Скрипит педаль сцепления форд мондео 4
Обновлено: 16.05.2024
Диагностируем и устраняем скрип педали сцепления
Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам.
Автовладельцы часто не берут во внимание существующий скрип педали сцепления. На деле это может свидетельствовать о ряде серьезных неисправностей. Фото: autoskipper.ru
Причины скрипа педали сцепления
Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.
Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:
- Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
- Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.
Устранение скрипа педали сцепления
В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).
Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.
Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.
Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.
Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.
Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.
Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:
Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.
Сцепление моего Ford Mondeo 4 визжит, что мне делать?
Сцепление от Ford Mondeo 4 является важным элементом, который используется, как только вы проезжаете мимо шестерни. Он обеспечивает связь между вашей коробкой передач и колесами, чтобы адаптировать частоту вращения двигателя к скорости вашего автомобиля. Он работает по тому же принципу, что и передняя звезда и шестерни на велосипеде.
Поэтому, когда вы едете на своем Ford Mondeo 4, вы тратите огромное количество времени включаться и выключаться, чтобы иметь возможность переключать передачи. Это связано с сильной механической нагрузкой и нагрузкой на сцепление.
А кто говорит высокий спрос, тот говорит о множественных возможных поломках. Будь то скрип, скрип или различные шумы, он представляет собой признак того, что что-то действительно не работает.
Заходим в эту статью проанализируйте различные причины, которые могут вызвать скрип сцепления. Мы знаем, что если на вашем Ford Mondeo 4 появляется скрип, это ненормально, поэтому вам нужно довольно быстро определить его происхождение.
Различные причины скрипящего сцепления Ford Mondeo 4
В этой части мы определим Все возможные причины визга сцепления вашего Ford Mondeo 4.
Для начала важно, чтобы вы могли определить когда вы чувствуете этот скрип. И эта деталь очень важна, потому что в зависимости от этого вы сможете устранить определенные причины.
Например, это Веллинг или когда ты арестованныйНа мертвая точка что скрипит сцепление вашего Ford Mondeo 4?
Во-вторых, это когда ты заниматься там, где вы отвлекаетесь?
Задайте себе вопрос тоже: слышите ли вы писк в тот момент, когда вы менять скоростную передачу? Только до или после?
Все эти тонкости могут дать объяснение, какая механическая часть больше не работает на вашем Ford Mondeo 4.
Например, уже можно провести тест, если вы медленно запускаете автомобиль на стоянке, без включенной передачи, на нейтрали, слышите ли вы скрипящий звук, когда вы нажмите педаль сцепления? Когда ты релиз?
В этом случае возможно, что неисправность исходит от педаль сцепления. Вокруг этой педали мы также можем найти трос сцепления, который со временем изнашивается и вызывает шум, который вы слышите. Если это не так, возможно, выжимной подшипник сцепления вашего Ford Mondeo 4 также поврежден. Его миссия - поддерживать механизм сцепления при нажатии на педаль. Он может издавать визг, если он больше не подлежит ремонту.
А также есть под педалью сцепления вашего Ford Mondeo 4 un весна что дает возможность вернуть педаль в исходную точку.
В этих случаях мы просто рекомендуем вам замените педаль сцепления. Есть большая вероятность, что это решит вашу проблему с скрежет на вашем Ford Mondeo 4.
Перед заменой педали также можно попробовать положить небольшое количество смазка или WD40 на детали вашего Ford Mondeo 4 рассматриваемого вопроса, чтобы ограничить трение, этого может быть достаточно, и вы избежите замены педали сцепления.
В том случае, если вы все же замечаете трудности со сцеплением, а не при переключении передач, вполне возможно, что в гидравлическом контуре мало гидравлической жидкости. В результате вы больше не замечаете слишком большого сопротивления педали сцепления, и скорость становится сложной для вашего Ford Mondeo 4.
Если вы все-таки заметили этот скрип сцепления от сильного нагрева, и например ваш автомобиль, оставшийся на солнце, возможно, это объясняется тем, что части вашего Ford Mondeo 4 немного нагреваются. Попробуйте ехать медленно, и раздражающие шумы исчезнут.
Резюме визга педали сцепления моего Ford Mondeo 4
В случае, если он исходит от механизм вашего Ford Mondeo 4, извне действовать нельзя, необходимо разобрать комплект сцепления, рекомендуем вызвать слесаря.
В случае, если скрипящий шум не слишком громкий а в том случае, если все работает нормально, рекомендуем ничего не пробовать, кроме Постарайтесь нанести немного смазки на заедающие детали.
В случае, если шум действительно громкий у вас есть возможность попробовать все разобрать и заменить все, потому что цена на запчасти ниже, чем стоимость разборки для Ford Mondeo 4.
Если вы слышите скрип на уровне педали вашего Форд Мондео 4, вам просто нужно приложить немного масло или жир, в нужном месте, не кладите слишком много.
Скрипит педаль сцепления – как выявить и устранить причины?
Включение и выключение исправного сцепления происходит бесшумно. Если появляются скрипы и шумы, вам пора продиагностировать деталь.
1 Привод – главный источник неприятного скрипа
Если скрипит педаль сцепления, то причина в абсолютном числе случаев кроется в ее приводе. Его исполнение возможно в нескольких вариантах. На большинстве автомобилей устанавливается гидравлический или механический. Встречается электромагнитный, но очень редко. Устройство гидравлического и механического привода разное, но скрип они издают одинаковый. Различие в конструкциях состоит в передаче усилия на вилку сцепления: гидравликой или тросами.
Самый часто встречающийся скрип исходит от самой педали и возвратного механизма. Он возникает, в основном, когда отпускаем педаль, и механизм освобождается от нагрузки. Скрипят места механического сопряжения деталей и возвратная пружина. Зная устройство привода сцепления, можно добраться до него и устранить причину. Вот только проводить операцию в небольших салонах крайне неудобно.
Педаль закреплена на оси, которая имеет пластиковые втулки, призванные обеспечить легкий и бесшумный ход. Они не смазываются, а меняются при сильном износе. Но если начинает скрипеть педаль на новой машине, пробуем смазать втулки через шприц. Если не поможет, снимаем педали. Изношенные втулки меняем, а если они в нормальном состоянии, смазываем.
Возвратная пружина скрипит сама по себе, или задевая кронштейн. Применять моторное масло, чтобы смазать ее, не стоит: пачкается салон, а ВД40 выручает на несколько дней. Применяем смазку ШРУС, которая продается в банках или тюбиках. Тюбик в данном случае более удобен для использования.
Еще один источник скрипа связан с тросом в механическом приводе. Разобраться в ситуации достаточно сложно, потому что трудно определить точное место, где скрипит. Лучше его не искать, а смазать трос полностью, отсоединив от рычага. Если он новый, снимать не стоит. Загоняем шприцом моторное масло под кожух. Места выходов троса смазываем литолом. Если на автомобиле установлен компенсаторный механизм, может скрипеть его тросик. Добираемся до него и закачиваем под кожух моторное масло.
2 Шум в сцеплении – замена выжимного подшипника
Если при нажатии на педаль сцепления возникает шум, виновником, чаще всего, является выжимной подшипник. Это очень важная деталь механизма, способная служить практически неограниченное время. Причиной его поломки является неумелое пользование сцеплением. Он кратковременно работает под нагрузкой только при выжиме педали, и если ее долго держать при включенной передаче, то испытывает повышенную нагрузку, выходит из строя.
Звук, исходящий от подшипника, появляется при неполностью выжатом сцеплении. Если педаль нажата до упора, шум исчезает. Также его не слышно, когда она возвратилась в исходное положение. Шуметь будет, если неправильно выставлен зазор в гидравлическом приводе сцепления. Это расстояние между рабочим штоком и вилкой. Если выставить правильно, шум исчезнет.
Признак износа выжимного подшипника – шум, стук при нажатой педали и работающем двигателе.
Приступая к замене подшипника, придется снять коробку передач. Дальнейшие операции очень просты:
- берем отвертку и отводим пружины, которыми подшипник крепится к вилке;
- снимаем его с вала, потянув на себя;
- демонтируем пружину, осматриваем ее и сам подшипник.
Может оказаться, что он в хорошем состоянии, а изношена сама пружина. Тогда меняем ее и продолжаем пользоваться старым подшипником. Но если уже купили качественный новый, а не китайский, то лучше поменять. Ведь замена дело простое, но до этого снимаем коробку, а это не так легко.
Устанавливая новую деталь, смазываем шлицы первичного вала КПП смазкой ЛСЦ-15 или Литол-24. Она при эксплуатации постепенно исчезает, и это тоже может стать причиной стуков и шумов. Без нее происходит повышенное трение, шлицевая часть вала и ответная на диске приходят в негодность, потребуется их преждевременная замена.
3 Неисправность рычага – простая операция по замене
Иногда возникают такие неисправности сцепления, что никто даже не может подозревать, что проблема скрывается в вилке. Сначала туго начинают включаться передачи. Однажды педаль уходит в пол и не возвращается. Если ее поднять ногой, сцепление опять начинает работать. Тогда начинают менять резинки в рабочем цилиндре. После замены и прокачки все работает, как новое, но недолго. Опять появляются те же симптомы.
Делается вполне логичный вывод, что проблемы – в гидравлическом приводе. Меняется резинки в главном цилиндре, наращивают сваркой шток рабочего. Несколько дней все прекрасно работает, а потом опять начинаются мучения. То полностью пропадает сцепление, то педаль уходит в пол. Передачи включаются все труднее. При плавном нажатии на педаль и таком же отпускании все вроде работает. Но приходит время, когда сцепление пропадает, и ничто уже не помогает.
А причина самая простая, и если обратить на нее внимание сразу, то не придется так долго мучиться. Поломался или деформировался рычаг. Но если в гараже нет ямы, то особой охоты залезать под машину, чтобы убедиться в этом, не появляется. Вот и ищут те причины, которые на виду. А вилка сцепления не обязательно ломается сразу. Она может "умирать" медленно, ставя водителей в тупик. И еще одна особенность этой неисправности: чем дальше на конце штока располагается регулировочная гайка, тем скорее придет поломка вилки.
Подозрения в поломке можно проверить на яме, сняв защитный чехол. Просвечиваем, осматриваем и убеждаемся в поломке. Трещина находится, как правило, в месте перехода плоскости в вилку. Рычаг можно заменить, не снимая КПП, ограничившись снятием рабочего цилиндра. Вытягиваем шток, затем вилку с защитной резиной.
Для замены узла покупаем новую вилку и обрабатываем ее концы на точильном камне под 45°, чтобы она легко вошла под пружину. Осматриваем внутреннюю часть кожуха сцепления, чтобы понять, куда поставить рычаг. Там видно опорный палец с шароподобной головкой. На вилке имеется фиксатор, напоминающий букву "П". Задача: попасть фиксатором под шар. Продвигая вилку дальше, заводим ее заточенные концы под пружину ступицы подшипника.
Когда вилка надета фиксатором на болт, обе лапы подведены под пружину, легонько ударяем молотком по ножке рычага. Дальше дело везения: многим посадить рычаг на место удается с первой попытки. Чтобы хорошо были видны внутренности, пользуемся пальчиковым фонариком, который опускаем в корзину. В этом деле главное – не спешить, тогда все выйдет.
Кроме поломки рычага, может наблюдаться его скрип. Он исходит от перемещения на втулке при работе без смазки. ВД40 помогает ненадолго, смазать нужно маслом. Нет гарантии, что это поможет, если втулки изношены. На переднеприводных машинах вынимаем заглушку и шприцом наносим смазку. Иногда рассверливают картер в месте, где крепится ось. Вреда это не принесет, а до оси можно добраться гарантированно.
4 Другие проявления неисправностей – признаки и причины
Мы разобрались с основными причинами и способами их устранения. Кроме них, возможны и другие ситуации, когда появляется шум в сцеплении. Например, при выключении сцепления, если изношены щлицы первичного вала КПП. Это серьезная поломка, о предотвращении которой уже шла речь: нужно смазывать вал при ремонте сцепления. Возможно, шлицы изношены на ступице ведомого диска. Это происходит после длительного использования, когда диск не меняется, а только фрикционные накладки.
Плохо закрепленная КПП или двигатель тоже вызывают шум и даже вибрацию. Тут действия простые: подтянуть болты крепления. При самостоятельном монтаже возможны грубые ошибки, которые приводят к поломке. Нарушенная соосность установки двигателя и коробки вызывает быстрый износ шлицев.
Среди других причин шумов следует назвать следующие неисправности:
- На концах лепестков диска выработаны пружины. Вызывается неисправностями выжимного подшипника: стопорением, тяжелым ходом, отсутствием зазора между ним и лепестками.
- Повреждены или разрушены узлы гасителя крутильных колебаний. Причина – в неправильной сборке или перегрузке двигателя на малых оборотах.
- Выломана пружина из гасителя колебаний. Происходит при замасливании накладок, неисправностях привода выключения сцепления.
- Поломана направляющая втулка выжимного подшипника. Причиной является неправильно отрегулированная вилка или ее износ с одной стороны.
Сцепление относится к сложным механизмам автомобиля. Его неисправности встречаются, независимо от возраста машины. Долговечность зависит, главным образом, от условий эксплуатации и стиля вождения. Постоянная езда в городских условиях требует частого использования сцепления и, как следствие, более частого ремонта. Активный стиль езды также способствует быстрому износу деталей независимо от их качества.
Скрипит педаль сцепления форд мондео 4
Ford Mondeo 4. Сцепление не полностью включается (буксует)
Сцепление не полностью включается (пробуксовывает)
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Накладки ведомого диска сильно изношены | Замените ведомый диск |
| Замасливание маховика, ведущего диска, фрикционных накладок | Промойте ведомый и ведущий диски уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальники) |
| Поломка ведомого диска | Замените ведомый диск |
| Неисправна диафрагменная пружина ведущего диска | Замените ведущий диск в сборе |
Когда во время движения вы начинаете слышать запах гари, а на подъёме ваш автомобиль заметно снижает скорость и вообще стал хуже разгоняться – даже диагностика не нужна: пробуксовывает сцепление. Это означает, что ведомый и ведущий диски при включенном сцеплении смыкаются недостаточно плотно.
Существует простой способ, как проверить сцепление. Для этого поставьте автомобиль на стояночный тормоз и запустите двигатель. Выжав муфту, включите передачу. Плавно нажимайте на педаль газа, и так же плавно отпускайте муфту. Двигатель должен заглохнуть. Если он продолжает работать – значит, буксует сцепление.
Причины неполного включения:
-отсутствует свободный ход педали;
-пригорели либо износились фрикционные накладки ведомого диска;
-на фрикционные накладки, на поверхности нажимного диска и маховика попало или продолжает попадать масло.
Эти причины также устраняются регулировкой привода, заменой накладок. Масло, попавшее на трущиеся поверхности, в результате которого возникает проскальзывающее сцепление, необходимо удалить, тщательно промыв загрязненные места уайт-спиртом. Разумеется, надо выяснить и устранить причину его появления.
К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ПРОБУКСОВКА СЦЕПЛЕНИЯ
Если вовремя не провести диагностику сцепления при описанных выше симптомах, проблема может привести к повреждениям маховика двигателя или первичного вала коробки.
КАК УЗНАТЬ, БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ
Пробуксовку сцепления можно определить самостоятельно, если первичных признаков неисправности кажется недостаточно. Чтобы определить буксует ли сцепление, необходимо:
-Поставить автомобиль на ручник;
-Включить первую передачу и начать трогаться с места – постепенно нажимая на педаль акселератора и отпуская педаль сцепления.
Если двигатель заглох, у автомобиля нет проблемы с пробуксовкой сцепления. Если же мотор не заглох, неисправность присутствует, и сцепление действительно буксует.
Сцепление буксует, но диск не изношен (причины)
- вилка сцепления подклинивает
- закисла ось крепления вилки сцепления
- неисправна или неотрегулирована корзинка сцепления (необходимо заменить корзину или отрегулировать лапки)
Почему скрипит корзина сцепления?
Скрип педали сцепления можно образно поделить на два типа:
- Так называемый легкий скрип. Такой скрип никак не влияет на педаль, и абсолютно никаким образом не влияет на ее работу. Скорее этот неприятный звук начинает раздражать водителя, создавая некомфортные условия для эксплуатации авто и вызывает огромное желание скорее покончить с этим. Очень часто он может возникать, когда температура воздуха на улице близится к нулю или ниже нуля (характерно для зимы). Как правило, в данных погодных условиях избавиться от него крайне сложно, так как он может появляться опять и опять. Он сам пропадает, когда автомобиль немного нагреется и сцепление со временем разработается и приходит в нормальное состояние.
- Жесткий или как его еще называют тяжелый скрип – это явный сигнал того, что надо провести диагностику системы, так как появление этого тяжелого звука подразумевает возникновение реальной угрозы поломки какой-нибудь из деталей, тесно связанных с данной педалью. Также можно заметить нестандартное поведение педали: она может туго ходить или работать с рывками. Это довольно серьезная проблема, которая требует неотложного ремонта, в противном случае он приведет к неисправности вилки или же к обрыву тросика.
Итак, давайте разбираться, почему скрипит педаль сцепления.
Причин, которые сопутствуют возникновению раздражающего скрипа, может быть несколько. Поэтому перед ремонтом крайне важно определить сам источник его возникновения.
Одна их распространенных причин возникновения шума, исходящего от педали – это пластиковая втулка передачи. Втулка во время нажатия на педаль сцепления касается кронштейна, в результате происходит некоторое трение двух элементов, и от такого взаимодействия возникает неприятный звук.
Скрип педали сцепления также может возникнуть и в другой ситуации, к примеру, не присутствует смазочный материал в коробке на первичном валу. Звук в данном случае появляется в процессе работы педали, в месте, где расположен подшипник прижимной. В процессе работы вилка нажимает на данный подшипник, который в свою очередь взаимодействует с диском сцепления. От такого воздействия, несомненно, звук даст о себе знать и, как правило, резкое возникновение желания избавиться от него.
Скрип педали сцепления также может доноситься из моторного отсека. В данном случае также причина может быть в отсутствии на их поверхности смазочного материала.
В очень редких случаях скрип может происходить от нажимного пальца. В этом случае никакая диагностика и смазка не помогут, так как такой элемент не подлежит ремонту, а требует замены. Но не забудьте новую деталь хорошо смазать перед установкой.
Жесткая педаль сцепления
Если вы являетесь обладателем автомобиля с автоматической коробкой передач, то данная статья может показаться вам неинтересной, ведь сейчас речь пойдет о незаменимой детали для транспортных средств с механической трансмиссией. Конечно, мы имеем ввиду педаль сцепления, которая как раз и выполняет роль основного связующего звена между желанием водителя и «послушностью» машины. Для включения или выключения сцепления необходимо приложить к педали определенное усилие, однако если от водителя требуются чрезмерные нагрузки, тогда это явный признак присутствия каких-либо неполадок в системе.
Причины жесткой педали сцепления
Почему же все-таки нам иногда приходится встречаться с таким явлением как «жесткая педаль сцепления»? На самом деле существует несколько наиболее распространенных причин. Во-первых, нередко заедает сам рычаг педали или затирается трос, во-вторых, источником подобных проблем может послужить и слишком сильный износ подшипника вилки сцепления, из-за чего она также начинает туго двигаться. В некоторых случаях тугая педаль сцепления объясняется закупоркой в гидравлической системе либо износом выжимного подшипника.
Естественно, для восстановления нормальной работоспособности педали сцепления придется предпринять ряд необходимых действий, но для начала попробуем разобраться в различных признаках проявления тех или иных неисправностей. К примеру, если жесткость педали сцепления является результатом износа подшипника вилки, то при нажатии на педаль вы услышите некое характерное урчание, свидетельствующее о том, что выжимной подшипник уже отработал отведенное ему время, и его пора заменить новой деталью.
Выпускаемые сегодня механизмы рассчитаны на преодоление достаточно больших дистанций (больше 1300 км), однако водителю не помешает проведение регулярной диагностики и своевременное устранение появляющихся проблем (в том числе и замена сломанных деталей). В тех же случаях, когда к системе относятся халатно и невнимательно, педаль сцепления прослужит вам от силы 50 000 километров пробега, а в больших грузовых автомобилях проблемы могут быть вызваны плохой притиркой новых элементов.
Не стоит исключать из возможных причин «жесткого сцепления» и проблему неполного включения механизма. В таких ситуациях при переключении передачи водитель транспортного средства услышит характерный скрежет. Это объясняется неспособностью ведомого диска нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы устранить эту неисправность, лучше всего сразу обратиться к профессионалам.
Бортовой журнал Ford Mondeo 1.6 (2012 г.)
Сегодня у меня сдох выжимной,все случилось сразу,просто перестали нормально втыкаться скоростя и при нажатии педали сцепления,идёт вой..
И так,пробег уже 168000 км,сцепление никогда не менялось на этой машине,холостого хода почти нет,выжим идёт в самом верху,так что сцепление тоже менять однозначно.
Как сэкономить. Это важный вопрос)))))
1. Просто поменять выжимной и всё.
2. Поменять феродо на диске сцепления.
3.Купить новое сцепление в сборе и выжимной( но тогда сэкономить не выйдет..
В общем подсказывайте)))))
- Еще про эту машину:
- Замена передней ступицы, опоры кпп, прокатка диска
- Замена пыльника шруса и ТО
- Сход развал, замена развадьных болтов с сайлентами
- Замена сайлентов, ступицы и неудачный сход развал
- Новые чехлы в салон
- Замена Грм и Помпы
- Всем добрый вечер, всех с наступающим новым 2021 … 264000 км
Сцепление у меня необычное как на дорестайле,и дёшево его нигде не найти,диаметр диска 228 мм
И каков разброс цен на комплект сцепления?
Есть ещё и (недорогие варианты)
Может целиком и поменять - в средней ценовой категории)
По-моему, цены более чем нормальные. Куда дешевле.
сакс совсем недавно появился,кроме оригинала ничего не было несколько лет,а на дорестайл куча всяких сцеплений разных производителей,цены которых начинаются от 2000 рублей,а здесь от 6500,разницу чувствуешь?)
А у меня только оригинал, и никакого аналога, купил про запас комплект(корзина/диск) в ноябре 14-го до подорожания за 19000. Сейчас тысяч 35-40, наверное. Чувствуешь разницу?:)
Как сэкономить? Купить недорогой велосипед!
Какие пробеги то у машины?сыпется что ли или норма такое поведение?
168 тык,написано же,думаю норма
я не про прошлый,а в реальном времени?Можно ехать 10000км в год,а можно 43000км.
Я вот о чем.От этого и исходить. Пробег кмк смотан. Тыщ на 40000км мое мнение. На автокоде хоть смотрел?Там по ТО можно иногда заметить если предыдущий хозяин разява был и смотал..видел такие случаи.
здесь пробег не смотан,100%
У меня на прошлом Мондео первый раз сдохло сцепление в 68000 км,а выжимной в 62000
овно Мондео получается.
На ВАЗ 21083 у меня сцепление по 50-70 тыщ ходило, по пробкам, а это ТАЗ)))
А Лачу продал на 100 тыщах, не меняя сцепления, и вся езда по пробкам московским.
ну ты не сравнивай режим такси,и этот Мондео так же быстро сдох бы,если б в такси работал с утра до вечера каждый день
а чем отличается режим такси от ежедневной езды моей по пробкам?))
в том что ты 250-300 км в день в пробках Московских,а иногда и 400-500,но это реже )))
Ну ты по 350 а день по пробкам, я 120 км, ты накатал 70 тыщ в этих условиях за год и у тебя умерло сцепление, а я 70 тыщ за два года в тех-же условиях и доездил до 100 и с родным сцеплением продал Лачу.
Значит на Лаче сцепа надёжнее?)))
не ты неправ. Оно тупо по пробегу снашивается,такси нетакси. если б речь об амортах шла,а ты в силу специфики деятельности грузил бы тачку весом,тогда да. А сцепление нет.
тогда почему на прошлой машине сцепа кончилась на 68000 км,а на этой 168000 ещё живое)
Но ВЕга то тебе писал,что по пробкам ехал. Следоватально пробег в одинаковых условиях. Ну как то так.
У меня у самого в 14й(ваз) работало до 80000 где то.
А я на ней работал еще по три,четыре дня в неделю,коробки в рекламном агенстве развозил.Я тогда думал,в иномарках такого быть не может,а оно вот как уныло тоже. Просто в жигулях еще эти все узлы с глюками работают,а порой вовсе через сраку..А в иностранном авто поставил и окей.
Тяжела и неказиста жизнь московского таксиста.
Меня сцепление и продавай ее на хер
точно,Яндекс и Убер убили такси)
кому нужно такси?
наверное - это вид транспорта - таки - для пассажиров
убер и яндекс нравятся пассажирам?
упрощенно - мир такси начал меняться - а ты упорно стоишь в прошлом
есть ли смысл вООбще рассматривать - как основную работу - конкурируя с упоротыми азиатами?
только вот не говори сейчас - что все плохо и жизнь не удалась и таксист - твое кредо)
да нет конечно,я всю жизнь работал на большой грузовой технике ,но туда больше не хочу,спина болит от этих огромных колёс.
Такси это конечно не работа,я ищу нормальную работу,но пока нет ничего,а если и есть,то строго лицензия на оружие и знание рукопашного боя ,так же опыт на бронированных авто,ну в общем не мое это всё. да и вообще руль этот уже в печёнках сидит,не хочу больше рулить)))))))))))
так и будет всегда , ничего ты никогда не найдешь стоящего, если твой набор навыков равен набору навыков тупого таджика с аула. Это везде так. У меня знакомый купил несколько Газелей, возит грузы. Так вот он принципиально берет машины только с рефом, потому что в сфере обычных перевозок конкуренция с ржавыми ведрами уронила ценник ниже плинтуса. И чем специфичнее навык, тем дороже расценка
надо увеличивать свою стоимость
и свою добавленную стоимость
Если реально поменять только накладки, то пробуй. Но я о таком не слышал никогда
реально конечно,но мало кто этим занимается ,я смотрел цены,от 1500 до 5000 стоит,но не факт,что само сцепление ещё проживет 170 тык,лучше конечно в сборе поменять
это твой хлеб, так что меняй в сборе , чтоб хотя бы 100 т,км про него не думать.
А ещё совет посмотри по емаксу, он дешевле экзиста на порядок, вот тебе и экономи
я через Зап нашёл за 6500 сакс в Беляево,в алтуфьево за 6250 есть,но далеко
на дорестайл можно и за 1500-2000 найти ,на мой же хрен(
Виталий а ты уверен что диаметр 228мм? Потому что tecdoc говорит что диск диаметром 220мм
уверен,220 это на дорестайл
Уже попадал,когда менял сцепление на прошлом Мондео ,пришлось обратно сдавать,хотя по вину проходило с шрусами та же история
и тем более здесь же ясно написано ,что до 2010 года,с 10 го и пошли рестайлы)
Ны ты же написал
о,извини,только заметил,опечаточка там,"..ни как на дорестайле")
О чем разговор Виталик? Фигня война со всеми бывает!
Чтото уж хуже чем у эксперта ваше авто сыпется, генератор, сцепа, ваз 2115 друга до 200ткм достойнее себя вела. Смотан у вас думаю пробег. Хотя для сцепы срок.
это форд такой,я до 200 на прошлом поменял три аку и 2 генератора
ИМХО я бы менял комплектом.
Если выжимной развалился то скорее всего и корзине абзац полный с диском похоже полный швах, что с моховиком тоже не известно, есть или нет выработки если есть то надо протачивать.
маховик не беда,ещё походит
выжимной тоже дешёвый не найти
3325 тут,можно дешевле найти
за замену Сцепы много денег везде хотят
кто нибудь знает аналог этого масла?
Спецификации масла в букваре есть. Далее, хоть в кузове подбирает по спецификации.
ну вот смотри,вот это Форд оригинальное
А это Кастрол вроде как подходит,но если присмотреться,то не очень))
Хотя на сайте Форд написано,что типа это аналог,но просто вспоминаю когда мне коробку перебирали,строго настрого запретили лито что то кроме форда,поэтому и сомневаюсь
о как,спасибо,а я и не знал,что так в экзисте можно)
спасибо Олег,я уже заказал Comma,по ссылке выше,что Леха привел
Ну моё дело маленькое :))
Стараюсь помочь как могу!
Правильно),так и надо)))
Самое оно. И голову не ломай)
у него есть фордовский допуск?
Я уже заказал и оплатил другое,вечером заберу
А он нужен?)) На трансмиссионное масло обычной механики? Там шестерёнки из особого сплава, который может вступить в реакцию с маслом. Масло маслом, как в редуктор обычная синтетика. Подразумеваю, что на вашем Мондео тот же Getrag, что и на моей. В двигатель, раздатку, АКПП стоит внимательно подбирать, не спорю. Во всяком случае, именно это масло я в ближайшее время себе залью, стоит купленное. Хотя оригинал Кастрол 75W90.
Почему в раздатку подбирать - шестеренки шестеренками.
Электронноуправляемые. Во всяком случае, мне так говорил паренёк-механик, у которого я постоянно ремонтируюсь. В редуктор и коробку не заморачиваться, по вязкости подобрать. Раздатка на современных 4WD-уже более сложный организм.
Понятно, ты раздатку с муфтой путаешь.
))) Я путаю? В муфте вообще не масло, а жидкость специальная.
Раздатки у нивы, уаза, мерседеса, бмв - в раздатке то же масло, что и в кпп.
У меня не то же..
А где на фриле раздатка?
Сразу после коробки. Она же и передний дифференциал, она же и угловая передача. 3 в 1. По классической схеме двигатель, коробка, раздатка. Там пошли коленвалы на передний редуктор и на межосевой диф, если он есть. Дальше на все различные муфты и задний редуктор. Я так понимаю)
Ну чтобы передний редуктор (угловая передача) называли раздаткой впервые слышу.
Раздаточная коробка распределяет крутящий момент по осям автомобиля, а также увеличивает крутящий момент при движении по плохим дорогам и бездорожью. Конструкция раздаточной коробки различается в зависимости от вида системы полного привода.
У раздатке один вход и два или более выходов на которые она раздает. А тут редуктор поворачивающий на 90градусов и раздачи не осуществляет. Передает как есть с коэффициентом
Узел принимает от двигателя момент и раздаёт на 2 оси авто. Это не раздатка?? А как он выглядет вторично. Я и сказал, 3 в одном. Никто и не говорит, что это чисто раздатка.
У меня более нет вопросов.
карданы, конечно) описка
Ну и вопросы ты задаешь, наивные до предела. Сам этими фордами владеешь уже очень долго, это у тебя такие вещи спрашивать надо.
угу))) а ты прав))) спрашивай)))))
))) Я правильно понимаю, что работа по замене накладок и выжимного по цене равна работе по замене сцепления?
конечно,ничем же не отличается
Если самому делать, то тогда еще можно было бы попробовать отремонтировать.
откажусь пожалуй от этой идеи,буду менять все в сборе
по маслу вот хорошая статейка,но блин какое оно всё дорогое(
Эта машина когда-нибудь перестанет ломаться или нет)) ?
ну так всё повторяется как на том Мондео ,один в один,значит скоро сдохнет топливный насос и тык через сто коробка,главное,что б не раньше)
Но ты упорный, с этими Мондео))))
приварить напрямую, заводить с толкача)
А от дорейстайла нельзя поставить сцепление в сборе? Коробка передач же, не думаю, что изменилась. А?
Менять целиком, однозначно.
А вообще на тяжелой машине 1.6 не позволяет трогаться, бросая сцепление, видимо. На 2.0 таких проблем не встречал. Там коробка передач другая, более длинная.
от дорестайла не подойдёт,размер сцепления другой,там 220,тут 228 мм
купил корзину в сборе сегодня)
за выжимным завтра поеду,ещё сальник коленвала заказал
а он тоже чтоли потек? Это для 5 лет при наших зимах совсем ни о чем срок.
нет не потек,на всякий случай
сегодня пока ездил за этой корзиной,чуть не поломался по дороге))), нажал на сцепление ,а педаль в пол провалилась)))),потом постучал но ней и вроде вернулась нехотя))))
рассказываю как есть.Буквально сегодня забрал машину с ремонта по замене сцепления (всего в сборе,то есть менялась корзина+диск+выжимной+трос сцеления+направляющая+вилка) Этот комплект отходил 170 тысяч.Ставил я его в 2010 году. Сцепление было марки "luk"Мастер сказал что тысяч 20-25 оно бы еще побегало.Но это что говорится у очень сильно экономного.Я привык не запускать до последнего дня. В этот раз поставил sachs. Сальник коленвала менялся три года назад и в этот раз на мое робкое замечание типа может поменять до кучи? мне сказали следующее -" если хочешь еще раз залезть в коробку через неделю, то меняй,не течет и не трогай!! Эта не та вещь которую меняют когда захочешь" Был даже целый диспут по этому поводу. В итоге менять не стал.Хотя если и потечет через год, другой то вообщем то вроде как и новый бы потек через это время. короче бабка надвое сказала))) Насчет замены сцепления по частям- никогда бы так не сделал.Лишь однажды когда три года назад залазили в коробку,поменял только выжимной(хотя и тот походил бы, просто выжимной летит быстрее всего) На сцепе я бы не экономил. в моем случае "заглянуть" в коробку это 7-8 тысяч.
спасибо),тогда не буду менять сальник коленвала ,а то помню когда последний раз менял,он сразу и потек с новья
вот мне так и сказали! теперь я лишь убедился в словах мастеров. хотя тогда в душе подозревал "развод")))
ну вообще я думал,что мне его поставили криво))))
Геныч привет. Смотри насчет заднего коренного сальника (кстати уточнять надо а то на колене 2 сальника стоит я сначала не понял причем тут передний сальник))))) у моего Бати был Hyundai H-1 на мешалке, покупался новым. Сцепу мы меняли с Папкой вместе и ходила она примерно 150-170 ткм так вот и задний коренной сальник и подшипник в маховике мы меняли с каждой заменой сцепы, всего седлали 3 замены сцепления а машина была списана после аварии с пробегом 763ткм которые отбегала за 9 лет. Ни разу сальник не потек.
везение)) да и потом ты вроде не в РФ живешь. У нас тут знаешь как с з.ч. весело)))) Мне с Польши привезли трос переключения КПП, в пакетике а-ля оригинал. вот сижу сейчас и думаю мог ли оригинальный трос стоить 7000 рублей ( со скидкой) если в закупе он еще дешевле)))))
Я больше склонен к хорошему качеству сальников. Брали корейские Koss или Victor Reinz оазумеется что не поддельные (подделок у нас просто нет)
На всех машинах которые у меня были если коробас скинут сальник в мусор. Можно сказать это кредо.
Кстати если сальник стоит очень долго то он делает небольшую конвекций на коленчатом валу и если его установить не точно то может побежать. Но есть небольшая хитрость как этиолог избежать
вот тебе быль про замену роликов на моем ГРМ : дело было два года назад. Ввиду того что я безумно заморачиваюсь по качеству запчастей, естественно я перевернул вверх дном весь город в поисках этого самого качества. Так вот что я скажу, ВО ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ автомагазинах города в разных по названию коробочках (о качестве картона и полиграфии отдельная тема) лежал ОДИН И ТОТ ЖЕ китайский ролик. Кстати справедливости ради замечу, что такой же ролик "откатал" у меня 100 к без каких либо огрехов ( и слава богу. ) Последним магазином в этой череде поисков был магазин подшипников "SKF" До этого случая я был пропитан уважением к этой фирме. Каково же было мое удивление когда раскрыв хреново напечатанную коробочку с логотипом SKF увидел там до боли знакомы ролик))) Это было последней каплей.Купил такой же но в многопрофильном магазе. Поставил и забыл.И забил))) Тупо. Потому как лучшее враг хорошего а искать качественный товар в РФ в наше время бестолку. ИМХО.
Маховик меняли? Хоть раз?
Менять не меняли, но протачивали на токарном станке каждый раз
У меня на Рено 19 слегка потел сальник на коробке, при замене сцепления купил сальник и его поменяли, буквально через несколько дней масло из коробки стало течь. Так что я согласен с генычем, если всё нормально лучше туда не лезть.
Не совсем понял про какой сальник вы говорите. задний коренной коленчатого вала
Сальник первичного вала кпп.
ну тогда его точно или криво установили или сальник контрафакт
С размером и качеством сальника нужно внимательным быть, верно.
То есть, никаких симптомов кончины не было? По пробегу решили менять? Почти ваш пробег уже. Трос, вилку порекомендовали вам, как изношенные?
симптомы как бы были в начальной стадии. очень незначительная еле заметная пробуксовка при резком молодецком разгоне,особенно при выкручивании второй и третьей передачи. Плюс жестковатое включение и "тяжелая" педаль. Плюс к этому с разницей в три дня порвались трос сцепления и переключения КПП что косвенно говорит об изношенном сцеплении (из за возрастающих на эти тросы нагрузок) Про вилку и направляющую: менял как говорится все до кучи,был даже готов махнуть саму КПП)))) Есть косячок с синхронизатором первой передачи- старая болячка восьмилетней давности. Вообще еще много лет назад вывел для себя мораль и даже аксиому:нехочешь лазить в узел дважды- меняй сразу все.Естественно если есть следы износа или намека на ухудшения работы какой либо части этого узла.
p.s. Машину не собираюсь продавать ближайшие 3-4 года. По крайней мере предпосылок к этому нет. Поэтому лишний раз стараюсь все делать по людски. как говорится "для себя" К зиме будет пробег 500 к. Собираюсь написать эпохальный отзыв по этому поводу из разряда "затраты на бензин с 2008 года по 2017 и суммарно потраченные деньги на ремонт" Так что все интересное впереди))
Вот это да. У нас в семье теана 2008 года, ездит в основном отец, в любое время года на дачу раз в неделю в Тверскую область, очень редко немного по Москве, пробег около 100 тысяч. У меня никогда годовой пробег не получался больше 15 тысяч год, даже при ежедневном таксовании (кроме летних месяцев).
Читайте также: