Селектор акпп мазда фамилия замена

Обновлено: 11.05.2024

Фотоотчёт о снятии/установке селектора переключения передач АКПП на Мазде Фамилии

Начну с пред истории, что началось всё поздней веснной. Вместе с D начала гареть S, думал всё кирдык коробке. Гуглил несколько дней, наконец нашёл такуеже проблему на примаси, оказалось причина в селекторе преключения скоростей. Там автор решил проблему заменой, но отдавать 1800рэ, (на тот момент он столько стоил в экзисте, щас около1500рэ.) совсем не хотелось, решил снять его и посмотреть воочию что можно сделать. Суть проблемы такова что в него попадает влага, контакты окисляются, замыкают и т.д. Снял, всё сделал как опишу ниже. Самое сложное это его поставить, чтоб горели все буковки, один должен сидеть в салоне дёргать рычаг АКПП и смотреть чтоб всё горело, а второй подгонять сам датчик. Вообщем всё вроде нормально поставили, но когда всё зятянул и собрал кнтрольная проверка показала , что S не горит. Забил на S. Ездил пока уже вот зимой, гдето в декабре на скорости 80-90км\ч гаснет D и коробас резко скидыват на первую скорость, и тут же всё загорается и приходит в норму, пару раз такое было. Потом у меня машинка вообще с месяц простояла и недавно при очередном прогреве R перестала гореть. Вот щас снял ещё одна попытка реанимации.
Нам понадобиться:
Ключик на 10
Ключик на 22
Шестигранник не помню на сколько))
WD40

Чтоб легко добраться до селектора снимаем всю лабуду воздуховодную, коробку с воздушным фильтром, иначе неподобраться к фишке датчика. Ещё можно поддомкратить машину, чтоб и снизу был хороший подход.
Сдёргиваем фишку, снимем шпильку чтоб снять тросик, откручиваем гайку на 22, затем два болта шестигранных, вот собственно и всё. На всё затратил 15мин.
Уже дома почистил его от грязи. И начинаем заливать ВД40 во внуторь по чуть чуть, через вращающейся элемент датчика, единственное место где вэдэха сможет проникнуть во внуторь. Как датчик заполнится, срузу будет видно - вдха перестанет уходить во внуторь. Крутим пальцем чтоб контакты лучше прочищались, вэдэху просто потом вытресаем из датчика. Можно повторить несколько раз.
Щас лежит на батареи, завтра буду ставить.

Селектор АКПП

Селектор переключения передач – это главный механизм управления АКПП. Он представляет собой не просто рычаг, а достаточно сложный механизм, требующий ухода и регулировки. Снять его достаточно просто, поэтому ремонт его можно производить самостоятельно.

Селектор переключения передач – это главный механизм управления АКПП

Ремонт селектора АКПП

Тойота

Toyota Crown в кузове jzs171. Если на Toyota Crown в кузове jzs171 сломался селектор, его можно поставить от АКПП 340 (одно семейство с A140 до А 540, их можно заменять), они дешевле и чаще встречаются на разборках. Симптом необходимости замены селектора Toyota Crown в кузове jzs171 заключается в неправильном отображении передачи. Например, при движении Toyota Crown в кузове jzs171 вперед, вместо положения D может гореть P и наоборот. Помимо этого, у Toyota Crown в кузове jzs171 могут не работать стрелки и звуковое оповещение заднего хода.

Техническая составляющая Toyota Crown в кузове jzs171 такова, что будет работать до последнего.

Селектор Toyota Crown в кузове jzs171 находится под днищем в районе правого колеса, к нему идет явно видный тросик. При снятии селектора Toyota Crown в кузове jzs171 он может буквально рассыпаться в труху и восстановить его будет уже невозможно, только заменить. Проводка от А340 может не совпадать с проводкой А341, установленной на Toyota Crown в кузове jzs171. Для совмещения селекторов Toyota Crown в кузове jzs171 придется поменять разъем на родной и посмотреть какая распиновка у нового.

Селектор АКПП Toyota Crown

Распиновка не должна отличаться сильно, ее можно проверить просто «прозвонив», на разъеме может быть написана маркировка проводов. Для этой процедуры на Toyota Crown в кузове jzs171 понадобится хороший пинцет, освещение, длинная тонкая отвертка и терпение.

Land Cruiser 100. Land Cruiser 100 может выйти из строя реле блокировки. Симптомы такого поведения Land Cruiser 100 обычно заключаются в сложности запуска двигателя с первого раза. Также Land Cruiser 100 может плохо вставать в положении паркинга. Причинами такого поведения Land Cruiser 100 может быть плохой контакт, выход из строя реле блокировки или же его необходимо отрегулировать. Иногда это происходит из-за износа этих элементов Land Cruiser 100 или же неправильной установки сигнализации. В особо запущенных случаях селектор Land Cruiser 100 может перекидываться из одного положения в другое прямо на ходу или же, вообще, не блокироваться на одной из передач, сохраняя свободных ход. Эксплуатировать Land Cruiser 100 в таком случае нельзя. Переключение АКПП Land Cruiser 100 из положения D на P во время движения может вывести коробку из строя. Необходимо везти Land Cruiser 100 на диагностику или разбираться с причинами своими руками.

Селектор АКПП Land Cruiser 100

Тойота Королла и другие модели с АКПП A140. На автомобилях со старой АКПП A140 могут наблюдаться проблемы с работой селектора и переключениями. Стартер двигателя на автомобилях с A140 может начинать крутить только при давлении на рычаг селектора в сторону. Скорее всего, проблема в электронном блоке селектора A140. Блок индикации селектора A140 вполне ремонтопригоден и восстанавливается. Также это может быть просто неправильная регулировка и тросик селектора A140 не на месте. Для начала селектор A140 необходимо разобрать, прочистить и смазать. При необходимости нужно настроить тросик A140. В случае если окислились контакты блока индикации A140, их необходимо будет почистить и подпаять. Иногда достаточно перезаделать провода с разъема селектора A140 или заменить разъем. В некоторых случаях горит реле блокировки.

Тойота Марк 2. В случае если на Тойота Марк 2 вышел из строя селектор АКПП, его можно восстановить. Если это невозможно, то на Марк 2 в 90 кузове можно установить более современную «змейку» и заменить родной селектор. Переделок никаких не нужно, все посадочные места Марк 2 совпадают.

Ленд Ровер

При некорректной работе селектора Ленд Ровер необходима его разборка.

При некорректной работе селектора Ленд Ровер необходима его разборка

Если какая-то передача не отображается, скорее всего, необходимо заменить лампочку подсветки. Иногда нужна регулировка и очистка нижнего датчика. Иногда причиной всему тросик. Проверить, как коробка реагирует на переключение селектора, можно только из салона, лучше делать эту процедуру вдвоем.

Хонда СРВ и автомобили с АКПП MCJA

Владельцы Honda CR V и автомобилей с АКПП MCJA могут столкнуться со следующими неисправностями:

Не горят или горят неверно лампочки на панели селектора. Передача или передачи Honda CR V и автомобилей с АКПП MCJA подсвечивается неправильно.
Honda CR V и автомобили с АКПП MCJA не заводится в положении P или N. Не срабатывает реле блокировки.
Неправильное поведение коробки при начале движения, переход между скоростями при наезде Honda CR V и автомобилей с АКПП MCJA препятствие. 2 и 3-й случай обычно показывает неисправность датчика и его необходимо заменить.
На Honda CR V и автомобилях с АКПП MCJA перестала гореть лампочка D4.

