Замена сцепления шевроле лачетти

Обновлено: 17.05.2024

Эксплуатация автомобиля требует постоянного ухода и обслуживания. Так, даже при очень тщательной и бережном эксплуатировании транспортного средства, детали выходят из строя. Нечастой, но очень неприятной поломкой на Шевроле Лачетти считается выход из строя сцепления. Рассмотрим, процесс замены данного конструктивного элемента, а также разберем, какой комплект можно установить на Лачетти.

Видео о замене сцепления на Шевроле Лачетти:

Видеоматериал расскажет о процессе замены сцепления на Шевроле Лачетти, а также поведет о некоторых нюансах и тонкостях процесса

Процесс замены сцепления на Шевроле Лачетти

В процессе замены.

Процесс замены сцепления на Шевроле Лачетти почти идентичный всем остальным автомобилям, поскольку все имеют похожие конструктивные особенности.

Как и всегда, для замены данного конструктивного элемента потребуется яма или подъемник, а также набор инструментария.

Алгоритм

После демонтажа коробки передач будьте готовы к тому, что там будет грязно!

Итак, рассмотрим, какую необходимо провести последовательность действий для того, чтобы заменить сцепление на Шевроле Лачетти:

В любом случае проведения ремонтно-восстановительных операций необходимо снять клемму-минус с аккумулятора.
Откручиваем болты, которые крепят коробку передач к двигателю, и отсоединяем элементы. Стоит быть предельно аккуратным, чтобы не повредить другие конструктивные элементы.

Место износа лепестков корзины.

Месторасположения болтов крепления корзины сцепления на двигателе.

Сцепление, вид на автомобиле со снятой коробкой.

Оправка корзины сцепления

Выбор изделия

К выбору комплекта сцепления, как показывает практика, большинство автолюбителей относится небрежно. Именно из-за этого зачастую этот узел выходит из строя достаточно быстро. Поэтому, к выбору сцепления на Шевроле Лачетти стоит относится со всей серьёзностью.

Тюнинг комплект сцепления производства KraftTech

Большинство автолюбителей обращаются в автосервис для замены узла, где как раз и подбирают комплекты по артикулу. Неоднократно, автомобилистам предлагаю аналоги, которые по качеству ничем не уступаю оригиналу, а по некоторым позициям превосходят их.

Оригинал

Оригинальный комплект сцепления производства GM.

96408517 (производства General Motors) – оригинальный ведомый диск сцепления для Шевроле Лачетти. Средняя стоимость составляет 4000 рублей.
96349031 (General Motors) – оригинальный нажимной диск сцепления (корзина) для Лачетти/Нубира. Стоимость составляет 6000 рублей.
96437215 (General Motors) – каталожный номер комплекта сцепления с корзиной в сборе. Средняя стоимость составляет 11 000 рублей.

Аналоги

Кроме оригинальных запасных частей автомобильный рынок представляет широкий выбор аналогов, которые по цене и качеству ничем не уступают оригиналу.

Аналоги ведомого диска сцепления:

Luk 322 0199 10 – производитель аналогов деталей с Германии. Отличается отличным качеством и приемлемой ценой. Стоимость детали составляет 4000 рублей.
SACHS 1878 654 576 – всемирно известный немецкий бренд, который имеет достаточно широкий ассортимент деталей к разным маркам автомобилей. Отличается отменным качеством. Цена диска составляет – 2100 рублей.
Valeo 826787 и Valeo 834056 – еще один известный бренд во всем мире. Стоимость на диск будет в приделах 6000 рублей.

Сцепление производства Valeo.

Аналоги нажимного диска (корзины) сцепления:

Luk122 0151 10 – средняя стоимость оставит 6000 рублей.
Valeo 826787 – корзина от этого производителя будет стоить 4500 рублей.

Аналог комплекта сцепления:

Комплект сцепления производства Sachs.

Valeo

Большинство владельцев транспортного средства предпочитают покупать именно этот продукт, поскольку, как показала практика, именно он зарекомендовал себя качественным изделием и долговечным, даже по сравнению с оригинальным комплектом.

Выводы

Заменить комплект сцепления на Шевроле Лачетти достаточно просто даже своими руками. Для этого понадобится яма, набор инструментария, руки, растущие из нужного места и знания конструктивных особенностей транспортного средства.

Чаще всего автомобилисты срезаются на выборе комплекта сцепления, поскольку авторынок переполнен подделками , даже самых известных и узнаваемых брендов. Поэтому рекомендуется проверять наличие сертификатов внутри коробки и голограмм качества. От качества изделия зависит, насколько долго прослужит весь узел.

Снимаем «корзину» и ведомый диск сцепления для замены при выходе их из строя. Срок службы сцепления зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. «Корзину» и ведомый диск также снимаем при замене маховика и заднего сальника коленчатого вала.
Для снятия «корзины» и ведомого диска сцепления демонтируем коробку передач (см. Снятие коробки передач).

Накидным ключом или головкой «на 11» отворачиваем шесть болтов крепления «корзины» сцепления к маховику. От проворачивания коленчатый вал удерживаем монтажной лопаткой, вставленной между зубьями маховика и опирающейся на ребро картера коробки передач.
Вначале болты отворачиваем равномерно, не более чем на один оборот за проход, чтобы не деформировать пружину кожуха сцепления. Как только ослабнет действие диафрагменной пружины, болты отворачиваем произвольно. При отворачивании последнего болта, поддерживаем «корзину» и ведомый диск сцепления.

Снимаем «корзину» и ведомый диск сцепления.
Устанавливая сцепление…

…ориентируем ведомый диск выступающей частью диска в сторону нажимного диска «корзины»… …и вставляем центрирующую оправку в отверстие ведомого диска.
Оправку можно выточить на токарном станке из металла, дерева, пластмассы или изготовить самостоятельно, собрав ее из двух инструментальных головок с подходящими диаметрами и длинами.

Вводим оправку в отверстие фланца коленчатого вала и в этом положении закрепляем «корзину» сцепления, равномерно (по одному обороту за проход) затягивая болты.
Окончательно затягиваем болты крепления предписанным моментом (см. Приложения).
Закрепив «корзину» сцепления, вынимаем центрирующую оправку и монтируем коробку передач (см. Снятие коробки передач).

На Chevrolet Lacetti используется дисковое сцепление. Установлен достаточно прочный механизм, срок эксплуатации его составляет с завода более 150 тыс. км. Ресурс использования может колебаться – в зависимости от режима вождения, некоторых других факторов. Для замены сцепления стоит использовать оригинальные детали или качественные аналоги. Так как сам процесс относительно сложен, требует достаточно больших затрат времени.

Из чего состоит?

Отличается сцепление на Шевроле Лачетти мягкостью хода, плавным переключением. Ресурс работы его велик. Но серьезно он сокращается по следующим причинам:

сильная нагрузка и частые переключения на бездорожье;
сцепление выключается не полностью после начала движения;
длительное удержание педали при включенном двигателе.

Устройство достаточно просто – что существенно упрощает замену своими руками. Сцепление используется однодисковое, сухого типа. Установлена центральная нажимная диафрагменная пружина. Все манипуляции осуществляются педалью через гидравлический привод.

оригиналы;
аналоги.

Оригинальные детали служат на порядок дольше. Что особенно важно в этом случае. Так как процесс ремонта достаточно трудоемок – несмотря на простоту. Потому не стоит скупиться, лучшее решение – покупка оригиналов. Обычно по отдельности детали не продаются, потому осуществляется реализация сразу целого комплекта. Цена за комплект колеблется достаточно существенно. Слабыми местами являются главный цилиндр, а также выжимной подшипник.

Но лучшим решением будет приобрести сразу весь комплект в сборе. Так как постепенно одна за другой будут выходить из строя все компоненты без исключения. Актуальная стоимость комплектов сцепления на Chevrolet Lacetti:

Производитель	Наименование	Код двигателя	Стоимость, рублей
SACHS	CHEVROLET LACETTI 1.4-1.6 03- без подшипника	F18D	4 300
VALEO	сцепления без подшипника Daewoo Lacetti 1.4-1.6 DOHC 03	A16DMS-G,A16DMS-LXT	4 700
KRAFTTECH	сцепление без подшипника Chevrolet Lacetti 1.4-1.6 DOHC 03	E-TECII,E-TECII-G*	3 300
LUK	Сцепление с подшипником Chevrolet Lacetti 1.4/1.6 05	7 600

При выборе не стоит забывать, что комплект существенно отличается для разных двигателей. Шевроле Лачетти комплектовался различными моделями моторов. Они отличаются не только своей мощностью. Но также конструкцией подключения коробки, остальных компонентов. Если должный опыт отсутствует – необходимо получить консультацию.

С наилучшей стороны зарекомендовали себя такие производители, как LUK и SACHS (САКС). Стоимость подобных комплектов без подшипника может достигать более 10 тыс. рублей. Но они прослужат гарантировано срок, определенный производителем. Выход из строя сцепления происходит постепенно. Тем не менее, не стоит дожидаться, когда оно вовсе перестанет работать. Переключение без него может стать причиной поломки коробки передач.

Как происходит процесс замены?

Если сцепление пропало, отрегулировать и прокачать его не удается – то понадобится провести его замену. Для этого нужен доступ к днищу, подкапотному пространству автомобиля. Потому потребуется смотровая яма или же подъемник. После расположения автомобиля таким способом можно будет приступать к ремонту. Нужно заранее разобраться со схемой расположения основных узлов.

Порядок замены включает следующие основные этапы:

необходимо отвернуть 6 болтов корзины, снять её вместе с диском;
дальше стоит заложить смазку в отверстие для первичного вала – там располагается коренной подшипник коленвала;

при помощи оправки для центровки диска последний устанавливается, сверху «надевается» корзина.

Некоторые владельцы автомобиля боятся ошибиться стороной при замене корзины, её установке. Надеть её на вал не той стороной будет проблематично. Так как с одной из сторон имеется больший выступ. Именно он должен быть повернут к корзине. В руководстве по ремонту указано, что таковая сторона маркируется надписью FLYWHEEL SIDE.

После оправки корзина выглядит следующим образом:

После оправки необходимо лишь закрутить все 6 болтов на место.

Замена корзины – лишь часть основной процедуры, необходимо снять и установить новый рабочий цилиндр. Чтобы это сделать потребуется открутить трубку, а также целых 3 специальных болта. Они демонтированы могут быть лишь при помощи шестигранника. Расположены следующим образом:

Вытащить трубку можно лишь удерживая фиксатор при помощи ключа. После чего она должна быть вдавлена внутрь. Выглядит снятая деталь следующим образом:

Не стоит забывать о замене уплотнительного кольца – которое должно быть установлено в процессе замены цилиндра. Чтобы зафиксировать его – можно использовать немного смазки. Установка кольца происходит как на рисунке:

Сборка должна осуществляться в обратной последовательности. Необходимо заново присоединить трос, приводящий в движение механизм гидравлики. Сцепление по своим габаритам и расположению на двигателе 1.6 и 1.5 литра отличается. Важно не перепутать, они не являются взаимозаменяемыми. Отдельно нужно заметить, что на каждом комплекте перечисляется список двигателей, с которыми он может быть использован.

Алгоритм установки сцепления относительно прост, но требует ямы или подъемника для получения доступа ко всем узлам, агрегатам. Необходимо к подобным ремонтным работам готовиться заранее. По возможности приобретать следует оригинальные компоненты. Срок службы их на порядок больше, чем аналогов.

"Сам я водитель со стажем и имею большой опыт в эксплуатации автомобилей, однако раньше я ездил за рулем только отечественных авто, а вот недавно наконец-то решился на покупку первой в моей жизни иномарки - Шевроле Лачетти.

Пару дней назад у меня возникла неприятная ситуация - начало пробуксовывать сцепление. Я сразу обозначил для себя несколько причин неисправности: износ диска сцепления или износ корзины. Вот что значит покупать машину с рук! Думал, что с иномаркой у меня никаких проблем возникать не будет, но я ошибся.

Можно было бы снять сцепление, разобрать его и заменить исключительно износившийся элемент, но это слишком трудоемкий и долгий процесс, от которого я отказался. Уж лучше потратить чуть больше денег и заменить весь механизм в сборе, по крайней мере мороки так будет значительно меньше.

Итак, замене подлежит механизм сцепления, который состоит из выжимного подшипника с цилиндром, диска и корзины сцепления.

Теперь следующий вопрос - какое сцепление купить? Порылся во всевозможных форумах и остановился на Valeo. Цилиндр сцепления мне обошелся примерно в 1500 рублей, а корзина вместе с диском -почти в 2500 рублей. Помимо этого купил тормозную жидкость за 350 рублей и трансмиссионное масло за 900 рублей.

Что касается самой работы, то у официального дилера такая услуга обошлась бы мне в 3150 рублей, местные специалисты сказали, что сделают за 3000 рублей. Потратился я уже прилично, так что от посторонней помощи решил отказаться, буду все делать своими руками, а поможет мне в этом брат.

Надо сказать, что замена сцепления на Лачетти - дело трудоемкое, для этого потребовалось демонтировать подрамник, рулевую рейку и многие другие элементы подвески. После снятия коробки передач я смог определить причину неисправности, она заключалась в поведенном диске корзины. Тормозная жидкость в бачке была уж какой-то слишком черной. Прокачал контур сцепления и тормозной системы с новой жидкостью, на это ушло 0,75 литра".

Все ремонтные работы, касающиеся основных агрегатов автомобиля, довольно сложны в самостоятельном исполнении. Но – не невозможны. К таким работам относится и замена сцепления. Если вы горите желанием освоить ремонт своего автомобиля своими силами, и преисполнены желанием профессионально подойти к решению вопросов любой сложности, вам будет полезна эта статья, в которой подробно рассказывается, как самому заменить сцепление на автомобиле Шевроле Лачетти.

Следует отметить, что в гаражных условиях данный вид ремонта лучше всего выполнять вместе с помощником. И не только потому, чтобы что-то придержать: если вы никогда не сталкивались с данной работой, вдвоем будет легче разобраться в предлагаемом нами пошаговом выполнении работы, чтобы ничего не испортить и не вывести из строя. В целом же под заменой сцепления Шевроле Лачетии подразумевается снятие старых и установка новых диска, корзины и выжимного подшипника. Ну, а поскольку вы будете демонтировать с автомобиля коробку, то не лишним будет поменять все сальники, в том числе – и задний сальник коленвала, который находится за маховиком.

Итак, запаситесь набором необходимых инструментов (гаечные ключи рожковые, накидные, торцевые), отвертками, молотком, пассатижами, домкратом и баллонным ключом, и можно приступать. Работа выполняется над смотровой ямой.

Снимите аккумулятор. Клеммы аккумулятора отключаются в такой последовательности: сразу минусовая, а затем – плюсовая.
Поднимите левую переднюю сторону и снимите колесо. После этого автомобиль лучше выставить на упоры: домкрат вам еще понадобиться.
Снимите основную защиту двигателя (если она есть) и боковую грязезащиту.
Демонтируйте блок зажигания со своего посадочного места.

Устанавливаем коробку и собираем все детали в обратном порядке.

По окончании работ не забудьте залить масло в коробку передач, и лучше всего запастись для доливки литром нового трансмиссионного масла, аналогичного тому, которое сейчас залито в вашу коробку (не обязательно того же самого производителя).

Всем Привет Дорогие Друзья!
Как то в одной из последних записей я говорил о том что возможно в этом году предстоит замена сцепления. И честно сам бы я так и не решился, но машина решила все за меня.
Случай застал меня нежданно, я начал замечать что педаль постепенно начала проваливаться и в итоге загорелся знак ручника !, а я даже и не знал, что если он горит значит не хватает тормозухи, и за счет моей не грамотности долго думал куда же пропало сцепление. В итоге педаль упала полностью, я доехал до ближайшего дворика и первые минут 20 искал что к чему. Обнаружил почти пустой бачок тормозухи и пришлось идти за жижой киллометра 2 — 3 до ближайшего магазинчика. Дальше в течении нескольких недель я каждый день подливал тормозухи и так ездил. Удовольствие это не из дешевых. Но если быстро отпускать педаль ездить можно.
Так как других каких либо подтеков под капотом не было, вердикт был понятен — потек выжимной.
В общем объем работ мне был понятен, с учетом доставки всех запчастей нужна была минимум неделя на ремонт машины своими руками.
В данном посту попробую все более менее подробно рассказать и предоставить перечень нужных запчастей.
Прежде чем что то разбирать я все изучил на yootube и на драйве, проводил опросы по запчастям и так далее. Выбрал лучшие работы и использовал их как мануал.
Перейдем ближе к делу.
В общем прежде чем заняться такой серьезной работой лучше купить книгу по эксплуатации и ремонту лачетти.
Погнали
1.

Поднять машину в конечном счете нужно где то на 50 — 60 см. Эта высота нужна чтоб коробка прошла под бампером. В общем если поднять только перед то есть проблема того что и двигатель и коробка потом будут висеть под углом. Это немного мешает. Ну а если поднять и зад то нагрузка будет больше на передние бруски, и как то немного страшно работать под машиной.
2
Откручиваем передние болты защиты и немного ослабляем задние, вытягиваем ее и убираем в сторонку. Так же откручиваем болты ступицы если снимать будем оба привода, это можно сделать как до подъема машины так и после если нажать на тормоз.
И еще откручиваем пластмассовую защиту по бокам

3
Теперь один спорный момент, снимать один привод или оба. Я снял оба, так как посчитал что так будет удобнее в моих условиях. Ну а вообще достаточно снять левый привод, а правый только освободить. Решать Вам.

Так здесь пока что все, убираем все в сторонку, болты которые можно наживить оставляем на месте чтоб не путались и не потерялись и лезем под капот.
4
Снимаем аккумулятор, снимаем декоративную защиту.

Отцепляем провода катушек, на всякий случай фоткаем где какие провода, откручиваем крепление и убираем куда нибудь на двигатель чтоб не мешали

5
Теперь для удобства переставляем бачок гидравлики, отключаем клейму на коробке датчика заднего хода и со стороны кулисы датчика скорости.

6
Кулиса
Здесь предлагаю ее тоже полностью снять. Но прежде ее положение следует отметить

Чтоб ее снять нужно, вытащить шток на котором держится механизм он такой похож на букву Т, чтоб его вытащить нужно провернуть его вокруг своей оси и он выйдет, и так же нужно снять фиксатор который стоит на штоке из коробки передач. Далее ослабляем хомут возле нашей метки и вертолет выходит.
7
Теперь нам надо разъединить магистраль, нужно аккуратно открутить шланг от металлической трубки.

Все выглядит теперь примерно так

Что касается бочка радиатора его тоже лучше освободить так как его патрубки будут мешать опускать двигатель, поэтому его тоже необходимо освободить от крепления.

В ходе ремонта я иногда записывал видео, где делал себе памятки где что и куда и вам советую так поступить.
8
Коробка
Для начала следует слить масло МКПП, у меня оно было там 11 лет или 125 тысяч км. Для этого ослабляем все болты кроме самого последнего ближе к водителю который. Поддеваем отверткой и получаем душ.
Ну вот и самое интересное и сложное. Здесь нужны картинки из книги с местами болтов.
Начинать надо снизу, ослабить все болты кронштейна и потом их откручивать, кронштейн убираем.
Далее один болт в районе правого привода и остальные уже от масляного фильтра, их откручиваем полностью. Еще два болта под катушкой так скажем, один из них открутится без проблем, а вот для доступа ко второму нужно открутить один болт который фиксирует патрубок от радиатора, для того чтобы патрубок немного приподнялся и мы смогли засунуть туда головку. Откручиваем эти болты.
Остался один его только ослабляем он в районе кулисы примерно.
Теперь нужен упор под двигатель я взял ромбический домкрат

С его помощью регулировали высоту двигателя. Откручиваем от коробки три болта левой опоры и все, двигатель и коробка висят, весит коробка примерно 40 кг, без помощника тут никак, один опускает второй следит сверху. И тут уже нужно играть с домкратом не забывая его поправлять, так как его кренит.
В итоге мы вытащили минут за 10 ее.
8
Вердикт

Маховик я решил тоже снять чтоб заменить сальник коленвала, его положение пометил.

9
Запчасти
После снятия приводов обнаружил что клинит внутренний шрус, поэтому из списка запчастей при замене сцепления он вам не нужен, я покупал конкретно для своего случая

10
Новые запчасти

Оправу выточили сами на токарном станке

Так же обязательно купите резинку под новый выжимной, артикул я забыл но в магазинах и на сайтах этой детали нет поэтому ее заказывать надо заранее. Так как идет она долго.

И так теперь по ремонту. Коробку поставили на стол, заменили сальники приводов, заменили прокладку МКПП, посадил ее на герметик, так же был обнаружен люфт на на первичном валу коробки, подшипнику уже плохо. Новый выжимной установили на место. Так же отсоединили от коробки всю систему трубок с типа Г образынм переходником, в связи с тем что не откручивался сапун для прокачки сцепления, боялись его сломать и поэтому открутили его на тисах.
Сальник коленвала заменили простучав молотком. Взяли динамометрический ключ и начали все собирать. Все углы затяжек есть в книге и в инете.
Коробку поставили минут за 20, я поднимал снизу, отец сверху.
Далее после фиксации ее на левой опоре, все собрал в обратной последовательности.
Так же перебрал вертолет, заменил внутренний шрус и прочистил дроссель, заменил жидкость в гуре. Но обо всем этом напишу отдельно так как больше нельзя загрузить еще фоток.
Что могу сказать о новой сцепе. Она мягкая как перышко. Но оригинал это valeo или подделка я не знаю. Была в зеленой коробке, но такое чувство что взяли комплект dwk045 и засунули из синей в зеленую. Свободный ход педали сейчас больше 12мм поэтому нужно еще раз прокачать сцепу. И на этом с ней закончим.
Остальные работы опубликую позже. Постарался написать все как можно понятнее. Делал эту работу в первый раз. Очень сложная, но сделать можно. По времени ушло 5 дней с учетом доставки запчастей.
На этом у меня все. Проехал первую тысячу км пока что все хорошо. Никаких дерганий.Словно машина с нуля.
Если бы весь ремонт делали в сервисе ценник только за ремонт вышел бы наверно на 12000 рублей. Поэтому неплохо сэкономил )))
По жидкостям. Тормозухи ушло где то 200 мл. А трансмисионки я залил как положено 1.8 литра но вытекло через контрольный болт где то на 0,2-0.3 литра.

Заводом-изготовителем на автомобили Chevrolet Lacetti предусмотрена установка сцепления сухого типа, однодискового, с наличием нажимной центральной диафрагменной пружины. Привод для выключения механизма сцепления используется гидравлический. В его состав входят корзина или как ее еще называют – нажимной или ведущий диск и диск сцепления, по-другому – ведомый диск. Нажимной диск или корзина сцепления представляет собой кожух из стали, в котором размещаются диафрагменная пружина нажимная и сам нажимной диск. Корзина крепиться к маховику и фиксируется шестью болтами. Между маховиком и корзиной располагается ведомый диск.

С двух сторон ведомого диска крепятся фрикционные накладки. Чтобы погасить колебания от кручения в тот момент, когда происходит подключение сцепления, на ведомом диске монтируются демпферы и четыре цилиндрических пружины. Ступица на ведомом диске шлицами входит и присоединяется к первичному валу на коробке передач.

Гидравлический привод сцепления автомобиля Chevrolet Lacetti включает в себя главный и рабочие цилиндры сцепления, соединенный трубопроводом. В гидравлическом приводе используется тормозная жидкость, это обеспечивается с помощью объединения бачка главного тормозного цилиндра с бачком гидропривода на сцепление. Главная особенность сцепления с гидравлическим приводом на автомобилях Chevrolet Lacetti состоит в том, что подшипник выжимной и цилиндр рабочий привода выключения сцепления объединены в одном узле. В связи с этим уменьшается количество составных частей гидравлического привода, но заметно усложняется процесс работы по замещению рабочего цилиндра – для его выполнения придется произвести демонтаж коробки передач.

Для определения неисправностей сцепления есть несколько характерных симптомов, например, сцепление начинает пробуксовывать, работает не правильно, в системе сцепления появляются шум и скрипы во время нажатия на педаль, присутствует отдача в педаль, сцепление ведет или появляются рывки при работе. Можно сразу обозначить несколько возможных причин появления неисправностей: износ ведомого диска сцепления или, возможно, изношена корзина. Выход из ситуации прост, можно разобрать сцепление и заменить только изношенный элемент, но весь процесс достаточно долгий и трудоемкий, потребуется произвести демонтаж подрамника, рулевой рейки и некоторых элементов подвески, поэтому рекомендуется производить замену сцепления в сборе.

Для проведения самостоятельной замены сцепления вам потребуется

Снимаем аккумулятор, предварительно сняв клеммы аккумулятора. Процесс снятия можете прочитать здесь.

Снимаем площадку аккумуляторной батареи. Откручиваем болты крепления площадки, снимаем мешающие нам фишки-контакты. А именно: колодку жгута от выключателя фонарей заднего хода и от датчика скорости автомобиля.

Сливаем масло из коробки передач. Вообще, по опыту многих владельцев, масло из коробки можно не сливать, а просто заглушить отверстия приводных валов, после их извлечения. Но если вы делаете это впервые, а также если планируете менять масло в КПП, то его все-таки следует слить.

Снимаем грязезащитные щитки, так как в последующем они нам помешаются. И саму защиту двигателя.

Поднимаем переднюю часть автомобиля и фиксируем в верхнем положении на устойчивых опорах.

Снимаем передние колеса.

Снимаем с креплений тормозные шланги, а также датчики АБС, чтобы они не мешались и не оторвались.

Теперь извлекаем шрус из ступицы. Гайка, которая фиксирует шрус (на 32 мм.), уже должна быть полностью откручена. Отводим шаровую вниз, а ступицу отталкиваем наружу автомобиля и извлекаем шрус. При этом можете его отгибать в сторону. Аналогично поступаем с другой стороной.

Снимаем привод механизма выбора передач. Откручиваем металлический хомут, который удерживает тягу рычага КПП и сам привод.

Чтобы расцепить шток с механизмом выбора передач, нужно снять фиксирующую шайбу и вытащить ось. После этого достаем весь механизм.

Извлекаем фиксатор корпуса прокачного штуцера гидропривода выключения сцепления. Снимаем корпус прокачного штуцера гидропривода и заглушаем трубку рабочего цилиндра выключения сцепления.

Также необходимо снять стартер.

Откручиваем левую опору, которая держит КПП, от кронштейна. Они бывают скрыты под блоком предохранителей. И откручиваем кронштейн от коробки передач. Он крепится на трех болтах.

После этого нужно отпустить коробку передач и вытащить. Коробка передач весит примерно 30 кг., поэтому потребуется напарник, либо сноровка и смекалка.

КПП нужно чем нибудь зафиксировать, так как предстоит открутить болты. Болты лучше всего пометить маркером или нанести на них риски, потому что они отличаются друг от друга по длине и при сборке их можно перепутать.

Сверху КПП крепится на 3 болтах, а также на ближайшем к салону крепятся провода.

Спереди КПП держат 5 болтов.

После того как все болты откручены, нужно сдернуть КПП с двигателя. Для этого воспользуйтесь мощной металлической отверткой или монтажкой, вставляя их в щель между двигателем и КПП и смещая в левый бок.

Когда КПП сдвинулась с места, аккуратно извлекаем первичный вал и саму КПП из моторного отсека.

После снятия КПП ее следует помыть и очистить от грязи и отложений.

Отворачиваем 6 болтов крепления корзины сцепления. Отворачивать болты следует резким рывком, например с помощью торцовой головки и молотка. Устанавливаете ключ на головку болта и резким ударом по ключу, против часовой стрелки, срываете болт с места.

Если вы снимаете сцепление не для замены, то отметьте с помощью маркера или керна его расположение. И при обратной установке просто совместите сделанные метки.

После снятия также осмотрите посадочные места корзины и диска сцепления на наличие повреждений и почистите от грязи. Заложите смазку в отверстие для первичного вала КПП. И протрите сам маховик.

По факту если присмотреться к ведомому диску сцепления с одной из сторон у него есть бОльший выступ, нежели с другой. Именно большим выступом установите диск к корзине сцепления.

Для установки новой корзины сцепления и диска понадобится специальная оправка, либо подходящий по размерам вал (трубка). С ее помощью нужно отцентровать диск сцепления с корзиной. Иначе не удастся установить КПП.

Теперь устанавливаем ведомый диск сцепления к маховику, вставляем специальную оправку в отверстие диска и совмещаем с отверстием маховика.

Одеваем на это всё корзину сцепления, через центральное отверстие между лепестками.

Закручиваем болты с усилием в 15 Н*м, удерживая маховик от проворачивания специальной лопаткой или широкой шлицевой отверткой, которую устанавливаем между зубчиками маховика.

Для замены рабочего цилиндра сцепления необходимо открутить металлическую трубку и три болтика под шестигранник.

При извлечении трубки необходимо придерживать пластмассовый фиксатор гаечным ключом.

При замене рабочего цилиндра на новый также заменяем уплотнительное кольцо.

И затем собираем все в обратной последовательности.

После замены выжимного подшипника, сцепление необходимо прокачать. Поэтому перед установкой КПП на место, нужно по максимуму закачать тормозную жидкость в трубку рабочего цилиндра.

Для этого процесса подойдет любой шприц из аптеки, главное чтобы он был чистым.

Закачиваем тормозную жидкость до упора, пару раз прокачиваем цилиндр, просто нажимая на него. Убеждаемся, что воздуха там нет и он полностью заполнен жидкостью. После этого можно устанавливать КПП на место.

Основная сложность в установке КПП на место заключается в попадании первичным валом в его место. Это зависит и от сноровки и от того насколько верно вы отцентровали ведомый диск сцепления.

Как только вы почувствовали, что коробка передач плотно встала на место, наживляйте болты крепления.

Также может возникнуть заминка с установкой левой опоры, так как там тоже весьма не просто поставить ее на место и совместить отверстия.

Затем по ходу действия собираем кулису выбора передач и соединяем кронштейн с опорой.

После того, как прикрутили все опоры, двигатель можно снимать с упоров (подвесов).

Затем заливаем тормозную жидкость в бачок. Так как он двухсекционный, то ждем когда жидкость перетечет в отсек для сцепления и начнет течь по трубке. В этот момент ее нужно успеть одеть на штуцер рабочего цилиндра сцепления, тем самым минимизировав необходимость прокачки сцепления (минимизировав, но не исключив).

Прокачивают сцепление так же как и тормозную систему. Один человек садится зв руль и нажимает несколько раз на педаль сцепления, затем фиксирует ее в нажатом состоянии. Помощник лезет к штуцеру, через который стравливается жидкость и смотрит на наличие воздуха в системе (пузырьков). После того как тормозная жидкость идет без наличия воздуха, прокачку заканчиваем.

Включаем нейтраль и ослабляем стяжной хомут.

Поворачиваем по часовой стрелке шток механизма и нажимаем на сам фиксатор.

Приподнимаем чехол с рычага КПП, затем перемещаем рычаг влево до упора (не включая заднюю). И вставляем что нибудь подходящее в расстояние между основанием рычага и внешним корпусом. Тем самым зафиксировав его в таком положении.

Затягиваем хомут, садимся в салон, расфиксируем рычаг и проверяем включение передач. Все передачи должны включаться. Если какая-либо из передач не доступна, то повторяем регулировку.

Собираем подвеску окончательно. При необходимости прокачайте тормозную систему, но вряд ли это будет необходимо.

Замена сцепления Шевроле Лачетти своими руками довольно трудоемкая операция требующая определенных навыков и хорошего набора инструментов. Перед заменой сцепления на Chevrolet Lacetti обязательно необходимо найти/купить/сделать оправку для центровки диска сцепления относительно подшипника маховика, который стоит в центре. Без центровки вставить коробку не получится, первичный вал КПП просто не попадет в своё место.

Прежде чем снять коробку придется сливать масло из КПП, снимать приводы, гидравлический привод сцепления и стартер. Сама коробка Лачетти весит около 30 килограмм, поэтому при снятии и установке коробки понадобится помощник. Под двигатель необходимо будет подставлять опору, ведь штатную опору двигателя (которая будет снята вместе с КПП) мы уберем. Все работы проводим на эстакаде или яме.

Порядок действия по снятию коробки следующий.

1. Установите автомобиль на подъемник или эстакаду. Примите меры против самопроизвольного движения автомобиля (подложите под колеса противооткатные упоры и переведите рычаг стояночной тормозной системы в крайнее верхнее положение).

2. Отключите электропитание автомобиля, отсоединив отрицательный кабель от аккумуляторной батареи.

3. Демонтируйте аккумуляторную батарею.

4. Демонтируйте монтажную полочку аккумуляторной батареи.

5. Отсоедините колодки проводных жгутов от электрических разъемов выключателей фонарей заднего хода и датчика скорости автомобиля.

6. Демонтируйте привод механизма переключения передач с автомобиля.

7. Выньте фиксирующий элемент корпуса прокачного штуцера гидравлического привода выключения сцепления.

Примечание. Поднимите вверх и пережмите шланг гидравлического привода выключения сцепления. Это необходимо для предотвращения потерь рабочей жидкости из бачка главного тормозного цилиндра.

8. Демонтируйте корпус прокачного штуцера гидравлического привода выключения сцепления, а затем заглушите трубку рабочего цилиндра данной системы. В этих целях отлично подходят транспортные пробки штуцеров топливного фильтра.

9. Демонтируйте левый щиток моторного отсека (снятие левого щитка моторного отсека по своей сути аналогично демонтажу правого).

10. Удалите масло из коробки переключения передач.

11. Демонтируйте с автомобиля приводы передних колес.

12. Снимите с автомобиля стартер.

13. Подоприте двигатель с помощью регулируемого упора.

14. С помощью гаечного ключа «на 17» открутите три болта, крепящие кронштейн коробки переключения передач, и один болт, крепящий нижнюю штангу к кронштейну, а затем демонтируйте данный кронштейн. Помните, что при откручивании болта, который крепит нижнюю штангу, необходимо с помощью второго гаечного ключа «на 17» удерживать от проворачивания его гайку.

15. Отсоедините от левой опоры подвески силового агрегата кронштейн коробки переключения передач.

16. С помощью гаечного ключа «на 17» открутите три болта, крепящие кронштейн к коробке переключения передач.

17. С помощью гаечного ключа «на 10» открутите два болта, крепящие патрубок насоса охлаждающей жидкости, а затем немного сместите патрубок вверх.

18. С помощью гаечного ключа «на 19» открутите три болта, крепящие коробку переключения передач к блоку цилиндров двигателя сверху.

19. После того как будет откручен задний верхний болт, сместите в сторону крепежный кронштейн проводного жгута.

Примечание. Дальнейшее выполнение работ осуществляйте со вторым исполнителем или же установите под коробку переключения передач регулируемый упор.

20. С помощью гаечного ключа «на 19» открутите два передних болта, крепящие коробку переключения передач к блоку цилиндров двигателя, после чего с помощью гаечного ключа «на 17» открутите два передних и один нижний болты, крепящие коробку переключения передач к поддону картера двигателя.

21. С помощью гаечного ключа «на 19» открутите задний болт, крепящий коробку переключения передач к блоку цилиндров двигателя, а затем с помощью гаечного ключа «на 17» открутите задний болт, крепящий коробку передач к поддону картера двигателя.

22. Настолько, насколько это возможно, отведите коробку переключения передач от двигателя в сторону левого лонжерона кузова, а затем с предельной аккуратностью опустите ее.

Примечание. Ни в коем случае не опирайте первичный вал коробки переключения передач о лепестки диафрагменной пружины нажимного диска сцепления, иначе последние будут повреждены.

Для замены сцепления Шевроле Лачетти откручиваем корзину с ведомым диском.

При установке новой корзины с диском обязательно вставляем оправку для центрирования диска.

Оправка имеет следующие размеры, смотрим следующее фото.

Особенностью сцепления на Шевроле Лачетти можно считать расположение рабочего цилиндра в картере КПП, который по сути является выжимным подшипником сцепления, поскольку выполнен как единое целое. Его замена так же обязательна, для чего откручиваем три винта из корпуса КПП. Фотография ниже.

Естественно после окончательной сборки в гидропривод необходимо залить новой жидкости, а цилиндр прокачать. Штуцер для прокачки стоит снаружи МКПП Лачетти.

Нанесите пластичный смазочный материал на шлицевую поверхность первичного вала коробки переключения передач. Обычно эта смазка продается в комплекте с новым сцеплением. Произведите установку коробки переключения передач и других демонтированных деталей в обратной последовательности.

После установки КПП вставляем приводы колес и заливаем масло в коробку Шевроле Лачетти. Ну и не забываем про гидропривод сцепления, из которого необходимо удалить воздух.

Читайте также: