Скрип педали сцепления опель инсигния

Обновлено: 16.05.2024

Opel Insignia 2.0 cdti серая акула › Logbook › Как я решил смазать скрипучую педаль сцепления

Всем привет !
После покупки авто сильно досаждал скрип педали сцепления,
сегодня наконец поехал к мастеру, он снял пружинку, отпустил педаль,
все промазали смазочкой для супортов TRW и .
и нифига не помогло!
пришли к выводу, что скрип издает пластиковый поршень
рабочего цилиндра сцепления.
собрал он все обратно,
я взялся уезжать и тут, бамц ! на табло : " приближается ТО автомобиля"
завожу! завелась только с 3-го раза когда ключом подыграл!
проехался, заглушил, завел -опять с усилием заводится и ошибка не уходит!
еду на компьютер, выдает ошибку Р0808 —
"цепь датчика и положение муфты кпп".
писец!
начал гуглить, пишут, что это датчик положение сцепления.
еду назад к "мастеру ", говорю так и так, он типа -да не может быть, там нету никакой электроники!
в итоге он все разобрал наново, покопался,
подумал и изрек : мол да, виноват, не обнулил какой то там потенционометр,
который он встречал только у Х5,
в итоге деньги в никуда, куча нервов и неприемлемое принятие алкоголя в середине дня.
Короче, перинимайте мой опыт, забейте на этот специфический скрип и не лезте туда!

Opel Insignia 2011, engine Diesel 2.0 liter., 131 h. p., Front drive, Manual — vehicle breakdown

Comments 10

Я снял эту пружину тоже скрипит) но я не понял нах она нужна) ничего по силе нажатия не изменилось)

мне объяснили, что скрипит сам пластиковый поршень цилиндра и ничего
с этим не поделаешь.

Ну наверное да) паскудный момент!

машина стояла под солнцем и скрипело так что аж кровь из ушей. Пустил кондей в ноги и через пару минут скрип прошел

Давненько тоже такая ж фигня, бывает порой аж раздражает этот своеобразный скрип. Смазывал пружинку и силиконом и литиевой смазкой, по итогу помогало, но не на долго, в итоге забил и уже как то особо и не замечаю))

Та пробивали нажимать со снятой пружиной и тоже скрипит.

Ничего себе.вот уж не знал…Так и что в оконцове? Так и ездишь с ошибкой?

Неа, он как то покопался и устранил.
Тыкнул как то отверточкой в этот потенционометр и прошло.

Тут похоже таже система,
неприемлемый минус для хорошего авто.

Фига ты))
Я вот тоже все парился по этому поводу. Посмотрел на рестайле педаль операется не на пружину а в упор, похожий на газлифт.
Хотел туда в.д.шки прыснуть, но он так далеко, что не достать без снятия обшивки…

Скрипит педаль сцепления – как выявить и устранить причины?

Включение и выключение исправного сцепления происходит бесшумно. Если появляются скрипы и шумы, вам пора продиагностировать деталь.

1 Привод – главный источник неприятного скрипа

Если скрипит педаль сцепления, то причина в абсолютном числе случаев кроется в ее приводе. Его исполнение возможно в нескольких вариантах. На большинстве автомобилей устанавливается гидравлический или механический. Встречается электромагнитный, но очень редко. Устройство гидравлического и механического привода разное, но скрип они издают одинаковый. Различие в конструкциях состоит в передаче усилия на вилку сцепления: гидравликой или тросами.

Самый часто встречающийся скрип исходит от самой педали и возвратного механизма. Он возникает, в основном, когда отпускаем педаль, и механизм освобождается от нагрузки. Скрипят места механического сопряжения деталей и возвратная пружина. Зная устройство привода сцепления, можно добраться до него и устранить причину. Вот только проводить операцию в небольших салонах крайне неудобно.

Педаль закреплена на оси, которая имеет пластиковые втулки, призванные обеспечить легкий и бесшумный ход. Они не смазываются, а меняются при сильном износе. Но если начинает скрипеть педаль на новой машине, пробуем смазать втулки через шприц. Если не поможет, снимаем педали. Изношенные втулки меняем, а если они в нормальном состоянии, смазываем.

Возвратная пружина скрипит сама по себе, или задевая кронштейн. Применять моторное масло, чтобы смазать ее, не стоит: пачкается салон, а ВД40 выручает на несколько дней. Применяем смазку ШРУС, которая продается в банках или тюбиках. Тюбик в данном случае более удобен для использования.

Еще один источник скрипа связан с тросом в механическом приводе. Разобраться в ситуации достаточно сложно, потому что трудно определить точное место, где скрипит. Лучше его не искать, а смазать трос полностью, отсоединив от рычага. Если он новый, снимать не стоит. Загоняем шприцом моторное масло под кожух. Места выходов троса смазываем литолом. Если на автомобиле установлен компенсаторный механизм, может скрипеть его тросик. Добираемся до него и закачиваем под кожух моторное масло.

2 Шум в сцеплении – замена выжимного подшипника

Если при нажатии на педаль сцепления возникает шум, виновником, чаще всего, является выжимной подшипник. Это очень важная деталь механизма, способная служить практически неограниченное время. Причиной его поломки является неумелое пользование сцеплением. Он кратковременно работает под нагрузкой только при выжиме педали, и если ее долго держать при включенной передаче, то испытывает повышенную нагрузку, выходит из строя.

Звук, исходящий от подшипника, появляется при неполностью выжатом сцеплении. Если педаль нажата до упора, шум исчезает. Также его не слышно, когда она возвратилась в исходное положение. Шуметь будет, если неправильно выставлен зазор в гидравлическом приводе сцепления. Это расстояние между рабочим штоком и вилкой. Если выставить правильно, шум исчезнет.

Признак износа выжимного подшипника – шум, стук при нажатой педали и работающем двигателе.

Приступая к замене подшипника, придется снять коробку передач. Дальнейшие операции очень просты:

• берем отвертку и отводим пружины, которыми подшипник крепится к вилке;
• снимаем его с вала, потянув на себя;
• демонтируем пружину, осматриваем ее и сам подшипник.

Может оказаться, что он в хорошем состоянии, а изношена сама пружина. Тогда меняем ее и продолжаем пользоваться старым подшипником. Но если уже купили качественный новый, а не китайский, то лучше поменять. Ведь замена дело простое, но до этого снимаем коробку, а это не так легко.

Устанавливая новую деталь, смазываем шлицы первичного вала КПП смазкой ЛСЦ-15 или Литол-24. Она при эксплуатации постепенно исчезает, и это тоже может стать причиной стуков и шумов. Без нее происходит повышенное трение, шлицевая часть вала и ответная на диске приходят в негодность, потребуется их преждевременная замена.

3 Неисправность рычага – простая операция по замене

Иногда возникают такие неисправности сцепления, что никто даже не может подозревать, что проблема скрывается в вилке. Сначала туго начинают включаться передачи. Однажды педаль уходит в пол и не возвращается. Если ее поднять ногой, сцепление опять начинает работать. Тогда начинают менять резинки в рабочем цилиндре. После замены и прокачки все работает, как новое, но недолго. Опять появляются те же симптомы.

Делается вполне логичный вывод, что проблемы – в гидравлическом приводе. Меняется резинки в главном цилиндре, наращивают сваркой шток рабочего. Несколько дней все прекрасно работает, а потом опять начинаются мучения. То полностью пропадает сцепление, то педаль уходит в пол. Передачи включаются все труднее. При плавном нажатии на педаль и таком же отпускании все вроде работает. Но приходит время, когда сцепление пропадает, и ничто уже не помогает.

А причина самая простая, и если обратить на нее внимание сразу, то не придется так долго мучиться. Поломался или деформировался рычаг. Но если в гараже нет ямы, то особой охоты залезать под машину, чтобы убедиться в этом, не появляется. Вот и ищут те причины, которые на виду. А вилка сцепления не обязательно ломается сразу. Она может "умирать" медленно, ставя водителей в тупик. И еще одна особенность этой неисправности: чем дальше на конце штока располагается регулировочная гайка, тем скорее придет поломка вилки.

Подозрения в поломке можно проверить на яме, сняв защитный чехол. Просвечиваем, осматриваем и убеждаемся в поломке. Трещина находится, как правило, в месте перехода плоскости в вилку. Рычаг можно заменить, не снимая КПП, ограничившись снятием рабочего цилиндра. Вытягиваем шток, затем вилку с защитной резиной.

Для замены узла покупаем новую вилку и обрабатываем ее концы на точильном камне под 45°, чтобы она легко вошла под пружину. Осматриваем внутреннюю часть кожуха сцепления, чтобы понять, куда поставить рычаг. Там видно опорный палец с шароподобной головкой. На вилке имеется фиксатор, напоминающий букву "П". Задача: попасть фиксатором под шар. Продвигая вилку дальше, заводим ее заточенные концы под пружину ступицы подшипника.

Когда вилка надета фиксатором на болт, обе лапы подведены под пружину, легонько ударяем молотком по ножке рычага. Дальше дело везения: многим посадить рычаг на место удается с первой попытки. Чтобы хорошо были видны внутренности, пользуемся пальчиковым фонариком, который опускаем в корзину. В этом деле главное – не спешить, тогда все выйдет.

Кроме поломки рычага, может наблюдаться его скрип. Он исходит от перемещения на втулке при работе без смазки. ВД40 помогает ненадолго, смазать нужно маслом. Нет гарантии, что это поможет, если втулки изношены. На переднеприводных машинах вынимаем заглушку и шприцом наносим смазку. Иногда рассверливают картер в месте, где крепится ось. Вреда это не принесет, а до оси можно добраться гарантированно.

4 Другие проявления неисправностей – признаки и причины

Мы разобрались с основными причинами и способами их устранения. Кроме них, возможны и другие ситуации, когда появляется шум в сцеплении. Например, при выключении сцепления, если изношены щлицы первичного вала КПП. Это серьезная поломка, о предотвращении которой уже шла речь: нужно смазывать вал при ремонте сцепления. Возможно, шлицы изношены на ступице ведомого диска. Это происходит после длительного использования, когда диск не меняется, а только фрикционные накладки.

Плохо закрепленная КПП или двигатель тоже вызывают шум и даже вибрацию. Тут действия простые: подтянуть болты крепления. При самостоятельном монтаже возможны грубые ошибки, которые приводят к поломке. Нарушенная соосность установки двигателя и коробки вызывает быстрый износ шлицев.

Среди других причин шумов следует назвать следующие неисправности:

1. На концах лепестков диска выработаны пружины. Вызывается неисправностями выжимного подшипника: стопорением, тяжелым ходом, отсутствием зазора между ним и лепестками.
2. Повреждены или разрушены узлы гасителя крутильных колебаний. Причина – в неправильной сборке или перегрузке двигателя на малых оборотах.
3. Выломана пружина из гасителя колебаний. Происходит при замасливании накладок, неисправностях привода выключения сцепления.
4. Поломана направляющая втулка выжимного подшипника. Причиной является неправильно отрегулированная вилка или ее износ с одной стороны.

Сцепление относится к сложным механизмам автомобиля. Его неисправности встречаются, независимо от возраста машины. Долговечность зависит, главным образом, от условий эксплуатации и стиля вождения. Постоянная езда в городских условиях требует частого использования сцепления и, как следствие, более частого ремонта. Активный стиль езды также способствует быстрому износу деталей независимо от их качества.

Почему скрипит корзина сцепления?

Скрип педали сцепления можно образно поделить на два типа:

1. Так называемый легкий скрип. Такой скрип никак не влияет на педаль, и абсолютно никаким образом не влияет на ее работу. Скорее этот неприятный звук начинает раздражать водителя, создавая некомфортные условия для эксплуатации авто и вызывает огромное желание скорее покончить с этим. Очень часто он может возникать, когда температура воздуха на улице близится к нулю или ниже нуля (характерно для зимы). Как правило, в данных погодных условиях избавиться от него крайне сложно, так как он может появляться опять и опять. Он сам пропадает, когда автомобиль немного нагреется и сцепление со временем разработается и приходит в нормальное состояние.
2. Жесткий или как его еще называют тяжелый скрип – это явный сигнал того, что надо провести диагностику системы, так как появление этого тяжелого звука подразумевает возникновение реальной угрозы поломки какой-нибудь из деталей, тесно связанных с данной педалью. Также можно заметить нестандартное поведение педали: она может туго ходить или работать с рывками. Это довольно серьезная проблема, которая требует неотложного ремонта, в противном случае он приведет к неисправности вилки или же к обрыву тросика.

Итак, давайте разбираться, почему скрипит педаль сцепления.

Причин, которые сопутствуют возникновению раздражающего скрипа, может быть несколько. Поэтому перед ремонтом крайне важно определить сам источник его возникновения.

Одна их распространенных причин возникновения шума, исходящего от педали – это пластиковая втулка передачи. Втулка во время нажатия на педаль сцепления касается кронштейна, в результате происходит некоторое трение двух элементов, и от такого взаимодействия возникает неприятный звук.

Скрип педали сцепления также может возникнуть и в другой ситуации, к примеру, не присутствует смазочный материал в коробке на первичном валу. Звук в данном случае появляется в процессе работы педали, в месте, где расположен подшипник прижимной. В процессе работы вилка нажимает на данный подшипник, который в свою очередь взаимодействует с диском сцепления. От такого воздействия, несомненно, звук даст о себе знать и, как правило, резкое возникновение желания избавиться от него.

Скрип педали сцепления также может доноситься из моторного отсека. В данном случае также причина может быть в отсутствии на их поверхности смазочного материала.

В очень редких случаях скрип может происходить от нажимного пальца. В этом случае никакая диагностика и смазка не помогут, так как такой элемент не подлежит ремонту, а требует замены. Но не забудьте новую деталь хорошо смазать перед установкой.

Жесткая педаль сцепления

Если вы являетесь обладателем автомобиля с автоматической коробкой передач, то данная статья может показаться вам неинтересной, ведь сейчас речь пойдет о незаменимой детали для транспортных средств с механической трансмиссией. Конечно, мы имеем ввиду педаль сцепления, которая как раз и выполняет роль основного связующего звена между желанием водителя и «послушностью» машины. Для включения или выключения сцепления необходимо приложить к педали определенное усилие, однако если от водителя требуются чрезмерные нагрузки, тогда это явный признак присутствия каких-либо неполадок в системе.

Причины жесткой педали сцепления

Почему же все-таки нам иногда приходится встречаться с таким явлением как «жесткая педаль сцепления»? На самом деле существует несколько наиболее распространенных причин. Во-первых, нередко заедает сам рычаг педали или затирается трос, во-вторых, источником подобных проблем может послужить и слишком сильный износ подшипника вилки сцепления, из-за чего она также начинает туго двигаться. В некоторых случаях тугая педаль сцепления объясняется закупоркой в гидравлической системе либо износом выжимного подшипника.

Естественно, для восстановления нормальной работоспособности педали сцепления придется предпринять ряд необходимых действий, но для начала попробуем разобраться в различных признаках проявления тех или иных неисправностей. К примеру, если жесткость педали сцепления является результатом износа подшипника вилки, то при нажатии на педаль вы услышите некое характерное урчание, свидетельствующее о том, что выжимной подшипник уже отработал отведенное ему время, и его пора заменить новой деталью.

Выпускаемые сегодня механизмы рассчитаны на преодоление достаточно больших дистанций (больше 1300 км), однако водителю не помешает проведение регулярной диагностики и своевременное устранение появляющихся проблем (в том числе и замена сломанных деталей). В тех же случаях, когда к системе относятся халатно и невнимательно, педаль сцепления прослужит вам от силы 50 000 километров пробега, а в больших грузовых автомобилях проблемы могут быть вызваны плохой притиркой новых элементов.

Не стоит исключать из возможных причин «жесткого сцепления» и проблему неполного включения механизма. В таких ситуациях при переключении передачи водитель транспортного средства услышит характерный скрежет. Это объясняется неспособностью ведомого диска нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы устранить эту неисправность, лучше всего сразу обратиться к профессионалам.

Как избавиться от скрипа при нажатии педали сцепления

Машина начинается двигаться только после нажатия педали сцепления. Поэтому она является важной частью автомобиля. Нельзя допускать её неисправности, о которой свидетельствует скрип при нажатии.

Каковы причины скрипа

Причины поломки могут зависеть от вида сцепления. Гидравлическая педаль работает благодаря сжатому воздуху, а механическая – за счёт специального троса. Но принцип действия у них примерно одинаков, так что и на гидравлике, и на механике причины могут одинаковыми.

В холодное время года причиной лёгкого скрипа может стать переохлаждение. Металл становится меньше в объёме, появляется пространство между деталями, поэтому двигатель и скрипит. Такой скрип не сильно вредит автомобилю, но он раздражает водителя.

Но игнорировать его не стоит. Иногда причина может быть в поломке. Поэтому стоит внимательнее прислушиваться к своей машине.

Как устранить скрип

Если скрип сопровождается проблемами с педалью, то стоит обратиться в автосервис. Возможно, отломилась вилка или трос, соединяющий педаль с другими деталями. Самая частая проблема – слишком большое давление на педаль. Поэтому и скрип появляется лишь при нажатии. Можно разобрать всё и смазать маслом самостоятельно, но на это уйдёт несколько часов.

Можно просто смазать пружину маслом, во многих случаях это поможет. Аналогично стоит поступить и с втулками. Но лучше этого не делать, так как остатки масла могут попасть в салон. Лучше использовать ВД-40. Из-за своего состава этот растворитель добирается до труднодоступных мест, а также убирает пыль и ржавчину.

Чтобы смазать трос, нужно взять шприц и ввести масло под кожух. Важно нанести потом водоотталкивающее средство потом на то место, чтобы вода не попала внутрь. Масло справится с задачей лучше аэрозолей, но поможет только, если скрип в самой педали.

Если же проблема с вилкой, то нужно снять заглушку и нанести смазку на ось. Иногда нужно просверлить небольшое отверстие, чтобы добраться до неё. В некоторых машинах можно просто залезть под авто и смазать вилку в месте, где она прилегает к штоку.

Ещё проблема может быть в коробке передач. Тогда нужно будет сначала демонтировать её, потом разбирать, собирать и наконец возвращать на место. Смазки ВД-40 в большинстве случаев будет достаточно.

А как часто вы замечаете скрип при нажатии педали сцепления?

Сцепление моего Opel Insignia пищит, что мне делать?

Сцепление вашего Opel Insignia визжит , свистки или сделано странные звуки Lorsque Vous нажмите на педаль схватить ? Этот игра является серьезная часть передачи вам, так транспортное средство. По этой причине необходимо не относитесь к хлопотам легкомысленно на этом уровне для избегать повреждения других элементов . К лучшему понять те причина этого шума на вашем Opel Insignia , мы начнем с объяснять какие сцепление на Opel Insignia et для чего это . Во-вторых, мы покажем вам как анализировать звук сцепления и диагностировать источник проблемы. И напоследок мы вам скажем стандартная ставка с замена комплекта сцепления на Опель Инсигния так что ты можешь спланируйте свои расходы.

Почему на моем Opel Insignia трескается сцепление?

Чтобы разобраться в причинах скрипящего шума в сцеплении , полезно определить работу системы сцепления . это довольно сложный et имеет набор элементов , такой как Диск сцепления , Упорный подшипник сцепления , то гидравлический контур, la педаль сцепления, прижимная плита , то диафрагменная пружина .

Какое сцепление на Опель Инсигния:

Сцепление - необходимый механизм вам, так véhicule потому что он соединяет маховик с коробкой передач . Фактически, чтобы позволить проводник de переключать скорости , Это необходимо разделить частоту вращения двигателя и коробки передач , так что это роль сцепления .

Таким образом, когда ты нажмите педаль сцепления это позволит вам активировать гидравлический контур кто идет с помощью выжимной подшипник сцепления оказать давление на диафрагменная пружина . Последний идет отсоединяем маховик от диска сцепления . Итак, именно в этот момент ваши колеса все еще крутятся по инерции но они не больше связано с двигателем. Следовательно, именно в этот момент водитель поэтому включает передачу . если ты не нажимайте педаль сцепления, отключите не может сбыться. Так что вы слышу скрип коробки передач и переключиться на новую передачу будет невозможно.

Сцепление очень часто используется так как он используется при каждом переключении передач. Так что это кусок, который займет поддерживать и контролировать время от времени . Без регулярная проверка особенно во время капитальный ремонт автомобиля вы рискуете портить окружающие элементы au система сцепления, как маховик , коробка передач .

Как диагностировать скрип сцепления на Opel Insignia?

Теперь, когда у вас есть информация о сложность системы сцепления, ты должен быстрее понять причину проблемы со сцеплением на вашем Opel Insignia . Для этого нам нужно будет начать исследуя его симптомы. Особенно знать, как идентифицировать если возникает проблема Когда ваш двигатель горячий или наоборот, если это произойдет Холодный или мертвая точка. ..

Для тебя помочь наблюдать что мы можем найти тесты, которые нужно сделать на вашем автомобиле которые мы резюмировали ниже:

• Холодный двигатель, с ручной тормоз активирован , коробка передач на мертвая точка.
  • Начните запустить двигатель,
  • Затем appuyez нежно на педаль сцепления ,
  • Если вы услышать свист тогда стычка из система сцепления . И, более конкретно подшипника выключения сцепления .
  • Полностью выжмите педаль сцепления,
  • Затем включите 4-й ,
  • Поднимите ногу педали медленно,
  • Двигатель должен калер в противном случае это означает, что сцепление нужно менять полностью.
  • Полностью отключиться используя педаль,
  • Проведите новая скорость ,
  • Если вы услышите хлопать когда ты аккуратно снимите ногу с сцепления,
  • В этой ситуации это может произойти преждевременный износ диска сцепления , выдумка вероятно больше не однородный на диск et плохо спариваться с маховик. В этом случае необходимо будет меняйте без промедления.
  • Пресса и релиз нежно там педаль сцепления ,
  • В том случае, если вы Почувствуй это педаль отпущена или в случае, если она оставаться внизу на земле или туз ,
  • Это означает, что необходимо проверьте гидравлический контур et тросы, соединяющие муфту ,
  • Иногда может потребоваться одновременно смазать педальный механизм с помощью WD40 кто может быть окисляется с течением времени .

  Сцепление шумит на Opel Insignia

  Схватить является сложная система который подключен к двигателю и др. коробка передач кто также основные части вашего Opel Insignia. Итак, когда у вас есть проблемы с последним мы будем настоятельно рекомендую чтобы сдаться в гараже для провести ремонт. Тем более, если вы не разбираюсь в механике . Вы будете рады узнать, что если вы сделаете процедурная ошибка вы могли повредить систему трансмиссии и значительно повредить ваш автомобиль . Так что в долгосрочной перспективе эта причина может стоить вам дороже.

  Цена замены сцепления на Опель Инсигния:

  Чтобы заменить комплект сцепления полностью из Opel Insignia необходимо, чтобы приготовить определенную сумму . И да это процедура может занять много времени и требует некоторых механических знаний . Значит надо посчитать примерно от 600 до 1000 евро. не стесняйтесь сделать несколько цитат онлайн или несколько гаражей иметь лучшая цена.

  Ce Гран-при может быть уменьшенный, в случае если хлопоты принимаются вовремя и что ты можешь заменить только одну часть а не полный комплект.

  вкратце : сцепление важная система . Так писк не следует воспринимать легкомысленно потому что иначе ты может повредить другие части трансмиссии или двигатель . Однако имейте в виду, что очень важно хорошо проанализировать et диагностировать звук, издаваемый вашим сцеплением . Но также контекст, в котором это происходит потому что он может одновременно это проблема с коробкой передач вашего Opel Insignia.

  При отпускании педали сцепления появляется скрежет

  
  
  
  

  Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.

  Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

  • Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
  • Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

  Скрип, возникающий при работе педалью сцепления, может говорить об износе места ее крепления. Еще одной причиной возникновения неприятного звука является неисправность возвратной пружины и всего механизма педали.

  
  

  Причиной возникновения скрипов при работе педалью сцепления может стать и недостаточное количество смазочных материалов на всех поверхностях движущихся и трущихся друг об друга работающих элементов. Фото: avtodelkino.ru

  Устранение скрипа педали сцепления

  В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).

  Подробности о новинке от Мицубиси – Эклипс Кросс – вы узнаете в этом материале.

  Также у нас вы найдете видео тест-драйва KIA Mohave.

  Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.

  Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.

  Нужно осмотреть пыльник вилки сцепления, при необходимости его заменить. Фото: blogspot.com

  Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.

  Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.

  Вышеперечисленные меры решить проблемы целиком могут не всегда. Именно поэтому в такой ситуации необходимо обращаться к высококвалифицированным автомобильным механикам.

  Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.

  Именно поэтому все вышеперечисленные неисправности, связанные с механизмом сцепления, необходимо предупреждать. Для этого нужно бережно относиться к своему транспортному средству, а также производить своевременную замену изношенных деталей.

  Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Методы устранения

  Диагностика и исправление данной неприятности заключается в выполнении некоторых довольно сложных действий и операций. Первое, что необходимо выполнить – сделать регулировку зазора на вилке, второе – нанести смазывающий материал на элементы, являющиеся непосредственным источником скрипа.

  Регулировку можно сделать двумя вариантами: со снятием воздушного фильтра и без снятия.

  
  

  • Способ, подразумевающий снятие фильтра. Последовательно отсоедините патрубок, перекрывающий подачу воздуха, после этого отсоедините патрубок, подающий воздух на ресивер и датчик расхода воздуха. После этого отсоедините сам фильтр, электрические жгуты и резиновые упоры.
  • Второй метод не особо популярен, так как очень сложный и занимает много времени на его исполнение.

  Чтобы произвести регулировку зазора вилки, выполняем следующие действия. Находим тросик сцепления и достаем его. Его нужно вытаскивать до упора, по направлению движения автомобиля и путем закручивания специального пластмассового барашка устанавливаем необходимый зазор между вилкой и им. Информацию о необходимом зазоре вы сможете узнать из мануала к своему автомобилю, так как для разных моделей и типов авто этот показатель не является одинаковым.

  
  

  После выставления необходимого зазора на вилке нужно выполнить смазочные работы. В этом случае нужно знать точные места, куда надо наносить смазку. В качестве смазывающего вещества можно использовать ВД (вэдэшку). Это не только универсальный материал, но он также идеально справляется с подобными проблемами. Нет необходимости смазывать сцепление бездумно и все подряд, так как достаточно это сделать в нескольких местах. Таким образом, вам не придется перерасходовать материал, так как это не принесет требуемого результата, и возможно, педаль после этой операции скрипеть будет все также.

  Далее снимите резиновую шайбу с сцепления, а после достаньте из прорези край троса и выполните его чистку. В первую очередь его нужно очистить от грязи и других лишних веществ. После этого тросик и втулку фторопластовую необходимо обработать смазкой. Используя медицинский шприц нужно смазать трос в районе гофры. После этого отсоедините пыльник и тщательно смажьте втулки и вал. Для этого применяется специальная аэрозольная молибденовая смесь.

  Скрип педали сцепления теперь вы сможете удалить самостоятельно, при этом сэкономив на работе.

  
  

  Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.

  Почему скрипят тросы

  Еще одна неприятность, когда начинают проявляться скрипы и щелчки при выключении сцепления с механическими приводами в районе троса. Здесь разобраться сложнее, потому что трос может скрипеть как в салоне, так и под капотом. Но в таких случаях лучше промазать трос полностью, тем более что это не займет много времени. Чтобы было удобнее, трос нужно отсоединить от вилки сцепления и промазать его из-под капота. Поступают при этом по-разному, но если трос еще не старый, то снимать его полностью нет смысла. Можно его промазать при помощи шприца и моторного масла, методично загоняя масло под кожух троса. Рабочие зоны, те места, где трос выходит из кожуха, промазываются консистентной водостойкой смазкой. Литол 24, к примеру.

  Скрипеть может не только трос в кожухе, но и компенсаторный механизм. В некоторых автомобилях он установлен под капотом, возле сцепления, а в некоторых с другой стороны, возле педали, как на Лада Гранта. Пока трос новый, он будет скрипеть и щелкать. Это неизбежно, но смазывать его все равно нужно. Лучше промазать компенсационный механизм еще при установке троса. Но если момент упущен, тогда придется позаниматься акробатикой в салоне. Тем же шприцем нужно добраться до компенсационного механизма и брызнуть пару капель на него. Скрипы должны исчезнуть. Волшебные аэрозоли лучше приберечь для других случаев.

  Виды приводов сцепления

  На нескольких, отдельно взятых, автомобилях может быть разный привод сцепления, но вот такая проблема, как скрип, от этого практически и не зависит. При всех различиях между тем же ВАЗом и Солярисом, проблема скрипа может заключаться только лишь в усталости механизма привода. Практически в каждом автомобиле сцепление однодисковое и сухое. Также конструкция данного механизма имеет корзину, которая надежно закреплена маховиком коленчатого вала.

  Крутящий момент идет непосредственно на ведомый диск, перед этим пройдя через корзину. Диск, при этом, всегда находится в контакте с маховиком. Также важную роль в системе сцепления играет выжимной подшипник, он отключает мотор от ведомого диска.

  Сам же звук идет от привода, при чем, опять же, не важно, механический он или гидравлический. Скрипы одинаковые, что у первого привода, что у второго, поэтому причину звуков любой мастер будет искать именно там.

  Классификация скрипов

  Казалось бы, какая может быть классификация скрипов. Но все же она существует, и знать ее полезно. Именно это и поможет разобраться в том, откуда скрип при нажатии, нужно ли искать причину в районе вилки или стоит сразу поменять выжимное.

  Образно говоря, надоедливый звук делится на два варианта. Первый из них – легкий скрип. Причем сразу стоит отметить, что степень такой проблемы определяется автовладельцам, никаких специальных терминологий попросту не существует. Итак, подобные вещи никак не влияют на механизм или на педаль. Всё самое плохое, что может произойти, благодаря такой поломке, у водителя сдадут нервы, и он поедет в автосервис, чтобы наконец-то водить с удовольствием, как это было до появления скрипа.

  Возможны такие проблемы, например, зимой, когда за ночь температура воздуха падает слишком сильно и все механизмы попросту замерзают. Что делать? Можно попросту подождать, немного поездить, погреть автомобиль и все должно пройти. Сцепление будет работать, как и раньше.

  Но есть и второй тип таких скрипов. Сильный. Если терпеть эти звуки нельзя даже в первые 5 минут, то все верно, пора на диагностику сцепления. Чаще всего, при нажатии раздается такой звук, что водитель может даже испугаться. Если все же есть сомнения в том, стоит ли ехать сегодня куда-то на автомобиле, то нужно лишь обратить внимание на педаль. Если она ходит как-то неестественно, то это уже не звоночек, а удар в колокол. Такое можно привести к обрыву тросика или даже к поломке вилки. Причем замена вилки или тросика сцепления – вещи не такие уж и дорогие, если сравнить их с возможной поломкой, которая вполне может случиться на дороге во время движения.

  Снова скрипит педаль сцепления уже устал смазывать

  Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

  А был рождён, чтобы бежать

  Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

  Rek, металлический
  кстати, есть разница с какой стороны его заводить в педаль - слева или с права?

  а по подробнее что такое графитка и что за силиконовый спрей?
  

  А был рождён, чтобы бежать

  Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

  Alexey V. Shakirov, без разницы куда заводить

  В Вектрі, якщо лягти рівно під педаллю, то видно, що отвір під трос в моторному щиті зміщений вправо від центру симетрії педалі.
  Тому заводжу трос зправа.

  Мащу літолом. ВДхою ні в якому разі - вимиває повністю повноцінну смазку з вузла.
  

  Изменено: Khimik, 02 Июль 2009 - 12:03

  В Вектрі, якщо лягти рівно під педаллю, то видно, що отвір під трос в моторному щиті зміщений вправо від центру симетрії педалі.
  Тому заводжу трос зправа.

  Мащу літолом. ВДхою ні в якому разі - вимиває повністю повноцінну смазку з вузла.

  Ну, не знаю, вымывает или нет, но я полтора года назад попшикал в тросик вдшкой и скрипа нет и по сей день

  ВДэшка более для скользящих гладких поверхностей или ненагружаемых деталей. Замки, антенны, аморты багажника,ржавые резьбовые соединения и просто любая поверхность .которую хочется защитить от коррозии .(сталь,алюминий ,чугун) . Пластиковым деталям придает свежий вид и очищает от грязи. Приводные тросы и их кожухи желательно смазывать консистентной смазкой. Например литолом или графитной смазкой.

  Я где-то читал, что консистентная смазка в рубашке троса зимой замерзает и трос не потянуть, в следствие чего он рвётся. Может есть низкотемпературные смазки, и ими нужно смазывать? Ну я напшикал вдшки, чтоб не замёрзло :). Ездит уже полтора года, не замерзает, не скрипит. Думаю полтора года это показатель.

  Изменено: Nikolay, 02 Июль 2009 - 15:49

  
  
  
  
  

  Вы или со своим народом (Государством) или нет. Если нет, я за то чтоб вас уничтожить, а не ждать удара в спину.

  все исправилось заменой троса
  стало очень легко и нежно нажиматься

  Что б не плодить тем пишу в этой. Та же проблема со скрипом, но не трос точно. Я его снимал - он легко ходит. И скрипит только под нагрузкой, без троса педаль не скрипит. И самое интересное, что после снятия и установки скри пропадает на несколько нажатий на педаль. Мазал и ВДшкай и литолом не помогает.

  как будто где-то проскочило. до этого смазывал литолом(капитально смазывал и пружину и все остальное)-хватало на месяц. сейчас неделю уже езжу в тишине) Дай Бог надолго)

  Opel Insignia 2013 год, механика, выжим сцепления

  
  

  Ставил в 13 году на авто 2009 года, правда пригнанного из германии. На нем все по CAN работало, правда модуль CAN 25 был.
  На модуле 2CAN тоже заявлено:

  
  
  Должен так же и в ВСМ аналогом идти по аналогии с другими авто от GM.

  
  

  
  

  
  

  По автомобилю все сделали подключались по 2 кан, брали в кане концевики дверей, багажника, капота, аварийку, центральный замок, ручник. Замок по зажиганию и АСС, имитировали сцепление. Все работает или точнее не всегда. После всех проверок отдали авто хозяину, на улице было около -10, все работало. Начались морозы до -22 и в момент запуска хозяин говорит появляется ос7, и запуска соответственно нет, надписи тормоз в этот момент говорит нет. Вопрос что может быть? Ручник в кане? Прошу помощи.

  
  

  Думается ручник по кану отключить и сделать аналогом, поможет ли это автомобилю и его хозяину.

  
  

  Может хозяин двери открывает после программной нейтрали? И такое бывает. Некоторые пользователи не понимают, для чего программная нейтраль. Всегда подробно объясняю и показываю, когда отдаю авто.

  ОСТ загорается сразу после команды с пульта, или сигнализация делает 4 попытки и затем загорается ОСТ?

  
  

  В том то и дело что сразу, похоже как раз на то что открывается дверь и нетраль снимается, но хозяин говорит что нет он этого не делает. Если бы после 4 попыток такое происходило, было бы проще понять (ключ, контроль и т.д). Если бы сигнал в шине какой то проходил на двери, была бы тревога. А тут говорит на брелке ничего нет, все пока похоже на ручник (была такая ерунда давно с тойотой, когда стоп сигнал из шины брали, так для проверки), проверили решили что не стоит, после этого всегда только аналог берем. С электронным ручником на тигуаше брали недавно с кана сигнал, все нормально.

  
  

  
  

  В CAN включена функция имитации двери водителя?

  Если да, то попробуйте ее отключить, что произойдет?

  Хотя вы говорите, когда тепло запуск работает.

  А аналогом имитацию двери делали?

  
  

  Нет в кане имитация не включена. Тушение света после запуска подключили на переключатели света, делали доп каналом. Полной имитации открытия двери водителя нет.

  
  

  Тушение света после запуска подключили на переключатели света, делали доп каналом

  А какие настройки?

  
  

  Родные настройки сигналки, доп подключали уже настроенный старлайном, провод желто оранжевый, импульс 2 секунды, через 3 секунды после остановки двигателя. Думаю там учтен контроль дверей и датчиков. Суть то не в этом а в том что при -10 все работает, а при -20 "ОС7", ну никак тушение света тут не влияет. Если бы снималась с нитрали в момент тушения не работал бы запуск сразу, еще при первой проверки, когда хозяин еще был дома и ждал автомобиль, но все работало прекрасно. Даже не знаю что думать, может представитель старлайна ответит где копать? Будет в сервисе авто попробую отключить конечно тушение света с доп канала, но не думаю что поможет. Ручник тоже попробую аналогом, думаю это поможет:)))

  
  

  Если ручник, иконка появилась тогда бы.

  Родные настройки сигналки, доп подключали уже настроенный старлайном, провод желто оранжевый, импульс 2 секунды, через 3 секунды после остановки двигателя. Думаю там учтен контроль дверей и датчиков .

  Думаю, что нет, об этом нигде не упоминается. Конечно, по логике, и в -10 должна нейтраль сбиваться. Но все же п опробуйте использовать для этих целей гибкий канал, и задайте такие настройки:

  1001 2001 3010 4000 ЗП18 У001 ОС00 У000 dУOF dbOF

  
  

  Сегодня сделал тушение магнитолы с дополнительного канала, работает. Тушит свет и магнитолу с этим все в порядке, моменяли модуль обхода иммобилайзера полностью с антеной и всеми проводами, перенастроили сигнализацию заново сделали прокрутку стартера на 6 секунд. Все работало проверили 100 раз, но мока морозов нет, а проблема возникала только в мороз. Ждем морозы, если не поможет возьмем авто в морозный день к себе и будем тестировать, пока даже не знаю что происходит и почему. А может педаль сцепления (имитация в момент запуска тормозить в мороз)? Имитацию подключили через сопротивление в 560 ом, на желтый провод, не разрывая его. Сигнал минусовой взяли с провода стартера (слаботочного) именно поэтому и попробывали сделать прокрутку стартера 6 секунд, а вдруг:)

  
  

  И снова нет! Все как и раньше автомобиль отказывается заводиться в мороз, в тепло работает без нареканий как мороз то нет. Как советовали перенастроили доп канал на тушение света, поменяли модуль рамку и все провода, перенастроили блок и все прошивки залили заново. Но произошли изменения, теперь автомобиль выдает ошибку запуска не сразу а делает попытки запуска, жаль что безрезультатные. Режим работы стал таким: заводим авто с брелка (первая попытка запуска) стартер крутиться секунду и перестает авто завестись не успевает и информации на брелке нет, (вторая и третья попытка) зажигание включается но стартер не крутит, (четвертая попытка) удачный запуск, но не всегда иногда и четвертая попытка мимо, ну а после ошибка ос7. Все это со слов владельца у самих данного авто пока нет, ждем мороз (возьмем в работу).

  Исходя из логики: если автомобиль не видит ключ в момент запуска то на панели должен писать ошибка противоугонной системы - этого нет (отпадает вариант), запуск производиться по двум проводам без подключения стартера на замке (АСС и зажигание) питание на АСС, затем на зажигание, затем с АСС убираем и стартер срабатывает (тут пока не знаем нет автомобиля проверить, но думаю тут все ок, оборудование должно работать как настроено), ручник в шине тоже отпадает с программной нейтрали автомобиль не снимается и попытки теперь делает, сцепление подключено со стартерного провода через сопротивление (тоже проблемы не вижу) на щитке бы писал нажмите сцепление - этого нет (со слов владельца). Что остается не понятно контроль двигателя может моросит, тогда не понятно почему во вторую и третью попытку стартер в автомобили молчит? А с четвертого раза автомобиль завелся и информацию об успешном запуске на брелок пришла. Снова просим советов. Необходима свежая голова:))) наши уже забиты:))))

  Читайте также:

    
  • Резьба ручки кпп газель
    
  • Кпп газ 3309 схема
    
  • Не втыкается 1 передача ваз
    
  • Ремонт акпп фольксваген ауди
    
  • Настройка акпп ниссан максима а33