Сломалась педаль сцепления мазда 6
Обновлено: 24.04.2024
Снятие и установка педали сцепления Mazda 6 2002-2015
Снимите вилку толкателя главного цилиндра сцепления со штифтом. Снимите зажим и выньте штифт из отверстия.
Снимите педаль сцепления.
Рис. 3.6 . Компоненты педали сцепления: 1 – гайка; 2 – разъем выключателя педали сцепления; 3 – выключатель педали сцепления; 4 – гайки крепления педали сцепления; 5 – фиксатор; 6 – ось вилки; 7 – втулка вилки; 8 – гайка крепления штока вилки; 9 – шток вилки; 10 – вилка; 11 – накладка педали; 12 – педаль сцепления
Отсоедините разъем выключателя сцепления. Открутите три гайки, снимите педаль сцепления в сборе с кронштейном.
Рис. 3.7 . Снятие пружины сжатия
Снимите пружину сжатия сервомеханизма. Для этого, используя маленькую отвертку, снимите E-образное кольцо, после чего снимите пружину сжатия (рис. 3.7).
Установите втулку вилки толкателя главного цилиндра сцепления. Нанести консистентную смазку на внутреннюю часть новой втулки. Установите втулку вилки в отверстие педали сцепления.
Установите первый буфер педали сцепления.
Установите накладку педали сцепления.
Установите крышку пружины.
Установите втулку сервопривода педали сцепления. Перед установкой нанесите консистентную смазку на внутреннюю часть новой втулки.
Рис. 3.8 . Установка втулок педали сцепления
Нанесите консистентную смазку на обе поверхности двух новых втулок педали сцепления и установите их в отверстие педали (рис. 3.8).
Установите педаль сцепления в сборе в кронштейн педали сцепления и закрепите болтом и гайкой.
Момент затяжки: 36.8 Н·м.
Рис. 3.9 . Установка пружины сжатия
Нанесите консистентную смазку на поверхности контакта втулки и пружины сжатия. Используя острогубцы, установите E-образное кольцо и поставьте на место пружину сжатия седла сервомеханизма (рис. 3.9).
Установите педаль сцепления в сборе и закрепите тремя гайками.
Момент затяжки: 18,6–22,5 Н·м
Подключите разъем выключателя сцепления.
Нанесите консистентную смазку на поверхности контакта штифта и отверстия втулки вилки толкателя главного цилиндра сцепления. Соедините вилку с педалью сцепления штифтом. Установите на штифт зажим.
Сломалась педаль сцепления мазда 6
Автомобиль с механической коробкой передач оснащен однодисковым диафрагменным сцеплением
Нажимной диск в стальном штампованном кожухе, прикрепленном шестью болтами к маховику двигателя
Ведомый диск установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной между маховиком и нажимным диском
Подшипник выключения сцепления установлен на направляющей втулке, запрессованной в картер сцепления, и перемещается по втулке вилкой, которую в свою очередь, приводит в действие рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления
Гидравлический привод выключения сцепления состоит из главного цилиндра, установленного в моторном отсеке, рабочего цилиндра, объединенного с подшипником выключения сцепления, трубопровода, включающего в себя трубку и шланг, педали сцепления, кронштейн которой прикреплен гайками к щиту передка кузова
В исходное положение педаль возвращается пружиной
Рабочий цилиндр на автомобилях с пятиступенчатой коробкой передач расположен на картере сцепления, а на автомобилях с шестиступенчатой коробкой передач - внутри картера сцепления
Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров)
В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость
Предусмотрена регулировка привода выключения сцепления
Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, при этом ведомый диск пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, несмотря на то, что выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой даже чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.
Проверка хода педали сцепления
Ход педали сцепления проверяем для оценки состояния сцепления
Измеряем высоту педали сцепления, она должна составлять 210-216 мм
Если измеренное состояние не соответствует номинальному значению, регулируем его
Для регулировки ослабляем контргайку (А) и, вращая болт (В), добиваемся нужного значения
Чтобы определить свободный ход педали сцепления, измеряем, расстояние от начального положения педали до положения, в котором при нажатии рукой на педаль ощущается увеличение сопротивления
Номинальный свободный ход педали сцепления 1-3 мм
Если свободный ход отличается от номинального значения, регулируем длину толкателя главного цилиндра сцепления
Для этого ослабляем затяжку контргайки (С) и, вращая толкатель (D) за лыску, регулируем свободный ход педали
Проверяем ход педали (Б) до момента включения сцепления, он должен составлять 20 мм, полный ход педали (В) должен составлять 140 мм
Измеряем расстояние (А) (от положения педали сцепления в момент включения сцепления до положения педали в полностью выжатом положении)
Если ход педали до включения сцепления меньше или больше указанного значения, проверяем следующее:
- свободный ход педали сцепления
При необходимости регулируем его;
- полный ход педали. При меньшем ходе педали нужно отрегулировать его и проверить состояние привода сцепления
- наличие воздуха в гидроприводе сцепления. При необходимости нужно прокачать гидропривод
Возможные неисправности сцепления и способы устранения
Неполное включение сцепления (сцепление ведет)
- уменьшен полный ход педали сцепления
Отрегулируйте привод выключения сцепления
- коробление ведомого диска (торцовое биение более 0,5 мм)
Выправьте ведомый диск или замените
- неровности на поверхности фрикционных накладок ведомого диска
Замените ведомый диск в сборе
- ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска
Замените накладки, проверьте торцовое биение диска
- заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы, покройте смазкой ЛСЦ-15. Если причиной заедания является смятие или износ шлицев, замените первичный вал или ведомый диск
- воздух в системе гидропривода
- утечка жидкости из главного или рабочего цилиндра привода сцепления
Замените главный или рабочий цилиндр сцепления
- ослабление заклепок крепления нажимной пружины
Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе
- перекос или коробление нажимного диска
Замените диски сцепления
Повышенный шум при выключении сцепления
- износ, повреждение или утечка смазки из подшипника выключения сцепления
Повышенный шум при включении сцепления
- поломка пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом
Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе
Неполное включение сцепления (сцепление буксует)
- повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска
Замените ведомый диск
- замасливание ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска
Устраните замасливание и промойте детали уайт-спиритом
- повреждение или заедание привода выключения сцепления
Устраните причину заедания
Рывки при работе сцепления
- заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала
Очистите шлицы и смажьте смазкой ЛСЦ-15
- поломка или снижение упругости пружин демпфера ведомого диска
Замените ведомый диск
- замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска
Устраните замасливание и промойте детали уайт-спиритом
- заедание в механизме привода выключения сцепления
Замените деформированные детали. Устраните причины, вызывающие заедание
- повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска
Замените накладки новыми
- ослабление заклепок фрикционных накладок ведомого диска
Замените неисправные заклепки, и при необходимости замените накладки
Все основные признаки неисправности сцепления и их причины.
Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.
Устройство и принцип работы сцепления.
Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:
Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.
На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.
Устройство сцепления на автомобиле:
3- регулировочная скоба задающая свободный ход.
Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.
Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).
Все признаки неисправности сцепления.
Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.
При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.
Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.
Запах паленых накладок.
Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.
Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:
Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.
Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.
При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.
Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.
Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.
При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.
Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).
С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.
Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.
Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.
Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.
Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:
Или частично разрушаются фрикционные накладки:
Бывает, что трескается сама корзина сцепления:
Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.
Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.
Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.
Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.
Причиной этому может быть:
Заключение.
Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.
Западает сцепление в тёплую погоду, Мазда 6
Добрый вечер! С наступление жарких дней снова началась проблема со сцеплением. При езде по пробкам 20-30 минут западает сцепление, и не втыкается 2-я передача, и с трудом вторая. Оставив машину на полчаса проблема на чуть пропадает. Потом снова.
Вечером, ночью, при понижении температуры, работает нормально. Осенью, зимой и весной, до мая, проблем не было.
Подскажите пожалуйста, в чем же именно проблема. В выжимном, в корзине, сцепление целиком, жидкости сцепления, или цилиндре сцепления. Последний менял в прошлом году, но ничего не изменилось.
@andrienko.1966 --> В вопросе опечатка. Как раз именно 1-я не втыкается. Задняя тоже не получается.
Около года назад приключилась поломка. С корзины сцепления отломились два лепестка и пробили картер. После ремонта и замены сцепления 1-ая и 2-ая передачи включаются с хрустом. В ч.
Подойдёт ли сцепление в сборе от Мазды 6, 2005 года, 1.8 литра, бензин, седан, на Мазду 6, 2004 года, 2.0 литра, дизель хэтчбэк.
Дизель, после некоторого времени буксования по грязи, передачи включаются без нажимания на педаль сцепления. Сама педаль стала нажиматься легче чем раньше и автомобиль на любой пер.
Демпферное сцепление дизельного двигателя. Как правильно поставить диск фирмы IUK 324 0329 60, выступом к двигателю или к корзине? На другой стороне диска есть надпись MZD099.
Мазда 6, 2 л, дизель. Какой стороной устанавливать диск сцепления в двухмассовый маховик? Заранее спасибо.
Всё будет хорошо!
Вероятнее всего залипает ведомый диск сцепления, и получается у вас как бы нет полного отключения сцепления и потому затруднённое включение передач. При пониженных температурах смазка делается твёрдой на поверхности диска и он не прилипает к корзине, к маховику. А при потеплении смазка(мазута) делается липкой и начинаются проблемы.
Если бы как на грузовике можно было заглянуть и что-то увидеть, но на легковом автомобиле — не заглянешь. Придётся снимать КПП — тогда откроется вид на сцепление. Вероятнее всего надо менять сальник первичного вала — оттуда может попадать масло на сцепление. И промывать диски сцепления бензином или ставить новый комплект. Проверьте уровень масла в коробке, и осмотрите на предмет подтёков.
Снятие и установка педали сцепления
Снимите вилку толкателя главного цилиндра сцепления со штифтом. Снимите зажим и выньте штифт из отверстия.
Снимите педаль сцепления.
Рис. 3.6. Компоненты педали сцепления: 1 – гайка; 2 – разъем выключателя педали сцепления; 3 – выключатель педали сцепления; 4 – гайки крепления педали сцепления; 5 – фиксатор; 6 – ось вилки; 7 – втулка вилки; 8 – гайка крепления штока вилки; 9 – шток вилки; 10 – вилка; 11 – накладка педали; 12 – педаль сцепления
Отсоедините разъем выключателя сцепления. Открутите три гайки, снимите педаль сцепления в сборе с кронштейном.
Рис. 3.7. Снятие пружины сжатия
Снимите пружину сжатия сервомеханизма. Для этого, используя маленькую отвертку, снимите E-образное кольцо, после чего снимите пружину сжатия (рис. 3.7).
Установите втулку вилки толкателя главного цилиндра сцепления. Нанести консистентную смазку на внутреннюю часть новой втулки. Установите втулку вилки в отверстие педали сцепления.
Установите первый буфер педали сцепления.
Установите накладку педали сцепления.
Установите крышку пружины.
Установите втулку сервопривода педали сцепления. Перед установкой нанесите консистентную смазку на внутреннюю часть новой втулки.
Рис. 3.8. Установка втулок педали сцепления
Нанесите консистентную смазку на обе поверхности двух новых втулок педали сцепления и установите их в отверстие педали (рис. 3.8).
Установите педаль сцепления в сборе в кронштейн педали сцепления и закрепите болтом и гайкой.
Момент затяжки: 36.8 Н·м.
Рис. 3.9. Установка пружины сжатия
Нанесите консистентную смазку на поверхности контакта втулки и пружины сжатия. Используя острогубцы, установите E-образное кольцо и поставьте на место пружину сжатия седла сервомеханизма (рис. 3.9).
Установите педаль сцепления в сборе и закрепите тремя гайками.
Момент затяжки: 18,6–22,5 Н·м
Подключите разъем выключателя сцепления.
Нанесите консистентную смазку на поверхности контакта штифта и отверстия втулки вилки толкателя главного цилиндра сцепления. Соедините вилку с педалью сцепления штифтом. Установите на штифт зажим.
Как проверить главный цилиндр сцепления
Рабочий цилиндр сцепления имеет особое расположение, и традиционно находится на картере сцепления. Устройство рабочего цилиндра сцепления не имеет принципиальных отличий на различных моделях и марках автомобилей. Именно поэтому весь принцип ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления одинаков, как на новых иномарках, так и на древних отечественных автомобилях.
Для того, чтобы стало возможным самостоятельное проведение ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления необходимо знать само устройство и технологию его разборки. Данная процедура (разборки) этого механизма достаточно просто, если соблюдать определенные аспекты при попытке внедриться внутрь всего устройства.
Непосредственно в корпусе цилиндра находится несколько очень важных элементов, неисправность которых не может гарантировать успешной работы всей системы сцепления.
Таким образом в корпусе цилиндра располагаются: поршень, толкатель, уплотнительные кольца, пружина и штуцер для выпуска воздуха.
Вообще, тотальная замена рабочего цилиндра сцепления в сборе является уже последней мерой, когда иного выхода из положения нет. Это потому, что уже укомплектованы существующие ремонтные комплекты самыми изнашиваемыми деталями. И тем не менее, в последнее время качество резиновых деталей оставляет желать лучшего.
Первый признак неисправности и нарушения работы сцепления – это провал педали сцепления или ее чересчур мягкий ход. Но все же, это не повод, чтобы сразу же приступить к ремонту гидропривода. Для того, чтобы немного приспустить свои страсти и переживания нужно провести полную прокачку гидропривода сцепления.
Проблемы могут возникнуть тогда, когда во время прокачки гидропривода сцепления в тормозной жидкости обнаруживается воздух. Если такое произошло, то нужно задуматься о том, откуда он мог взяться. Зачастую, если в гидроприводе возникает воздух, то это свидетельствует о нарушениях герметичности в резиновых уплотнителях.
Производить прокачку гидропривода сцепления достаточно просто. К самому винту прокачки на рабочем цилиндре необходимо присоединить шланг. Другой его конец необходимо опустить в емкость с тормозной жидкостью. После этого нужно наполнить бачок главного цилиндра сцепления этой же тормозной жидкостью из емкости.
Рекомендуем: Сколько прослужит автомобильный аккумулятор?
Далее, необходимо нажать на педаль до прекращения возникновения пузырьков из воздуха. Если же не произойдет прекращение возникновения пузырьков, то нужно начать ремонт самого гидропривода.
До этого момента нужно проверить наличие следов наружного протекания жидкости, которые могут быть на трубопроводе, обоих цилиндрах и в местах соединения.
Главный цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена
Если упростить формулировку действий, выполняемых приводом сцепления, то звучать она будет так – передача крутящего усилия от мотора на соответствующий вал КПП с возможность отключения и последующим мягким включением после перехода на нужную передачу. В наше время ничего более эффективного, для выполнения этой цели, чем привод гидравлического сцепления конструкторы еще не придумали. Схема и принцип работы описываемого устройства проста: нажатая педаль, воздействует на шток цилиндра сцепления, который соответственно при помощи гидравлической жидкости, находящейся в бачке, через трубки, приводит в действие, посредством рабочего цилиндра, вилку и выжимной подшипник.
Выход из строя привода сцепления, происходит по нескольким причинам, одной из которых может стать неисправный главный цилиндр сцепления, чтобы его отремонтировать желательно, разобраться в его устройстве, признаках, указывающих на неработоспособность механизма, способах ремонта, если же ремонт невозможен, то как произвести его замену.
Устройство
Возможные неисправности и их диагностика
Ремонтные работы
При провалах педали, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если в принципе это не помогло, стоит приступать к ремонту. Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.
Находится главный цилиндр под педалью сцепления. В зависимости от модели автомобиля демонтаж придется производить либо из моторного отсека, либо из салона авто, предварительно демонтировав обшивку пола в районе водителя. Произведя снятие главного цилиндра сцепления, начинаем его разборку, после которой требуется промыть все детали. При последующем осмотре, после разборки, стоит особо обратить внимание на корпус и на состояние штока и зеркала, если присутствуют видимые задиры, это может сигнализировать о появлении выработки в цилиндре или изношенности штока.
Вообще, опытные мастера рекомендуют поменять все детали, находящиеся в ремкомплекте, особенно это касается манжетов.
Установка или замена
Снятие или замена рабочего цилиндра сцепления производится в следующем порядке:
- Отвинчивание пары болтов, крепящих корпус цилиндра к картеру сцепления.
- Отсоединение толкателя от вилки механизма сцепления.
- Отсоединение шланга, соединяющего рабочий и главный цилиндр сцепления.
- Заглушка шланга подходящей по размеру пробкой для устранения вытекания жидкости.
Установка нового или отремонтированного рабочего цилиндра осуществляется в обратном порядке, после чего система прокачивается с целью заполнения ее тормозной жидкостью и удаления воздуха. При сборке на ось толкателя наносится специальная смазка, как правило CASMOLY L9508.
Ремонт главного цилиндра своими руками
Для проведения работ весь узел придется полностью демонтировать, отсоединив предварительно все патрубки и слив жидкость из системы. Также заранее следует приготовить ремкомплект главного цилиндра сцепления, в который включаются все детали, подверженные износу. Несмотря на то, что «состав» главного цилиндра сцепления не отличается сложностью, работы желательно выполнять лицам, имеющим хотя бы минимальный опыт проведения слесарных работ. Если вопрос как снять главный цилиндр сцепления совсем непонятен, лучше отказаться от самостоятельного ремонта, и просто заменить цилиндр на новый.
После демонтажа можно приступать к разборке, которую следует выполнять в чистом и хорошо освещенном месте. Разобрав цилиндр, все его детали тщательно промываются тормозной жидкостью – недопустимо использовать для этих целей растворители или бензин. Все детали из ремкомплекта, которые планируется использовать, также желательно промыть перед установкой. Снятие главного цилиндра сцепления желательно начинать с утра, особенно, если во время эксплуатации автомобиля отмечались серьезные проблемы с гидроприводом – вполне может оказаться, что цилиндр окажется не пригодным для ремонта, и срочно придется приобретать и устанавливать новый. Как заменить цилиндр своими руками можно посмотреть на видео:
Привод сцепления и его виды
Привод предназначен для дистанционного управления сцеплением непосредственно водителем из салона. Нажатие на педаль сцепления напрямую воздействует на нажимной диск.
Известны следующие виды привода:
- механический;
- гидравлический;
- электрогидравлический;
- пневмогидравлический.
Наибольшее распространение получили первые два вида. На грузовиках и автобусах используется пневмогидравлический привод. Электрогидравлический устанавливают в машинах с роботизированной коробкой передач.
В некоторых автомобилях для облегчения управления применяется пневматический или вакуумный усилитель привода.
Механический привод
Механический или тросовый привод отличается простой конструкцией и невысокой ценой. Он неприхотлив в обслуживании и состоит из минимального количества элементов. Механический привод устанавливается в легковых и малотоннажных грузовых автомобилях.
Механический привод сцепления
К элементам механического привода относятся:
- трос сцепления;
- педаль сцепления;
- вилка выключения сцепления;
- выжимной подшипник;
- механизм регулировки.
Трос сцепления, заключенный в оболочку, является основным элементом привода. Трос сцепления крепится к вилке, а также к педали, находящейся в салоне автомобиля. В момент выжимания педали водителем действие через трос передается на вилку и выжимной подшипник. В результате происходит разъединение маховика двигателя с трансмиссией и, соответственно, выключение сцепления.
В соединении троса и рычажного привода предусмотрен регулировочный механизм, обеспечивающий свободный ход педали сцепления.
Ход педали сцепления представляет собой свободное перемещение до момента срабатывания привода. Расстояние, пройденное педалью без особого усилия водителя при нажатии, и есть свободный ход.
Если переключение передач сопровождается шумом, а в начале движения наблюдаются небольшие рывки автомобиля, то необходима регулировка хода педали.
Зазор в сцеплении должен находиться в пределах 35-50 мм свободного хода педали. Нормативы этих показателей указаны в технической документации автомобиля. Регулировка хода педали осуществляется путем изменения длины тяги с помощью регулировочной гайки.
Ремонт цилиндра окончен, что дальше
После того, как поменяли главный цилиндр сцепления или отремонтировали и вновь установили старый, практически всегда требуется прокачать систему сцепления. Это необходимая мера для устранения скопившихся пузырьков воздуха, наличие которых в системе гидропривода не допускается. Во время ремонта воздух неизбежно проникает в систему, и, если он не будет удален, в ближайшее время возникнут проблемы со сцеплением. Вся процедура прокачки не так сложна, и много времени не требует. Если замена проводилась в сервисе, его механики используют тяжелые вакуумные насосы для удаления воздуха из цилиндра, и прокачка системы не требуется.
Для прокачки требуется обеспечить свободный доступ к главному цилиндру, и некоторые модели транспортных средств для этого будет удобнее загнать на яму или поднять на гидравлическом подъемнике. В бачок наливается новая тормозная жидкость, на штуцер одевается прозрачная трубочка, конец которой опущен в емкость с той же рабочей жидкостью. Ритмичной работой педалью сцепления прокачивается гидропривод до тех пор, пока выделение воздуха через штуцер не прекратится полностью. После этого штуцер закручивается, и автомобиль готов к эксплуатации.
Несмотря на кажущуюся «незначительность» этой процедуры, принцип работы главного цилиндра сцепления не позволяет гидроприводу нормально функционировать в присутствии воздуха. Если прокачку не выполнить, даже после замены узла на новый, очень быстро станут проявляться все характерные признаки неисправности главного цилиндра сцепления, сведя на нет все ранее приложенные усилия.
Ремонт рабочего цилиндра сцепления
Ремонт рабочего цилиндра сцепления нужно начинать с его снятия и разборки. Для этого нужны тиски и слесарный инструмент. После снятия нужно поместить рабочий цилиндр в тиски, чтобы было удобнее его разбирать.
Изначально нужно снять защитный колпачок вместе с толкателем. После этого необходимо извлечь поршень и снять стопорное кольцо, которое находится на поршне. С поршня нужно снять уплотнительные кольца и пружину. После этого важно прочистить штуцер выпуска воздуха и все отверстия, которые находятся в цилиндре.
Далее, необходимо убедиться в том, что механических повреждений в зеркале цилиндра и наружной поверхности поршня нет. Если же существуют какие-либо механические повреждения на пружине, нужно ее полностью заменить. Все уплотнительные кольца, резины и защитные колпаки нужно менять на новые. После этого нужно чистой тормозной жидкостью промыть все детали.
Рекомендуем: 7 лучших незамерзающих жидкостей
Для промывки исключаются бензин, масло, «солярка», так как из-за этого может произойти разбухание всех резиновых деталей, которые подлежали промывке. Для самого гидропривода необходимо использовать качественную тормозную жидкость. Сама сборка, а также установка рабочего тормозного цилиндра будет производиться в обратном порядке.
Не должно оставаться никаких лишних деталей после полной сборки цилиндра. Могут быть лишь те, которые не использовались из ремонтного комплекта рабочего цилиндра сцепления. После того, как был произведен полный ремонт главного цилиндра сцепления, или только рабочего необходимо в обязательном порядке провести прокачку гидропривода.
Ремонт или полная замена рабочего цилиндра сцепления – необходимая процедура при определенных сбоях в работе сцепления. При всем этом можно как полностью заменить весь рабочий цилиндр, так и частично заменить лишь те детали, которые подверглись повреждениям.
Если возникают более серьезные проблемы, которые не были указаны в данной статье, тогда сущность всей проблемы не заключается в одном рабочем цилиндре, а может быть повреждение всей механической системы сцепления.
Таким образом, если просмотреть все вышеуказанные рекомендации, то можно отметить, что частичный ремонт или полная замена рабочего тормозного цилиндра являются не сложными процедурами и могут проводится даже в домашних условиях.
Существует один совет, который может продлить жизнь как отдельных элементов – рабочего цилиндра сцепления, так и всей системы сцепления транспортного средства. Достаточно просто следить за своим «железным конем», заботиться о нем, и самое главное – вовремя менять масло на еще более качественное.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Как устроен главный цилиндр сцепления?
Система сцепления выполняет функцию кратковременного отключения ДВС от коробки передач. Вследствие этого прекращается передача крутящего момента от силового агрегата на ведущий вал трансмиссии. Данная система включает в себя множество компонентов. Одним из них является и главный цилиндр сцепления, о котором мы сегодня и поговорим.
Что он собой являет?
Данный механизм являет собой небольшую отливку из чугунной стали с фланцем для крепления к кузову. На его верхней части размещается пластиковый бачок с крышкой. Он крепится к корпусу при помощи резьбового штуцера. Благодаря этому механизму в главный цилиндр сцепления поступает специальная жидкость. Внутри чугунной детали расположен поршень с манжетой и уплотнительным кольцом. Также здесь присутствует пружина, опирающаяся на обратный клапан. Она сжимает поршень в крайнее правое положение. При нагревании этих деталей происходит расширение, соответственно, жидкость в системе должна куда-то уходить. Для этих случаев существует специальное компенсационное отверстие, через которое она поступает в бачок из полости цилиндра.
Как работает главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107?
Данный механизм устроен так, что при каждом нажатии на педаль сцепления посредством толкателя он перемещается вперед. И когда поршень перекрывает отверстие — давление в цилиндре увеличивается. Таким образом, жидкость перетекает к рабочему цилиндру и выключает сцепление. При отпускании педали происходит аналогичное действие, только в обратной последовательности. Жидкость перетекает обратно – клапаны открываются, сжимается пружина и она перемещается из рабочего цилиндра в главный. Если уровень давления опустится до точки ниже усилия сжатия пружины — первая деталь закрывается, и в системе образуется большее давление. Это нужно для выборки зазоров механической части привода.
Если же педаль резко отпустить, то в таком случае жидкость не будет полностью заполнять пространство за поршнем. Тогда в главном цилиндре сцепления происходит разрежение. В силу этого жидкость будет перетекать с пластикового бака через перепускное отверстие непосредственно в поршень. Затем она проходит через головку поршня и заполняет все пространство, которое возникло в детали после разрежения. Жидкость при этом снимает края манжеты и отодвигает пружинную пластику. И опять же если ее становится больше нормы, весь ее избыток проходит через специальное компенсационное отверстие обратно в бачок.
Именно так устроен главный цилиндр сцепления ВАЗ. В заключение хотелось бы отметить несколько способов, благодаря которым можно самостоятельно выявить поломку данного механизма:
- Во-первых, следует проконтролировать уровень рабочей жидкости в бачке. Если данный показатель стремительно падает — это говорит о неисправности поршня или манжета.
- Во-вторых, замена данной детали производится в случае, если вы почувствовали характерный звук шестеренок при переключении передач.
- В-третьих, замена цилиндра сцепления производится при вибрации ручки КПП.
Популярные модели и производители
При выборе неоригинального рабочего цилиндра сцепления чаще всего используются изделия следующих производителей:
Сломалась педаль сцепления мазда 6
Суммарное количество наших подписчиков в социальных сетях и пользователей на сайте.
Настройка Педали Сцепления на Мазде 6 МПС
Итак, как любой владелец Мазды 6 МПС знает насколько сложно работать с педалью сцепления на наших МПС 6.
Педаль Сцепления очень жесткая и при старте требует много концентрации.
По началу я думал приловчусь - привыкну но проездив уже почти 3 месяца тем немение иной рас это всё ровно сложно.
Вчера, лазия по форумам в поисках неизвестно чего наткнулся на кое какую информацию на немецком форуме которая пришла туда с Америки :-)
Итак, Педаль сцепления становится в исходную позицию при помощи этой пружины
KAPTUHKA
но эта пружина вырабатывает свою силу не линеально.
это значит что само сильная позиция не в самом нижнем положении педали а где-то пару см ниже исходной позиции и потом
линеально убавляется сила пружины.
вот картинка к этому
KAPTUHKA
и само сцепление работает именно в этом месте,
что делают Американцы а теперь и Намцы и я в том числе :-)
они смещают точку сцепление ниже
примерно так после бугра.
Итак как это делается
1. "Clutch Pedal arm stop bold" Болт который регулирует исходную позицию. сначала надо ослабить фиксирующею гайку (ключ на 12) затем Закручиваем болт на два оборота по часовой стрелки (ключ на 13)
пометка на болту помогает для ориентации. затем фиксируем гайку заново
KAPTUHKA
2. тяга выходящия с цилиндра выкручивается (возле педали должно стать больше резьбы) на 2 оборота пометка на болту помогает для ориентации (ключ на 10) прежде ослабляется фиксирующее гайка на 12.. после всей процедуры гайка опять
фиксируется.
KAPTUHKA
3. проверяем свободный ход цилиндра 0,5 - 1 мм
вот в принципе и всё.
Я доволен. разница как небо и земля. рекомендую всем.
ну а если же вас не устроит то благодаря пометкам на болтах можно всё перенастроить обратно.
Ремонт педали сцепления mazda 6 gh
Mazda 6 MPS Мускулистый Крепыш › Logbook › Трещина кронштейна педали сцепления, его усиление.
Для истории, решил добавить запись, о событиях давно прошедших.
Рассказ о том, как на Мазде МПС лопается кронштейн педали сцепления при установке корзины сцепления ACT (ну а точнее комплекта сцепления ACT)
Дело было летом 2013 года.
Еду значит днем, подъезжаю к перекрестку, чтоб повернуть налево, нажимаю педаль сцепления, чтоб выключить передачу (красный загорелся) и тут БАЦ! Прям с очень громким звуком, педаль проваливается и я не могу понять, что случилось. С перекрестка выехал блин кое-как, первую еле запихал. За перекрестком остановился, заглянул в педальный узел и обомлел. Здоровенная трещина через весь кронштейн педали, плюс похоже вырвано самое верхнее крепление из моторного щита. До гаража добрался на галстуке.
Через пару дней, пошел в гараж разобраться, что к чему.
Если честно, такой подставы я не ожидал! Порвало к чертям все, что можно. Когда начал все оценивать, думал что впух я по самые помидоры… Но удалось все сделать за 4-5 часов, спасибо моему товарищу, который мне помогал и делал все сварочные и отрезные работы.
Для того чтоб починить верхнее крепление, пришлось сверлить моторный щит насквозь, при этом снять Жабо и Мотор дворников. Через шпильку, пластину и вспоминая матерные слова, вроде все удалось сделать. Более надежного решения придумано не было.
А… ну и отдельное спасибо Dimka777 с форума Мазда6.ру, который собственно прошел этот путь еще до меня и помог разобраться что к чему…
Надо добавить, что до этого, педаль я усиливал уже 2 РАЗА! Этот ремонт был третьим. И тьфу тьфу тьфу, все работает по сей день.
Снятие и установка педали сцепления Mazda 6 2002-2015
Снимите панель отделки комбинации приборов.
Снимите блок комбинации приборов.
Снимите верхнюю часть приборной панели.
Снимите вилку толкателя главного цилиндра сцепления со штифтом. Снимите зажим и выньте штифт из отверстия.
Снимите педаль сцепления.
Рис. 3.6 . Компоненты педали сцепления: 1 – гайка; 2 – разъем выключателя педали сцепления; 3 – выключатель педали сцепления; 4 – гайки крепления педали сцепления; 5 – фиксатор; 6 – ось вилки; 7 – втулка вилки; 8 – гайка крепления штока вилки; 9 – шток вилки; 10 – вилка; 11 – накладка педали; 12 – педаль сцепления
Отсоедините разъем выключателя сцепления. Открутите три гайки, снимите педаль сцепления в сборе с кронштейном.
Рис. 3.7 . Снятие пружины сжатия
Снимите пружину сжатия сервомеханизма. Для этого, используя маленькую отвертку, снимите E-образное кольцо, после чего снимите пружину сжатия (рис. 3.7).
Установите втулку вилки толкателя главного цилиндра сцепления. Нанести консистентную смазку на внутреннюю часть новой втулки. Установите втулку вилки в отверстие педали сцепления.
Установите первый буфер педали сцепления.
Установите накладку педали сцепления.
Установите крышку пружины.
Установите втулку сервопривода педали сцепления. Перед установкой нанесите консистентную смазку на внутреннюю часть новой втулки.
Рис. 3.8 . Установка втулок педали сцепления
Нанесите консистентную смазку на обе поверхности двух новых втулок педали сцепления и установите их в отверстие педали (рис. 3.8).
Установите педаль сцепления в сборе в кронштейн педали сцепления и закрепите болтом и гайкой.
Момент затяжки: 36.8 Н·м.
Рис. 3.9 . Установка пружины сжатия
Нанесите консистентную смазку на поверхности контакта втулки и пружины сжатия. Используя острогубцы, установите E-образное кольцо и поставьте на место пружину сжатия седла сервомеханизма (рис. 3.9).
Установите педаль сцепления в сборе и закрепите тремя гайками.
Момент затяжки: 18,6–22,5 Н·м
Подключите разъем выключателя сцепления.
Нанесите консистентную смазку на поверхности контакта штифта и отверстия втулки вилки толкателя главного цилиндра сцепления. Соедините вилку с педалью сцепления штифтом. Установите на штифт зажим.
Установите верхнюю часть приборной панели.
Установите блок комбинации приборов.
Установите панель отделки комбинации приборов.
Проверьте и отрегулируйте педаль сцепления.
Ремонт педали сцепления mazda 6 gh
Особенности автомобилей линейки Mazda Performance Series (MPS)…
Сломалось крепление педали сцепления
Bougi Пт, 17 авг 2012, 00:30
timtim1 Пт, 17 авг 2012, 00:48
- Сайт
Владимир199 Пт, 17 авг 2012, 01:09
Хочешь помыть свою машину правильно спроси меня как)))
ar4i242 Пт, 17 авг 2012, 03:35
raf73 Пт, 17 авг 2012, 07:14
Bougi Пт, 17 авг 2012, 08:12
Владимир199 Пт, 17 авг 2012, 08:15
Хочешь помыть свою машину правильно спроси меня как)))
Bougi Пт, 17 авг 2012, 08:20
Владимир199 Пт, 17 авг 2012, 08:28
Хочешь помыть свою машину правильно спроси меня как)))
Bougi Пт, 17 авг 2012, 08:41
Да пипец, вчера подопозорился)) Вот почему у меня без сброса газа передачи не включались и вообще включались медленно. Оно ещё и спрогрессировало малость. Хотел с маздами тройками заехать, они вперёд уехали, поехал их догонять, попались 2 заезжающие Астры. Стартую с ними на второй, бац и треться не включается. Включаю, потом четвёртая. 1,5 секунты пришлось потратить на переключение, из-за чего ехал с ними околоровно. А потом пятая и давай до свидания, сразу корпуса 3 навёз.
Не ладно что то, думаю. Догнал тороек, ВВКЧ (впуск выпуск кулер чип) развернулись, встали втроём. Они просигналили и понеслась. Спул у них конечно бодрый, я на пол морды отстал в начале, настало время включать третью и. за одно переключение отстал на полтора корпуса. На третьей поддогнал, включаю четвёртую и снова на 1,5 корпуса сзади. Потом был не большой трафик, решил включить пятую и казнить их, как рассосётся. Но, только я рассчитывал между ними перестроиться и обогнать, как они начали тормозить. Меня аж боком чуть не поставило.
Разачарованный поехал домой и обнаружил сломанную педаль Так сильно на переключениях я ещё никогда не сливал.
М6MPS Пт, 17 авг 2012, 09:01
Bougi Пт, 17 авг 2012, 09:13
М6MPS Пт, 17 авг 2012, 09:49
Я бы купил у Арчи новую педаль. А Свою не спеша заварил бы ХОРОШО и оставил про запас, в конце концов её также всегда можно продать будет.
Bougi Пт, 17 авг 2012, 09:57
Подумаю. Щас с Артуром надо пообщаться попозже.
А от чего сцеплению то умирать?
М6MPS Пт, 17 авг 2012, 10:02
Pat.tg Сб, 18 авг 2012, 16:54
- Сайт
Bougi Сб, 18 авг 2012, 19:18
Саша, привет. Давно тебя не видно было) Проехал километров 200 точно на поломанной, надеюсь сцепа не сильно пострадала.
Машину сегодня отдал, в понедельник будет готова усиленная педаль. Мне так и сказали, что стоковую ставить смысла нет.
Владимир199 Вс, 19 авг 2012, 11:38
Хочешь помыть свою машину правильно спроси меня как)))
Mer_de_noms Вт, 21 авг 2012, 08:50
Bougi Вт, 21 авг 2012, 09:44
Я тож завтра в Юпавер, потом на донастройку)
Очень охота глянуть на твой членик
Ремонт педали сцепления mazda 6 gh
Треснула педаль сцепления
sahara Ср, 12 мар 2014, 19:08
Олег 105 Ср, 12 мар 2014, 20:09
sahara Ср, 12 мар 2014, 20:15
aleksandr36 Ср, 12 мар 2014, 22:15
Ninja Ср, 12 мар 2014, 23:10
Есть такая проблема, с первого поколения идет.
sahara Ср, 12 мар 2014, 23:37
Ninja Ср, 12 мар 2014, 23:50
astrontus Пт, 14 мар 2014, 18:21
Fifty812 Ср, 19 мар 2014, 10:47
Ecuador Сб, 29 мар 2014, 07:08
hipp70 Сб, 29 мар 2014, 08:22
exp8rt Пн, 21 апр 2014, 10:48
skuboto Пн, 19 май 2014, 14:24
incvega Вт, 20 май 2014, 05:08
FANNER Ср, 18 фев 2015, 16:52
FANNER Вт, 24 фев 2015, 17:36
Порекомендовали заменить сцепление в сборе (корзину, подшипник, диск), якобы корзину немного повело ввиду неправильной работы с поврежденной в прошлом педалью, ну и чтобы в дальнейшем это всё опять не привело к ремонту педали. Вообще, как мне кажется рановато еще менять его- 65500 всего пробег, хотя после выезда из СТО появились мысли, что всё таки надо бы, в общем будем ездить и смотреть.
Читайте также: