Снять акпп форд фокус 1

Обновлено: 17.05.2024

Что нужно знать для ремонта АКПП Форда Фокус 1?

Автомобиль Форд Фокус 1 за годы своего использования зарекомендовал себя как надежный и современный вариант, отлично подходящий для движения по городу, поездок на дачу и любых других целей. Эта модель имеет как механическую, так и автоматическую коробку передач, которые служат довольно долго и не доставляют никаких проблем. Конечно же, несмотря на это, как и любая другая система, коробка передач по различным причинам может выходить из строя. В таком случае необходим будет ремонт АКПП Форд Фокус 1, выполнить который можно либо самостоятельно, либо на профессиональной СТО (если вы не обладаете необходимыми знаниями, навыками и оборудованием).

Основные поломки АКПП и ее обслуживание

При появлении какой-либо неисправности автоматической коробки на Форд Фокусе, автомобиль будет вести себя не так, как это было ранее, и вы сразу поймете, что что-то не в порядке. В целом, АКПП может иметь следующие симптомы, свидетельствующие о наличии проблемы:

Появление сигнала «Check» на приборной панели (необходимо будет продиагностировать ошибки).
Пробуксовка.
Удары по коробке передач, небольшие пинки.
Плохое включение передач либо их исчезновение.
Появление замедлений в работе либо же посторонних шумов.
Вибрация, которая может быть либо постоянной, либо периодически появляться.
При смене скоростей – рывки.
Дергание при непрогретом двигателе либо же наоборот при усиленной работе.

Также следует отметить, что автоматическая коробка передач имеет свои конструктивные особенности и нюансы. Проблемы, связанные с недостаточным уровнем масла возникают довольно часто, что приводит к недостаточной смазке различных элементов АКПП. Это, в свою очередь, приводит к прогоранию некоторых деталей в коробке.

Для того чтобы максимально продлить срок эксплуатации АКПП, необходимо регулярно выполнять замену масла. Также нужно периодически проверять его уровень и в случае недостачи доливать. Если же вы обнаружили, что масло пропадает постоянно, то необходимо обратиться на СТО, поскольку это может означать наличие проблемы с автоматической коробкой передач. Можно, конечно же, просто постоянно пополнять уровень масла, то это лишь отсрочит решение этой проблемы.

Еще одной проблемой, которая вызвана конструктивными особенностями, является наличие одной системы охлаждения двигателя и АКПП. Это может привести к перегреву двигателя, а это уже чревато неприятными последствиями. За счет того, что температура значительно повышается и достигает критического значения, некоторые детали коробки могут изменять свои свойства (особенно это касается резиновых элементов) и вызывать серьезные проблемы. Для того чтобы разобраться с этой неисправностью, необходимо периодически контролировать и проверять состояние системы охлаждения, а также постоянно пополнять охлаждающую жидкость.

Следует отметить, что своевременное обслуживание АКПП просто необходимо. Дело в том, что заменить масло и фильтр стоит недорого, а если игнорировать – это приведет к дорогому ремонту. Обязательно прогревайте автомобиль в холодное время суток либо же двигайтесь медленно, если вы торопитесь.

Ремонт и основные его этапы

Проблемы с автоматической коробкой передач на Форд Фокус могут быть вызваны многими причинами. Следует отметить и предостеречь, что серьезные неисправности починить самостоятельно не получиться, поскольку для этого нужен опыт и знания, а также специальное оборудование. Более или менее незначительные проблемы можно решить и собственными силами. Ремонт АКПП в основном проходит следующие этапы:

Полная диагностика механизма.
Снятие и разборка коробки передач.
Поиск неисправности и определение причины ее возникновения.
Замена поврежденных деталей или их ремонт.
Обратная сборка и установка.
Повторная проверка и диагностика.

Своими руками, как уже было сказано ранее, можно починить несерьезные проблемы. Например, выполнить регулировку при наличии нечетких переключений или заеданий. В данном случае неисправность заключается в дефекте механизма управления, который состоит из 2 тросов и включает передачи. Их необходимо снять и заменить, после чего проблема исчезнет.

Как вы поняли, автоматическая коробка передач ломается очень редко, а ее срок службы довольно часто совпадает с периодом использования автомобиля. При правильном и своевременном обслуживании, проблемы с ней будут отсутствовать и подводить она не будет. Однако по различным причинам поломки могут появляться, которые необходимо будет устранять либо своими силами, либо на СТО. Главное, делайте все согласно инструкции и используйте исключительно оригинальные и качественные запчасти.

Ford Focus Sedan Split-Port › Бортжурнал › Снятие и установка АКПП 4F27E и замена маховика на Split-Port.

Друзья одноклубники это не инструкция, а просто запись для себя и для тех если кому что то понадобится сделать своими руками . Прошу не КРИТИКОВАТЬ ибо эта запись ещё будет дополняться потому что мог что то забыть написать .
Эта история началась ещё в прошлом месяце . И по началу я думал что у меня застучал двигатель, но к моей радости оказалось дело не в нём . Причину поломки выясняли долго, смотрели и (механики, и водители и так называемые мотористы) все говорили по разному но все сходились во мнении что виноват Сплит ))) И вот в один прекрасный день меня дастали все эти гадалки и решил завести машину в деревню в гараж на эвакуатаре .
Где слава богу Мотору всё и выяснялось ))) Забегая немного вперёд добавлю только одно — Друзья водители, если у вас простой гараж без ямы и всех приблуд НАБЕРИТЕСЬ ТЕРПЕНИЯ .

Пока автомобиль стоит на земле и с верху к нему удобно подлезть, снимаем аккумулятор и площадку под ним, корпус воздушного фильтра с патрубком и отключаем датчики с АКПП Фото №1

И трос переключения передач . Всего их там 4 но мы с верху отключаем только 3, которые видим и к ним удобно подлезть . Так же нужно открутить две трубки идущие от АКПП на радиатор охлаждения автомата, для этого нужно два ключа рожковых ка 17 и 19 . Перед этим всё было обильно полито ВДешкой. Трубка которая будет ближе к колесу это обратка . Далее были приоткручены гайки на колёсах их по 4 на каждом . (я по неопытности не открутил гайку крепления ступицы и в дальнейшем не смог снять шрусы что доставило мне лишних хлопот ).
Так как ямы не было пришлось поднимать машину и ставить её на колодки Фото №2

Дальше были сняты колёса и защита двигателя и АКПП . Открутив пару рычагов от передней подвески имеем возможность достать короткий шруз (левый) . А вот с правым всё сложнее, помимо нескольких рычагов нужно открутить крепление в форме полумесяца, которое находится по двигателем и прикручено двумя болтами . И лишь после этого можно достать правый привод колёс . После того как были они вынуты из их отверстий полилось масло с автомата .
После этого ставим двигатель на домкрат а под АКПП что то типо приблуды как на фото (фото было взято у пользователя RocketDragon, надеюсь он не в обиде )Фото №3.

И откручиваем гайки на бублике . Для этого нужно проворачивая коленвал ключом на 17 (вроде) залезть по АКПП и найти отверстие в автомате где будет виден бублик . Их там два, одно маленькое круглое оно для установки будет нужно, а второе прямоугольное вот она и нужно . Процедура несложная если есть помощник
который немного прокрутит коленвал .
Вот когда дела дошло до снятие стартера мне пришлось помучатся. Он находится со стороны салона и к нему возможно подлезть только снизу . На фото №4 будет отмечено красным кругом место где он находится (так же его можно найти по двум проводам с + клемы идущем к нему), а звездочками приблизительное расположение болтов которые нужно открутить . Так же болты будут и с внутренней стороны стартера куда тяжело подлезть с ключом и в положении лёжа под машиной . Но на этом мучения не закончатся, что бы его вынуть нужно покрутить и повертеть его в разные положения и вот тогда его возможно достать .

Далее была расслаблена подушка двигателя и полностью откручена нижняя и правая(как смотреть на акпп из под капота) подушка АКПП .Фото №5.

Сейчас можно приступить к откручиванию болтов крепления АКПП к двигателю . (советую запастись несколькими баночками или коробочками они в дальнейшем понадобиться для болтов и гаек, что бы не попутать .) Когда все болты были откручены немного оттянув АКПП в право и опускаем понемногу домкраты двигателя и приблуды для поддержки АКПП с 3фото. Что хотелось бы добавить так то что колодки должны стоять под машиной толстые в что не мало важно высокие, так будет легче . Толкая и шатая АКПП в разные стороны она было снята, чему я был несказанно рад .
И вот наконец то взгляду были открыты два виновника моих бед и страданий . Это вогнутый в двигатель маховик и бублик АКПП с неподходящими по резьбе гайками которые видимо закрутили когда то на СТО горе механики . (неужели так тяжело было подобрать гайки по резьбе (((.)Смотрим Фото № 6.7.8.9.

Так как все виновники были изобличены и их вина доказана приступил к поиску для из замены . Маховик нашёл в Минске за 30$ или 60бел.руб. А вот с бубликом всё оказалось гораздо сложнее . Просмотрев и обзвонив все известные мне авто разборки и посетив множество сайтов, был везде один ответ . Мы не продаём один бублик, покупайте контрактную АКПП . А цена её в Беларусь 500-600 вражеских долларов. И даже побывав в Минске на авто рынке в Малиновке услышал тоже самое . Ещё был вариант отдать бублик на реставрацию . Как оказалось в Минске есть и такие конторы . Цена вопроса ремонта этого чудо агрегато 150 тех же зелёных . Немного расстроившись подумал, а дайка наберу знакомым парням у них своё СТО. Парни неплохие, знаю их с детства .Приезжали в одну деревню на каникулы, вместе пели песни, пили пиво и ходили к девушкам в соседнюю деревню . Весело было ))) Парни неплохие хотя и работники СТО ))), единственное СТО в городе на которое я не боюсь заезжать . А да о чём это я, об ремонте ))) Они выслушав проблему дали номерок парня у которого стоял фокус 1 USA в качестве донора . Как оказалось у него есть бублик . И цена 50 $ или 100 бел.руб . На следующий день я уже был у него . Смотрю лежит АКПП и Zetec 2/0 спрашиваю и узнаю что движку каюк ибо порвало ремень и клапана пошли навстречу поршням . А вот АКПП вроде бы жива и даже здорова . Пообщавшись уговорил его продать автомат с бубликам . Цену АКПП была немного дешевле рыночной . При всём этом была гарантия на автомат, но по усной договорённости . Так я стал обладателем ещё ондой АКПП .Фото №10.

Спасибо тебе Вадим .

Наконец то мои поиски были закончены и можно приступить к сборке и установки АКПП .
Масла в АКПП было куплено Лукойл ATF . Переубеждать некого не буду, это мой выбор . Фото масла №11.

Фильтр АКПП был куплен Atellox 20-51002-SX ST0068 с прокладкой в цене что то около 15 бел.руб. Фото №12.

И вот фильтр был заменен, масло с (новой) АКПП было слито, всё почищено и наступила время установки .Но перед этим нужно установить бублик и в бублик нужно залить мало, у меня вошло около 1литра .А это делается так : Когда АКПП снята, берём бублик и устанавливаем на автомат, при этом нужно его крутить в права и нажимать на него но не сильно, при этих действиях должно быть 3 щелчка и при каждом щелчке он входит в АКПП глубже . Когда всё это было выполнено то покрутил ещё немного для перестраховки и когда убеделся что бублик сел на своё место тогда из куска железки был сделан упор для фиксации бублика .Фото взял из интернета .Фото №13.

При монтаже АКПП понадобилась помощь 2х человек . Если на словах то — автомат положили на фанеру под машину, поддели под нее толстые шлейки и их же привязали к трубе длиной метра 2. Смысол был в том что они с двух концов поднимают трубу, а труба АКПП.И когда коробка была достаточно поднята и попадала в нужные отверстия снимаем фиксатор бублика и окуратно ставим что бы бублик не ушёл в в сторону . И вот АКПП и двигатель совмещены и осталось закрутить два болта что бы не держать её в руках . Дальше собираем АКПП в обратном порядке и не спешим . Вот ещё несколько фото :

АКПП Ford Focus 1

Коробка передач, которая называется ее создателями 4F27E, является новой разработкой, появившейся при системной поддержке Mazda — дочернею предприятия Ford, специально для использования в Focus. 4F27E означает: 4 - четырехступенчатая коробка передач, F - с передним приводом, 270 Ib.ft (365 Нм) — максимальный крутящий момент на входе после преобразователя крутящего момента, Е — Electronic (полностью с электронным управлением). Новая автоматическая коробка передач работает со сцеплением для блокирования гидротрансформатора и ускоряющей |повышающей! передачей, включающейся нажатием кнопки. Два последовательно переключающихся комплекта планетарных шестерен реализуют соответствующие коэффициенты передачи - три многодисковых сцепления, фрикционный тормоз, тормозная лента, а также роликовая муфта свободного хода выполняют функции привода или торможения. Приводной момент проходит через ступень промежуточной шестерни до того, как достигает главной передачи.

Конструкция и функционирование-коробки-передач 4F27E: О тормозная лента 2-Й/4-Й передачи; 1 комплекты планетарных шестерен; 2 тормоз задней передачи; 3 сцепление 1 -й - 3-й передач; 4 масляный насос с агрегатом реактора гидротрансформатора; 5 преобразователь крутящего момента; О входной вал коробки передач; 6 дифференциал; 7 ступень промежуточной шестерни, 8 выходная шестерня - автоматическая коробка передач; 9 муфта свободного хода 1-й передачи; 10 сцеппение заднего хода; 11 сцепление 3-й - 4-й передачи.

Автоматическая коробка передач в Focus - так переключаются ступени передач
Автоматика в Focus изменяет условия трансмиссии - как и все автоматические коробки передач — без прерывания тягового усилия под нагрузкой. Она состоит из трех функциональных групп:
I - гидравлическая передача силы (гидродинамический преобразователь крутящего момента со сцеплением для блокирования гидротрансформатора);
II - механические планетарные комплекты шестерен с четырьмя передачами переднего хода плюс функция ускоряющей (повышающей) передачи и передача заднего хода;
III - автоматика переключения с электронным управлением.

Моментами переключения между комплектами планетарных шестерен управляет отдельный модуль управления (ESSC) в электронном блоке управления двигателем EEC-V Focus. С помощью центрального рычага-селектора вы можете активизировать шесть позиций переключения (P-R-N-D-2-I) и боковой кнопкой - функцию ускоряющей передачи. Модуль ESSC кооперируется с управлением двигателя и на основании данных, поступающих из 18 различных источников информации в двигателе и коробке передач, рассчитывает наиболее целесообразную для каждого случая стратегию переключения.

Элементы управления коробкой передач: 1. F-EC V РСМ; ©Диагностический разьем; ©датчик положения дроссельной заслонки (TP); 2. измеритель количества воздуха (MAF) с датчиком температуры всасываемого воздуха (IAT); 3. датчик положения коленчатого вала (СКР); 4. датчик положения вала турбины (TSS); 5. датчик скорости движения (VSS); 6. выключатель огней стоп-сигнала; 7. датчик температуры масла в коробке передач (TFT); 8. датчик ступени движения (TR). 9. выключатель ускоряющей передачи (OD), 10. модуль управления с электромагнитными клапанами; 11. электромагнитная блокировка рычага-селектора; 12. реле блокировки запуска; 13. электромагнитная блокировка вынимания ключа зажигания; 14. реле переменного тока, 15. сигнальная лампочка трансмиссии; 16. лампочка 0/D (комбинированный прибор).

В положении селекторного рычага D с помощью боковой кнопки ускоряющей передачи можно оказывать дополнительное влияние на автоматический ритм переключения: она блокирует четвертую передачу или не допускает обратного переключения на третью передачу. Выход из строя электронных компонентов компенсирует программа аварийного режима работы гидравлики в ограниченном объеме программ движения.

Ремонт АКПП Форд: неисправности и как ремонтировать

Автомобильный концерн Форд один из самых старых и успешных в мире. Именно заводу Форд мир обязан первыми разработками в сфере планетарных гидравлических АКПП. Форд старается выпускать надежные, комфортные автомобили, способные конкурировать с любыми производителями автомобилей. АКПП от Форд простые и надежные.

Автомобиль Форд Фокус Седан

Форд Фокус

На Форд Фокус устанавливается уникальная четырехступенчатая трансмиссия 4f27e. Уникальность Фокус с АКПП 4f27e состоит в том, что это единственная популярная трансмиссия, которую можно полностью отремонтировать без снятия с автомобиля. Эта простая и надежная трансмиссия выпускается до сих пор.

Первое время Фокус с АКПП 4f27e не требует ничего, кроме замены масла и фильтров. Но уже в первые годы на Фокус с 4f27e начинают проявляться основные проблемы. Первыми на Фокус с 4f27e выходят из строя фрикционы задней передачи и режима овердрайв. На автомобилях Мазда с такими же коробками производители очень быстро перешли на усиленные фрикционы, которые можно заказать и для Форда Фокус с 4f27e. Быстрое выгорание фрикционов на Фокус с 4f27e связано с конструкцией коробки и излечено быть не может. Всему виной посадочное место барабана на Фокус с 4f27e, оно изнашивается слишком быстро и с задней крышки начинает подтекать масло. Его износ происходит при повышенных боковых нагрузках и агрессивной езде, электроника АКПП очень любит перегружать этот узел. При масляном голодании фрикционы начинают проскальзывать и гореть.

Блок управления АКПП 4f27e

Частой проблемой АКПП Ford Focus является задняя крышка. При появлении первых вибраций при езде на Ford Focus стоит ее смотреть и менять при необходимости. После сгорания фрикционов на Ford Focus начнут гореть и барабаны. Вместе с барабанами следует сразу менять и поршни.

Тормозную ленту на Ford Focus можно считать расходным материалом. Если ее не поменять вовремя, автомобиль останется без второй и четвертой передач. Проблему можно решить заказом усиленной ленты.

При частых перегревах коробки на Ford Focus выходит из строя сервопривод режима овердрайв.

Тефлоновые уплотняющие кольца для масляного насоса и задней крышки очередное веселое место этой АКПП и они продаются отдельно. Менять их можно одновременно с заменой масла, настолько они «хороши». К счастью, это процедура на Ford Focus очень простая и демонтажа коробки не потребуется. Более актуально для автомобилей Мазда, чем для Ford Focus. Если кольца на Ford Focus не менять, масло начнет уходить и нехватка давления очень быстро убьет коробку, начав, как правило, с задней передачи и режима овердрайв. Если просто подливать масло, то крышку или барабан придется менять.

Форд Фокус с АКПП 4f27e

Электрическая часть этой АКПП весьма надежная. Раз в 150000-20000 необходимо промыть и почистить гидроблок и поменять у него уплотнительные элементы. На этом же пробеге, вместе с этой операцией стоит поменять соленоид давления и переключающийся соленоид. Они работают более напряженно и быстрее вырабатывают свой ресурс.

По механической части нередко стачивает один из дифференциалов. После серьезных пробегов в большинстве случаев выходят из строя все пластиковые и резиновые элементы. Масляный насос и подшипники выходят из строя несколько реже. Состояние железа (шестерней, планетарной передачи и так далее) сильно зависит от масла и условий эксплуатации. Если хозяин не любил менять масла и любил давить на газ, то, скорее всего,\ сломанные места есть в коробке в достаточном количестве. В целом коробка очень простая и ремонтопригодная.

Форд Мондео и Эскейп

АКПП CD4E устанавливалась на автомобили Форд Эскейп и Мондео. Надежная, простая и неприхотливая четырехступенчатая АКПП быстро стала хитом для двигателей до 3 литров.

Электрическая часть блока управления АКПП Эскейп и Мондео очень надежная. Единственное, что подлежит замене, при капитальном ремонте АКПП Эскейп и Мондео, это комплект соленоидов и датчик оборотов.

АКПП CD4E для Форд Мондео и Эскейп

Со временем их сопротивление увеличивается, они забиваются грязью, приводя к нештатной работе АКПП Эскейп и Мондео.

Механическая часть выполнена также весьма надежно. При капитальном ремонте меняют барабаны сцепления и стальные диски. Первым симптомом их выхода из строя на АКПП Эскейп и Мондео становится потеря динамики при разгоне автомобиля.

При выходе из строя одного или нескольких механизмов внутри коробки АКПП Эскейп и Мондео и засорении масла металлическими или пластиковыми частицами, может выйти из строя масляный насос

Пропадание при переключении селектора ручки четвертой и второй передачи на АКПП Эскейп и Мондео является симптомом повреждения тормозной ленты. На больших пробегах и плохом состоянии коробки внутри нее возникает повышенное давление или вибрация, что и приводит к разрушению тормозной ленты.

Если на АКПП Эскейп и Мондео пропадает режим селектора овердрайв – это связано с разрушением стопорного кольца.

Одним из достоинств АКПП Эскейп и Мондео является то, что ремонт АКПП форд можно провести на подъемнике без демонтажа АКПП.

Если автомобиль долго ездит при изношенной тормозной ленте, может выйти из строя и задняя передача.

Форд Эскейп с АКПП CD4E

Поршни и их резиновая конструкция являются классической проблемой. Резина со временем теряет свои свойства и перестает держать давление.

Планетарный ряд передних скоростей является слабым местом конструкции этой коробки. Запас по прочности не соответствует мощностям двигателей и при частой езде до отсечки могут сломаться подшипники. Если они ломаются, то их останки разносятся маслом по механизмам коробки и причиняют ей сильный урон.

Такую же картину можно получить если подшипники работают в режиме масляного голодания.

Гидротрансформаторы в этой АКПП не самые надежные и быстро вырабатывают свой ресурс, очень не любят эксплуатацию при перегревах и недостатке масла.

Форд Эксплорер

АКПП 5R55N использовалась для настоящих мощных американских автомобилей: джипов и полноразмерных мощных седанов, таких как Форд Эксплорер, например.

Прокладки, сальники и уплотнители меняются при наступлении срока капитального ремонта АКПП Эксплорер.

Тормозная лента режима овердрайв АКПП Эксплорер не любит перекосов и вибраций, обычно при их выходе из строя меняют ленты и для задней передачи.

Форд Эксплорер с АКПП 5R55N

По электрической части АКПП Эксплорер – блок соленоидов и датчик оборотов. Они работают в более нагруженном режиме и быстрее выходят из строя.

Масляный насос АКПП Эксплорер имеет очень слабый клапан, который лучше поменять на аналог от фирмы Соннакс.

НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ НА ПЕРЕКРАСКУ!
Теперь Вы сами сможете всего за 5 секунд убрать любую царапину с кузова вашего автомобиля.

В Америке частым ремонтом является восстановление гидротрансформатора. Для них выпускаются специальные ремкомплекты. Типичны выход из строя гидротрансформатора чаще всего связан с его режимами проскальзывания и агрессивным стилем вождения. На машины с этой АКПП в возрасте рекомендуется установка дополнительного радиатора.

Форд Фиеста

Форд Фиеста комплектуется шестиступенчатой АКПП Powershift. Powershift – это трансмиссия нового поколения, обеспечивающая экономичный расход топлива. АКПП Powershift работает на 9% эффективнее электрогидравлических коробок передач и имеет меньший вес. Конструкция Powershift состоит из двух отдельных трансмиссий, одна отвечает за переключение четных передач, другая – нечетных. Схема Powershift несколько напоминает МКПП с сухим сцеплением, но переключениями управляет компьютер, ручное переключение, возможно, с помощью селектора.

Powershift имеет те же отрицательные моменты, что и роботизированные коробки передач. Они выражаются в вибрациях и жестких переключениях передач при агрессивной манере вождения.

АКПП Powershift на автомобили Форд Фиеста

Powershift — новая разработка и её поломки и детские болезни еще изучены еще недостаточно. Плохая заводская прошивка блока управления Powershift сильно снижает комфорт от вождения и быстрее выводит механизмы трансмиссии из строя. В Европе уже решили эту проблему модернизированной прошивкой, но до России это еще не добралось. Пока что Powershift страдает от быстро выходящих из стоя выжимных подшипников и сальников.

Ремонт АКПП Форд своими руками

Большая часть современных АКПП от Форд необслуживаемая. Однако, масло и фильтр на таких коробках менять все-таки надо. Не в правилах русских автолюбителей каждые три года покупать новый автомобиль. При своевременной замене масла и соблюдении правил эксплуатации АКПП Форд живут очень долго и нуждаются в капитальном ремонте через 200000-250000 километров пробега. Выполнить операции капитального ремонта в Мневниках без соответствующих знаний и опыта для автолюбителя не представляется возможным, поэтому это лучше доверить профессионалам.

Снятие двигателя с автоматической трансмиссией Ford Focus 1

1. Сбросьте давление в системе подачи топлива.За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 310-00.

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При прогретом двигателе присутствует опасность ошпаривания.

Откройте расширительный бачок системы охлаждения.

3. Слейте охлаждающую жидкость.За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 303-03.

4. Снимите воздушный фильтр и шланг воздухозабора.

1.Шланг воздухозабора.
2.Рассоедините штекерный разъем датчика массового расхода воздуха (MAF).
3.Отсоедините шланг PCV от крышки головки цилиндров.

5. Снимите аккумулятор. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 414-01.

6. Снимите полку аккумулятора.

1.Высвободите и рассоедините разъем.
2.Выверните болты.
3.Высвободите жгут электропроводки.

7. Отпустите гайку правой стойки подвески на три оборота.

8. Снимите воздушный фильтр вместе со шлангом воздухозабора.

1.Шланг воздухозабора
2.Рассоедините штекерный разъем датчика массового расхода воздуха (датчик MAF).
Отсоедините шланг PCV от крышки головки цилиндров.

9. Снимите впускной трубопровод.

10. Отсоедините трос акселератора.

1.Освободите зажим.
2.Выверните трос из кронштейна.

11. Рассоедините штекерный разъем.

1.Катушка зажигания (EI)
2.Конденсатор

12. Отсоедините шланги охлаждающей жидкости и отопления.

1.Шланг расширительного бачка системы охлаждения
2.Шланг охлаждающей жидкости отопителя
3.Шланг охлаждающей жидкости радиатора

13. Отсоедините вакуумный трубопровод угольного фильтра.

14. Отсоедините шланги и рассоедините штекерный разъем.

1.Вакуумный шланг - управление давлением топлива
2.Вакуумный шланг вакуумного усилителя тормозов

15. Рассоедините штекерный разъем датчика положения коленчатого вала (датчика СКР).

16. Отсоедините шланг охлаждающей жидкости отопителя.

17. Отсоедините шланг охлаждающей жидкости.

18. Отсоедините шланг охлаждающей жидкости от расширительного бачка.

19. Высвободите бачок усилителя рулевого управления и отложите его в сторону.

20. Отсоедините электропроводку от генератора.

Отсоедините положительный провод.
Рассоедините штекерный разъем.

21. Рассоедините разъем жгута электропроводки двигателя.

22. Рассоедините вакуумные магистрали электромагнитного клапана угольного фильтра EVAP.

23. Выверните болт трубки стержневого указателя уровня трансмиссионной жидкости в автоматической коробке передач и поверните трубку в сторону.

24. Поднимите автомобиль.За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 100-02.

25. Отсоедините крышку приводного ремня.

26. Снимите приводной ремень (показан автомобиль с системой воздушного кондиционирования).

27. Отсоедините провод заземления от стартера.

28. Отсоедините магистрали маслоохладителя от маслоохладителя.

Автомобили без системы воздушного кондиционирования

29. Отсоедините кронштейн магистрали усилителя рулевого управления.

30. Отсоедините насос усилителя рулевого управления вместе с опорной плитой. Привяжите, используя хомутики.

Автомобили с системой воздушного кондиционирования

31. Отсоедините компрессор системы воздушного кондиционирования (четыре болта). Привяжите, используя хомутики.

Все автомобили

32. Отсоедините нижний рычаг подвески с правой стороны.

33. Отсоедините зажим от промежуточного подшипника правой передней полуоси. Отбракуйте зажимы и гайки за их дальнейшей ненадобностью.

34. Отсоедините кронштейн промежуточного подшипника правой передней полуоси (четыре болта).

35. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Внутренний шарнир не следует отклонять на угол, превышающий 18 градусов. Наружный шарнир - на угол, превышающий 45 градусов.

Извлеките правую переднюю полуось из коробки передач и привяжите ее. Заглушите отверстия в коробке передач технологическими заглушками.

36. ПРИМЕЧАНИЕ: Ограничитель крена находится в напряженном состоянии.

Снимите ограничитель крена.

37. Рассоедините штекерный разъем подогреваемого кислородного датчика (HO2S).

38. Отсоедините кронштейн трубопровода высокого давления усилителя рулевого управления.

Автомобили с системой воздушного кондиционирования

39. Отсоедините кронштейн и насос усилителя рулевого управления вместе с натяжителем приводного ремня. Привяжите, используя хомутики.

Все автомобили

40. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если гибкую выпускную трубу перегнуть слишком сильно, можно вызвать ее повреждение, что в итоге приведет к выходу элемента из строя.

Закрепите гибкую выпускную трубу с помощью опорной втулки или подходящей шины.

41. Отсоедините приемную выпускную трубу. Снимите прокладку.

42. Опустите автомобиль.

43. Отсоедините кабель заземления двигателя и теплозащитный экран выпускного коллектора.

1.Кабель заземления двигателя
2.Теплозащитный экран системы выпуска (три болта)

44. Снимите выпускной коллектор (показано в направлении снизу). Наклоните выпускной коллектор к перегородке и при необходимости закрепите его.

45. Отсоедините гидротрансформатор от приводного диска (четыре болта). Для отделения гидротрансформатора от приводного диска используйте подходящий инструмент.

46. Выверните нижние болты фланца коробки передач.

47. Выверните нижние болты фланца коробки передач.

48. Опустите автомобиль.

49. Отсоедините трос выбора передач от коробки передач.

50. Отсоедините топливопроводы. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 310-00.

51. Подведите кран ремзоны и с помощью специального инструмента подцепите к нему двигатель.

52. Отсоедините переднюю опору двигателя. Снимите кронштейн передней опоры двигателя.

53. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не подпирайте автоматическую коробку передач под масляный картер.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Внутренний шарнир не следует отклонять на угол, превышающий 18 градусов. Наружный шарнир на угол, превышающий 45 градусов.

Подоприте коробку передач, используя деревянный брусок и домкрат ремзоны.

54. Выверните верхние болты фланца коробки передач.

55. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Гидротрансформатор может выпасть из автоматической коробки передач.

Отсоедините двигатель от коробки передач.

56. Снимите двигатель.

57. Закрепите гидротрансформатор во избежание его выпадения или при необходимости снимите его.

Ford Focus1 1.8. Капремонт двигателя. Engine rebuild timelapse.

ФОРД ФОКУС ,РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ ZETEC

Как снимали АКПП НА Ford Focus 1 2.0 , ОТЬЕХАЛА АКПП.Часть 1.

Как снять коробку с FORD Focus без ямы и подъемника

Замена ДВС FORD MONDEO 2

Ремонт АКПП Ford Focus 1 (Форд Фокус 1)

Американская марка автомобилей Ford на российском рынке зарекомендовала себя как производитель качественных и мощных автомобилей. Компания производит передне- и заднеприводные автомобили, которые оснащаются следующими типами автоматических коробок передач: 4R44, 4R55, A4LD, ATX,AXOD, AXODE, AXX4N и др. Такие типы АКПП выбирают точные передачи, учитывая стиль вождения, условия движения машины и состояние дорожного покрытия. АКПП управляется с помощью электронного блока, который имеет программное обеспечение, регулирующее режим работы коробки.

При соблюдении условий эксплуатации автомобиля и рекомендации производителя автоматическая коробка передач Ford Focus 1 может работать около 200 тысяч километров пробега без каких-либо поломок.

Преимущества
нашего сервиса

Точная стоимость

Сервис в собственности

Без наценки на запчаcти

Как мы ремонтируем
АКПП вашего авто

Возможные последствия нарушений условий эксплуатации

Загрязнятся спецжидкости, фильтры, полости либо может попасть металлическая стружка.
Из строя выйдут соленоиды, планетарный механизм, гидротрансформаторы или другие детали.
Произойдет разрыв электропроводов, повредятся датчики, а в результате получатся короткие замыкания.
Быстро износятся или совсем разрушатся фрикционные диски, поршни, клапаны, тормозные ленты, прокладки и т. п.

Правила предотвращения поломок

Для предотвращения вышеперечисленных поломок необходимо придерживаться нескольких правил, учитывая особенности АКПП Ford Focus 1:

Нельзя перегревать коробку, т. е. перегружать ее. При длительных движениях стоит давать машине остыть определенное время;
В то же время нельзя начинать движение с холодной АКПП. Необходимо разогреть масло в коробке. Длительность прогрева зависит от температуры на улице: чем ниже температура, тем дольше нужно прогревать коробку;
В пробках, на светофорах лучше переключать коробку на режим парковки, не держать педаль на тормозе, тогда она не будет перегружаться;
Кроме того, для успешной и длительной работы коробки необходимо проходить специальный технический осмотр через каждые 30–60 тысяч километров. Такое ТО включает в себя замену всех жидкостей коробки, фильтров, а также тщательную проверку электронной и механической части АКПП.

Привести к каким-либо неисправностям могут нарушение условий эксплуатации: агрессивный стиль вождения, частые и длительные пробуксовки, несвоевременное ТО, перегруз и перегрев АКПП и др.

К первым признакам неисправности АКПП относятся сильные рывки при переключении передач, течь масла, отключение какой-либо передачи или ее невключение, аварийный индикатор на щитке, слишком большой шум при работе коробки и др. При этих признаках есть возможность перейти на аварийное движение: двигаться медленно и только на одной передаче и доехать до места стоянки.

Что же делать дальше?

Рассмотрим несколько основных этапов устранения неисправности коробки передач Ford Focus 1.

Этап 1. При появлении признаков неисправности АКПП сразу же стоит обратиться в ремонтную автомастерскую.

Этап 2. Сделать диагностику АКПП, выявить проблемы, неисправности. Мастера в автосервисе сразу же сообщат цену и сроки ремонта.

Этап 3. Снятие и полный или частичный разбор коробки.

Этап 4. Замена поврежденных частей, устранение течей и т. п. коробки.

Этап 5. Сборка и установка АКПП.

Этап 6. Заправка АКПП жидкостями, установка фильтров и т. п.

Этап 7. Проверка АКПП на работоспособность в движении.

При невозможности ремонта АКПП необходимо заменить коробку новой или б/у в хорошем состоянии.

Сделать ремонт АКПП качественно и быстро помогут мастера сервисного центра «АКПП Гуру». Профессионалы своего дела имеют большой опыт ремонтных работ с разными типами АКПП Ford. При возникшей неисправности коробки передач стоит сразу же позвонить в сервисный центр «АКПП Гуру» или оставить заявку на сайте — мы исправим проблему в ближайшее время.

Сделай мне плавно: как быстро и недорого отучить АКПП пинаться

Представим, что у вас немолодая уже машина с автоматической коробкой, которая вдруг начала «пинаться» при переключениях. Что делать? «Контракт» или ремонт? В первом случае вам, скорее всего, предложат агрегат, снятый с битой, угнанной или уезженной вусмерть машины с непонятным остаточным ресурсом. Во втором – «разведут» на полную переборку коробки с заменой всего подряд. Но есть и третий выход: разобраться, из-за чего именно «пинается» АКПП, и решить проблему точечно. Мы, например, избавили от этого недуга пожилой Ford Focus всего за 1 100 рублей.

Что и зачем тормозить?

Н ачнём с теоретического экскурса в механическо-гидравлические дебри АКПП. Будет немного скучно, но недолго.

Итак, во всех АКПП есть несколько общих крупных узлов. Первый из них — гидротрансформатор, который заменяет автомату сцепление механической коробки. Он же — ГДТ, он же — “бублик”. Второе название, как вы уже поняли, гидротрансформатор получил из-за внешней схожести с этим съедобным мучным изделием. Там есть турбинное колесо, насосное колесо и реактор. И масло. Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал планетарной передачи.

Планетарная передача — это и есть набор шестерён различных передач. В общем-то, тоже похоже на обычную механику: меняется комбинация шестерён — меняется передаточное число (происходит смена передач, так же, как и в МКПП). Для смены передач нужен набор фрикционов и тормозных механизмов.

Есть ещё управляющее устройство — гидроблок. Если вы когда-нибудь слышали, что в АКПП есть соленоиды, которые что-то там переключают, то откроем секрет: они стоят как раз в гидроблоке, а задача этих клапанов (которые часто называют соленоидами) – перераспределять потоки ATF (трансмиссионной жидкости) для включения нужных передач в соответствии с сигналами датчиков и прочей электроники, обработанными в блоке управления автоматом.

На планетарных редукторах АКПП стоят фрикционные диски. Они могут находиться в разомкнутом состоянии (и тогда они вращаются свободно) или смыкаться для передачи момента солнечной шестерни планетарного редуктора (как вы знаете, в планетарном редукторе шестерни вставлены друг в друга). Фрикционы в определённой последовательности задействуют шестерни передач коробки. Когда они изнашиваются, передачи могут вообще перестать включаться, а могут появляться рывки и пробуксовка в момент переключения. Собственно, износ фрикционов — наиболее частая неисправность АКПП. Но на это мы пока отвлекаться не будем.

Фрикционы собраны в пакеты, которые часто называют барабанами. Сейчас барабаны часто делят на две категории — сцепления и торможения. Первые нужны для того, о чём рассказывали выше — чтобы передавать вращение с одного вала на другой.

А вот барабан торможения нужен как раз для торможения одного из элементов планетарного механизма для выбора правильной комбинации сцепления шестерней в момент переключения передачи. Фрикционы пакета торможения — вещь уже распространённая, хотя появилась она не так давно, вместе с внедрением возможности регулировки тормозного усилия с помощью пропорциональных соленоидов PWM, VBS или VFS.

В более простых коробках рубежа 1990-2000 годов стояли обычные соленоиды, которые имели только два положения. Их так и называют on/off-соленоидами. Возможности регулировки усилия у них нет, и в таких коробках вместо пакета фрикционов торможения ставили обычные тормозные ленты, которые, охватывая барабан сверху, могли его останавливать. Для большинства скромных четырёхступенчатых АКПП такого механизма было достаточно: он проще и надёжнее, хотя по уровню “интеллекта” до тормозного барабана не дотягивает.

Откроем секрет: в процессе диагностики мы выяснили, что причиной «пинков» при переключении АКПП (на Фокусе стоит фордовская коробка 4F27E) стал именно износ тормозной ленты Overdrive. Поэтому сегодня сфокусируемся на её замене.

Износ ленты приводит к тому, что переключение с первой на вторую и с третьей на четвёртую передачи сопровождается рывками, толчками, а запущенных случаях и вовсе становится невозможным. Почему именно эти передачи? Тут сейчас будет немного сложно.

Для включения третьей передачи пакет 3-4 зажимается , а тормозная лента отпускает барабан. То есть, износ ленты на включение третьей передачи никак не влияет.

А вот при включении второй передачи тормозная лента тормозит на корпус АКПП обойму барабана Reverse и стопорит солнечную шестерню задней планетарки. Если лента изношена, то торможение барабана запаздывает, что вызывает пробуксовку и толчок.

При включении четвёртой передачи солнечная шестерня той же задней планетарки стопорится лентой точно так же.

Ну, а при работе первой передачи барабан Reverse вообще вращается в обратную сторону и лента его, разумеется, не прижимает. Так что износ ленты заметен только при переключении на вторую или четвёртую передачи.

Бой с лентой

Начнём с самой элементарной операции: ослабим гайки переднего левого колеса, которое потом надо будем снять. Теперь открываем капот и лезем под него с головой. Тут мы вытаскиваем аккумуляторную батарею, её площадку и снимаем корпус воздушного фильтра. В этом нет ничего сложного.

Теперь домкратим машину и снимаем колесо. Я бы очень советовал не оставлять машину на домкрате, а воспользоваться подставкой: так будет надёжнее. Да и домкрат нам ещё пригодится. Но если нет ни подставки, ни сильного инстинкта самосохранения, можно оставить и так. Затем можно снять локер, чтобы открыть дальнейший доступ к коробке. Совсем его можно не демонтировать, а снять клипсы, стоящие прямо напротив АКПП, и отогнуть локер в сторону. Ставим под картер АКПП домкрат (не забываем положить какую-нибудь резинку или дощечку, если не хочется менять картер).

Теперь нужно снять коробку с опоры. Тут, возможно, придётся немного помучиться. Некоторую долю мучений могут ликвидировать WD40, хорошие инструменты и развитая мускулатура рук.

Опора стоит прямо под корпусом воздушного фильтра. Своей формой она похожа на бабочку, так что иногда её называют этим нежным именем. На самом деле это мерзкая железка с резиновой подушкой, прикрученная четырьмя прикипевшими болтами. Теоретически, их можно не откручивать: они никак не мешают опустить коробку вниз. Но при опускании она смещается вперёд, а опора это делать мешает. Так что лучше повозиться с болтами.

Центральную гайку откручивать придётся обязательно — она как раз и держит АКПП на весу. Вроде, на силу не жалуюсь, но с ней пришлось воевать серьёзно. Впрочем, если у вас есть опыт откручивания закисших соединений, то справитесь. Действия стандартные: обработка WD40, простукивание, ключ с удлинителем из трубы… Но небольшой лайфхак есть: я смог стронуть гайку, разгрузив соединение поддомкрачиванием АКПП.

После того как опора снята, можно опускать коробку вниз. Делать это нужно до тех пор, пока не увидите все болты задней крышки коробки. Или хотя бы их большую часть (остальные можно открутить с карданчиком снизу или сверху обычным ключом). Главное, чтобы потом можно было вытащить из-за лонжерона крышку коробки.

Откручиваем девять болтов крышки, что сделать несложно, и снимаем крышку. Она сидит на герметике, так что сама не отвалится. Но и лупить по ней молотком тоже нельзя: можно сломать. Снизу у неё есть технологический выступ, за который крышку можно поддеть отвёрткой. При отсоединении крышки может вытечь немного масла, это нормально. А вот если его много — то есть проблема, о которой пару слов я скажу чуть ниже. Крышку снимать нужно осторожно, чтобы нечаянно не вытащить с ней барабан, который эта лента и охватывает.

Мы уже рассказывали, что натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта. Иногда при замене ленты его советуют выкручивать — дескать, он удерживает ленту. На самом деле его можно только ослабить, этот болт всего лишь упирается в посадочное место на ленте и вытащить её не мешает. Так что просто вытаскиваем ленту и разглядываем её ради детского любопытства.

Заметить на глаз износ фрикционного слоя практически невозможно (если он ещё вообще остался). А вот излишнее замасливание ленты видно сразу. Откуда и зачем на ленте масло, если оно мешает ей выполнять прямую работу — тормозить барабан? За зажим ленты отвечает гидроцилиндр, шток которого упирается в посадочное место ленты напротив упорного болта. Со временем шток изнашивается и начинает пропускать масло. Критически давление обычно не падает, но замасливание заставляет барабан проскальзывать. Поэтому если масла слишком много, гидроцилиндр лучше тоже заменить. В нашем случае масла не так уж много, так что оставим всё как есть.

Вторая причина избыточного масла на ленте — дефект задней крышки АКПП. Особенно часто он проявляется на Маздах, где алгоритм работы немного отличается, и блокировка работает чуть жёстче. Да и крышка там сделана из более мягкого сплава, чем на коробках Фордов. Но на столь любимых нами первых и вторых Фокусах (и на других Фордах тоже) задняя крышка находится в зоне риска. Поэтому проверяем посадочное место тефлоновых колец. В нашем случае там всё прекрасно, но бывает, что паз, в котором сидит кольцо, стачивается. Начинаются пропуски масла, появляется недостаток давления, начинают гореть фрикционы и пропадают третья и четвёртая передачи.

Ну, а нам остаётся только поставить на место новую ленту (вряд ли её можно поставить неправильно) и собрать всё в обратном порядке.

Что может пойти не так?

О том, что есть вероятность внезапной необходимости заменить гидроцилиндр и заднюю крышку, я уже сказал. Но есть ещё одна небольшая сложность.

Если кто-то из предыдущих владельцев уже вкручивал самый длинный из всех регулировочных болтов, после установки новой ленты могут возникнуть сложности с включением третьей или задней передач. В этом случае нужно поставить болт на полтора-два размера короче того, что стоит у вас. В крайнем случае — слегка (на 0,5 — 0,75 мм) подточить существующий.

И, конечно же, не надо надеяться, что коробка со сгоревшими фрикционами и загаженным гидроблоком после замены ленты вдруг начнёт работать как положено. Но об этом мы поговорим как-нибудь другой раз.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Из Вашей статьи узнал для себя много нового! Например, что в этой коробке есть ГИДРОЦИЛИНДР, который можно заменить! А я-то все время думал, что он (гидроцилиндр) выполнен в виде расточки в картере АКП! А вот пассаж по поводу "избыточного масла на ленте" - это шедевр! Вот дураки-конструкторы зачем-то специально подают масло в зону контакта фрикционной пары для снижения износа и нагрева. Оказывается, "замасливание" ленты - это минус! Также радует то, что "Со временем шток изнашивается". Это стальной шток изнашивается алюминиевым картером! А мы-то, наивные, зачем-то втулим изношенный картер! Такие же открытия и по поводу "Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал. " А мы, проектируя ГДТ, считали, что его задача - это плавное и автоматическое изменение крутящего момента от двигателя на входной вал коробки. В Вашей статье много подобных откровений, например, "натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта". Вот именно "натяжение", то есть усилие, а не свободный ход ленты. В общем, получил массу новых знаний. Спасибо Вам! Но на будущее советую перед публикацией статьи показывать ее специалистам, а то так и инфаркт можно получить от такого изобилия открытий!

Спасибо за комментарий. Отчасти соглашусь лишь с замечанием по поводу гидроцилиндра, который действительно выполнен в картере. И всё же при сильном замасливании ленты шток цилиндра меняют. Втулку тоже иногда ставит, да. Остальное комментировать не буду. И чисто ради любопытства: ГДТ для какой АКПП Вы проектировали?

Зря Вы упорствуете. Еще раз Вам сообщу, что масло СПЕЦИАЛЬНО подают в зону трения, и само трение в этих парах относится к трению со смазкой, так что никакого дополнительного "замасливания" не произойдет. Кроме того, утечка по штоку возможна только тогда, когда в эту полость (отбойную!) подается давление, то есть только на ТРЕТЬЕЙ передаче, когда лента ВЫКЛЮЧЕНА. Какое уж тут "замасливание"? Утечка по штоку чревата совсем не этим, но долго объяснять. Насчет последнего Вашего вопроса - на все советские АКП для автобусов, тяжелых грузовых автомобилей и погрузчиков, а также на массу экспериментальных коробок для ВАЗ, ГАЗ.

Ну сказали бы, что утечка по штоку чревата ударами при включении четвертой, потому что гидравлическая схема предусматривает уравнивание давления подачей масла в область перед поршнем при включении третьей передачи, а не отключением подачи за.

Я бы уточнил, что износ отверстия под шток (сам шток изнашивается гораздо меньше) вызывает пробуксовку переключения со 2 на 3 передачу.

Спасибо за ответ. Да, это самые успешные коробки в мире.

Aisin TF80SC, на горячую после длительной езды по пробкам при включении задней - удар. Если без пробок размеренная езда или трасса - все норм. На холодную все норм. Сами передачи переключаются плавно даже на горячую. В чем может быть дело?

К сожалению, без диагностики тут ничего конкретного (или хотя бы умного) сказать невозможно. Но зная склонность этой АКПП к адаптивности, могу посоветовать только перед включением задней делать паузу в несколько секунд в N, а потом включать R. ПО идее, должна обучиться и перестать толкаться. На некоторых Вольво помогает. Если нет - то на диагностику.

Спасибо большое за совет, попробую.

Вот наилучшее описание. Цитирую: «Одной из самых распространенных и обсуждаемых проблем с автомобилями Volvo, построенных на платформе Р3 является, пожалуй, поведение АКПП TF-80SC/SD. Самые распространенные жалобы – это рывки при переключениях передач, удары при включении режима D селектора АКПП, рывок при начале движения после срабатывания “автонейтрали”……..Завод изготовитель разработал техническое решение для устранения подобных неисправностей — это обновление программного обеспечения модуля ТСМ и адаптация трансмиссии. Но, к сожалению, как показала практика, этого решения не всегда бывает достаточно…..Изначальной причиной возникновения описанных симптомов неисправности являются внутренние утечки масла в АКПП. Это, своего рода, не контролируемое снижение рабочего давления масла в линиях управления……….Утечка масла, по информации от инженеров VCR, происходит через стык колец уплотнения вала пакета фрикционов С1»…….Инженеры Aisin разработали техническое решение проблемы утечки – кольца с новым замком. Они внедрены в производство на заводе с 39 недели 2015 года……..«

Сначала ехать к дилеру не хотел. За замену этих колец с заменой масла и фильтром внутри коробки мне выкатили что то около 65 т.р.поэтому, вооружившись интернетом, начал обзванивать компании,специализирующиеся на ремонте Вольво иили АКПП. Не буду вас утомлять долгим текстом, сразу проще — выяснилось,что никто о такой проблеме не слышал,зато может предложить «по традиции» поменять гидроблок, что является ошибкой сообщили мне на профильном форуме Вольво и пинков это не уберет. Так что всем на заметку — будете проводить сложный ремонт узлов вашего автомобиля, будь то ремонт коробки или мотора, очень тщательно выбирайте мастерскую.

В голове боролись два желания — одно сэкономить и ездить с пинками, благо,что пинки на скорую смерть коробки никак не влияют(как заверили меня знающие люди),второе получить наконец должный комфорт от премиального автомобиля и ездить я планирую на нем долго. Собравшись с мыслями, позвонил дилеру и о чудо! Мне предложили поменять кольца уже меньше,чем за 50 тысяч! Долго не думая записался к дилеру и уже через день получил машину — поменяли кольца на валу на модернизированные, заменили масло и фильтр в коробке. Езжу уже около месяца, пока что ничего не пинается и коробас ведет себя достойно. Проблема,тьфу-тьфу, больше не возвращается,так что тут тот случай, когда проблемы такого плана проще решить на дилере.

Вояджер 2001 года (до 2001), 3,3л.
С холодным маслом всё замечательно. На прогретом появляются толчки при равномерном движении по трассе. Обороты двигателя всегда 1500-1600. Достаточно придавить педаль, чтобы двигатель набрал 1700, толчки пропадают. Менял блок соленоидов (на б/у конечно, но более свежий), что-то изменилось, но через какое-то время вернулось на "круги своя". Был-бы крайне признателен!

это совсем другая акпп

Не может быть! Ни за что не подумал-бы! :-))

Тут причин множество.В том числе - просто неравномерная работа мотора на этих оборотах. Думаю, без диагностики Вы проблему выявить не сможете.

Это двигатель-миллионник, у него не бывает "неравномерной работы". А если и бывает, то по моей вине,- свечи/высоковольтники вовремя не поменял. Просто это обороты, к которым двигатель "стремится" на ровной, горизонтальной трассе, от 80 до 90 км/ч. Если ехать 100 км/ч и выше,- сбоев нет вообще. Но дороги и знаки этого не позволяют, + начинается рост потребления горючки.

Читайте также: