Скрежет при отпускании педали сцепления ваз

Обновлено: 15.05.2024

Скрипит педаль сцепления — причины и способы решения проблемы

Всем привет. Недавно я рассказывал о причинах провала педали сцепления, а также о способах решения данного явления. Сегодня решил дополнить цикл статей о сцеплении еще одной, не менее актуальной темой — скрип педали сцепления.

Вы узнаете о причинах, по которым педаль сцепления скрипит, а также о том, как от этого избавиться.

Скажу сразу, скрип педали будь то сцепление или тормоз, в большинстве случаев не влияет на ее функционал и по большому счету является обычным раздражителем, который многих автомобилистов выводит из себя. Скрип или скрежет педалей редко свидетельствует о серьезных поломках, однако перед тем как махнуть на это рукой со словами "мне все равно у меня железные нервы", рекомендую убедиться в том, что проблема и вправду не стоит внимания.

Скрип педали сцепления — причины

Главной причиной в подавляющем большинстве случаев является именно привод, который может быть либо механическим, либо гидравлическим. Усилие, которое вы оказываете на педали передается на вилку сцепления посредством троса или гидросистемы. Несмотря на то, что гидравлический и механический приводы имеют разное устройство, скрип у них одинаковый. На таких моделях как: ВАЗ 2110, 2112, 2114, 2115 устанавливается механическое тросовое сцепление. В некоторых моделях с целью компенсации износа фрикционной накладки производитель устанавливает механизм, не требующий регулировки. Таким сцеплением оснащают: Приоры, Гранта, а также Калины.

Когда водитель замечает, что скрипит педаль сцепления это уже говорит о том, что проблема достигла определенной точки. Скрип связан с повышенным износом рабочих деталей (например, механизма крепления), попаданием влаги на трущиеся поверхности, а также с другими причинами, по которым возникает повышенное трение. Часто скрип педали возникает из-за возвратного механизма.

Такие звуки чаще всего возникают не при нажатии, а при отпускании педали, как раз в тот момент, когда механизм сцепления освобождается от нагрузки. Если говорить о педальном узле, то скрипеть там могут лишь механические соединения, а также возвратная пружина. Сама проблема скрипа неприятна тем, что к педальному блоку добраться крайне непросто. Работать в ограниченном пространстве нелегко, поэтому работа требует много сил и терпения.

Педаль сцепления скрипит по причине износа механизма крепления. У большинства моделей ВАЗ педали крепятся на подвесных кронштейнах и осях. За скольжение педали на оси отвечает либо пластиковая втулка, либо смазка. По большому счету пластиковые втулки не предусматривают наличие смазки, однако если ее все же добавить хуже не будет. Скрип педали сцепления может возникнуть даже на новых авто, у которых все исправно. Убрать скрип и скрежет можно путем нанесения смазки или замены втулки и пружины, самое главное обнаружить откуда именно исходит скрип. Сама смазка осуществляется после полного демонтажа блока педалей вместе со всеми механизмами. Работа затруднена тем, что процесс демонтажа отнимает много времени и считается весьма трудоемким. Если у вас нет желания снимать все педали, можете попробовать выполнить смазку, используя шприц. Нанесите масло на трущиеся детали, вовнутрь втулок, а также там, где на ваш взгляд в этом есть необходимость. Остатки смазки удаляем при помощи тряпки, после его проверяем скрипит педаль сцепления или нет.

Если после смазки ничего не поменялось, можно предположить, что причина в возвратной пружине. Пружина может что-то задевать или скрипеть сама по себе. Пружину смазываем, если в этом есть необходимость силиконовой смазкой или "WD-40", однако эффект, скорее всего, будет кратковременным. Поэтому лучше использовать более серьезные смазки типа графитной или смазку для ШРУСа.

Скрип компенсаторного механизма. Если на авто есть такой механизм (он располагается под капотом или возле педали), новый трос может издавать неприятные звуки и щелчки, похожие на скрип или скрежет. Проблема в данной ситуации связана с тем, что механизм не притерся и требует смазки компенсационного механизма.

Если скрип педали сцепления ВАЗ не связан ни с одной из вышеперечисленных проблем, есть подозрение на то, что неприятные звуки образуются в районе картера. Такой скрип может издавать, например, вилка сцепления. Сложность в данной ситуации заключается в том, что проверить в ней ли дело или не в ней можно лишь после полного демонтажа сцепления. Есть правда некоторые хитрости вроде смазки без снятия, однако они требуют определенных умений и аккуратности. Хитрость и ловкость заключается в умении смазать вилку маслом без снятия КПП. Однако если скрипит не вилка, а другой механизм, скорее всего без снятия не обойтись.

Смазка вилки происходит следующим образом. Достаем резиновую заглушку, затем набираем в шприц смазку и аккуратно наносим несколько капель на ось вилки привода сцепления. У автомобилей, чьи вилки не имеют оси, смазка происходит немного иначе. При помощи мощной отвертки или монтажки вилка отводится в сторону, после чего смазывается густой смазкой типа "Литол" в точке соприкосновения вилки со штоком.

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Хруст (закусывание, скрежет) педали сцепления на переднем приводе, одна из причин и ее лечение

После прогрева двигателя и кпп, через несколько км пути, начал проявляться хруст при выжиме сцепления, этакое закусывание и ступеньки, плавно отпустить тоже было не возможности. Взаимосвязи так и не уловил, но ясно что не трос, т.к. менял уже. Раньше у меня была такая проблема, но я тогда менял сцепление для профилактики, а с ним и вилку. И вот через 40 тыс км, началось все по новой и даже сильнее. В то время я у себя в БЖ уже описывал проблему, в комментариях посоветовали смазать вилку сцепления через заглушку-втулку, влить туда побольше, чтобы скатилось и в нижнюю втулку. Снять ее не получилось, обломались края, но зато получилось просверлить дырку. Туда влил какое-то кол-во масла, самый мизер. Дальше оно не шло, как я ни педалировал. Дырку залепил автопластилином.

Хрень получилась тут
На следующий день хруст возобновился, а потому решил досканально перешерстить инет и добиться причины сего дефекта. Вот что нашел в архиве "За рулем" на 139 странице, №1, 2004 год:

"Когда мы захотели избавиться от скрипа педали сцепления, "северяне" охотно пошли нам навстречу. Процедура, предыдущая ремонту, традиционна: запись по телефону, оформление документов, полуторачасовая очередь на мойку, двухчасовое ожидание свободного подъемника и, в конце концов, диагностика недостатка. 1-ые дважды нам не подфартило. Виновником неверно признавали (и подменяли!) трос привода сцепления. В последующий визит недостаток попробовали победить, смазывая "Литолом" и проникающей жидкостью все доступные соединения. Не посодействовало. Тогда родилась легенда об отсутствующей втулке оси педального узла. С тем нас и проводили, посоветовав приобрести и поставить копеечную деталь без помощи других. Но осмотр в техцентре ЗР показал, что автомобиль укомплектован подходящими деталями. Пришлось обратиться в 4-ый раз. Осознав, что от нас просто так не отвертеться, инженер по гарантии отдал команду снять коробку. Минут через 40 вылезла неисправность: муфта выжимного подшипника заедала на направляющей втулке. Муфту поменяли в сборе с выжимным. А чтоб история не повторилась, "спец" добавил втулке свободы… немного ослабив ее крепежный элемент! Ловкий ход! И от скрипа освободил, и винты, нужно мыслить, до конца гарантии не отвалятся. А позже — добро пожаловать на платный ремонт. Сообразительный мастер не остался без поощрения. В итоге нам все таки выставили счет в 130 рублей за диагностику сцепления."

Далее поиски лечения этой напасти привели к находке то ли в Гранта-, то ли в Калина-клубе.
Смысл в том, что отодвигается пыльник вилки сцепления и в открытое окошко надо попасть какой-нибудь смазкой на эту направляющую выжимного.

Отгибаем пыльник
Так как у меня была только ВэДешка, пришлось изогнуть ей трубку и попшикать туда, на вал. Кстати, в открывшееся окно видно так же и лепестки корзины. У меня оказались как новые, хотя сцепа ВИС прошла 40 тыс км.
Далее, решив, что ведешка не панацея, решил на вал через масленку полить масла, оно по валу потекло вниз, далее на первый упор вилки и подтекло к выжимному, а с него, надо полагать, попало на направляющую втулку, т.к. педаль перестала хрустеть окончательно.
Почему стоит лечить эту неисправность? Потому что у многих далее рвется трос от неравномерности усилий, или ломается вилка, что уже хуже.
Сейчас возвращался домой через весь город, все стало мягонько и плавненько, как на новом сцеплении.
Кстати, через окошко пыльника вилки видны лепестки корзины, в моем случае почти как новые, несмотря на пробег 40 тыс.

Дополню (20 апреля 2015) хруст так и не появился более, проехал более 10 тыс км. А если появится, то смазать там не проблема

При отпускании педали сцепления появляется скрежет

Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.

Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

Скрип, возникающий при работе педалью сцепления, может говорить об износе места ее крепления. Еще одной причиной возникновения неприятного звука является неисправность возвратной пружины и всего механизма педали.

Причиной возникновения скрипов при работе педалью сцепления может стать и недостаточное количество смазочных материалов на всех поверхностях движущихся и трущихся друг об друга работающих элементов. Фото: avtodelkino.ru

Устранение скрипа педали сцепления

В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).

Подробности о новинке от Мицубиси – Эклипс Кросс – вы узнаете в этом материале.
Также у нас вы найдете видео тест-драйва KIA Mohave.

Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.

Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.

Нужно осмотреть пыльник вилки сцепления, при необходимости его заменить. Фото: blogspot.com

Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.

Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.

Вышеперечисленные меры решить проблемы целиком могут не всегда. Именно поэтому в такой ситуации необходимо обращаться к высококвалифицированным автомобильным механикам.

Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.

Именно поэтому все вышеперечисленные неисправности, связанные с механизмом сцепления, необходимо предупреждать. Для этого нужно бережно относиться к своему транспортному средству, а также производить своевременную замену изношенных деталей.

Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:

Методы устранения

Диагностика и исправление данной неприятности заключается в выполнении некоторых довольно сложных действий и операций. Первое, что необходимо выполнить – сделать регулировку зазора на вилке, второе – нанести смазывающий материал на элементы, являющиеся непосредственным источником скрипа.

Регулировку можно сделать двумя вариантами: со снятием воздушного фильтра и без снятия.

Способ, подразумевающий снятие фильтра. Последовательно отсоедините патрубок, перекрывающий подачу воздуха, после этого отсоедините патрубок, подающий воздух на ресивер и датчик расхода воздуха. После этого отсоедините сам фильтр, электрические жгуты и резиновые упоры.
Второй метод не особо популярен, так как очень сложный и занимает много времени на его исполнение.

Чтобы произвести регулировку зазора вилки, выполняем следующие действия. Находим тросик сцепления и достаем его. Его нужно вытаскивать до упора, по направлению движения автомобиля и путем закручивания специального пластмассового барашка устанавливаем необходимый зазор между вилкой и им. Информацию о необходимом зазоре вы сможете узнать из мануала к своему автомобилю, так как для разных моделей и типов авто этот показатель не является одинаковым.

После выставления необходимого зазора на вилке нужно выполнить смазочные работы. В этом случае нужно знать точные места, куда надо наносить смазку. В качестве смазывающего вещества можно использовать ВД (вэдэшку). Это не только универсальный материал, но он также идеально справляется с подобными проблемами. Нет необходимости смазывать сцепление бездумно и все подряд, так как достаточно это сделать в нескольких местах. Таким образом, вам не придется перерасходовать материал, так как это не принесет требуемого результата, и возможно, педаль после этой операции скрипеть будет все также.

Далее снимите резиновую шайбу с сцепления, а после достаньте из прорези край троса и выполните его чистку. В первую очередь его нужно очистить от грязи и других лишних веществ. После этого тросик и втулку фторопластовую необходимо обработать смазкой. Используя медицинский шприц нужно смазать трос в районе гофры. После этого отсоедините пыльник и тщательно смажьте втулки и вал. Для этого применяется специальная аэрозольная молибденовая смесь.

Скрип педали сцепления теперь вы сможете удалить самостоятельно, при этом сэкономив на работе.

Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.

Почему скрипят тросы

Еще одна неприятность, когда начинают проявляться скрипы и щелчки при выключении сцепления с механическими приводами в районе троса. Здесь разобраться сложнее, потому что трос может скрипеть как в салоне, так и под капотом. Но в таких случаях лучше промазать трос полностью, тем более что это не займет много времени. Чтобы было удобнее, трос нужно отсоединить от вилки сцепления и промазать его из-под капота. Поступают при этом по-разному, но если трос еще не старый, то снимать его полностью нет смысла. Можно его промазать при помощи шприца и моторного масла, методично загоняя масло под кожух троса. Рабочие зоны, те места, где трос выходит из кожуха, промазываются консистентной водостойкой смазкой. Литол 24, к примеру.

Скрипеть может не только трос в кожухе, но и компенсаторный механизм. В некоторых автомобилях он установлен под капотом, возле сцепления, а в некоторых с другой стороны, возле педали, как на Лада Гранта. Пока трос новый, он будет скрипеть и щелкать. Это неизбежно, но смазывать его все равно нужно. Лучше промазать компенсационный механизм еще при установке троса. Но если момент упущен, тогда придется позаниматься акробатикой в салоне. Тем же шприцем нужно добраться до компенсационного механизма и брызнуть пару капель на него. Скрипы должны исчезнуть. Волшебные аэрозоли лучше приберечь для других случаев.

Виды приводов сцепления

На нескольких, отдельно взятых, автомобилях может быть разный привод сцепления, но вот такая проблема, как скрип, от этого практически и не зависит. При всех различиях между тем же ВАЗом и Солярисом, проблема скрипа может заключаться только лишь в усталости механизма привода. Практически в каждом автомобиле сцепление однодисковое и сухое. Также конструкция данного механизма имеет корзину, которая надежно закреплена маховиком коленчатого вала.

Крутящий момент идет непосредственно на ведомый диск, перед этим пройдя через корзину. Диск, при этом, всегда находится в контакте с маховиком. Также важную роль в системе сцепления играет выжимной подшипник, он отключает мотор от ведомого диска.

Сам же звук идет от привода, при чем, опять же, не важно, механический он или гидравлический. Скрипы одинаковые, что у первого привода, что у второго, поэтому причину звуков любой мастер будет искать именно там.

Классификация скрипов

Казалось бы, какая может быть классификация скрипов. Но все же она существует, и знать ее полезно. Именно это и поможет разобраться в том, откуда скрип при нажатии, нужно ли искать причину в районе вилки или стоит сразу поменять выжимное.

Образно говоря, надоедливый звук делится на два варианта. Первый из них – легкий скрип. Причем сразу стоит отметить, что степень такой проблемы определяется автовладельцам, никаких специальных терминологий попросту не существует. Итак, подобные вещи никак не влияют на механизм или на педаль. Всё самое плохое, что может произойти, благодаря такой поломке, у водителя сдадут нервы, и он поедет в автосервис, чтобы наконец-то водить с удовольствием, как это было до появления скрипа.

Возможны такие проблемы, например, зимой, когда за ночь температура воздуха падает слишком сильно и все механизмы попросту замерзают. Что делать? Можно попросту подождать, немного поездить, погреть автомобиль и все должно пройти. Сцепление будет работать, как и раньше.

Но есть и второй тип таких скрипов. Сильный. Если терпеть эти звуки нельзя даже в первые 5 минут, то все верно, пора на диагностику сцепления. Чаще всего, при нажатии раздается такой звук, что водитель может даже испугаться. Если все же есть сомнения в том, стоит ли ехать сегодня куда-то на автомобиле, то нужно лишь обратить внимание на педаль. Если она ходит как-то неестественно, то это уже не звоночек, а удар в колокол. Такое можно привести к обрыву тросика или даже к поломке вилки. Причем замена вилки или тросика сцепления – вещи не такие уж и дорогие, если сравнить их с возможной поломкой, которая вполне может случиться на дороге во время движения.

Диагностируем и устраняем скрип педали сцепления

Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам.

Автовладельцы часто не берут во внимание существующий скрип педали сцепления. На деле это может свидетельствовать о ряде серьезных неисправностей. Фото: autoskipper.ru

Причины скрипа педали сцепления

Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

Устранение скрипа педали сцепления

Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:

Наверное все владельцы семейства самар сталкиваются с проблемой скрипа педели сцепления. Большинство грешат на тросик сцепления, но после его замены у большинства чуда не происходит, скрип остается.
Решение этой проблемы очень простое. Нашел я этот способ у SaimonGreen .
Для работ нам понадобится масло, шприц и пластмассовая втулка сцепления ( цена 30 рублей), если старая пришла в не годность.

Эта втулка находится на верней части корпуса коробки передач, под воздушным фильтром.

Чтобы к ней под лезть нужно снять воздушный фильтр и абсорбер. Старую втулку я вытащил отверткой, поддевая её с разных сторон.
Если во время вытаскивания вы сломали её или от времени она пришла в негодность, вот тогда нам и понадобится новая втулка…в моём случае я вытащил её, не повредив.

Далее мы берем и заливаем немного масла( или жидкой смазки) на ось вилки сцепления.

Так же смазываем маслом(любым маслом которое попадется под руки или жидкой смазкой ) старую или новую втулку. и устанавливаем её на место. Могу сказать что вытаскивать её было легче. Поэтому на место я её забил через деревянный брусок.

После чего педаль сцепления стала очень мягкой. Рекомендую всем. Разница до и после вас приятно удивит!
Всем спасибо, Ни гвоздя, ни жезла!

Лада 2114 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 81 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада 2114 Самара, 2009

Лада 2114 Самара, 2010

Лада 2114 Самара, 2005

Лада 2114 Самара, 2008

Комментарии 43

Полезная статья, попробую.А то надоел этот хруст скрип не понятно что

Подскажи тоже шумит сцепление! Ток у меня не хруст и дребезжание! Выжимаешь сцепление пропадает! В чем может быть дело?

Тут все просто, настал конец выжимному подшипнику. Чтобы его поменять нужно скидывать коробку, и лучше ставить вместо девятошного подшипника (оригинального), подшипник от 2110, у него ресурс больше

был тоже скрип и хруст грешил на трос, мазал трос WD-шкой и маслом моторным через шприц заливал и без толку все было, потом погуглил и нашел статейку на каком то сайте, с этой процедурой))) только я че то побоялся полностью вытаскивать и немного поддел ее забрызгал WD-шкой и о чудо сразу все пропало и педаль стала мягкой, уже 2 месяца катаюсь все нормально!
молодец что разместил в бортовике эту запись много кому понадобится!
я б тоже разместил, но на тот момент о фотках даже не думал)))хотел поскорей избавиться от хруста))))

Спасибо. Ну да эта вечная проблема с сцеплением, и многие не знаю что нужно делать.А так думаю действительно много кому поможет моя запись ;)

так че можно без проблем полностью вытаскивать эту заглушку пластиковую? я просто думал вилка выскочит в коробку после снятия этой заглушки и потом снимать коробку надо было бы)))))

конечно можно, я даже вытащил заглушку и потом на педаль сцепления нажимал, ничего не случилось только ось вилки чуть в сторону ушла, но она на место становится руками. потом конечно сложнее было вставлять заглушку. поэтому втулку пластиковую вытащил, масло залил и назад её поставил.

если в следующий раз заскрипит и захрустит так и сделаю:)))))

Надеюсь не скоро заскрипит)))

ну у тебя врятли, ты масло лил, а я WD-40 у меня может быстрей все сотрется)) даже если и заскрипит уже не страшно! есть решение!))

Посмотрим, это точно.

а как думаешь, можно ли графитки туда затолкать?

можно, но лучше разбавь графитную смазку уайт спиритом и залей шприцом, уайт испорится, а графитка останется)

тоже так сделаю)

Круто! Спасибо за полезную инфу)) Я правда уже купил новый тросик))) Но пофиг, поменяю и его и втулку, чтоб значит понадежней было!)))

Почему скрипит корзина сцепления?

Скрип педали сцепления можно образно поделить на два типа:

Так называемый легкий скрип. Такой скрип никак не влияет на педаль, и абсолютно никаким образом не влияет на ее работу. Скорее этот неприятный звук начинает раздражать водителя, создавая некомфортные условия для эксплуатации авто и вызывает огромное желание скорее покончить с этим. Очень часто он может возникать, когда температура воздуха на улице близится к нулю или ниже нуля (характерно для зимы). Как правило, в данных погодных условиях избавиться от него крайне сложно, так как он может появляться опять и опять. Он сам пропадает, когда автомобиль немного нагреется и сцепление со временем разработается и приходит в нормальное состояние.
Жесткий или как его еще называют тяжелый скрип – это явный сигнал того, что надо провести диагностику системы, так как появление этого тяжелого звука подразумевает возникновение реальной угрозы поломки какой-нибудь из деталей, тесно связанных с данной педалью. Также можно заметить нестандартное поведение педали: она может туго ходить или работать с рывками. Это довольно серьезная проблема, которая требует неотложного ремонта, в противном случае он приведет к неисправности вилки или же к обрыву тросика.

Итак, давайте разбираться, почему скрипит педаль сцепления.

Причин, которые сопутствуют возникновению раздражающего скрипа, может быть несколько. Поэтому перед ремонтом крайне важно определить сам источник его возникновения.

Одна их распространенных причин возникновения шума, исходящего от педали – это пластиковая втулка передачи. Втулка во время нажатия на педаль сцепления касается кронштейна, в результате происходит некоторое трение двух элементов, и от такого взаимодействия возникает неприятный звук.

Скрип педали сцепления также может возникнуть и в другой ситуации, к примеру, не присутствует смазочный материал в коробке на первичном валу. Звук в данном случае появляется в процессе работы педали, в месте, где расположен подшипник прижимной. В процессе работы вилка нажимает на данный подшипник, который в свою очередь взаимодействует с диском сцепления. От такого воздействия, несомненно, звук даст о себе знать и, как правило, резкое возникновение желания избавиться от него.

Скрип педали сцепления также может доноситься из моторного отсека. В данном случае также причина может быть в отсутствии на их поверхности смазочного материала.

В очень редких случаях скрип может происходить от нажимного пальца. В этом случае никакая диагностика и смазка не помогут, так как такой элемент не подлежит ремонту, а требует замены. Но не забудьте новую деталь хорошо смазать перед установкой.

Жесткая педаль сцепления

Если вы являетесь обладателем автомобиля с автоматической коробкой передач, то данная статья может показаться вам неинтересной, ведь сейчас речь пойдет о незаменимой детали для транспортных средств с механической трансмиссией. Конечно, мы имеем ввиду педаль сцепления, которая как раз и выполняет роль основного связующего звена между желанием водителя и «послушностью» машины. Для включения или выключения сцепления необходимо приложить к педали определенное усилие, однако если от водителя требуются чрезмерные нагрузки, тогда это явный признак присутствия каких-либо неполадок в системе.

Причины жесткой педали сцепления

Почему же все-таки нам иногда приходится встречаться с таким явлением как «жесткая педаль сцепления»? На самом деле существует несколько наиболее распространенных причин. Во-первых, нередко заедает сам рычаг педали или затирается трос, во-вторых, источником подобных проблем может послужить и слишком сильный износ подшипника вилки сцепления, из-за чего она также начинает туго двигаться. В некоторых случаях тугая педаль сцепления объясняется закупоркой в гидравлической системе либо износом выжимного подшипника.

Естественно, для восстановления нормальной работоспособности педали сцепления придется предпринять ряд необходимых действий, но для начала попробуем разобраться в различных признаках проявления тех или иных неисправностей. К примеру, если жесткость педали сцепления является результатом износа подшипника вилки, то при нажатии на педаль вы услышите некое характерное урчание, свидетельствующее о том, что выжимной подшипник уже отработал отведенное ему время, и его пора заменить новой деталью.

Выпускаемые сегодня механизмы рассчитаны на преодоление достаточно больших дистанций (больше 1300 км), однако водителю не помешает проведение регулярной диагностики и своевременное устранение появляющихся проблем (в том числе и замена сломанных деталей). В тех же случаях, когда к системе относятся халатно и невнимательно, педаль сцепления прослужит вам от силы 50 000 километров пробега, а в больших грузовых автомобилях проблемы могут быть вызваны плохой притиркой новых элементов.

Не стоит исключать из возможных причин «жесткого сцепления» и проблему неполного включения механизма. В таких ситуациях при переключении передачи водитель транспортного средства услышит характерный скрежет. Это объясняется неспособностью ведомого диска нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы устранить эту неисправность, лучше всего сразу обратиться к профессионалам.

Лада гранта скрипит педаль сцепления

Шумоизоляция салона не всегда может помочь побороть надоедливые или настораживающие звуки. Особенно если шумит в салоне. Тут поможет или аспирин, или более детальный анализ и локализация источника шума. Если конкретнее, то такая мелочь, как скрип педали сцепления, может просто раздражать, а может и говорить о серьезных неисправностях, которые светят в будущем. Чтобы анализ был предметным, мы попутно вспомним особенности сцепления и его привода наиболее популярных моделей, а заодно и разберемся со скрипами.

На фото педаль сцепления, скрип которой может говорить о неполадке

Виды привода сцепления

Независимо от того, какого типа привод, чем приводится вилка сцепления в действие, скрипеть может практически каждый узел или деталь. Все зависит от технического состояния и уровня ушатанности механизма привода. В большинстве современных машин используется однодисковое сухое сцепление. Сам механизм состоит из корзины сцепления, которая жестко зафиксирована к маховику коленчатого вала. Крутящий момент мотора передается через корзину на ведомый диск. Диск сцепления постоянно прижат к маховику мембранной пружиной или рычажно-пружинным механизмом. На прижимной механизм действует выжимной подшипник, который при передаче усилия на педаль выключает сцепление двигателя с ведомым диском и разъединяет тем самым мотор и коробку передач.

Основной источник надоедливого шума — это привод сцепления. Привод может быть механическим и гидравлическим. В основном. Есть еще электромагнитный привод, но он устанавливается крайне редко и только тогда, когда необходимо автоматизировать выключение сцепления. Чаще всего на автомобилях с ручным переключением передач. Устроены гидравлический и механический приводы по-разному, а скрипят одинаково. Усилие от педали передается на вилку сцепления при помощи троса или гидросистемы.

Видеоурок о принципе работы сцепления

Иногда в гидравлическом приводе устанавливают вакуумный усилитель. На недорогих автомобилях ВАЗ 2114, 2110, 2112, Дэу Нексия, Ланос, Шевроле Авео и Лачетти установлен механический тросовый механизм. Иногда для компенсации износа фрикционной накладки применяют компенсаторный механизм, который не требует регулировки. Такой механизм ставят на Ладу Гранта, Приору, Калину, Киа Рио, Хундай Акцент. И на автомобили классической компоновки: ВАЗ 2101-2107, а также на некоторые переднеприводные: Фольксваген Поло седан, Мицубиси Ланцер 9, Хонда Цивик 4Д, Рено Логан, Сандеро, Лада Ларгус, Мазда 6.

Сцепление Лада Гранта

На автомобиле установлено сцепление от модели Лада Калина. Сцепление представляет из себя маховик, на котором закреплена корзина. Корзина постоянно поджимает диск сцепления, именно за счет этого передается крутящий момент на КПП от двигателя. При нажатии на педаль сцепления, натягивается металлический трос, подсоединенный к вилке сцепления. Лепестки корзины отжимаются, перестают поджимать диск к маховику, при этом крутящий момент от двигателя не передается.

Здесь приведен рисунок лишь для ознакомления, с конструкцией сцепления Лады Гранты.

Сцепление и его привод: 1 — металлический трос привода сцепления; 2 — оболочка троса; 3 — нижний наконечник оболочки троса; 4 — защитный чехол; 5 — поводок; б — рычаг вилки; 7 — направляющая втулка подшипника; 8 — подшипник выключения сцепления; 9 — кожух сцепления; 10 — нажимная пружина; 11 — нажимной (ведущий) диск сцепления; 12 — маховик; 13 — фрикционные накладки ведомого диска; 14 — ведомый диск; 15 — пружина демпфера; 16 — демпфер крутильных колебаний; 17 — ступица ведомого диска; 18 — пружина; 19 — зубчатый наконечник троса; 20 — корпус механизма автоматической регулировки длины троса; 21 — распорная втулка; 22 — кронштейн оболочки троса; 23 — картер сцепления; 24— первичный вал КПП

Механизм педали сцепления

Часто скрипы появляются в результате износа самого механизма крепления педали. Также шуметь может возвратный механизм. Эти проблемы возникают как в автомобилях с механическим приводом, так и с гидравлическим. Скрип в основном возникает при отпускании педали, когда часть деталей механизма освобождаются от нагрузки. В принципе, зная точно, как крепится педаль сцепления в конкретном автомобиле, несложно устранить неисправность. Скрипеть в педальном узле могут только механические сопряжения и возвратная пружина при нажатии. Проблема в большинстве машин одна — как добраться до блока педалей. В автомобилях с большим салоном сделать это немного проще, а попробуй развернуться в Калине или Дэу Матиз.

Скрипеть педаль сцепления может из-за износа механизма крепления педали

Как правило, педали во всех автомобилях подвешены на кронштейне и закреплены на оси, а легкий ход педали обеспечивают пластиковые втулки, через которые установлена педаль на оси. В принципе, втулки не смазываются, а только заменяются при сильном износе. Но скрипеть они могут независимо от срока службы. Для устранения скрипов лучше всего распрячь пружину и снять весь блок педалей. Заодно можно будет смазать и педаль тормоза. Проблема в том, что эта операция трудоемкая и занимает полдня времени. Вначале стоит попробовать прокапать втулки моторным маслом из шприца. Это сделать гораздо легче, чем смазывать блок педалей при полном демонтаже.

Тугая педаль сцепления калина 2

Доброго времени суток, дорогие мои подписчики! Возникла у меня проблема с тугим сцеплением. Узнал я об этой проблеме от своего друга, который решил сравнить мою белую звезду с его, вновь купленной, новой приорой. Он мне сказал, что на его приоре, педаль по сравнению с моей, НАМНОГО легче выжимается. Я сравнил и действительно, какая-то она тяжелая стала со временем, я даже как-то и не придал этому внимания. Полазив в интернете, наткнулся на возможные причины “тугости” педали сцепления, так вот некоторые из них: — Пришел мандец тросику сцепления (поменял, не помогло) — Не смазана вилка сцепления — Ход выжимного подшипника по направляющему затруднен
Итак, решил я записаться на осмотр к ОД для осмотра данного дефекта и дальнейшего устранения проблемы. В результате осмотра, дилер констатировал факт тугой педали . Полагают, что проблема кроется в ходе выжимного подшипника. Снимать коробку ради смазывания вилки как-то не хочется и платить за это тыщи 3 нафиг надо.

Посторонних звуков, кроме периодических частых щелчков (механизм автонатяжения) не наблюдается. Гула выжимного не слышно. Скрипа педали нет. Пробег 19 000 км.

Итак, решил я записаться на осмотр к ОД для осмотра данного дефекта и дальнейшего устранения проблемы. В результате осмотра, дилер констатировал факт тугой педали . Полагают, что проблема кроется в ходе выжимного подшипника. Снимать коробку ради смазывания вилки как-то не хочется и платить за это тыщи 3 нафиг.

недавно поменял сцепление (корзина, диск, выжимной);

по началу всё было нормально, а через неделю — другую:

1). педаль сцепления стала выжиматься труднее (стала более тугой), по сравнению с тем как выжималась сразу после замены (мягко).

ВОПРОС: так и должно быть? (в сервисе где менял, сказали всё нормально, так и должно быть, оно притёрлось).

2). появился очень большой (мне так кажеться) люфт педали, т.е. нажимаю на педаль, она идёт в холостую (вилка на коробке двигаеться), как только холостой ход кончаеться схватывает почти сразуже.

ВОПРОС: в чём причина такого большого люфта, нормальноли это, и должноли оно так быстро схватывать? (по поводу люфта в сервисе сказали что тосиком не настроить,-там какя-то автоподстройка. ).

P.S. Тросик не менял, на сервисе подложили резиновые кольца.

ЕСЛИ ВСЁ ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО, ТО КАК ОТ ЭТОГО ВЫЛЕЧИТЬСЯ.

ВСЕМ заранее СПАСИБО за.

Начнем с тросового привода сцепления, как наиболее часто встречающегося на современных автомобилях.

1. Наиболее часто встречающаяся проблема с приводом сцепления – износившийся трос сцепления. Если на защитной оплетке троса видны трещины или на конце троса наблюдаются следы коррозии, то наверняка дело в тросе. Заменить трос сцепления наиболее легкая процедура, надо отсоединить трос от КПП и от педали сцепления, сделать это можно буквально за 30 минут, потребуется лишь пару ключей на 17 (в случае с переднеприводными автомобилями.

При нажатии педали сцепления нам определенно приходиться прикладывать некоторого рода усилия, но бывают ситуации, когда она нажимается слишком жестко. В такой ситуации мы имеем дело с проблемой тугой педали сцепления.

Причин такой поломки может быть несколько. Самые распространенные из них это заедание рычага или троса, износ подшипника вилки. Так, чтобы восстановить правильное функционирование педали, вам, прежде всего, предстоит разобраться с так называемым симптомом поломки (или с тем, что привело к поломке).

Итак, если жесткость педали сцепления наступила в результате износа подшипника вилки, то во время нажатия на педаль, вы будете слышать некое урчание, которое свидетельствует о том, что выжимной подшипник уже отработал свое и его нужно заменить на новый.

Механизмы, разработанные в наше время, рассчитаны на прохождение больших дистанций (более 1300 тыс. км), если при этом водитель регулярно проводит его диагностику и необходимую замену износившихся.

Пы.Сы. Да, забыл — этот же мастер сказал, что если не поменяю сцепление — накроется маховик(а он стоит, если я правильно понял, каких-то огромных денег. ), интересно вот знать — а каково соотношение ресурса сцепления и ресурса маховика?

Почему скрипят тросы

Скрипы в механизме сцепления

В автомобилях семейства ВАЗ скрип педали сцепления может провоцировать вилка сцепления на втулках в картере

Если со скрипами в педальном блоке все более-менее понятно, то со скрипами и скрежетом в механизме сцепления все может быть несколько сложнее. На Гранте, Калине и подобных им автомобилях, а также ВАЗ 2108, 2109-2114, скрипеть может сама вилка сцепления на втулках в картере. Проблема в том, что смазать ее, не демонтируя сцепления, довольно сложно. И для этого у многих как раз и лежит в багажнике WD. Но мы же взрослые люди, и проблемы не решаем полумерами. Поэтому смазать нужно постараться маслом, причем не снимая КПП. Иначе грош цена такой смазке. Хотя если нет уверенности в том, что скрипит именно вилка на картере, тогда вполне может потребоваться разборка всего механизма. Скрипы просто так не появляются и говорят либо о повышенном износе, либо об отсутствии смазки, либо о том и другом.

Скрипит педаль сцепления — причины и способы решения проблемы

Вы узнаете о причинах, по которым педаль сцепления скрипит, а также о том, как от этого избавиться.

Скажу сразу, скрип педали будь то сцепление или тормоз, в большинстве случаев не влияет на ее функционал и по большому счету является обычным раздражителем, который многих автомобилистов выводит из себя. Скрип или скрежет педалей редко свидетельствует о серьезных поломках, однако перед тем как махнуть на это рукой со словами «мне все равно у меня железные нервы», рекомендую убедиться в том, что проблема и вправду не стоит внимания.

Скрип педали сцепления, когда отпускаешь его

Может кто решал эту проблему и даст дельный совет. После дождика или влажная погода начинается эта хрень. Выжимаешь сцепление все хорошо, а вот когда начинаешь отпускать скрипит на весь салон. причем проблема не в пружине педали. Проблема где-то дальше. Дайте совет .

Такая же фигня ))) чем только не смазывал ,ниче не помогает ,просто забил и езжу так

А вы пробывали смазывать литолом там куда крепится педаль?

в плеяде не раз мазали, хватает на чуть. Там проблема я так понимаю на коробки.

Я WD40 все смазал — год уже не слышу никаких скрипов оттуда. Еще можно белой смазкой «Ликви-Молли».

теперь понимаю что я не один

не один. У меня так же подскрипывает периодически педали и тормоза и газа. Пока что не добрался. Буду ВД40 применять.

ВД 40 не смазка. Возьмите лучше что-нибудь аэрозольное типа проникающей смазки для цепей вело/мото.

если проблема не в пружине, а дальше, то смысла особо нет прыскать

Лучше не ликвид моли а нашей..»Вымпел» отличная смазка и стоит 80 руб. Видел в Ашане. вообщем то лучше чем «Литол»

300 km Фига у тебя нервы, в пробке когда стоишь это же пипец. звуки раздражают через 2-3 мин.

Такая же история. Сначала напрягало, потом надоело и побрызгал силиконовой смазкой Hi-Gear. Проявилось потом всего 1 раз в очень влажную погоду.

«Ничегонеделание — самое трудное в мире занятие, трудное и самое духовное» Forester SG

Хм, тоже педаль скрипела, бесило ужасно — графитка все порешала терь и в дождь и в снег не скрепит

Педаль сцепления имеет свзяь с хилл-холдером. Тросик под капот уходит. Может и там скрипеть. ИМХО силиконовой смазкой все пробрызгать в педальном узле и под капотом сам механизм хилл-холдера.

mayorov
у меня было тоже самое менял выжимной и все прошло

Хорошая новость и единственная, все остальные мажут кто чем

А локализовать место скрипа нереально что-ли? выжимной в коробке, о ось педали в салоне!

пока тему эту не читал, ниче не слышал) вчера услышал скрип педали тормоза, когда отпускаешь. выжимной же не скрипит, он гудит. у меня при вышатом сцеплении гудел, а при отпускании педали — гул увеличивался.

Совершенно не улавливаю связь между педалью тормоза и узлами сцемпления

Скрипит педаль сцепления ваз 2109

У меня тоже скрипело!забрызгал все нахрен вдшкой! теперь тихо-тихо нажимается
+1 Так же помогло

Alex_26_RUS

Под втулкой не коробка,а картер сцепления,втурка пластиковая,почти вся стружка остаётся на сверле.Толщина втулки в этом месте 3 мм. Уже выкладывал в подобной теме когда то.

а резьба — размер — 8? у меня начала колоться поболее начал поднимать отверткой,где стрелка,потом с другой стороны,кольнулась,потом и с другой.если ничего страшного,отверстие то закрыто,то наверное и оставить так можно,просверлю под болт и оставлю.а залить можно трансмиссионным маслом?

Скрежет при отпускании педали сцепления (?)

det-moroz » 05.05.10, 15:19 Скрежет при отпускании педали сцепления (?)

Ситуация такая: при заведенном двигле когда полностью опущу сцепление (на нейтрали или скорости — не важно) издается раздражающий и надоедливый скрежет. Понимаю что это что-то со сцеплением, но с чем именно (корзина/маховик/выжимной диск) — без понятия, т.к. в этом не силен, да и сталкиваюсь первый раз. Вот думаю на много ли я попал, и реально ли сделать в домашних условиях?

PS T4 ABL 1.9 (96) PS может кто по Воронежу какие сервисы посоветует, куда свозить?

Всех благодарю заранее!

Скрипит педаль сцепления ваз 2109

При нажатии на педаль, сцепления скрипит !! Ваз 21099 Но не всегда, иногда скрип исчезает !

1 тросик, вот вот порвётся ,и он расплетается. 2 надо смазать, но где ?

пардон, что не в тему, но: бывает так, буд то педаль сцепления за что то задевает. видимых изменений в работе сцепления не наблюдается. что может быть? коврик проверю =)

как трос проверить?

Был на сервисе, разобрали педали, смазали направляющие. Там на них две пластмассовые втулки, они две треснутые. Так как на сервисе таких не было, то их смазали силиконовой смазкой и всё вставили назад. Скрип пропал на 20 нажатий, дальше опять начался

Надо, наверное, купить новые втулки и заменить — тогда, может, скрип пропадет.

трос, втулки, пружинки проверены-не они

А вообще — у меня сцепление туго немного нажимается. Может, в этом проблема??

Читайте также: