вместе, за один подход.

Обязательно проконтролируйте техсостояние сальника первичного вала. Как показывает практика после пробега 100 000 (км) сальник начинает подтекать. Разбор корпуса КПП ЗАЗ Вида является превосходной возможностью, чтобы заменить данный уплотнительный элемент . Дело в том, что со стороны выжимного подшипника сальник не получится заменить. Это можно сделать только изнутри коробки!

Переносим зубчатые зацепления и вилки на слесарный верстак. Основной задачей мастера является тщательная ревизия шестеренок и подшипниковых узлов. Нужно внимательно рассмотреть и оценить свободу вращения каждого из элементов.

Зубчатые зацепления со следами сильного износа нужно будет обязательно и непременно подвергнуть замене. Это же касается и подшипников. Если какой-нибудь из подшипниковых узлов люфтит, подклинивает или шумит при вращении, его нужно обязательно заменить на полностью новый аналог . Это очень важно, так как придется повторно разбирать коробку и устранять «халтуру».

Для отсоединения подшипников используем съемник. Если подшипник распался, то внутреннюю обойму придется сбивать молотком через наставку из мягкого материала (древесины).

Обратите внимание, обслуживание коробки скоростей ЗАЗ Вида не будет полноценным, если не провести ревизию дифференциала . Все элементы дифференциала нужно извлечь и осмотреть, изношенные детали меняются на новые. Особое внимание следует уделить пластиковому зубчатому зацеплению от привода датчика спидометра. Как показывает практика, к пробегу 150 000 (км) данная шестерня уже имеет следы сильного износа.

Все элементы коробки скоростей нужно промыть и высушить. Сам корпус и крышку КПП лучше всего промыть мойкой высокого давления, с использование специализированной моющей химии. При установке новых подшипников не забудьте смазывать посадочные поверхности новым трансмиссионным маслом !

Дополнительная информация

После сборки КПП ЗАЗ Вида и установки трансмиссии на свое место рекомендуется обновить рабочий цилиндр сцепления. Особенно актуальна замена цилиндра в тех случаях, когда коробка прошла без комплексного ремонта свыше 100 000 (км) пробега.

При замене или обслуживании цилиндра мастеру придется прокачивать сцепление, а также тормозную систему!

Сервис КПП является весьма и весьма трудоемкой задачей. Некоторые специалисты считают ремонт коробки скоростей более сложным, чем сервис ГБЦ или даже поршневой группы.

Специалисты сервисного центра ЗАЗ Вида рекомендуют не дожидаться явно заметных симптомов износа трансмиссии. Лучше всего осуществлять сервис КПП на первых порах, как только начал появляться легкий шелест подшипниковых узлов . В этом случае есть шанс, что подшипники не успеют разлететься, испортив попутно соседние узловые механизмы.

Направляясь к представительству ЗАЗа за ключами от новой машины, я примерно понимал, что от нее ожидать. И если с кузовом и подвеской глобальных изменений не произошло, без пересадки «органов» не обошлось: в Россию седан и хетчбэк пока поставляется с «сердцем» от небезызвестных моделей Chery Bonus и Chery Very. Вместе с двигателем от азиатских авто Vida унаследовала и трансмиссию. Именно эти факты могут отпугнуть многих потенциальных покупателей. Подтвердить или опровергнуть эти опасения я посчитал основной своей задачей.

В скольжениях автомобиль ведет себя вполне предсказуемо. Фото: Евгения Любимова

Как водится, описание автомобиля начну с экстерьера. Если сравнивать с «донором», то, не считая эмблемы на решетке радиатора и надписи Vida на крышке багажника, — никаких изменений. Конечно, не эталон красоты, но выглядит вполне прилично и отторжения не вызывает. Зазоры между кузовными панелями ровные, все двери легко открываются, а после — закрываются. В салоне опять же никаких потрясений: все тот же старый знакомый Aveo с едва видимыми переменами. Интерьер лишился серебристых вставочек, появился трехспицевый руль с новой эмблемой, а на панелях дверей есть такие новшества, как светоотражатели. Баранка, сразу скажу, не очень понравилась: из слишком уж скользкого пластика ее изготовили, зато нажимать на сигнал стало привычнее (у Chevrolet кнопки сигнала были расположены не в самых удобных местах — по краям рулевой ступицы). И хоть пластик салона оказался весьма жестким на ощупь, за неделю поездки по не самым ровным дорогам я не услышал ни одного «сверчка». Похвально! Тесным салон не назовешь, и, если сравнивать внутреннее убранство с ближайшим конкурентом — Renault Logan, здесь пусть и не так просторно, но определенно уютнее. Кнопки стеклоподъемников находятся на привычных местах, рукоятки печки вращаются с приятным усилием, кондиционер работает должным образом, а небольшой бардачок вполне аккуратен. Достаточного объема багажник весьма удобный, но, в отличие от того же «Логана», задние сиденья здесь складываются, причем раздельно.

2012 ZAZ Vida. Фото: Евгения Любимова

Пока не тронулись в путь, стоит рассказать о комплектации: на данный момент она всего одна. Если на родине производства предлагается три уровня оснащения (включая версию с автоматом) и двумя двигателями на выбор, то у нас доступна лишь максимальная комплектация, в которую входят ABS, кондиционер, гидроусилитель руля, противотуманные фары, передние стеклоподъемники, электрорегулируемые зеркала с обогревом. Выбрать можно только тип кузова — седан или 5‑дверный хетчбэк. Российское представительство в ближайшее время надеется расширить список комплектаций, дополнив перечень оборудования 4‑ступенчатым автоматом. Позже, возможно, появятся более бюджетные версии с двигателем объемом 1,5 литра (84 л. с.), известным по модели Chevrolet Lanos, а также с 1,4‑литровым корейским мотором мощностью 94 л. с.

Украинское происхождение выдают только эмблемы завода. Фото: Евгения Любимова

На ходу машинка в целом понравилась — это все тот же Aveo. Самое забавное, что «инородный» двигатель ведет себя в точности, как на оригинале: мотор явно работает не в полную силу. Заявленной мощности в 109 л. с. должно хватать с лихвой, но при трогании с места наблюдается небольшой провал, и только после 1500–2000 оборотов движок начинает просыпаться. И если на сухом асфальте это не сильно мешает, то на скользком покрытии, когда нужно плавно тронуться, иногда возникают трудности. Либо старт происходит с провалом без требуемого ускорения, либо трогаешься с пробуксовкой. Но со временем к этой особенности привыкаешь. Надо сказать, подобная болезнь — «бич» автомобилей, выпускаемых в последнее время. Такое поведение я наблюдал как у мощных автомобилей премиум-сегмента, так и у бюджетников. Виной тому введение норм Euro 4, которые изрядно «душат» двигатель.

Небольшого размера зеркала радуют хорошим обзором, не создавая при этом мертвую зону. Не может не радовать наличие регулировок и обогрева. Фото: Евгения Любимова

А потенциал у азиатского мотора есть. Двигатель, получивший название АСТЕСО, разрабатывался компанией Chery совместно с австрийской фирмой AVL. Если не стесняться его крутить и почаще менять передачи, то автомобильчик начинает оживать. В городском потоке не теряешься, а потом даже начинаешь понемногу «шустрить» (здесь особенно помогают удачные боковые зеркала с хорошим обзором). Но, выйдя на крейсерскую скорость в 100‑110 км/ч, двигатель начинает слегка «подвывать». На заводе знают об этом нюансе, и в перспективе должна появится дополнительная шумоизоляция моторного отсека. На прошлом Aveo переключение передач не отличалось особой четкостью, и с «Видой» возникает ощущение дежавю: при быстрой смене передач рычаг КП то и дело «спотыкается». Но, как показало время, это дело привычки: нужно лишь более плавно перемещать рычаг. Те, кто пересядет с вазовских переднеприводников, точно разочарованы не будет.

Спинки сидений складываются раздельно, но ровного пола не получается. Фото: Евгения Любимова

А вот подвеска показала себя с лучшей стороны. На крупных волнах покрытия «Виду» не раскачивает, а пробоев так ни разу и не было — энергоемкость на высоком уровне. Платить за это приходится изрядной жесткостью — мелкие неровности передаются на кузов достаточно тщательно. Отчасти тому виной 15-дюймовые шины с 55‑м профилем — с колесами стандартной размерности 185/60 R14 было бы мягче. Благо на управляемости жесткая подвеска сказывается в лучшую сторону. Автомобиль уверенно держит повороты, хоть и не особо балует курсовой устойчивостью: Vida слегка рыскает в колеях асфальта, иногда требуя подруливаний. В целом, на наших дорогах седан ведет себя очень достойно, и на зимнем покрытии в том числе. На «змейке» — никакого азарта, все предсказуемо и без сюрпризов: в предельных режимах автомобиль прогнозируемо «плывет» наружу поворота и с небольшой ленцой стабилизируется сбросом газа.

Багажник удобный. Складывающиеся спинки сидений образуют небольшую «ступеньку», но, тем не менее, длинномеры перевезти возможно. Фото: Евгения Любимова

Что в итоге? На ЗАЗе не стали изобретать велосипед, а пошли по уже накатанному пути, осваивая производство бюджетных иномарок. И, на мой взгляд, у них неплохо получается, хотя работать есть над чем. Не думаю, что новый двигатель с коробкой окажутся менее надежными, чем родные, которые и так не были совершенны.

Показания с панели приборов считываются без проблем. Фото: Евгения Любимова

НАШ ВЕРДИКТ

Даже с «чужими» двигателем и трансмиссией автомобиль мало чем отличается от предшественника. Решающую роль при покупке будет играть цена. До недавнего времени седан стоил 400 000 р. Сейчас, с учетом скидок на машины 2012 года, завод опустил цену до 379 000 р. Весьма выгодное предложение, если учесть, что основной конкурент Renault Logan (двигатель 1.6, 102 л. с.) в схожей комплектации стоит около 463 000 р .

Интерьер хоть и скромен, но выполнен вполне аккуратно. Фото: Евгения Любимова

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
Энергоемкая, хоть и жесткая подвеска, высокий клиренс, выгодное соотношение цена/комплектация, прогнозируемая управляемость, понятные тормоза, развитая сеть дилерских центров .

Задемпфированная педаль газа, шумный на высоких оборотах двигатель, на прямой иногда не хватает обратной связи на руле .

Вождение

Основные претензии к запоздалой реакции на газ и к не самому четкому переключению передач.

Салон

Для бюджетного автомобиля интерьер достаточно качественный.

Комфорт

Подвеску бы помягче, да шумоизоляцию получше.

Безопасность

Результаты краш-тестов Chevrolet Aveo настораживают, что компенсируется предсказуемым поведением на дороге.

Цена

Одно из лучших предложений на рынке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛЮБИМ — НЕ ЛЮБИМ

Практично
Багажник удобный. Складывающиеся спинки сидений образуют небольшую «ступеньку», но, тем не менее, длинномеры перевезти возможно.

Уверенно
165 сантиметров дорожного просвета позволяют без каких-либо опасений передвигаться по российским дорогам. Но установка защиты картера лишней не будет.

Безопасно
Небольшого размера зеркала радуют хорошим обзором, не создавая при этом мертвую зону. Не может не радовать наличие регулировок и обогрева.

Одной из специализаций наших станций, является качественный ремонт ЗАЗ Вида. В наших автосервисах есть специализированный инструмент для ремонта. В наличии расходники, масла и жидкости необходимые для планового технического обслуживания. В течении пары часов, с основного склада мы привезем любые запчасти для ремонта.

Перед началом ремонта ЗАЗ Вида мы сделаем бесплатную диагностику подвески, двигателя или электрики (бесплатная диагностика в случае ремонта на наших СТО). Мы не рекомендуем делать ремонт своими руками. Каждый должен заниматься своим делом. Доверить ремонт своего автомобиля нужно тем, кто занимается этим каждый день.

Стоимость работы в автосервисах СПб:

Вид работы	Цена	Запчасти
Замена масла в двигателе	500 руб.	от 2 00 руб.
Замена масла в коробке	от 600 руб.	от 3100 руб.
Замена передних колодок	от 500 руб.	от 1200 руб.
Замена задних колодок, дисковых	от 600 руб.	от 1100 руб.
Замена задних колодок, барабанных	от 1200 руб.	от 1850 руб.
Замена воздушного фильтра	от 200 руб.	от 300 руб.
Замена салонного фильтра	от 400 руб.	от 500 руб.
Замена ГРМ	от 4500 руб.	от 3500 руб.
Замена сцепления	от 4000 руб.	от 5200 руб.
Замена ступицы	от 1500 руб. / шт.	от 2300 руб.
Замена ступичного подшипника	от 1700 руб. / шт.	от 1650 руб.
Замена сайлентблоков	от 250 руб. / шт.	от 300 руб.
Замена рычагов	от 1200 руб. / шт.	от 1800 руб.
Замена рулевой рейки	от 3000 руб.	от 7500 руб.
Замена лампочки	от 150 руб. / шт.	от 100 руб.
Замена тормозных дисков	от 1000 руб.	от 1200 руб.
Замена свечей	от 150 руб. / шт.	от 150 руб.
Замена амортизаторов	от 1800 руб. / шт.	от 1800 руб.

Регламентные работы и техническое обслуживание ZAZ Vida рекомендуется проводить каждые 7-10 тыс. км. пробега. Сюда обязательно входит замена масла в двигателе, масляного фильтра, воздушного фильтра и салонного фильтра. При проведении плановых работ, мы сделаем бесплатную диагностику всех узлов ZAZ Vida и составим список рекомендаций.

Каждые 60 тыс. км. пробега, мы рекомендуем менять ремень ГРМ с роликами, а если мотор цепной, то замену цепи лучше делать каждые 120 тыс. км. Свечи лучше менять каждые 40 тыс. км пробега на бензиновом двигателей и 100 тыс. км. пробега на дизельном двигателе. На моделях с адаптивной дроссельной заслонкой, рекомендуется делать чистку и адаптацию дроссельной заслонки каждые 60 тыс. км.

Самые известные проблемы и неисправности ЗАЗ Вида:
- закисание поршней суппортов с последующим неравномерным износом колодок и дисков;
- неудачная конструкция топливного фильтра - машина дергается, глохнет, троит;
- скрип в салоне автомобиля связанный с некачественным пластиком - проклейка материалом "антискрип";
- проблема с коробкой - ранний выход из строя подшипников и сальников первичного вала;
- в штатных радиаторах охлаждения, течь в месте соединения с боковой частью;
- тугой руль - проблема с ГУР автомобиля - переборка или замена, по результату диагностики.

Степень износа подшипника ступицы можно определить только при диагностике.

Сервисное обслуживание и ремонт автомобилей бренда "General Motors" марок OPEL (ОПЕЛЬ) и CHEVROLET (Шевроле), также Корпорации "УКРАВТО" марок ЗАЗ (Ланос, Вида, Сенс, Форза), KIA (КИА), Hyundai (Хюндаи), UZ-Daewoo (Джентра, Нексия, Матиз) и других брендов.

Прокачка сцепления от 60 грн!

Регулировка кулисы КПП от 100 грн!

Замена цилиндра рабочего от 60 грн!

СТО «Автокредит» предоставляет полный комплекс услуг по профессиональному ремонту МКПП:

Техническое обслуживание сцепления

ВНИМАНИЕ!! Замену жидкости сцепления автомобиля рекомендуется производить каждые 30 тысяч пробега либо же замену жидкости сцепления каждые 3 года в виду изменения молекулярной структуры (гигроскопичности жидкости) в зависимости от времени.

ВНИМАНИЕ!! Принято считать, что на автомобилях отечественного производства сцепление требует замены каждые 50-70 тыс. км. пробега, а на иномарках – 100-120 тыс. км. Это действительно так, но лишь в том случае, если соблюдаются все условия правильной эксплуатации авто.

Основные признаки неисправности:

Сцепление «ведет» (неполное выключение):

- Деформация ведомого диска
- Износ шлицев ведомого диска
- Износ или повреждение накладок ведомого диска
- Поломка или ослабление диафрагменной пружины
- Неисправность рабочего цилиндра
- Засорение гидропривода
- Нарушение герметичности привода
- Заедание, удлинение или повреждение троса
- Повреждение рычажной системы

Сцепление «буксует» (неполное включение):

- Износ или повреждение накладок ведомого диска
- Замасливание ведомого диска
- Поломка или ослабление диафрагменной пружины
- Износ рабочей поверхности маховика
- Засорение гидропривода
- Неисправность рабочего цилиндра
- Заедание троса
- Заедание вилки выключения сцепления

Рывки при работе сцепления:

- Износ или повреждение накладок ведомого диска
- Замасливание ведомого диска
- Заедание ступицы ведомого диска на шлицах
- Деформация диафрагменной пружины
- Износ или поломка демпферных пружин
- Коробление нажимного диска
- Ослабление опор крепления двигателя

Вибрация при включении сцепления:

- Износ шлицев ведомого диска- Износ шестерен
- Деформация ведомого диска
- Замасливание ведомого диска
- Деформация диафрагменной пружины
- Ослабление опор крепления двигателя

Рывки при работе сцепления:

- Износ или повреждение подшипника выключения сцепления или повреждение накладок ведомого диска

Рекомендации по эксплуатации МКПП:

ВНИМАНИЕ!! В случае возникновения каких либо сомнений, либо же подозрений на некорректную работу сцепления или другую неисправность сразу обратитесь на фирменное СТО для проведения диагностики. Возможно от дорогостоящего ремонта Вас могут спасти регулировочные работы квалифицированного персонала.

При переходе с низшей передачи на более высокую — переключение производить в два приёма, с некоторой паузой в нейтрали;
При переходе с высшей передачи на более низкую, переключение производить в один приём.

Теория: Зачем нужно сцепление?
Сцепление — механизм передачи вращения, который может быть плавно включён и выключен (выжат), обеспечивающий безрывковое трогание автомобиля с места и бесшумное переключение передач.
Сцеплением Вы пользуетесь, когда трогаетесь с места, останавливаетесь и переключаете передачи. Каждый раз, как Вы нажимаете левой ногой на педаль сцепления, диск сцепления отводится от маховика. В результате коленчатый вал вращается независимо от ведущего вала коробки передач. Если попытаться переключить передачу, не выжимая сцепления, шестерни коробки передач, вращающиеся с разными скоростями, будут ударяться одна о другую, ломая зубы.
Сцепление состоит из нескольких основных узлов:

Педаль сцепления находится на полу слева от педали тормоза. Она соединена с вилкой выключения сцепления. Иногда для этого используется трос, но в современных машинах чаще всего установлен гидравлический привод;
Диск сцепления, который перемещается вперед и назад, соединяя двигатель с коробкой передач и отключая от него;
Нажимной диск (корзина) сцепления прижимает диск сцепления к маховику, когда педаль сцепления отпущена. Когда Вы нажимаете педаль, нажимной диск отходит от диска сцепления;
Выжимной подшипник соединен с педалью через отжимной рычаг (вилку), который перемещает нажимной диск вперед и назад.

Существует много различных типов сцепления, но большинство основано на одном или нескольких фрикционных дисках, плотно сжатых друг с другом или с маховиком пружинами. Фрикционный материал очень похож на используемый в тормозных колодках и раньше почти всегда содержал асбест, в последнее время используются безасбестовые материалы. Плавность включения и выключения передачи обеспечивается проскальзыванием постоянно вращающегося ведущего диска, присоединенного к валу двигателя, относительно ведомого диска, соединенного через шлиц с коробкой передач.

Усилие от педали сцепления передается на механизм путем гидравлического привода или троса. Выжимание педали сцепления разжимает диски сцепления, в итоге оставляя между ними свободное пространство, а отпускание педали приводит к плотному сжатию ведущего и ведомого дисков. Почти все стандартные типы сцепления содержат пружины демпфера крутильных колебаний (видны на снимке), служащие для выравнивания небольших постоянных колебаний момента, неизбежно возникающих при передаче его шестернями коробки передач.
Принято считать, что на автомобилях отечественного производства сцепление требует замены каждые 50-70 тыс. км. пробега, а на иномарках – 100-120 тыс. км. Это действительно так, но лишь в том случае, если соблюдаются все условия правильной эксплуатации авто. Частое и резкое включение сцепления является первой причиной быстрого и несвоевременного его износа: быстрее стираются фрикционные накладки ведомого и нажимного дисков, уменьшается срок службы выжимного подшипника с
цепления, что приводит к полной поломке всей системы.

Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается пусть немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.

Пробуксовку сцепления можно определить на слух, по звуку двигателя. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Адрес: ул. Ивана Лепсе, 8 въезд с переулка Радищева . Координаты: 50°26'57"N 30°24'57"E
Просмотреть увеличенную карту	Просмотреть увеличенную карту

Цены на ТС не являются публичной офертой. На некоторые модели представлены фото обобщенного авто из интернет. Конкретные предложения по ТС(фото,цены,характеристики и т.д.),условиям финансирования будут сброшены по заявке.

Для того чтобы зажимное устройство и движитель автомобиля функционировали должным образом, необходимо обеспечивать вольное движение внешнего окончания отмычки отключения сцепления в предписываемых границах.

Внешнее окончание отмычки отключения сцепления детерминирует люфт между графитовой подушкой и пятой отжимных рукояток. Длина подобного зазора равна приблизительно трем миллиметрам. Если длина люфта оказывается небольшой или, в некоторых ситуациях, если его вообще нет, лобовая поверхность графитовой подушки будет соприкасаться с пятой. Это сделает неосуществимым прижатие нажимного диска к ведомому.

В результате возникает проскальзывание зажимного устройства, что приводит к быстрой амортизации подпятника. Однако зазор может быть и достаточно больших размеров, следствием чего станет неполное выключение сцепления. Данный аспект создаст некоторые трудности в процессе переключения передач, вызовет неисправность зубьев шестерен и достаточную амортизацию блокирующих колец сельсина коробки скоростей.

Фрикционные накладки и их изнашивание

Степень амортизации подобных фрикционных изделий сцепления сигнализирует об уменьшении толщины ведомого диска. Нажимной диск близиться к маховику в это самое время, а вольное движение внешнего окончания отмычки отключения сцепления уменьшается.

Повреждения сцепления и способы их решения в ЗАЗ-968М

Проскальзывание сцепления. Причинами подобного инцидента могут быть самые разнообразные аспекты, например отсутствие вольного движения панели выключения зажимного устройства. В результате возникновения подобной проблемы необходимо стабилизировать вольное движение наружного окончания отмычки выключения сцепления. Еще одной причиной может быть уменьшение напряжения нажимных пружин по причине повышенного нагревания. Данная проблема устраняется разбором конструкции сцепления и удалением выступа из соприкасающихся деталей и заменой устарелых элементов.

Скрежет в конструкции при выключении сцепления. Причиной может стать амортизация элементов гасителя крутильных частот. Устраняется эта трудность заменой ведомого диска в сборе. Искривление и стук ведомого диска может быть исправлено снятием зажимного устройства и извлечением ведомого диска для его восстановления либо замены.

Повышенное вибрирование педали в начальное время выключения. Увеличенное стуканье пяты отжимных рукояток устраняется снятием устройства сцепления и корректировкой местонахождения пяты отжимных рычагов.

ЗАЗ-968М: структура сцепления«Запорожца»

Ведущее и ведомое отделение. Структура зажимного устройства слагается из двух отделений: ведущего и ведомого. Первое отделение складывается из футляра, нажимного диска, оболочки, нажимных пружин, рукояток, пальцев и пяты. Эта часть зажимного устройства зафиксирована на маховике мотора. Ведомый диск учрежден на ведущей оси коробки скорости. Части привода расположены на кожухе сцепления и фаэтоне.

Зажимное устройство в компоновке с вентилем, коленчатой осью и обшивкой центробежного фильтра подчиняется подвижной балансировке. После чего происходит совмещение меток нажимного диска и маховика.

Передача выключения сцепления. Подобный элемент является гидромеханическим, состоящим из подвесного компонента, основного вала, питательного бака, контактного коллектора и эксплуатационного цилиндра со стимулирующим штоком, действующим на рукоятку отмычки выключения фрикциона.

Основной цилиндр. В структуру передового цилиндра входит обшивка, распорная спираль, внутренний обшлаг, поршень, наружный обшлаг, ударная шайба и стопорные лимбы. Обшивка, спираль, распорный грибок, поршень и стопорная шайба являются элементами рабочего цилиндра.

Daewoo Lanos › Бортжурнал › Регулировка сцепления Lanos/Sens etc.

думаю пригодится многим. если ваше сцепление схватывает слишком внизу, или очень вверху, то вам сюда! работы на 5 минут. для регулировки мне понадобился рожковый ключ на 12 и плоскогубцы.
лезем под педаль сцепления, и находим 2 болта. один к резинке на педали ( он нам не нужен), другой уходит к перегородке что к мотору. ключём ослабляем контргайку. и крутим шток. для наглядности попробую показать на фото, что куда крутить и где потом будет схватывать. фото не очень, но попробуем:

вот на этом фото сцепление схватывает вверху.

а на этом фото сцепление схватывает внизу

обратите внимание на “количество” резьбы в кронштейне. чем меньше выглядывает — выше схватывает.

попробуйте, покрутите шток относительно педали, и выставте так как вам удобно.

перед настройкой рекомендую прокачать гидропривод сцепления, и проверить работоспособность и исправность всех механизмов. порой бывает что увеличенный свободный ход педали ( и схватывание внизу) или схватывание вверху — есть признаки неисправности какого либо узла.

Общие рекомендации по регулировке сцепления Шевроле Ланос

Смотрите также: Замена задних тормозных дисков Шевроле Лачетти

замедленность процесса разгона;
отсутствие свободного хода;
посторонние звуки при смене передач;
шум во время нажатия педали.

По мнению специалистов, контроль амплитуды свободного хода нужен при каждом техосмотре: при значении более 3 мм требуется замер акселератора сцепления и троса. Как можно увидеть на любом видео регулировки сцепления на Шевроле Ланос, весь процесс состоит из двух этапов: один проводится в салоне, а другой – под днищем автомобиля.

Сцепление глючит на ЛАНОС ШАНС 1,5 сцепление Валео развалитось на 40 т км

При нажатии педали сцепления в гидравлической системе привода выключения сцепления создается давление рабочей жидкости, в результате чего поршень рабочего цилиндра, перемещаясь вместе с толкателем, давит на рычаг вала выключения сцепления, который поворачивается вместе с вилкой выключения сцепления и перемещает подшипник по направляющей втулке. Подшипник давит на лепестки диафрагменной пружины. Пружина, деформируясь, перестает прижимать нажимной диск к маховику, при этом нажимной диск отходит от маховика, вследствие чего коленчатый вал двигателя и первичный вал коробки передач могут вращаться независимо друг от друга.

Пропало сцепление Ланос, Сенс, замена главного выжимного цилиндра сцепления

Одним из важных элементов сцепления Дэу Ланос можно назвать главный выжимной цилиндр.

Он отвечает за передачу усилия с педали на вилку сцепления, которая, в свою очередь, отвечает за прижим выжимного подшипника.

По сути, главный цилиндр отвечает за изменение потока рабочей жидкости, которая при нажатии педали сцепления начинает попадать в рабочий цилиндр, где воздействует на вилку.

Возвращения цилиндра в исходное положение происходит благодаря встроенной пружине.

Выбирая новый главный цилиндр, следует учитывать целый ряд факторов – конфигурацию новой детали, способ крепления, подключение, размеры.

Лучше искать оригинальную деталь, что позволит избежать проблем.

Обычно выход из строя главного выжимного цилиндра сцепления Дэу Ланос происходит по таким причинам:

Разрыв или повреждение уплотнителей и резиновых элементов.
Послабление пружины.
Механические повреждения цилиндра.

Обнаружить проблему в работе цилиндра можно по педали сцепления, которая начинает проваливаться, а иногда и вовсе перестает возвращаться в исходное положение.

В некоторых случаях восстановить работоспособность цилиндра удается путем ремонта, однако иногда его все-таки приходится заменять.

Проводим замену главного выжимного цилиндра сцепления Дэу Ланос – легко и самостоятельно

Проблема с цилиндром проявилась вполне характерно – пропало сцепление. То есть, после нажатия на педаль сцепления, она просто проваливается и остается в нижнем положении.

Изначально был осмотрен рабочий цилиндр сцепления и идущая к нем трубка. Однако ничего подозрительного выявлено не было, включая потеков. Так что пришлось искать проблему дальше.

Вилка при этом находится в напряженном положении, что не очень хорошо.

Уровень тормозной жидкости, которая используется и в системе сцепления, остается на месте. Это можно судить по расширительном бачку, несколько раз проверив через небольшой отрезок времени уровень.

Можно было подумать на вилку, но все работает нормально, шток вжимается и спокойно возвращается. Так что следует искать проблему в другом месте. Ремонт вилки требует снятия КПП, но в этот раз обошлось.

Для лучшего осмотра снимаем колесо и немного подымаем автомобиль домкратом.

По шланге доходим до главного выжимного цилиндра Дэу Ланос, в котором, вероятнее всего, и кроется проблема. Закреплен он двумя болтами.

Решение проверить лучше главный цилиндр пришло после осмотра пыльника и других элементов из салона. Обнаружилось протекание тормозной жидкости.

Чтобы заменить главный выжимной цилиндр сцепления выполняем такие действия:

Снимаем расширительный бачок.

Для этого откручиваем 2гайкикрепления.
При этомшлангможно не отсоединять, просто убираем всю конструкцию в сборе в сторону.

Это позволит получить доступ к главному цилиндру сцепления Дэу Ланос.
Болты крепления цилиндра обрабатываем с помощьюWD-40.
Снимаем пыльник в салоне, под педалью сцепления.

Снимаем фиксирующуюскобуна креплении педали.

Пропало сцепление. Део Сенс-Ланос.Причина поломки.

Убеждаемся и исправности и правильной регулировке механизмов выключения сцепления и переключения передач. Для этого, нажав педаль сцепления, включаем по очереди все передачи, проверяем легкость и четкость их включения и выключения. При необходимости регулируем механизм переключения передач и механизм выключения сцепления. Устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение и запускаем двигатель. Нажав несколько раз педаль сцепления прислушиваемся к звуку работы подшипников коробки переключения передач Шевроле Ланос.

Регулировка хода педали сцепления Chevrolet Ланос

Для этого ключом «на 13» ослабляем контргайку 1 регулировочного болта и ключом «на 12» вращаем болт 2. Свободный ход педали сцепления (8–15 мм) — тот ход, который пройдет педаль, пока шток не начнет воздействовать на поршень, — регулируем вращением толкателя главного цилиндра сцепления. Для наглядности работа показана на снятом главном цилиндре гидропровода сцепления. Для этого в салоне автомобиля…
…удерживая ключом «на 6» за лыски толкатель цилиндра, ключом «на 12» ослабляем контргайку.

Вращая ключом «на 6» толкатель, регулируем величину свободного хода педали сцепления. После регулировки затягиваем контргайку.

Признаки поломки

Выявить первые весточки о том, что автомобиль не в порядке, а точнее его сцепление можно по некоторым признакам:

Непривычные, посторонние звуки, когда педаль сцепления нажата до предела;
Педаль сцепления ведет себя нестабильно, ход ее изменился;
Задняя передача сопровождается хрустом, когда включается, то раздается такой характерный звук.
Если двигатель работает, то педаль газа выжимается с усилием.
Если эти симптомы появились, то следует немедленно приступить к замене, так как оттягивание такового может привести к более высоким затратам на ремонт. Как сделать чтобы сцепление прослужило долго?

Замена сцепления Chevrolet Ланос

Прежде всего, стоит отказаться от некоторых привычек, которые зачастую вырабатываются при обучении. Например, постоянное присутствие ноги на педали сцепления, так как для неопытного водителя так спокойнее и легче передвигаться первое время. Это вредно тем, что ведомый диск постоянно находится в активном положении, и хоть немного, но выжат. Это служит причиной того, что диск работает с пробуксовкой и быстро изнашивается.

Опытные водители рекомендуют не держать постоянно включенным сцепление, когда не трогаешься с места.

Снять КПП;
Демонтаж коробки передач;
Открутить кожух от маховика;
Снять кожух и диск;
Собрать используя новые детали комплект сцепления;
Установить КПП, коробку передач;
Закрепить привод передних колес и все изъятые ранее детали (защиту, и др.)

Эту работу можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов, требуется только внимательность и аккуратность. После замены стоит произвести корректировку, для более точной работы нового сцепления на автомобилях марки Chevrolet.

Как прокачать сцепление на Шевроле Лачетти

Для выполнения работы потребуются:

помощник;
прозрачная виниловая трубка подходящего диаметра;
емкость для слива тормозной жидкости;
новая тормозная жидкость;
ключ на 10 мм, желательно накидной;
накидной ключ на 19 мм;
WD-40

Как открутить штуцер прокачки сцепления Лачетти

Вот краткое видео как прокачать сцепление на Лачетти

Daewoo Lanos Проверка и регулировка привода выключения сцепления

Пожалуйста включите / Please enable JavaScript!

4.3.11. Проверка и регулировка привода выключения сцепления

Вам потребуются: ключи «на 7», «на 12», «на 13» (два), отвертка, линейка.

1. Для того чтобы измерить полный ход педали сцепления, измерьте расстояние от накладки педали до пола, не нажимая на педаль.

2. Нажмите на педаль до упора и повторите измерение. Разница между двумя измерениями и есть полный ход педали сцепления, номинальное значение которого 130–136 мм. Если ход педали отличается от номинального значения, его необходимо отрегулировать.

3. Ослабьте на педальном узле затяжку контргайки регулировочного болта ключом и вращением болта добейтесь требуемого значения полного хода педали, затяните контргайку.

4. Для того чтобы определить свободный ход педали сцепления, измерьте расстояние от начального положения педали до положения, в котором при нажатии рукой на педаль ощущается увеличение сопротивления. Номинальный свободный ход педали сцепления 8–15 мм. Если свободный ход отличается от номинального значения, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра сцепления, для чего…

5. …ослабьте затяжку контргайки…

6. …и, вращая толкатель за лыску, отрегулируйте свободный ход педали, затяните контргайку.

Как отрегулировать сцепление

Сцепление является важным элементом в работе автомобилей с механической коробкой передач. Сцепление позволяет трансмиссии отключаться от двигателя, позволяя оператору переключать передачи.

Для правильной работы сцепления необходим правильный свободный ход в рычаге между ножной педалью и рычагом управления сцеплением. Если люфт или зазор невелик, муфта пробуксовывает. Если люфт слишком большой, сцепление может тянуть.

READ Как Снять Передний Бампер На Шевроле Ланос

Со временем сцепление изнашивается и требует регулировки. Свободный ход сцепления необходимо проверять и регулировать через каждые 6000 миль или в соответствии с графиком технического обслуживания производителя.

В новых автомобилях используется саморегулирующееся гидравлическое сцепление и рабочий цилиндр, которые не требуют регулировки. В более старых автомобилях используется трос сцепления и рычаг сцепления, которые требуют регулировки через регулярные интервалы обслуживания, чтобы сцепление изнашивалось равномерно и в хорошем рабочем состоянии.

Предупреждение : Неправильная регулировка сцепления может вызвать пробуксовку сцепления или неравномерный износ сцепления.Убедитесь, что вы следуете спецификациям производителя при регулировке сцепления, и обратитесь к руководству пользователя вашего автомобиля для правильного процесса.

Регулировка сцепления на Niva Chevrolet

Знание конструкционного устройства механизма даёт основание приступить к самостоятельной процедуре регулировки.

Процесс считается неизбежным этапом ремонта в случае:

Превышение нормативного хода педали, что приводит к неполному выключению сцепления. При этом ведомый диск не полностью прилегает своей плоскостью к маховику. Ситуация сводится к интенсивному износу накладки.
Малый свободный ход становится причиной пробуксовки феррадо (накладки), то есть неполному прижатию диска. При этом снижается крутящий момент и падение мощности двигателя.
Появление рывка, скрипа, шума, удара в трансмиссии при резком включении сцепления, трогаясь с места.

Эпизоды, так или иначе, свидетельствуют о неправильной регулировке хода педали и выжима подшипника. А это приводит к снижению ресурса ведомого диска.

Компоненты

Ведомый диск с наклёпанной фрикционной накладкой располагается между маховым колесом и ведущим диском фасонной чашки. Шлицевая втулка диска свободно сидит на первичном валу. Заменяется при износе, если толщина накладки уменьшается до 0,2 мм и заклёпки начинают оставлять царапины на нажимном диске. Причиной могут стать осевое биение, ослабление заклёпок, трещины, поломки, задиры на теле фрикционного материала.

Устанавливается выпирающей частью ступицы в направлении фасонной корзины. При этом центрирующий штифт должен совместиться с отверстием ступицы.

READ Какой аккумулятор поставить на Ford Focus 3

Штампованная фигурная вилка выключения сцепления имеет углубление под шаровую опору, двумя концами упирается в муфту выжимного подшипника. Концы вилки, периодически изнашиваясь, реставрируются путём наваривания на них подушек до толщины заводского образца.

Выжимной подшипник герметичен, не обслуживаемый, без требования промывки. Перемещается по цилиндрической части втулки. Появление шума, свиста в момент выжима свидетельствует о необходимости замены подшипника.

Педальный узел соединён с главным цилиндром, расположенным в моторном отсеке. Вместе с толкателем составляет один узел с поршнем главного узла.

Главный, рабочий гидравлические механизмы сообщаются посредством стальной трубки и армированного рукава. Рабочий цилиндр при помощи кронштейна, крепится на картере сцепления.

С нажатием педали, поршень главного создаёт давление жидкости, которое заставляет толкатель и вилку перемещать муфту выжимного подшипника.

Гидропривод работает на тормозной жидкости марки ДОТ-4. запас которой содержится в бачке и имеет сообщение с главным посредством шланга. Прокачку гидравлики предусматривает штуцер, размещённый на цилиндре (рабочем).

Алгоритм регулировки

Итак, перед началом процесса регулировки, следует выключить зажигание. Процедура эта исключает случайную вспышку под поршнем и произвольный запуск двигателя.
Переведя рычаг коробки в нейтральную позицию, между толкателем и главным цилиндром устанавливается зазор в рамках 0,1–0,5 мм. Такой маленький зазор достаточен для выключения диска (ведомого) из зацепления. Он регулируется ограничителем хода педали.

Переведите рычаг в нейтральное положение.

Регулировка сцепления Daewoo Sens, Lanos, Chevrolet

Таким образом, перед выжимом сцепления, перемещение педали будет в пределах 25–35 мм. Работы целесообразно производить в смотровой яме или под подъёмником, если таковой есть.

Читайте также: