Скрипит рычаг кпп солярис

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

По каким причинам плохо включаются передачи на механической коробке передач

Причина нечеткого включения и посторонних звуков при смене ступеней передач не всегда кроется в самой КПП. Гораздо чаще передачи плохо переключаются из-за износа/поломки сцепления, люфта в механизме выбора ступеней. В статье рассмотрим распространенные неисправности, провоцирующие проблемы с включением передач, и методы их диагностики.

Коробка «хрустит» при переключении

Хрустом называют характерный посторонний звук, возникающий при переключении передач. Причины этого явления:

и привода его выключения, из-за которых при выжиме педали ведомый диск остается в зацеплении с маховиком (нередко в таких случаях говорят, что сцепление «ведет»). Звуки при переключении передач нередко сопровождаются тугим ходом кулисы, поэтому для смены ступеней нужно приложить довольно большое усилие;
• недостаточное количество масла в коробке передач;
• неправильная регулировка тросикового привода выключения сцепления;
• износ синхронизаторов в коробке передач.

Синхронизаторы или сцепление?

В конструкции механической коробки передач синхронизаторы необходимы для выравнивания скорости вращения первичного вала и шестерни выбираемой ступени, установленной на вторичном валу.

Ступица жестко соединена с вторичным валом КПП, тогда как косозубая шестерня каждой из передачи свободно вращается на валу. При переключении передачи скользящая муфта сдвигается, замыкая между собой пару ступицы и косозубой шестерни, соответствующую желаемой передачи. Поскольку скорость вращения ступицы и шестерни при переходе на высшую/низшую ступень будет разной, для плавного и бесшумного переключения необходимы синхронизаторы.

В конструкции синхронизированной МКПП муфта при перемещении прижимает блокирующееся кольцо к конусу синхронизатора. Из-за высокой силы трения между конусом и кольцом скорость выходного вала и косозубой шестерни выравниваются. После этого скользящая муфта беспрепятственно замыкает шестерню со ступицей выходного вала.

В случае неисправности синхронизатора из-за разной скорости вращения первичного вала и шестерни на вторичном валу происходит жесткое зацепление, сопровождающееся характерным рыком/ хрустом.

Отличить неисправность синхронизатора от поломки сцепления можно по периодичности возникновения звуков. Если проблема в приводе выключения или самой корзине сцепления, то коробка передач хрустит при каждом переключении. В случае с подгоревшими или изношенными синхронизаторами звук появляется при переходе на конкретную передачу. К примеру, на автомобилях ВАЗ переднеприводного семейства из-за конструктивной недоработки отечественной МКПП характерный рык чаще всего возникает при переключении с 1 на 2 передачу.

После выключения передачи отпустите, а затем опять выжмите сцепления перед включением следующей ступени. Если после двойного выжима передачи переключаются мягче, проблема явно в синхронизаторе.

Немного о работе сцепления

Сложности с переключением передач, возникающие по причине неисправного сцепления, связаны с неполным расцеплением маховика и ведомого диска. В таком случае синхронизаторы не в состоянии обеспечить плавное зацепление шестерен, из-за чего туго включаются передачи и возникает характерный хруст. Причина неисправности может быть как в приводе выключения, так и в самой корзине сцепления. Механические коробки передач оборудуются двумя типами привода выключения сцепления:

1. Механический (тросиковый). Педаль сцепления связана тросом с вилкой выключения сцепления. Перемещение троса изменяет позицию вилки, которая передвигает выжимной подшипник в направлении нажимных демпферных пластин.

1. Гидравлический привод. В основе конструкции лежит свойство несжимаемости жидкости, а сам принцип работы схож с работой тормозной системы. Нажимая педаль тормоза, мы перемещаем толкатель главного гидропривода выключения сцепления. Внутри гидропривода находится тормозная жидкость, которая под давлением от поршня протекает по трубопроводу к рабочему цилиндру. Выдвигаясь, поршень давит на вилку выключения сцепления.

Причина посторонних звуков в сцеплении

Мы рассмотрим лишь те случаи, в которых неправильная работа сцепления приводит к посторонним звукам при переключениях и тугому ходу рычага.

1. Неправильная регулировка сцепления с механическим приводом. Со временем трос растягивается, из-за чего хода педали недостаточно для полного отвод ведомого диска от маховика. Регулировка привода выключения сцепления позволяет компенсировать растянутость троса и восстановить рабочий ход нажимного диска сцепления.
2. Люфт в соединениях вилки выключения сцепления, поворотного штока и выжимного подшипника.
3. Поломка одной либо сразу нескольких нажимных демпферных пружин. Также встречается усталость металла «лепестков». Пружины в таком случае теряют упругость и не обеспечивают должную рабочую амплитуду для отвода ведомого диска.
4. Износ выжимного подшипника. В случае поломки выжимного характерный шелест возникает только при выжиме педали сцепления. Звук говорит о трении подшипника на сухую и необходимости его замены.
5. Завоздушенность гидравлического контура. Систему необходимо развоздушивать после каждого вмешательства в гидропривод, при котором элементы системы рассоединяются.
6. Неисправность главного или рабочего цилиндра сцепления. Негерметичность при сжатии тормозной жидкости приводит к недостаточному давлению в магистрали. Из-за этого уменьшается толкающее усилие на выжимной подшипник и, как следствие, амплитуда его перемещения.
7. Поломка корпуса выжимного подшипника. Нередко случается с подшипниками в пластиковой обойме, которая под действием механических нагрузок частично разрушается. Посадочное место вилки в таком случае немного смещается относительно самого подшипника, из-за чего амплитуды перемещения вилки недостаточно для полного выключения сцепления.
8. Подклинивание игольчатого подшипника первичного вала. Устанавливается в маховике и служит одной из точек опоры первичного вала. В случае критичного износа и повышенного трения между телами качения и обоймой первичный подшипник начинает подклинивать. В таком случае даже после полного выключения сцепления крутящий момент от маховика будет частично передаваться на первичный вал. Тяжело включаются передачи на МКПП из-за подклинивания игольчатого подшипника чаще всего только на пробегах свыше 400-600 тыс./км либо вследствие заводского брака узла.

Почему передачи переключаются туго и нечетко?

Мы рассмотрели неисправности при включении передач, связанные со сцеплением и КПП. Но не менее важную роль в плавности смены ступеней отыгрывает состояние кулисы. По типу конструкции все виды механизмов переключения передач можно разделить на 2 вида:

• шарнирно-тяговый вид. Рычаг переключения соединяется с рычагом выбора передач внутри КПП передач через систему тяг и шарнирных соединений. В кулисе такого типа часто изнашиваются втулки в местах соединения элементов, вкладыши основания кулисы. Если реакция механизма выбора передачи под капотом намного меньше амплитуды перемещения рычага, то причину нечеткого переключения следует искать в салоне. Снимите кожух и осмотрите механизм на предмет изношенных резиновых уплотнений, пластиковых или металлических втулок. Чаще всего причина тугих и нечетких переключений в износе участка кулисы от салонной тяги до рычага выбора передачи внутри КПП. Решается проблема частичной заменой механизма и установкой ремкомплекта кулисы. В критичных случаях и вовсе не включаются некоторые передачи, вместо 1 включается 3, а 2 ступень легко перепутать с 4;
• тросовый привод. Рычаг переключения в салоне соединяется с рычагом выбора передач внутри КПП через систему тяг и тросов. В случае закисания тросов или их подмерзания в зимнее время передачи переключаются туго. При растягивании тросов увеличивается ход рычага, поэтому переключения становятся тугими и нечеткими.

Каждый из видов кулисы требует правильной установки, а нередко и регулировки.

Видео: Как самостоятельно проверить состояние сцепления на автомобиле с автоматической коробкой

Рекомендации по диагностике

Прежде чем снимать коробку передач для замены корзины сцепления, проверьте наличие люфта в кулисе, а также замерьте ход лапки выключения сцепления. Если ход недостаточный, убедитесь в работоспособности и герметичности главного тормозного цилиндра, а уже потом только разбирайте КПП.

Если после быстрого 2-4 кратного нажатия на педаль сцепления передачи включаются легче, проблему следует искать в гидроприводе.

Тонкости работы МКПП

Задняя передача не имеет синхронизатора, а поэтому для ее плавного включения вторичный вал КПП должен быть остановлен. Если вы пытаетесь включить заднюю передачу на движущемся вперед автомобиле, вы услышите характерный хруст.

Хендай солярис скрип при повороте руля

Посторонний шум при повороте руля. Замена подшипника верхней опоры.

Солярис скрип 1

Hyundai Solaris (Accent) скрежет при страгивании

Хруст и треск при повороте руля,хана опорному подшипнику на Солярисе

Проблемы с солярисом 2013 год при повороте руля

Солярис скрип 2

Скрип и скрежет от переднего колеса часть 1

1.Звуки в подвеске при наезде на препятствие

Одним из первых и достаточно красноречивых признаков поломок, неполадок, износа деталей и других проблем в работе автомобиля, являются посторонние звуки. Уже само их появление свидетельствует о том, что, где-то, что-то работает не штатно. Сегодня мы разберемся, почему возникает скрип при повороте руля на месте или в движении, о чем нам этот скрип сообщает и как устранять проблемы, которые порождают столь неприятный звук.

Что может вызывать скрип при повороте руля

В первую очередь, когда возникают посторонние звуки при движении руля, нужно воспринимать это, как красную лампочку тревоги. Отказ рулевого управления на скорости, или его неадекватная работа, могут стать причиной серьезных дорожно-транспортных происшествий. А потому, найти и устранить проблему, следует безотлагательно.

Скрипы при повороте руля, как на месте, так и во время езды, могут быть вызваны различными причинами. Скрипеть и шуметь могут:

• рулевая колонка;
• рулевая рейка;
• гидроусилитель руля;
• ШРУСы;
• шаровые опоры;
• сайлентблоки;

Рулевая колонка может скрипеть, как из-за износа отдельных деталей, так и по причине плохой смазки. В частности, при наличии кардана в рулевой колонке, его нужно смазать и проверить. Так же проверить стоит рулевую муфту и иные элементы колонки. Как правило, скрип, который возникает в рулевой колонке, сопровождается появлением люфта на руле. Но это отнюдь не аксиома.

В системах с электрическим усилителем руля, этот самый усилитель может располагаться как в самой колонке, так и между рулевой колонкой и рулевой рейкой. Соответственно, посторонний шум может возникать из-за неисправностей ЭУР.

Рулевая рейка

Причиной скрипа при поворотах руля, может стать неисправность рулевой рейки. Здесь и повреждение пыльников, и подтекания сальников и износ элементов рейки, и другие болячки. Скрип к примеру, может возникать из-за того, что рулевые наконечники активно соприкасаются с рулевыми тягами. А в случае тяжелых ДТП, или иных дорожных неурядиц, может возникать деформация корпуса самой рейки. И эта деформация так же может стать причиной скрипа при вращении рулем. Вообще говоря, рулевая рейка современных автомобилей, это сложный механизм, чинить который, способны лишь профессионалы. Червячная передача, которая применялась в рулевом управлении раньше, была гораздо проще, надежнее, но руление с ее помощью было куда более сложным и менее удобным. Самостоятельно, вы можете осмотреть пыльники, возможно проверить состояние рулевых наконечников, тяг, и если повезет, вы обнаружите подтекания сальников рулевой рейки. Но устранять неполадки, все равно придется специалисту.

Шумы из ГУР

Не смотря на то, что электрические усилители руля, сегодня внедряются очень часто, основным помощником водителя при рулении на большинстве легковых автомобилей, остается гидроусилитель руля. Шуметь этот агрегат может по причине недостатка рабочей жидкости. В этом случае, нужно ее долить в специально предназначенный для этого бачок. Только доливайте ту же жидкость, которую использовал производитель, сам усилитель настроен именно на рабочие параметры конкретного продукта, и применение другой жидкости может быть очень негативно воспринято усилителем. Помимо недостатка рабочей жидкости причиной шума в гидроусилителе может стать его насос, в том случае, если он собрался помирать, так же нужно поверить состояние ремня гидроусилителя, ибо с ним тоже могут возникать определенные сложности. И если состояние ремня ГУР вызывает у вас подозрение, ремень лучше заменить.

Шаровые и ШРУСы

Шаровая опора, а точнее ее износ, может порождать скрипы, стуки при вращении рулем как на месте так и в движении. Лучше менять опору сразу же, ибо опасность ее полного отказа на высокой скорости, очень и очень велика. Залогом долгой службы шаровых опор, как и многих других узлов автомобиля, является адекватная езда, особенно по дорогам, называющимся так, весьма условно. Ну и присмотр за состоянием пыльников, тоже способен существенно продлить срок службы этих узлов.

ШРУС или шарнир равномерных угловых скоростей, непосредственно участвует в передаче крутящего момента от коробки переключения скоростей на колесо. И как раз одним из признаков выхода из строя ШРУСа, является хруст при поворотах руля, это игольчатый подшипник жалуется на свою нелегкую долю. ШРУСы бывают наружными и внутренними и хрустят, как правило, именно наружные шарниры. Если вы точно знаете, что причина хруста в шарнире равномерных угловых скоростей, то паниковать сразу же не стоит. Порой ШРУС хрустит пять, а то и десять тысяч километров пробега и только потом, возникает необходимость его заменить. А возможно, следует поменять пыльник, обновить смазку ШРУСа и он прослужит еще достаточно долго.

Другие причины скрипов

Посторонние шумы при повороте руля могут возникать так же при износе опорных подшипников стоек амортизаторов, при пересыхании сайлентблоков и в ряде других, более специфических для конкретных моделей авто и их рулевых систем, ситуаций. Как вы понимаете, разнообразие систем рулевого управления, на сегодняшний день достаточно большое, а потому, помимо наиболее частых причин появления тех или иных посторонних звуков в той или иной ситуации в разных моделях авто, могут иметь место специфические причины, характерные для данной системы или нескольких систем.

Так или иначе, но в большинстве случаев, устранять причину хруста при вращении рулем, придется профессиональному автомеханику, а потому, обнаружение этой самой причины, можно тоже доверить ему. Хотя, далеко не каждого ремонтника, можно назвать профессионалом и разбираться в симптомах автомобильных заболеваний, будет совсем не лишним.

Такая проблема. при повороте руля появисля скрип-хруст. похож звук как ржавая пружина растягивается щелчками. что это может быть*?

Почему на Хёндай Солярис скрипит педаль газа: что-то надо смазать!

Автомобиль нужно слушать. И во время движения, и на холостом ходу. Правда, иногда приходится анализировать слишком много звуков и не самых приятных. Которые, впрочем, не говорят о какой-либо поломке, а, скорее, о желании производителя сэкономить на покупателе. Если на Солярисе скрипит педаль газа, это как раз тот случай. С этим скрипом будем бороться прямо немедленно.

Скрипит педаль на Хёндай Солярис

Пластики, тем более недорогие, не самый практичный материал, тем не менее их часто используют в узлах и агрегатах, чтобы намеренно сократить срок службы и это никакой не секрет.

Педаль из пластика не самый практичный материал.

Если говорить о скрипах во время нажатия на педаль акселератора, то в принципе, ни на скорость, ни на мощность, ни на расход топлива Хендай Солярис это не влияет никоим образом. Автомобиль бюджетный, поэтому владельцам часто приходится терпеть мелкие неудобства. Но ведь не хочется.

Дорестайлинг и рестайлинг

Раздражающий пластиковый скрип при нажатии на педаль присутствует в 95% автомобилей , и до рестайлинга, и после. Поскольку компания не собирается ликвидировать этот прокол, а официальные дилеры упрямо не желают воспринимать его как неисправность, остаётся самим разобраться в природе этого звука.

Почему скрипит?

Здесь всё просто: корпус и механизм датчика положения педали акселератора полностью выполнены из пластмассы.

Стопор на педали и издаёт не совсем приятные скрипы.

Металлических деталей там всего две — это две пружины, которыми нагружен рычаг педали. Для более острых ощущений при нажатии, на основном рычаге педали установлен стопор, который служит для «реалистичности» цифрового механизма управления дроссельной заслонкой.

Именно этот стопор и издаёт не совсем приятные скрипы, особенно в жаркую погоду, когда пластик имеет свойство расширяться. Ликвидируем это недоразумение одним из двух методов.

Убираем скрип педали газа на Солярисе

Педаль газа Хёндай Соляриса и отмечено где откручивать, чтобы разобраться со скрипом

Независимо от метода, по которому мы будем действовать, необходимо сначала снять, а потом разобрать контроллер акселератора. Делается это просто, но не совсем удобно:

1. Ныряем под панель приборов и рулевую колонку, находим жгут проводов, идущих к датчику положения педали газа.
2. Аккуратно отсоединяем клеммную колодку, нажав на пластиковый фиксатор.
3. Проверяем для профилактики качество контактов, при необходимости очищаем их от окиси и грязи.

Механизм привода датчика в сборе с педалью крепится к моторному щитку на трёх шпильках.

Разборка механизма педали

Когда узел оказался у нас в руках, находим два винта крепления крышки механизма педали.

1. Они откручиваются битой под маленькую звезду.
2. После этого крышка поддевается отвёрткой с плоским шлицом и демонтируется.
3. Получаем доступ к самому механизму.
4. На самом конце рычага педали газа установлен подвижный стопор, который входя в контакт со стенкой корпуса педали при её нажатии, должен обеспечивать дополнительное усилие.
5. Но именно это сопряжение и вызывает скрип, хруст и временами заедание педали.

Дальше идём одним из двух путей:

Разбираем механизм полностью, там все просто: вынимаем две пружины, снимаем главный рычаг педали. На конце рычага находим тот самый стопор. Любым методом демонтируем его и без сожаления утилизируем. Если педаль нажимается слишком туго, можно убрать маленькую внутреннюю нагрузочную пружину. Собираем узел, не забываем смазать все трущиеся детали литолом или графитной смазкой.

Разбираем механизм педали газа полностью.

Видео об устранении скрипа педали газа на Хёндай Солярис

Обратная сборка

Установка узла педали газа проходит в обратном порядке. После установки желательно проверить качество установки контактной колодки, в противном случае, бортовик может выдать ошибку. Удачной всем работы и комфортной езды в будущем!

Явный скрип при повороте руля

Любые посторонние звуки в основных механизмах автомобиля должны настораживать владельца и стать поводом для обращения к специалистам. Но многие водители предпочитают находить неполадки самостоятельно. Это здравое решение, ведь на СТО не всегда объективно подходят к диагностике, но проверять неполадки своей машины стоит только при наличии минимального представления о конструкции транспортного средства. Если в вашей машине появился скрип при повороте руля, это может значить выход из строя некоторых элементов рулевого управления или подвески.

Проверить все неполадки можно самостоятельно или с одним помощником, но лучше диагностировать поломку на профессиональном СТО. Правила диагностики в данном случае не устанавливают поочередности проверки и прочих тонкостей, но правильность выполнения каждой отдельной проверки крайне важна для хорошего результата.

• 1 Проверяем рулевую рейку и колонку — самые распространенные причины скрипа
• 2 Прочие причины скрипа рулевого управления
• 3 Подводим итоги

Проверяем рулевую рейку и колонку — самые распространенные причины скрипа

Наиболее популярными причинами скрипа при повороте руля являются поломки в системе рулевой рейки, а также рулевой колонки. Рассмотрим эти узлы поочередно. Рулевая колонка — достаточно простой механизм, который ломается крайне редко, но при поломке часто требует комплексной и дорогостоящей замены. Потому при ее поломке без профессионального сервиса не обойтись.

Если виновником неполадки является именно рулевая колонка, скрип будет поверхностным, он ощущается прямо на руле и часто отдает вибрациями. Часто в таком варианте неполадку определить достаточно просто. Причиной же поломки может быть резкий удар об рулевое колесо, к примеру, при торможении или небольшом ДТП. Колонка просто может искривиться. С рулевой рейкой все намного сложнее, неполадок может быть много:

• внутренняя часть рейки износилась, скрип присутствует из-за плохого контакта механизма с корпусом;
• порвались пыльники на рейке и внутрь попала грязь — это можно легко проверить, ощупав рукой резиновые пыльники на корпусе рейки;
• механизм рейки ослабился и начал скрипеть при проходе через корпус;
• скрип могут также вызывать рулевые наконечники, которые при повороте трутся о тяги;
• рейки повредилась, ее корпус немного изогнулся и стал издавать скрипы при повороте руля.

Это лишь предположения, а не точные причины неполадок. В большинстве случаев, если рулевая рейки сильно изношена или изогнута, ремонт не имеет смысла. Механизм меняют в комплексе, что может затянуть на немалую сумму денег. Тем не менее, этот узел отвечает за качественное управление и безопасность в поездке, потому его качество является основной целью ремонта.

Тянуть с ремонтом рулевой рейки или колонки не стоит. Эти узлы системы управления важны, ведь они постоянно принимают участие в управлении автомобилем. Достаточно запустить неполадку, чтобы допустить невероятный люфт рулевого колеса или слишком большое усилие для осуществления поворота. Это недопустимый дискомфорт, который влияет на безопасность и уверенность водителя.

Прочие причины скрипа рулевого управления

Не стоит останавливаться при диагностике только на рулевой рейке и колонке. Нужно также проверить наконечники и тяги, в особенности места их креплений. Часто рулевые тяги немного откручиваются, образовывает люфт на месте их крепления, что приводит к постоянным скрипам и реальной опасности потерять управление автомобилем прямо в дороге.

Диагностировать такие неполадки необходимо максимально оперативно, иначе последствия будут неприятными. Всегда помните о том, что стоимость ремонта при быстром обнаружении неполадки в зародыше оказывается смехотворной, а вот восстановление или комплексная замены целых узлов автомобиля будет стоить очень дорого. При скрипе нужно проверить следующие узлы:

• наконечники ну рулевой рейки, которые принимают все усилия при повороте руля;
• рулевые тяги, соединяющие рейку с приводами колес и осуществляющие непосредственный поворот;
• элементы подвески автомобиля, которые отвечают за поворот колеса и нормальное их вращение в повороте;
• тормозную систему — она также может быть виновником скрипа, если звук появляется только при движении;
• само рулевое колесо — может появиться скрип при трении о пластик или в механизме сигнала.

Нередко водители рассказывают о ситуации, когда руль «шаркает» или скрипит при повороте, но звуки доносятся непосредственно из части салона, а не из рулевых механизмов. В таком случае виновником неприятных звуков становится именно рулевое колесо или система сигнала.

Мы не устаем призывать не снимать на видео и не тестировать скрип руля тысячу раз, ведь хороший скрип всегда покажет себя снаружи.

Подводим итоги

Качественное устранение неполадок обеспечивают профессиональные и официальные станции технического обслуживания. Это наиболее простой и быстрый способ получить желанный эффект без личного вмешательства в процесс ремонта. Но обслуживание на такой станции зачастую стоит достаточно дорого, потому часто владельцы машин пытаются самостоятельно провести диагностику систем рулевого управления, чтобы знать все о неполадке перед отправкой машины на СТО.

Замену рулевой рейки, колонки, наконечников и тяг лучше выполнять на станции, где специалисты с достаточным опытом работы сделают все работы качественно и быстро. В ином случае вам придется потратить немало времени и обеспечить сомнительную безопасность передвижения. Выполняли ли вы самостоятельный ремонт рулевых механизмов автомобиля?

Скрипит рычаг кпп солярис

Тросы управления коробкой передач заменяем в случае их износа

Поддеваем отверткой шплинт крепления наконечника троса

Вынимаем шплинт из отверстия оси рычага переключения передач

Снимаем наконечник троса с оси рычага переключения передач

Вынимаем шплинт крепления наконечника троса из отверстия оси рычага выбора передач

Снимаем наконечник троса с оси рычага выбора передач

Вынимаем наконечники оболочек тросов из гнезда кронштейна на коробке передач

Снимаем облицовку тоннеля пола

Приподнимаем декоративный чехол рычага управления коробкой передач

Вынимаем шплинт из отверстия пальца рычага переключения передач с правой стороны

Снимаем с пальца рычага наконечник троса переключения передач

Отжимаем пальцем пластмассовый фиксатор

Вынимаем наконечник оболочки троса переключения передач из паза в корпусе кулисы рычага управления

Отжимаем отверткой концы пружинного фиксатора

Отсоединяем наконечник троса от шарнира рычага выбора передач

Отжимаем пальцем пластмассовый фиксатор

Извлекаем из паза в корпусе кулисы наконечник оболочки троса выбора передач

В салоне автомобиля под панелью приборов выкручиваем два болта крепления кронштейна тросов к щиту передка автомобиля

Вынимаем тросы в салон, поочередно вынимая их наконечники через отверстие в щите передка

Устанавливаем тросы управления механической коробкой передач и все снятые детали в обратном порядке

Регулировка привода управления механической коробкой передач

Если переключение передач нечеткое, то привод регулируется передвижением регулировочной скобы наконечника троса переключения передач

Снимаем с пальца рычага наконечник троса переключения передач

Перемещаем регулировочную скобу относительно наконечника троса вперед по направлению движению автомобиля, если нечетко включаются I, III и V передачи, и назад – если нечетко включаются вторая и четвертая передачи

Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности

Снятие и установка кулисы рычага управления КПП

Снимаем облицовку тоннеля пола

Приподнимаем декоративный чехол рычага управления коробкой передач

Отсоединяем тросы выбора и переключения передач от кулисы рычага управления

Отжимаем отвертками фиксаторы держателя жгута проводов и выводим держатель жгута проводов из отверстия в корпусе

Выкручиваем четыре болта крепления корпуса к основанию кузова

Устанавливаем кулису рычага управления коробкой передач и все снятые детали в обратном порядке

При затрудненном перемещении рычага управления коробкой передач или появлении скрипа при переключении передач можно попробовать, не снимая кулису с автомобиля, смазать шарнир рычага консистентной смазкой. Возможно, после смазки шарнира дальнейшая разборка кулисы не потребуется.

Залипание и блокировка рычага КПП Хендай Солярис

Здравствуйте, Руслан. Вам очень не повезло, если на машине возрастом три года начались проблемы с коробкой передач. Мы постараемся дать дельные рекомендации по решению этой проблемы.

Что делать, если блокируется рычаг КПП?

Что касается тормозной жидкости, то она навряд ли как-то повлияет на решение данной неисправности. Разумеется, вы можете ее поменять. Что касается замены, то в принципе подойдет любая «тормозуха», главное, чтобы она была не контрафактной и не поддельной, то есть не особо дешевой. Но ее замена вряд ли вам поможет.

Но для начала можно просто осуществить его диагностику. Вам понадобится ноутбук с диагностическим кабелем и установленной программой для проверки авто. Компьютер следует подключить к диагностическому разъему и начать процедуру проверки программой. Утилита выдаст на экран коды неисправностей, которые нужно будет расшифровать, чтобы получить данные о возможных поломках. Только по итогу вы сможете сделать какие-либо более-менее точные выводы о состоянии коробки передач в целом.

Видео «Как поменять сальник привода на коробке передач Солярис»

• 
  Шум выжимного подшипника ВАЗ 2109 и как его устранить
• 
  Почему вибрирует КПП?
• 
  Проблемы с включением скоростей на Пежо 307

Снятие и установка механизма управления коробкой передач Хендай Солярис

Механизм управления коробкой передач снимаем для замены в случае его механических повреждений.
Снимаем облицовку туннеля пола (см. Снятие облицовки туннеля пола Хёндай Солярис).

Вращаем рукоятку рычага вместе с рамкой и декоративным чехлом против часовой стрелки.

Отвернув рукоятку, снимаем её с рычага переключения передач.

Снимаем с рычага декоративный чехол вместе с блокиратором включения передачи заднего хода.
Отсоединяем трос включения передач от рычага переключения передач и трос выбора передач от рычага выбора на механизме управления коробкой передач (см. Замена тросов механизма управления коробкой передач Хёндай Солярис).

Сжимаем фиксаторы держателя жгута проводов и вынимаем его из отверстия основания механизма управления.

Головкой «на 12» отворачиваем четыре болта крепления механизма управления коробкой передач к туннелю пола.

И снимаем механизм управления коробкой передач.
При необходимости заменяем механизм управления в сборе.
Устанавливаем механизм управления коробкой передач в обратной последовательности.

Блокиратор включения передачи заднего хода устанавливаем по направляющим рычага так, чтобы выступ находился с левой стороны.

Направляющие пазы блокиратора и направляющие выступы рычага переключения передач.
Перед подсоединением наконечников тросов смазываем палец рычага выбора передач и пластмассовый вкладыш рычага переключения передач тонким слоем графитовой смазки.
Соединяем наконечники тросов с рычагами механизма управления коробкой передач (см. Замена тросов механизма управления коробкой передач Хёндай Солярис).

Заскрипела шаровая, что делать? – Проверенный способ доехать до гаража и не «потерять» колеса

Скрип шаровой опоры – это верный звоночек её скорой «кончины», если проигнорировать его появление и ездить дальше. Этого может не произойти, если вовремя проводить им обслуживание, обновлять пластичную смазку в рабочей полости шарового пальца.

Хочу сразу предупредить диванных экспертов, что скрипеть шаровые опоры могут не только на «классике» отечественного автопрома, но и на современных иномарках . У моего друга Мазда 6 SkyActiv 2017 года, скрипела как старая не смазанная телега.

Расскажу, почему появляется скрип в шаровых опорах, как определить, что именно они заскрипели. Поговорим о последствиях, если «забить болт» на эту неисправность. Посоветую один проверенный способ, чтоб благополучно добраться до гаража, если скрип застал вас за несколько сотен километров от дома.

Как понять, что начала скрипеть именно шаровая опора?

Однажды, когда я ехал на море на ВАЗ 2107, заметил, что при повороте руля появлялся небольшой глухой скрип с правой стороны. Он передавался небольшой вибрацией на кузов. Я свой багаж вез на багажнике сверху автомобиля, думал это он скрипит при прохождении поворотов.

Со временем этот скрип стал появляться чаще, на малых скоростях. На обратном пути, проехав более 1000 километров, скрипт появлялся при повороте руля, хотя вещей на крыше уже не было, то есть, багажник не мог издавать такие звуки.

В этом случае могут поскрипывать, именно при повороте руля на «классике», рулевой маятник, колонка. Но, пошатав автомобиль вверх-вниз с той стороны, откуда слышался скрип, было уже ясно, что скрипеть начала шаровая опора. Потому что руль я не трогал – маятник и рулевая колонка отпадают, машина не в движении – сайлентблоки и другие резинки тоже не в подозрении.

Явный признак, что заскрипели именно шаровые опоры – жуткий скрип во время движения автомобиля. Не важно, по ровной дороге едите, на большой или маленькой скорости – создается эффект, что едет старая не смазанная телега.

Начав движение, я слышал страшный скрип с правой стороны. При малейшем движении кузова, подвески. Издавался страшный звук, который передавался незначительными вибрациями по кузову. Я становился объектом повышенного внимания всех пешеходов вокруг, было стыдно.

Чем это чревато?

Если проигнорировать этот признак, ездить дальше, сделав музыку в машине громче, можно довести шаровую опору до полного разрушения. Палец разобьет вкладыш внутри обоймы шарнира. При резком повороте руля на большой скорости или наезде на яму – есть большая вероятность «потерять» колесо.

В большей степени это касается «Жигулей» классического семейства. Конструктивная особенность крепления нижних шаровых опор вызывает «вырывание» пальца из сухаря. Иногда приходилось видеть картину, как на обочине стоит «копейка» с вывернутым набок колесом. Машина лежит на брюхе – это результат скрипящей шаровой опоры.

Как из-за летней жары начинает стучать и скрипеть подвеска автомобиля

Достаточно часто владельцы даже находящихся на заводской гарантии авто сталкиваются со следующим явлением. Как только температура воздуха на улице переваливает за 20ºС, подвеска автомобиля начинает издавать на ходу скрипы и стуки. Визиты к сервисменам, как официалам, так и прочим, оканчиваются ничем, — стандартными ответами мастеров, что все в порядке. Что же при этом на самом деле происходит с машиной?

Скрипы на жаре начинают порой издавать всевозможные подвесочно-рулевые «резинки» при трении по металлу, — размякнув из-за температуры и слегка изменив из-за этого свою форму. Стуки же возможны из-за того, что ставшая более мягкой резина хуже удерживает на положенных местах металлические части сайлентблоков, рычагов подвески, рулевых тяг и прочих подобных деталей. Из-за этого «железо», лишившись «резиновой» защиты, начинает стучать друг по другу в процессе движения машины.

Что же делать в подобных случаях автовладельцу?

Прежде всего, нужно сразу принять для себя: резиновые скрипы, пропадающие вместе с приходом похолодания, означают, что успокаиваться нельзя. Звуки на жаре — признак усталости и сильного износа резиновых вставок и втулок в тех же «сайлентах», шаровых, рычагах подвески и тягах рулевой системы.

Но несмотря на это, когда срок заводской гарантии приближается к концу, севисмены официальных дилерских центров предпочитают делать вид, что все со скрипящей подвеской авто клиента в порядке. Чтобы не менять ему бесплатно дорогостоящие детали, а подождать, когда машина потеряет гарантийное покрытие? и можно будет содрать с человека кругленькую сумму.

У автовладельца есть несколько вариантов действий

Для начала можно «мучительно оттянуть свой конец» и избавиться от посторнних звуков с помощью временной и дешевой меры. В большинстве случаев, скрипы трущихся по металлу резиновых деталей можно убрать, просто найдя их источник и смазав там консистентной смазкой, либо пшикнув силиконовой — по ситуации.

Но через какое-то время там же вновь заскрипит-застучит по-новой — когда действие смазки закончится. И не исключено, что повторно вылечить «звуковую» проблему методом смазывания уже не удастся.А износ при этом может оказаться уже таким, что потребует немедленной замены старых «резинок». Так что, заслышав скрипы стуки из подвески в жаркую погоду, можете не сомневаться — скоро то же самое будет происходить и на холоде. Поэтому по возможности не стоит размениваться на подмазывания голосящих деталей, лучше сразу их менять, не дожидаясь других «намеков» от машины.

Читайте также:

  
• Ремонт колесной передачи маз
  
• Диагностика коробки автомат ниссан
  
• Пежо 4008 вариатор проблемы
  
• Вылетает задняя передача ваз 2109
  
• Что будет если не менять масло в коробке ваз 2110