Обычно все эти проблемы вызывает неисправность проводки или датчика Honda CR V. Он находится в районе правого переднего колеса на самой АКПП Honda CR V.

Селектор АКПП на автомобиль Honda CR V

Снять его достаточно просто, но делать это необходимо осторожно, чтобы не повредить контакты. Проблемы в этом датчике Honda CR V возникают из-за того, что смазка внутри выработала свой ресурс. Для восстановления нормальной работы селектора Honda CR V необходимо аккуратно смазать контактную пластину с двух сторон и произвести её диагностику. Если владелец Honda CR V некоторое время катался на несмазанной пластине, то у нее могли стереться контакты или выйти из строя пружины. При сборке этого датчика Хонда необходимо выставить его по риске нейтрали и тогда, он должен заработать как надо. Если этого не произошло – необходимо снова отрегулировать датчик, сделать это можно без снятия, немного повращав его, предварительно ослабив болты. Проверить, как коробка реагирует на переключение селектора, можно только из салона, лучше делать эту процедуру вдвоем.

Ситроен С5 с АКПП AL4

На автомобилях Ситроен С5 с АКПП AL4 иногда некорректно работает положение нейтрали на селекторе переключения передач. Дело обычно в датчике Ситроен С5 с АКПП AL4, он находится под АКПП AL4. Необходимо демонтировать датчик Ситроен С5 с АКПП AL4, прочистить его контакты и щедро смазать. Смазка для Ситроен С5 с АКПП AL4 не должна быть проводником.

На Ситроен С5 иногда некорректно работает положение нейтрали на селекторе переключения передач

Дорожки Ситроен С5 с АКПП AL4 лучше чистить ацетоном, очень аккуратно.

Hyundai Trajet

На Hyundai Trajet часто летит фиксатор селектора АКПП. Селектор Hyundai Trajet не фиксируется в положении D и при движении может перейти в положение 3. Для решения этой проблемы на Hyundai Trajet необходима расточка отверстия штока-фиксатора. Диаметр сверла для расточки этого отверстия на Hyundai Trajet составит 6 мм. Для этого необходимо будет разобрать селектор Hyundai Trajet. Декоративная панель Hyundai Trajet снимается достаточно просто. Разъемы датчиков Hyundai Trajet следует вынимать максимально аккуратно, они могут рассыпаться. Необходимая деталь в Hyundai Trajet выглядит как сложное пластмассовое изделие белого цвета, оно находится сразу под ручкой селектора. Некоторые официальные сервисы могут быть не в курсе такой заводской недоработки Hyundai Trajet, но произвести процедуру можно и самостоятельно.

Мазда Фамилия

На Мазда Фамилия 2000 года часто можно столкнуться со следующим случаем поломки селектора коробки передач. Вместе с положением D на селекторе Мазда Фамилия 2000 года начинает гореть и S, или одно положение не отображается. Селектор Мазда Фамилия 2000 года достаточно дешевый, обойдется в районе 2000 рублей, но решить проблему с ним можно и самостоятельно.

Селектор Мазда Фамилия 2000 года обойдется в районе 2000 рублей

Обычно эта проблема на Мазда Фамилия возникает из-за попадания влаги и окисления контактов. Для ее решения необходимо разобрать селектор Мазда Фамилия и аккуратно почистить. Снимается накладка достаточно просто. Также не помешает залезть в нижнюю часть Мазда Фамилия и прочистить датчик положения селектора АКПП. При его установке обратно нужно будет подобрать положение таким образом, чтобы режимы АКПП отображались корректно.

Проверить, как коробка реагирует на переключение селектора можно только из салона, лучше делать эту процедуру вдвоем. Не помешает проверить предохранители, один из них может не работать и выглядеть целым, для этого их необходимо снять и прозвонить. Сгоревшие – заменить.

Лада Гранта

Передовая разработка русского автопрома Лада Гранта может разочаровать водителя, предлагая ему тугие переключения селектора в мороз. Это – не поломка, а заводская задумка инженеров, придумавших Лада Гранта. Хуже, если селектор Лада Гранта фиксируется в одном положении. Сейчас подобные неприятности в основном решаются за счет гарантийного обслуживания Лада Гранта.

Селектор АКПП Лада Гранта может разочаровать водителя, предлагая ему тугие переключения в мороз

Доехать до сервиса на Лада Гранта в таком случае можно с помощью кнопки снятия блокировки АКПП, она установлена на самом селекторе, но помогает не всегда. Если не помогло, то придется транспортировать Лада Гранта на эвакуаторе. Если гарантийное обслуживание Лада Гранта закончилось, то придется лезть самостоятельно. Скорее всего, на Лада Гранта слетела скобка, фиксирующая тросик переключения.

Ауди А8

На Ауди А8 типичные проблемы с селектором выражены следующим образом: не горит задняя передача Ауди А8, одновременно горят все положения на селекторе, не переключается селектор АКПП, не отображается передача. В редких случаях передачи Ауди А8 включаются без нажатия педали тормоза, то есть не работают реле блокировки. Многие из этих неприятностей опознаются системой самодиагностики Ауди А8. Иногда в Ауди А8 замыкает переключатель Типтроника и Кикдауна и их кнопки не работают или срабатывают через раз. Многие проблемы селектора Ауди А8 связывают с поломкой многофункционального переключателя Ф125. Либо же это окислившиеся или отломанные провода в проводке селектора Ауди А8, в него просто могла попасть вода.

Многие проблемы селектора Ауди А8 связывают с поломкой многофункционального переключателя Ф125

Редко эту проблему Ауди А8 можно решить заменой предохранителей, они могут выглядеть целыми, но на самом деле таковыми не являются. Это то, с чего стоит начать ремонт селектора Ауди А8.

Mercedes Benz W210

Владельцы Mercedes Benz W210 может некорректно работать ручка селектора АКПП. На Mercedes Benz W210 обычно заключаются в том, что селектор мерцает или совсем не горит, при выборе скорости она не отображается. Иногда на селекторе Mercedes Benz W210 пропадает индикация заднего хода. По ходу прогрева Mercedes Benz W210 селектор может начать работать как обычно. Снять Mercedes Benz достаточно просто. Часто селектор Mercedes Benz необходимо просто прочистить, продуть и собрать заново. Это простая процедура, как ни странно, может решить и некоторые другие проблемы с АКПП Mercedes Benz W210. Например, задержки и пинки при переключении передач на Mercedes Benz W210. На Mercedes Benz W210 это может быть связанно не только с проблемами в самой АКПП, но плохим контактом в селекторе. Но в редких случаях на Мерседес просто сильно изношена кулиса, тогда наблюдаются проблемы, если производится включение передачи. Если есть проблемы именно по электрической части – блок управления селектора Мерседес обойдется в районе 5000 рублей.

В Mercedes Benz W210 может некорректно работать ручка селектора АКПП

Во многих случаях такую проблему у Мерседес можно решить своими руками, путем очистки контактов и их пропайки. Иногда на Мерседес ломаются пластиковые кронштейны и передачи не фиксируются. В таком случае они заказываются по каталогу Мерседес и меняются. Датчики внутри селектора Мерседес летят совсем редко, но иногда ломаются разъемы или сама проводка. Некоторые из них можно заменить перемычками, но не все. Реле блокировки стартера Мерседес также могут выйти из строя, они не восстанавливается и заказывается по каталогу.

Дэу Магнус

Владельцы Дэу Магнус могут столкнуться с проблемой заклинивания селектора на нейтрале. Найти селектор Дэу Магнус на разборке или контрактный пока нереально, а цена нового слишком уж высока. Причины таких проблем у Дэу Магнус могут лежать в разломе пластмассовой детали внутри селектора или же поврежден тросик. Достать сломанный узел Дэу Магнус достаточно серьезная проблема. Его придется восстанавливать из того, что есть под руками или изготавливать на заказ. Склейка отломанной детали Дэу Магнус не поможет надолго. Иногда причины неправильно работы селектора Дэу Магнус лежат в окислившихся или оторванных контактах.

НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ НА ПЕРЕКРАСКУ!
Теперь Вы сами сможете всего за 5 секунд убрать любую царапину с кузова вашего автомобиля.

Владельцы Дэу Магнус могут столкнуться с проблемой заклинивания селектора на нейтрале

Для более точной диагностики Дэу Магнус рекомендуется снять селектор и полностью его разобрать, а заодно и почистить датчик под днищем. Проверить, как коробка реагирует на переключение селектора, можно только из салона, лучше делать эту процедуру вдвоем.

Киа Спектра

Для того чтобы снять селектор Киа Спектра, автомобиль необходимо поставить на ручной тормоз и перевести его в положении нейтрали. Далее отключаем разъем снизу, который находится в районе тормозного цилиндра Киа Спектра. Затем отсоединяется тяга и тросик. После этого мягко отсоединяется разъем датчика селектора Киа Спектра и снимаются пластиковые хомуты.

Фиксаторы Киа Спектра очень хрупкие и обращаться с ними надо бережно. Далее снимается сам селектор Киа Спектра, выявляется неисправность и устраняется, поврежденные детали необходимо заменить. Иногда неисправности случаются с реле блокировки.

Опель Омега

При выходе из строя селектора АКПП на Опель Омега его проще восстановить. Покупать новый селектор на Опель Омега слишком дорого, в Краснодаре он стоит около 20000, покупать контрактный также бессмысленно. Печатная плата селектора АКПП Опель Омега состоит из толстых дорожек, и восстановить эту неисправность можно своими руками.

При выходе из строя селектора АКПП на Опель Омега его проще восстановить

Умельцы предлагают достаточно интересный способ. После разборки селектора АКПП Опель Омега, его плата сканируется обычным сканером, изображение, если необходимо, корректируется в текстовом редакторе, затем печатается на глянцевой бумаге (подойдет журнал). Листок с напечатанной платой Опель Омега вымачивается в растворе хлорного железа от 40 до 120 минут. После этого ацетоном смывается краска, а полученные дорожки покрываются оловом. Полученная плата обтачивается, в ней проделываются отверстия, и затем она устанавливается в селектор КПП Опель Омега. После установки проверяется работа селектора, и горят ли лампочки так, как необходимо. Также необходимо проверить работу реле блокировки стартера, при необходимости заменить.

Фольксваген Пассат Б6 и Бора

Селектор КПП на Фольксваген Пассат и Бора нередко ломается. Это связано со слабыми магнитными лентами и герконами на Фольксваген Пассат и Бора, их необходимо заменить.

Ниссан

Чтобы заменить лампочки подсветки селектора на Ниссан Ноут и Примера необходимо снять накладку с рычага.

Диагностика и ремонт АКПП Mazda своими руками

Хотел бы вначале поинтересоваться: у вас автомобиль Мазда, и, если да, вы ставили его на ремонт АКПП? Просто поменяли комплектующие автомата или делали полностью капитальный ремонт? А вы знаете, что иногда восстановление обойдется вам дешевле нежели покупка контрактной АКПП. Как раз о ремонте и неисправностях автомата пойдет речь далее.

Тип устанавливаемых коробок на Мазду

На Мазду устанавливались различные АКПП, которые имели и звездный успех у автолюбителей и славились своей не убиваемой прочностью. А вы знаете какие это были коробки?

Вот список, чтобы освежить память:

4F27E. Эта АКПП устанавливалась на Форд Фокус, но под модификацией FN4 AEL ее можно было увидеть под капотом Мазды. Являлась четырехступенчатым автоматом и ставилась на переднеприводные автомобили с двигателем объема от 1,3 до 2,2 л. Производитель создал ее в 1998 году. А прославилась тем, что ее можно было ремонтировать, не снимая сам автомат;
RE4F04Aкорейская четыреступенчатая АКПП от компании Jatco. Устанавливалась на транспортные средства с объемом двигателя 2,0 и 3,0 л. Положение под капотом занимало поперечное. По исполнению была надежной, прочной и тяжелой коробкой;
TF80SC. Это шестиступенчатая АКПП. На Мазде эту коробку можно было видеть под серией AW6A-EL. Создавалась для двигателей с крутящим моментом до 450 Нм. В 2010 году была обновлена до TF 80 SD или DSG 6 – ступенчатый;
6F35. Это еще одна шести ступенчатая коробка для автомобиля Мазда. Ее можно увидеть на переднеприводных и полноприводных транспортных средствах с объемом мотора от 1,8 до 3,0 л. Например, Мазда Трибьют.

Внимание! Все перечисленные выше АКПП Mazda не будут требовать частого ремонта, если вовремя проводить замену масла и раз в год техническое обслуживание.

Типичные неисправности АКПП Mazda

У всех АКПП Мазда есть типичные для других коробок неисправности. К ним относятся:

износ приводной цепи;
выработка электромагнитных соленоидов;
износ гидравлического узла;
разрушение тормозной ленты;
нерабочее насосное колесо.

А вы знаете, что влияет на эти поломки? Опытные автовладельцы, наверное, уже знают ответ. Я расскажу для тех, кто еще новичок в этой теме.

АКПП Мазда не любит резких стартов. Так как это не механическая коробка. Результатом начала движения автомобиля таким образом будут уничтоженные фрикционные диски, высохшие сальники и сгоревшие фрикционные прокладки.

Старты на холодную тоже создают проблемы в нормальной работе АКПП Мазда. Если автомат вы не прогреваете хотя бы три минуты в летнее время и минут 7 в зимнее, то смазывающая жидкость не успевает пробраться в удаленные места и покрыть их защитным слоем. Так происходит потому, что масло слишком вязкое и не разогретое.

Масляное голодание тоже способствует быстрому выходу из строя АКПП Мазда. Голодает автомат из-за того, что автовладелец вовремя не проверяет уровень трансмиссионной жидкости.

Внимание! Я рекомендую проверять уровень масла один раз на 10 000 километров пробега, а делать частичную смену смазки после 30 тысяч километров, полную – после шестидесяти тысяч километров.

Косвенные признаки дефекта АКПП

Если вы не желаете капитальной замены АКПП транспортного средства Mazda, то я посоветую обращать внимание на косвенные признаки, предшествующему выходу из строя одного из элементов автомата.

Селектор акпп мазда фамилия замена

Хочется поделиться опытом по замене АКПП на МКПП на автомобиле Mazda Familia S-Wagon, двигатель FS-ZE, комплектация Sport20, 4WD.

С чего все началось

Немного предыстории проекта. В 2007 году я стал счастливым обладателем Фамилии С-Вагон Спорт 20, 2002 года с автоматической трансмиссией и полным приводом. Скажу прямо, ожидал большего! К тому моменту у меня уже имелся 3-х летний опыт эксплуатации подобного авто но переднеприводного, с МКПП и двигателем ZL – очень шустрый автомобиль. Чего же можно было ожидать от Спорт 20? Но увы, Спорт 20 меня не поразил. Мне даже показалось, что 2.0 еще тупее чем 1,5. Толи виной всему не отключаемый полный привод, толи автомат, а что более вероятно, все вместе взятое. Долгое время я пытался повысить отдачу мотора с помощью тюнинга. Хотя кто-то, возможно, посчитает эти слова слишком громкими.

Итак, в первую очередь я установил систему впуска холодного воздуха (Cold Air Intake System) c фильтром нулевого сопротивления от компании K&N. Эффект был ощутим. Автомобиль стал более отзывчивым на педаль газа. Надо заметить, что производитель гарантирует прирост мощности в 4 л.с., и обязуется вернуть деньги, если этого не произойдет.

Во-вторых, была установлена полупрямоточная банка глушителя от компании RS-Special. Добавился приятный «рычащий звук», но не более. Другого я и не ожидал в принципе, так как в идеале требуется менять всю систему целиком, начиная с установки цельного коллектора 4-2-1 и трассы, большего диаметра.

В-третьих, иридиевые свечи BOSH Sport 4+ (с четырьмя электродами) и дополнительное заземление Greddy Grounding System.

Хотел, было турбокит приобрести от фирмы TSI, и даже нашел бюджетный вариант, как на фото:

Но в последний момент отложил покупку, потому как не был уверен в том, что автомат выдержит прирост мощности. Вот и решил, в первую очередь, реализовать проект по замене автомата на механику.

Замена АКПП на МКПП

Итак, первый этап проекта – физическая замена АКПП на МКПП. Для этого потребовалось:

МКПП;
маховик с болтами, диск сцепления, корзина;
правый промежуточный вал (у АКПП он чуть длиннее);
левый привод, а если быть точным, только вал привода (у АКПП он короче примерно на 1,5 см), при этом гранаты можно оставить свои

Сама по себе процедура заменены АКПП на МКПП не представляет собой никакой сложности

Во-первых, необходимо максимально освободить подкапотное пространство

Для чего, снимаем радиатор охлаждения, предварительно слив с него ОЖ, убираем расширительный бачок, аккумуляторную батарею (АКБ), площадку под АКБ, блок предохранителей, корпус воздушного фильтра и гофру. Снимаем топливный фильтр, конденсатор паров топлива, отключаем электрические разъемы АКПП и снимаем проводку с кронштейнов-фиксаторов

Во-вторых, снимаем продольную лыжу, предварительно демонтировав защиту двигателя и переднюю подушку АКПП, отстыковываем карданный вал, откручиваем кронштейн промежуточного вала привода от блока ДВС, снимаем передние привода и штаны глушителя от выпускного коллектора до катализатора

Теперь, можно снять передний подрамник с задней подушкой, рычагами, стойками и ступицами прямо в сборе. К сожалению, подрамник создает существенную помеху для снятия АКПП.

В-третьих, демонтируем стартер. Следует заметить, что характерной особенностью двигателей FS-ZE, является отсутствие видимых технологических отверстий для откручивания гидротрансформатора АКПП от маховика. Так вот, это технологическое отверстие находится под стартером, нужно только снять маленькую пластмассовую заглушку и через образовавшееся отверстие, проворачивая шкив коленвала ДВС, открутить 4 гайки, крепящие гидротрансформатор.

После этого, срываем болты скрепляющие АКПП и ДВС. Не выкручиваем, а только срываем! Откручиваем левую подушку АКПП, предварительно подставив два домкрата. Один, под поддон АКПП, другой под ДВС. После этого выкручиваем до конца болты скрепляющие АКПП с ДВС и аккуратно, слегка наклонив ДВС, отстыковываем АКПП, спуская ее на домкрате.

Ну а теперь, дело техники. Меняем маховик, устанавливая родные для него болты. Именно родные, ибо они длиннее нежели с автомата, т.к. маховики имеют разную толщину. У АКПП он тоньше раза в два!

Устанавливаем диск, корзину, не забудьте использовать для центровки диска имитатор первичного вала МКПП! Далее, как обычно пишут в книгах по ремонту: «Сборку проводить в обратном порядке».

Салон

Теперь приступаем к разборке салона. Особенность данных моделей в том, что передачи переключаются двумя тросиками, которые покидают салон проходя через перегородку моторного отсека, в аккурат под корпусом печки. В связи с чем, для их прокладки требуется демонтаж торпеды и третьей секции печки, в которой установлен радиатор отопителя. для этой процедуры потребуются:

магистраль сцепления, главный и рабочий цилиндры сцепления;
тросики переключения передач;
кулиса МКПП;
педаль сцепления;
педаль тормоза;
кусок маслостойкой резиновой трубки с двумя хомутами, длинной 15-20 см и внутренним диаметром 6-8 мм.

Затем нужно вернуться под капот и снять фланцы с радиатора печки. Тосола там уже нет, он слит ранее. Откручиваем корпус радиатора отопителя и убираем его

Первоначально, может создаться ощущение, что необходимо открутить и секцию с радиатором кондиционера – не поддавайтесь на провокации! Если кому конечно фрион не дорог, то пожалуйста. Но его достаточно просто открутить и слегка вытянуть на себя, не снимая шлангов. После этого, корпус печки снимается без проблем. А под ним мы находим то место, где тросики переключения передач пересекают перегородку между салоном и моторным отсеком. Демонтируем старый тросик от АКПП и вставляем туда от МКПП. После чего, устанавливаем кулису и монтируем тросики. Обязательно проверьте правильно ли вы их подключили. Если передачи переключаются как положено, значит все хорошо.

Затем, выбиваем пластмассовую заглушку со стороны педали сцепления. Там даже резать и высверливать ничего не надо. Все предусмотрено. Имеется, и лючок для главного цилиндра сцепления, и кронштейн для педали сцепления. В общем, устанавливаем педаль сцепления, меняем педаль тормоза и собираем салон!

Теперь снова возвращаемся в подкапотное пространство. Устанавливаем в держатели магистраль сцепления, коммутируем ее с главным и рабочим цилиндрами, прокачиваем сцепление, предварительно, сняв заглушку на бочке главного тормозного цилиндра и установив вместо нее шланг. Т.е. у рабочего цилиндра сцепления нет собственного бочка под жидкость. Он соединяется с бочком главного тормозного цилиндра простой трубкой из маслостойкой резины.

Заработало? Ну вот, дело почти сделано!

Электрика

Ну и последний этап – Электрика! Пожалуй, один из самых важных!

компьютер ДВС для МКПП (вообще машина заводилась и ездила с ЭБУ от АКПП, но наличие кодов ошибок я не проверял, сами ЭБУ имеют разную маркировку и я решил что будет правильно поменять);
панель приборов от автомобиля с МКПП (если у вас на панели отображаются режимы АКПП, если не отображаются - значит можно не менять, но по разъемам все подошло без переделок).

Следует заметить, что я совершил один опрометчивый поступок! Взял и поменял главную косу проводки, поставив от МКПП. Этого делать вовсе не обязательно, а точнее, категорически нельзя! Что касается расположения проводов на разъемах компьютера – там никакой разницы, а вот, как оказалось потом, в разъеме с разводкой по салону существует существенная разница. Провода не просто других цветов, а они даже расположены не в тех местах. Так что советую оставить свою проводку, а вот разъем автомата в компьютер не вставлять!

После того, как у меня машина не захотела заводиться, я обратился за помощью электрика. Вердикт был таков: «Ставим родную косу с АКПП». После этого, вы не поверите, машина завелась даже с компьютером от АКПП. Только пришлось в главной фишке АКПП соединить два толстых черных провода – это был прерыватель стартера, который существует на случай, если вы захотите завести машину, при положении селектора в позиции D, R и т.д. Потом из общей массы автоматной проводки были найдены недостающие 4-ре провода. Два на лягушку заднего хода, и два на датчик скорости. А остальные были заизолированы!

После этого, был установлен радиатор, подключены шланги печки, залита ОЖ, установлена система впуска, конденсатор паров топлива, топливный фильтр, блок предохранителей, площадка АКБ и сама АКБ. Дело было сделано!

Результат

На все ушло 4 дня времени и приведенные ранее списки всего необходимого!

Что могу сказать о моих ощущениях от езды. Ребята……. Супер. Пусть машина и потеряла в комфорте, но:

Изменился звук двигателя. Стал более басистым, глубоким и породистым.
Машина, с места на первой передаче выстреливает до 70км/ч. Если с отсечки стартовать, то она просто выпрыгивает!
Динамика автомобиля изменилась кардинально в лучшую сторону. Машина стала резвее, динамичней и приемистей.
Расход в городе, как я и ожидал, снизился примерно до 10,5 л./100км. в городском цикле, против 13л. на автомате.

В общем, теперь у меня в планах установка усиленного керамического сцепления Exedy Track Clutch Kit Stage 2. И может быть, даже вернусь к мысли о турбоките. Хотя с ним все же есть много непонятного.

Резюмируя, хотелось бы пожелать всем успехов в начинаниях! Будут вопросы по теме, милости прошу, буду рад помочь!

Все о двигателе и коробке Мазда Фамилия: Изучаем семейное авто

Выбирая автомобиль, будущий автовладелец сам расставляет приоритеты. Что для него важнее? Дизайн или технические характеристики, внутренний комфорт или надежность, качество или цена? Разумный выбор заключается, прежде всего, в приобретении надежного и техничного автомобиля. Такой продукт уже много лет позиционирует на мировом автомобильном рынке концерн Мазда. Модели Mazda Familia, выпускаемые с 1963 по 2003 год, отличаются именно своей надежностью и доступностью. Мазда Фамилия отмечается, как один из лучших представителей семейных авто в своем классе. Сегодня мы поговорим о двигателях и коробках переключения передач автомобилей Мазда Фамилия, устанавливаемых в авто в зависимости от года его выпуска и модификации.

Двигатель

Mazda Familia выпускалась с различными модификациями двигателей. Их объем составлял от 1.2 до 2.2 л, а мощность варьировалась от 58 до 210 л.с.

В зависимости от потребляемого топлива, на автомобили Mazda Familia устанавливались бензиновые и дизельные двигатели.

Начиная с 80-х годов прошлого столетия, на автомобили Мазда Фамилия стали устанавливать турбодвигатели, что заметно увеличило их мощности. Этот факт позволил нарастить объемы производства и оставить позади многих конкурентов.

Самые популярные марки двигателей Mazda Familiа:

Коробка переключения передач в автомобиле порой играет решающую роль при его покупке. Что выбрать: автомат, механику или вариатор? Все три варианта имеют свои преимущества и недостатки. АКПП на Мазда Фамилия чаще предпочитает женская аудитория, так как это дополнительный комфорт и минимум хлопот. Механическая коробка дешевле, но её ценят за легкость в обслуживании и долговечность. Сильная сторона вариатора – экономия топлива, но надежность такой коробки оставляет желать лучшего. Поэтому выбор КПП основывается на личных предпочтениях и возможностях.

Трансмиссии в Mazda Familia в различных модификациях и поколениях представлена в нескольких вариантах: 4 МКПП, 5МКПП, 3 АКПП, 4 АКПП, Вариаторная КПП.

Частые неисправности

Проблемы с трансмиссией на автомобилях Mazda Familia встречаются не часто. Тем не менее, внимания требует механическая коробка переключения передач. Очень часто причиной поломки является выход из строя синхронизаторов. Проблемы со сцеплением очень часто возникают из-за течи главного цилиндра и износа лепестков диафрагменного пружинного элемента. Автоматическая коробка переключения передач ломается очень редко. Если это и происходит, то чаще всего это связано с несвоевременным прохождением ТО.

Устанавливаемые на Mazda Familia двигатели, в целом надежны. Если не пренебрегать своевременным техническим обслуживанием, то он способен отработать без проблем срок в несколько раз превышающий тот, на который ориентировался производитель. Неожиданный выход из строя двигателя, прежде всего, имеет несколько основных причин:

Несвоевременная замена или утечка масла.
Износ ремня ГРМ.
Поломка помпы масляного насоса.
Износ или повреждение маслосъемных колпачков, поршневых колец, стержней клапанов.
Засор топливного фильтра.

Ремонт

Проблемы, связанные с неисправностями двигателя и КПП лучше устранять на специализированных СТО. Тем не менее, каждый автовладелец должен знать о способах устранения этих неисправностей.

Поломки двигателя Mazda Familia, которые можно устранить самостоятельно:

Засор топливопроводов устраняется путем их промывки и продувки.
Неисправности топливного насоса и фильтра устраняются путем их замены.
Подсос воздуха через шланги убирается при подтяжке хомутов крепления или после замены поврежденных шланг.
Прогоревшие поршневые кольца очищаются от нагара, а поврежденные заменяются на новые.
Недостаточное давление масла можно отрегулировать промывкой или заменой масляного насоса, масляного фильтра, а также заменой масла.
Чрезмерно натянутый или наоборот ослабленный ремень ГРМ регулируется до необходимой степени натяжения.
Дисбаланс коленвала устраняется подбором поршней определенной массы.

Обслуживание

Профилактическое техническое обслуживание автомобилей Mazda Familia производится ежегодно или после 15 тысяч км пробега.

Что в первую очередь подлежит осмотру и замене:

Ремень ГРМ. Регулировка по необходимости. Первая замена может понадобиться после 45 тыс. км пробега.
Топливный фильтр. Нуждается в замене после 60 тысяч км пробега.
Свечи зажигания. Проверка при каждом ТО. Замена не реже, чем через 75 тысяч км пробега.
Воздушный фильтр. Подлежит замене 1 раз в 3 года или каждые 45 тысяч км пробега.
Моторное масло и масляный фильтр. Меняется ежегодно или после 15 тысяч км пробега.
Масло в МКПП. Замена 1 раз в 5 лет или после 75 тысяч км пробега.

Полезные советы

При выборе автомобиля, важную роль играют характеристики двигателя. Основные моменты при выборе двигателя на Mazda Familia:

Экономичность. Рост цен на топливо заставляет задуматься о последующих затратах. Поэтому в последнее время все большую популярность приобретают «малотиражные» авто.
Мощность. Если экономичность не является приоритетом, то мощностные характеристики станут еще одним важным критерием при выборе двигателя. Далеко не всем придется по душе «спокойная езда», для многих «сила» автомобиля – это внешнее отражение характера хозяина.

Мазда Фамилия неслучайно пользуется такой популярностью у автолюбителей. Это надежный и качественный автомобиль, который при соответствующем обслуживании прослужит без проблем для владельца многие годы.

0 комментариев

Масло в АКПП Mazda Familia

Автомобили серии Mazda Familia берут свое начало в далеком 1963 году, в котором было презентовано первое поколение данного модельного ряда. На протяжении долгих лет данная линейка считалась флагманской серией японской компании Mazda. В качестве автоматической трансмиссии на данные транспортные средства устанавливались 4х-ступенчатые АКПП различных модификаций, про которые мы и поговорим в данной статье, затронув и тему про масло в коробку автомат Мазда Фамилия.

Масла в коробку автомат Мазда Фамилия

На автомобили Mazda Familia японский автопроизводитель устанавливал:

4х-ступенчатый автомат GF4A-EL/4EAT-G
4х-ступенчатую АКПП FN4AL

В качестве трансмиссионной жидкости в данных автоматических трансмиссиях используется масло с допуском ATF M-III.

Трансмиссионное масло в автомат Мазда Фамилия GF4A-EL/4EAT-G (4 передачи)

Автоматическая 4х-ступенчатая трансмиссия GF4A-EL/4EAT-G, которой оснащали более ранние модели Mazda Familia, является совместной разработкой компаний Ford и Mazda, которая поступила в серийное производство в 1991 году. При этом при своей работе данная АКПП предпочитает трансмиссионные масла с допуском ATF M-III. Соответственно, к приобретению стоит рассмотреть как оригинальное масло Mazda ATF M-III, так и его заменители (BARDAHL ATF SPEED DIII, Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic ATF и прочие).

Средняя цена: 5550 рублей

1 литр Артикул: 0000-77-110E01

Mazda Familia масло в АКПП FN4AL (4 передачи)

Более поздние модели Мазда Фамилия получили в свое распоряжение 4х-ступенчатую АКПП FN4AL, которую считаю “звездной коробкой” компании Ford. Данная автоматическая трансмиссия обладает приличным запасом прочности и отменно ремонтопригодностью. В качестве трансмиссионной жидкости в ней используется масло с допуском ATF M-III. Поэтому, при ее обслуживании, можно смело приобретать трансмиссионные жидкости Mazda ATF M-III, SHELL SPIRAX S6 ATF, IDEMITSU ATF.

Средняя цена: 5550 рублей

1 литр Артикул: 0000-77-110E01

Средняя цена: 3000 рублей

1 литр Артикул: 550046519

Средняя цена: 2100 рублей

1 литр Артикул: 30450244-724

Масло в АКПП Мазда Фамилия BJ5W/BJ5P

Модели Mazda Familia в кузовах BJ5W и BJ5P принадлежат к девятому поколению данной серии, которое оснащалось 4х-ступенчатым автоматом FN4AL. Соответственно, как мы уже говорили выше, заливать в него необходимо масло с допуском ATF M-III. Это уже упомянутая оригинальная трансмиссионная жидкость Mazda ATF M-III и ее аналоги (Liqui Moly Top Tec ATF 1200, Total FLUIDE XLD FE).

Средняя цена: 5550 рублей

1 литр Артикул: 0000-77-110E01

Сколько масла в автомате Mazda Familia

FN4A-EL — 5.9 литров трансмиссионной жидкости
GF4A-EL/4EAT-G — 8.8 литров трансмиссионной жидкости

Когда менять трансмиссионную жидкость в АКПП Мазда Фамилия

FN4A-EL — каждые 60 тысяч километров
GF4A-EL/4EAT-G — каждые 70 тысяч километров

Как проверить уровень масла в автомате Mazda Familia

В первую очередь необходимо найти контрольный щуп, расположенный под капотом автомобиля. После чего следует:

прогреть трансмиссионную жидкость до 60 градусов
установить ТС на площадку без уклонов
перевести селектор в нейтраль
очистить щуп от частичек масла
измерить уровень масла с его использование

Проверка уровня масла в АКПП с использованием щупа

Замена масла в АКПП Мазда Фамилия

Планируя частичную замену в автоматической трансмиссии Mazda Familia, необходимо обзавестись соответствующим местом и инструментом. В идеале данную процедуру проводить на смотровой яме, эстакаде или подъемнике. Итак, необходимо:

Сделай мне плавно: как быстро и недорого отучить АКПП пинаться

Представим, что у вас немолодая уже машина с автоматической коробкой, которая вдруг начала «пинаться» при переключениях. Что делать? «Контракт» или ремонт? В первом случае вам, скорее всего, предложат агрегат, снятый с битой, угнанной или уезженной вусмерть машины с непонятным остаточным ресурсом. Во втором – «разведут» на полную переборку коробки с заменой всего подряд. Но есть и третий выход: разобраться, из-за чего именно «пинается» АКПП, и решить проблему точечно. Мы, например, избавили от этого недуга пожилой Ford Focus всего за 1 100 рублей.

Что и зачем тормозить?

Н ачнём с теоретического экскурса в механическо-гидравлические дебри АКПП. Будет немного скучно, но недолго.

Итак, во всех АКПП есть несколько общих крупных узлов. Первый из них — гидротрансформатор, который заменяет автомату сцепление механической коробки. Он же — ГДТ, он же — “бублик”. Второе название, как вы уже поняли, гидротрансформатор получил из-за внешней схожести с этим съедобным мучным изделием. Там есть турбинное колесо, насосное колесо и реактор. И масло. Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал планетарной передачи.

Планетарная передача — это и есть набор шестерён различных передач. В общем-то, тоже похоже на обычную механику: меняется комбинация шестерён — меняется передаточное число (происходит смена передач, так же, как и в МКПП). Для смены передач нужен набор фрикционов и тормозных механизмов.

Есть ещё управляющее устройство — гидроблок. Если вы когда-нибудь слышали, что в АКПП есть соленоиды, которые что-то там переключают, то откроем секрет: они стоят как раз в гидроблоке, а задача этих клапанов (которые часто называют соленоидами) – перераспределять потоки ATF (трансмиссионной жидкости) для включения нужных передач в соответствии с сигналами датчиков и прочей электроники, обработанными в блоке управления автоматом.

На планетарных редукторах АКПП стоят фрикционные диски. Они могут находиться в разомкнутом состоянии (и тогда они вращаются свободно) или смыкаться для передачи момента солнечной шестерни планетарного редуктора (как вы знаете, в планетарном редукторе шестерни вставлены друг в друга). Фрикционы в определённой последовательности задействуют шестерни передач коробки. Когда они изнашиваются, передачи могут вообще перестать включаться, а могут появляться рывки и пробуксовка в момент переключения. Собственно, износ фрикционов — наиболее частая неисправность АКПП. Но на это мы пока отвлекаться не будем.

Фрикционы собраны в пакеты, которые часто называют барабанами. Сейчас барабаны часто делят на две категории — сцепления и торможения. Первые нужны для того, о чём рассказывали выше — чтобы передавать вращение с одного вала на другой.

А вот барабан торможения нужен как раз для торможения одного из элементов планетарного механизма для выбора правильной комбинации сцепления шестерней в момент переключения передачи. Фрикционы пакета торможения — вещь уже распространённая, хотя появилась она не так давно, вместе с внедрением возможности регулировки тормозного усилия с помощью пропорциональных соленоидов PWM, VBS или VFS.

В более простых коробках рубежа 1990-2000 годов стояли обычные соленоиды, которые имели только два положения. Их так и называют on/off-соленоидами. Возможности регулировки усилия у них нет, и в таких коробках вместо пакета фрикционов торможения ставили обычные тормозные ленты, которые, охватывая барабан сверху, могли его останавливать. Для большинства скромных четырёхступенчатых АКПП такого механизма было достаточно: он проще и надёжнее, хотя по уровню “интеллекта” до тормозного барабана не дотягивает.

Откроем секрет: в процессе диагностики мы выяснили, что причиной «пинков» при переключении АКПП (на Фокусе стоит фордовская коробка 4F27E) стал именно износ тормозной ленты Overdrive. Поэтому сегодня сфокусируемся на её замене.

Износ ленты приводит к тому, что переключение с первой на вторую и с третьей на четвёртую передачи сопровождается рывками, толчками, а запущенных случаях и вовсе становится невозможным. Почему именно эти передачи? Тут сейчас будет немного сложно.

Для включения третьей передачи пакет 3-4 зажимается , а тормозная лента отпускает барабан. То есть, износ ленты на включение третьей передачи никак не влияет.

А вот при включении второй передачи тормозная лента тормозит на корпус АКПП обойму барабана Reverse и стопорит солнечную шестерню задней планетарки. Если лента изношена, то торможение барабана запаздывает, что вызывает пробуксовку и толчок.

При включении четвёртой передачи солнечная шестерня той же задней планетарки стопорится лентой точно так же.

Ну, а при работе первой передачи барабан Reverse вообще вращается в обратную сторону и лента его, разумеется, не прижимает. Так что износ ленты заметен только при переключении на вторую или четвёртую передачи.

Бой с лентой

Начнём с самой элементарной операции: ослабим гайки переднего левого колеса, которое потом надо будем снять. Теперь открываем капот и лезем под него с головой. Тут мы вытаскиваем аккумуляторную батарею, её площадку и снимаем корпус воздушного фильтра. В этом нет ничего сложного.

Теперь домкратим машину и снимаем колесо. Я бы очень советовал не оставлять машину на домкрате, а воспользоваться подставкой: так будет надёжнее. Да и домкрат нам ещё пригодится. Но если нет ни подставки, ни сильного инстинкта самосохранения, можно оставить и так. Затем можно снять локер, чтобы открыть дальнейший доступ к коробке. Совсем его можно не демонтировать, а снять клипсы, стоящие прямо напротив АКПП, и отогнуть локер в сторону. Ставим под картер АКПП домкрат (не забываем положить какую-нибудь резинку или дощечку, если не хочется менять картер).

Теперь нужно снять коробку с опоры. Тут, возможно, придётся немного помучиться. Некоторую долю мучений могут ликвидировать WD40, хорошие инструменты и развитая мускулатура рук.

Опора стоит прямо под корпусом воздушного фильтра. Своей формой она похожа на бабочку, так что иногда её называют этим нежным именем. На самом деле это мерзкая железка с резиновой подушкой, прикрученная четырьмя прикипевшими болтами. Теоретически, их можно не откручивать: они никак не мешают опустить коробку вниз. Но при опускании она смещается вперёд, а опора это делать мешает. Так что лучше повозиться с болтами.

Центральную гайку откручивать придётся обязательно — она как раз и держит АКПП на весу. Вроде, на силу не жалуюсь, но с ней пришлось воевать серьёзно. Впрочем, если у вас есть опыт откручивания закисших соединений, то справитесь. Действия стандартные: обработка WD40, простукивание, ключ с удлинителем из трубы… Но небольшой лайфхак есть: я смог стронуть гайку, разгрузив соединение поддомкрачиванием АКПП.

После того как опора снята, можно опускать коробку вниз. Делать это нужно до тех пор, пока не увидите все болты задней крышки коробки. Или хотя бы их большую часть (остальные можно открутить с карданчиком снизу или сверху обычным ключом). Главное, чтобы потом можно было вытащить из-за лонжерона крышку коробки.

Откручиваем девять болтов крышки, что сделать несложно, и снимаем крышку. Она сидит на герметике, так что сама не отвалится. Но и лупить по ней молотком тоже нельзя: можно сломать. Снизу у неё есть технологический выступ, за который крышку можно поддеть отвёрткой. При отсоединении крышки может вытечь немного масла, это нормально. А вот если его много — то есть проблема, о которой пару слов я скажу чуть ниже. Крышку снимать нужно осторожно, чтобы нечаянно не вытащить с ней барабан, который эта лента и охватывает.

Мы уже рассказывали, что натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта. Иногда при замене ленты его советуют выкручивать — дескать, он удерживает ленту. На самом деле его можно только ослабить, этот болт всего лишь упирается в посадочное место на ленте и вытащить её не мешает. Так что просто вытаскиваем ленту и разглядываем её ради детского любопытства.

Заметить на глаз износ фрикционного слоя практически невозможно (если он ещё вообще остался). А вот излишнее замасливание ленты видно сразу. Откуда и зачем на ленте масло, если оно мешает ей выполнять прямую работу — тормозить барабан? За зажим ленты отвечает гидроцилиндр, шток которого упирается в посадочное место ленты напротив упорного болта. Со временем шток изнашивается и начинает пропускать масло. Критически давление обычно не падает, но замасливание заставляет барабан проскальзывать. Поэтому если масла слишком много, гидроцилиндр лучше тоже заменить. В нашем случае масла не так уж много, так что оставим всё как есть.

Вторая причина избыточного масла на ленте — дефект задней крышки АКПП. Особенно часто он проявляется на Маздах, где алгоритм работы немного отличается, и блокировка работает чуть жёстче. Да и крышка там сделана из более мягкого сплава, чем на коробках Фордов. Но на столь любимых нами первых и вторых Фокусах (и на других Фордах тоже) задняя крышка находится в зоне риска. Поэтому проверяем посадочное место тефлоновых колец. В нашем случае там всё прекрасно, но бывает, что паз, в котором сидит кольцо, стачивается. Начинаются пропуски масла, появляется недостаток давления, начинают гореть фрикционы и пропадают третья и четвёртая передачи.

Ну, а нам остаётся только поставить на место новую ленту (вряд ли её можно поставить неправильно) и собрать всё в обратном порядке.

Что может пойти не так?

О том, что есть вероятность внезапной необходимости заменить гидроцилиндр и заднюю крышку, я уже сказал. Но есть ещё одна небольшая сложность.

Если кто-то из предыдущих владельцев уже вкручивал самый длинный из всех регулировочных болтов, после установки новой ленты могут возникнуть сложности с включением третьей или задней передач. В этом случае нужно поставить болт на полтора-два размера короче того, что стоит у вас. В крайнем случае — слегка (на 0,5 — 0,75 мм) подточить существующий.

И, конечно же, не надо надеяться, что коробка со сгоревшими фрикционами и загаженным гидроблоком после замены ленты вдруг начнёт работать как положено. Но об этом мы поговорим как-нибудь другой раз.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Из Вашей статьи узнал для себя много нового! Например, что в этой коробке есть ГИДРОЦИЛИНДР, который можно заменить! А я-то все время думал, что он (гидроцилиндр) выполнен в виде расточки в картере АКП! А вот пассаж по поводу "избыточного масла на ленте" - это шедевр! Вот дураки-конструкторы зачем-то специально подают масло в зону контакта фрикционной пары для снижения износа и нагрева. Оказывается, "замасливание" ленты - это минус! Также радует то, что "Со временем шток изнашивается". Это стальной шток изнашивается алюминиевым картером! А мы-то, наивные, зачем-то втулим изношенный картер! Такие же открытия и по поводу "Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал. " А мы, проектируя ГДТ, считали, что его задача - это плавное и автоматическое изменение крутящего момента от двигателя на входной вал коробки. В Вашей статье много подобных откровений, например, "натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта". Вот именно "натяжение", то есть усилие, а не свободный ход ленты. В общем, получил массу новых знаний. Спасибо Вам! Но на будущее советую перед публикацией статьи показывать ее специалистам, а то так и инфаркт можно получить от такого изобилия открытий!

Спасибо за комментарий. Отчасти соглашусь лишь с замечанием по поводу гидроцилиндра, который действительно выполнен в картере. И всё же при сильном замасливании ленты шток цилиндра меняют. Втулку тоже иногда ставит, да. Остальное комментировать не буду. И чисто ради любопытства: ГДТ для какой АКПП Вы проектировали?

Зря Вы упорствуете. Еще раз Вам сообщу, что масло СПЕЦИАЛЬНО подают в зону трения, и само трение в этих парах относится к трению со смазкой, так что никакого дополнительного "замасливания" не произойдет. Кроме того, утечка по штоку возможна только тогда, когда в эту полость (отбойную!) подается давление, то есть только на ТРЕТЬЕЙ передаче, когда лента ВЫКЛЮЧЕНА. Какое уж тут "замасливание"? Утечка по штоку чревата совсем не этим, но долго объяснять. Насчет последнего Вашего вопроса - на все советские АКП для автобусов, тяжелых грузовых автомобилей и погрузчиков, а также на массу экспериментальных коробок для ВАЗ, ГАЗ.

Ну сказали бы, что утечка по штоку чревата ударами при включении четвертой, потому что гидравлическая схема предусматривает уравнивание давления подачей масла в область перед поршнем при включении третьей передачи, а не отключением подачи за.

Я бы уточнил, что износ отверстия под шток (сам шток изнашивается гораздо меньше) вызывает пробуксовку переключения со 2 на 3 передачу.

Спасибо за ответ. Да, это самые успешные коробки в мире.

Aisin TF80SC, на горячую после длительной езды по пробкам при включении задней - удар. Если без пробок размеренная езда или трасса - все норм. На холодную все норм. Сами передачи переключаются плавно даже на горячую. В чем может быть дело?

К сожалению, без диагностики тут ничего конкретного (или хотя бы умного) сказать невозможно. Но зная склонность этой АКПП к адаптивности, могу посоветовать только перед включением задней делать паузу в несколько секунд в N, а потом включать R. ПО идее, должна обучиться и перестать толкаться. На некоторых Вольво помогает. Если нет - то на диагностику.

Спасибо большое за совет, попробую.

Вот наилучшее описание. Цитирую: «Одной из самых распространенных и обсуждаемых проблем с автомобилями Volvo, построенных на платформе Р3 является, пожалуй, поведение АКПП TF-80SC/SD. Самые распространенные жалобы – это рывки при переключениях передач, удары при включении режима D селектора АКПП, рывок при начале движения после срабатывания “автонейтрали”……..Завод изготовитель разработал техническое решение для устранения подобных неисправностей — это обновление программного обеспечения модуля ТСМ и адаптация трансмиссии. Но, к сожалению, как показала практика, этого решения не всегда бывает достаточно…..Изначальной причиной возникновения описанных симптомов неисправности являются внутренние утечки масла в АКПП. Это, своего рода, не контролируемое снижение рабочего давления масла в линиях управления……….Утечка масла, по информации от инженеров VCR, происходит через стык колец уплотнения вала пакета фрикционов С1»…….Инженеры Aisin разработали техническое решение проблемы утечки – кольца с новым замком. Они внедрены в производство на заводе с 39 недели 2015 года……..«

Сначала ехать к дилеру не хотел. За замену этих колец с заменой масла и фильтром внутри коробки мне выкатили что то около 65 т.р.поэтому, вооружившись интернетом, начал обзванивать компании,специализирующиеся на ремонте Вольво иили АКПП. Не буду вас утомлять долгим текстом, сразу проще — выяснилось,что никто о такой проблеме не слышал,зато может предложить «по традиции» поменять гидроблок, что является ошибкой сообщили мне на профильном форуме Вольво и пинков это не уберет. Так что всем на заметку — будете проводить сложный ремонт узлов вашего автомобиля, будь то ремонт коробки или мотора, очень тщательно выбирайте мастерскую.

В голове боролись два желания — одно сэкономить и ездить с пинками, благо,что пинки на скорую смерть коробки никак не влияют(как заверили меня знающие люди),второе получить наконец должный комфорт от премиального автомобиля и ездить я планирую на нем долго. Собравшись с мыслями, позвонил дилеру и о чудо! Мне предложили поменять кольца уже меньше,чем за 50 тысяч! Долго не думая записался к дилеру и уже через день получил машину — поменяли кольца на валу на модернизированные, заменили масло и фильтр в коробке. Езжу уже около месяца, пока что ничего не пинается и коробас ведет себя достойно. Проблема,тьфу-тьфу, больше не возвращается,так что тут тот случай, когда проблемы такого плана проще решить на дилере.

Вояджер 2001 года (до 2001), 3,3л.
С холодным маслом всё замечательно. На прогретом появляются толчки при равномерном движении по трассе. Обороты двигателя всегда 1500-1600. Достаточно придавить педаль, чтобы двигатель набрал 1700, толчки пропадают. Менял блок соленоидов (на б/у конечно, но более свежий), что-то изменилось, но через какое-то время вернулось на "круги своя". Был-бы крайне признателен!

это совсем другая акпп

Не может быть! Ни за что не подумал-бы! :-))

Тут причин множество.В том числе - просто неравномерная работа мотора на этих оборотах. Думаю, без диагностики Вы проблему выявить не сможете.

Это двигатель-миллионник, у него не бывает "неравномерной работы". А если и бывает, то по моей вине,- свечи/высоковольтники вовремя не поменял. Просто это обороты, к которым двигатель "стремится" на ровной, горизонтальной трассе, от 80 до 90 км/ч. Если ехать 100 км/ч и выше,- сбоев нет вообще. Но дороги и знаки этого не позволяют, + начинается рост потребления горючки.

Читайте также: