Снять коробку передач шкода фабия

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Снятие и установка коробки передач типа 002 автомобиля Skoda Fabia 2002 - 2007

5 – трубка гидравлического привода сцепления.

Соединительная втулка приемной трубы глушителя на моделях с коробкой передач типа 002

1 – приемная труба глушителя;

2 – соединительная втулка;

3 – стяжной болт;

4 – резонатор;

5 – гайки;

6 – поперечина;

7 – подушка крепления резонатора;

8 – теплоизоляционный экран.

Расположение точек крепления коробки передач типа 002 к двигателю

1 – шпильки;

2 – отверстие под шпильку, установленную на блоке цилиндров;

3 – отверстие под болт М10 с хвостовиком М8;

4 – отверстия под болт;

5 – направляющая втулка

Снятие коробки передач типа 002

Предупреждение:

Снимать и устанавливать коробку передач необходимо на подъемнике или смотровой канаве.

1. Снимите верхний кожух двигателя, как описано здесь.

2. Снимите воздушный фильтр, как описано для бензиновых или дизельных двигателей.

3. Снимите аккумуляторную батарею и ее держатель, как описано здесь.

4. Отсоедините провод от тягового реле стартера.

5. Отверните гайку 1 крепления и снимите держатель 2 со шпильки. Подвяжите его к какому-либо шлангу.

6. Снимите датчик частоты I вращения коленчатого вала двигателя.

7. Отверните три болта 1 (см. рис. Крепления кронштейна тросов привода коробки передач типа 002) крепления и отсоедините от коробки передач кронштейн 2 крепления тросов привода коробки передач.

8. Снимите стопорное кольцо 5 (см. рис. Крепление тросов привода к коробке передач) оси рычага выбора передач.

9. Выньте ось 1 (см. рис. Крепление тросов привода к коробке передач), снимите рычаг 2 выбора передач и отложите его в сторону вместе с тросом.

10. Отверните гайку 6 (см. рис. Крепление тросов привода к коробке передач) крепления, снимите рычаг 7 включения передач и отложите его в сторону вместе с тросом.

11. Снимите стартер, как описано здесь.

12. Отсоедините колодку 1 (см. рис. Расположение датчика скорости привода спидометра на коробке типа 002) с проводами от датчика 2 скорости привода спидометра.

13. Отверните болт 3 (см. рис. Расположение рабочего цилиндра гидравлического привода сцепления) крепления и отсоедините держатель 4 трубки гидравлического привода сцепления от коробки передач.

14. Отверните два болта 2 (см. рис. Расположение рабочего цилиндра гидравлического привода сцепления) крепления и снимите рабочий цилиндр 1 привода сцепления с картера сцепления, не отсоединяя от него трубку 5. Закрепите рабочий цилиндр с помощью проволоки так, чтобы он не мешал снятию коробки передач.

Предупреждение:

После снятия рабочего цилиндра ни в коем случае не нажимайте на педаль сцепления.

15. Отверните все доступные сверху гайки (см. рис. Расположение точек крепления коробки передач типа 002 к двигателю) крепления коробки передач к двигателю.

16. Снимите переднее левое колесо.

17. Снимите грязезащитный щиток картера двигателя.

18. Снимите локарь ниши переднего левого колеса.

19. Ослабив затяжку стяжных болтов 3 (см. рис. Соединительная втулка приемной трубы глушителя на моделях с коробкой передач типа 002) хомутов крепления соединительной втулки 2, отсоедините приемную трубу 1 от резонатора 4 системы выпуска отработавших газов.

20. Отвернув болт 1 крепления, отсоедините «массовый» провод 2 от коробки передач (3 – выключатель света заднего хода; 4 – кронштейн; 5 – гайка).

21. Отсоедините колодку с проводами от выключателя 3 (см. рис. в предыдущем пункте) света заднего хода.

22. Отверните гайку 5 (см. рис. в предыдущем пункте) крепления и отсоедините от коробки кронштейн 4. Отложите кронштейн 4 с проводами в сторону.

23. Отсоедините оба привода колес от фланцев, как описано здесь.

24. Отсоедините шаровую опору от рычага передней подвески и стойку от штанги стабилизатора поперечной устойчивости.

25. Отведите наружу телескопическую стойку 2 передней подвески, установите между ней и кузовом деревянную проставку 1. Подвесьте привод колеса с помощью проволоки, например, к пружине передней подвески. Правый привод колеса закрепите как можно выше. При этом будьте осторожны – не повредите лаковое покрытие полуосей.

26. Отверните три болта 1 и 3 крепления и снимите заднюю опору 2 силового агрегата.

27. Отверните гайку крепления коробки передач к двигателю, находящуюся над правым фланцем выходного вала дифференциала.

28. Зацепите двигатель за рымы и натяните тросы тали, не допуская повреждения шлангов и проводов.

29. Немного приподнимите двигатель так, чтобы разгрузить левую опору силового агрегата, и выверните болты 2 крепления левой опоры.

30. Опустите коробку передач 1 так, чтобы через нишу переднего левого колеса получить доступ к болтам 2 крепления кронштейна коробки передач. При этом следите, чтобы коробка передач не опиралась на балку передней подвески. Отверните три болта 2 крепления кронштейна 3.

31. Отверните оставшиеся болты и гайки крепления коробки передач к двигателю (см. рис. Расположение точек крепления коробки передач типа 002 к двигателю).

32. Отведите коробку передач от двигателя и опустите ее, наклоняя ее соответствующим образом и отжимая двигатель в обратную сторону.

Установка коробки передач типа 002

Установите коробку передач в обратном порядке. При установке рычагов привода переключения передач введите ползун 8 (см. рис. Крепление тросов привода к коробке передач), установленный на рычаге 2 выбора передач, в зацепление с рычагом 7 включения передачи. Проверьте уровень и при необходимости долейте масло в коробку передач.

Замена масла в механической коробке передач Skoda Fabia

Инструмент. Для замены масла в коробке передач Вам понадобится такой инструмент: торцовый ключ на 13, отвертка или насадка Т25, накидной ключ на 17, высокая гайка (25-30мм будет достаточно) под ключ 17, ёмкость для сбора масла, специальный нагнетатель или шприц для заливки масла в КПП (фото 1). Так же для этих целей на рынке можно найти дешёвый, пластмассовый шприц для заливки масла коробки передач и редукторы мостов (фото 2). Для каждодневного, профессионального использования конечно же такой шприц не годится, но для самостоятельной доливки или замены масла в КПП раз или два в год он сгодится.

Выбор места проведения работы. Масло в коробке передач следует менять на смотровой яме, подъёмнике или эстакаде. Как эту работу сделать с земли, я даже не представляю.

Порядок замены масла в МКПП на Skoda Fabia:

Если на Вашем авто установлена защита моторного отсека, то необходимо её снять. Ключ на 13 и отвёртка Т25 как раз пригодится.

После снятия защиты, находим на КПП пробки контрольного (заливного) и сливного отверстий. Пробка заливного отверстия находится на коробке передач со стороны правого привода (фото 3). Через это отверстие как раз и проходит проверка, и контроль уровня масла в МКПП на Шкода Фабия.

Пробка сливного отверстия расположена в нижней части коробки со стороны левого привода (фото 4)

Используя высокую гайку, показанную на фотографии 5 и ключ на 17, откручиваем заливную и сливную пробки КПП (фото 6). Можно начать с контрольно-заливной пробки.

Сливаем масло в заранее подготовленную ёмкость (фото 7)

После того, как масло стечёт, закручиваем сливную пробку. Затягиваем её с усилием 30 Нм.

Используя нагнетатель или шприц, заливаем масло в коробку (фото 8). Заливаем до того момента, пока с отверстия не потечёт масло. Закручиваем пробку. Ставим защиту моторного отсека.

Готово! Закончили! При хорошей подготовке к работе и без перекуров замена масла в механической коробке переключения передач на автомобиле Шкода Фабия занимает не более 40 минут. А сколько времени ушло у Вас? Ответы принимаются в комментариях))).

Снятие механической коробки передач на Шкоде Октавии Тур для замены сцепления

Время от времени на любом автомобиле с механической коробкой передач необходимо менять сцепление, рассчитанное на Шкоде Октавии Тур на 120 тыс. километров. Это можно сделать как у официального дилера, так и самостоятельно.

Схема сцепления Шкода Октавия Тур с двигателем AKL

При смене сцепления понадобятся следующие запчасти:

корзина сцепления — 06A 141 025 Q;

пружинная пластина диска — 055 141 069 C;

нажимной диск — 055 141 124 J;

стопорное кольцо — 055 141 130 F;

диск сцепления — 06A 141 031 J;

выжимной подшипник сцепления — 020 141 165 G.

Снятие коробки передач на Шкода Октавия Тур

Для замены сцепления необходимо снять коробку передач. Для этого поднимаем переднюю часть автомобиля на домкрате. Снимаем аккумулятор, площадку аккумулятора, воздушный фильтр. Отсоединяем рычаги КПП.

Снятие площадки аккумулятора

Снятый воздушный фильтр

Снимая лапки переключения, необходимо пометить её положение, чтобы установить так же.

Откручиваем стартер, защиту двигателю и снимаем стартер вниз. Откручиваем трубку гидроусилителя руля от коробки передач, отсоединяем её. Откручиваем и снимаем нижнюю опору.

Открученный правый привод

Подложив какие-то опоры под мотор и коробку передач, отворачиваем все болты, крепящие КПП. После этого коробка передач должна освободиться от двигателя.

Снятая КПП Октавия Тур 1.6

Снятие и замена сцепления

Отворачиваем 9 болтов, крепящие маховик с корзиной.

После замены старого сцепления на новое, можно устанавливать КПП на двигатель, действуя в порядке, обратном снятию.

Как самому снять механическую коробку передач на Octavia Tour и поменять сцепление

Для некоторых водителей сцепление на автомобиле является расходным материалом и его замену они производят раз в 10 т. км (как масло к примеру), но в среднем оно рассчитано на 120-150 тыс. километров и очень часто при нормальной эксплуатации даже превышает эти сроки. На автомобиле Шкода Октавия Тур эти цифры ничем не отличаются и поэтому рано или поздно, но сцепление Вам придется менять. Это можно сделать на тех. станциях, а можно и самому и наша инструкция Вам в этом поможет.

Схема сцепления Шкода Октавия Тур с двигателем AKL

Список заменяемых частей сцепления и их номера

Для облегчения поиска номеров приводим список тех запчастей сцепления и их оригинальные номера опять таки для Шкода Октавия Тур с мотором AKL, но если у Вас стоит такая же трансмиссия, то он подойдет и Вам:

Будьте внимательны при заказе, так как для разных моторов этот список может отличаться.

Снятие коробки передач на Шкода Октавия Тур

Что бы добраться до сцепления и произвести его замену или ремонт, на Октавии Тур как в принципе и на любом другом автомобиле, нужно снять коробку передач. По сути это самая главная и трудоемкая процедура. В одиночку это сделать достаточно проблематично, но возможно.

Первым делом автомобиль нужно поддомкратить и поставить на опоры, или если у Вас есть возможность работать на подъемнике, то это будет еще лучше. Под капотом снимаем аккумулятор, его площадку, воздушный фильтр. Снимаем рычаги выбора и переключения передач.

Важно! При снятии лапки переключения пометьте штрихом её положение, что бы при сборке обратно она стала на свое место!

Далее нужно открутить стартер. Проводим демонтаж защиты двигателя и, забравшись снизу под Октавию, откручиваем и вынимаем стартер. Отсоединяем трубку гура, открутив её только от КПП (на некоторых модификациях Октавии Тур она к ней крепится). После этого откручиваем и снимаем нижнюю опору двигателя и КПП.

Пришла очередь приводов. Справа и слева, используя ТОРХ нужного размера, откручиваем оба привода. Откручиваем минусовый провод от коробки. Одним словом задача сводиться к тому, что бы отсоединить все механизмы и датчики от коробки передач!

Подставив опоры под мотор и коробку, откручиваем все болты по её периметру, которыми она прикреплена. Если Вы делаете все в одиночку, то будьте готовы к тому, что она может упасть. На некоторых модификациях Октавии Тур (к примеру с мотором 1.8) нужно еще открутить болты верхней левой (та, которая со стороны КПП) опоры, что бы немного опустился мотор и тогда КПП свободно отсоединиться.

Снятие и замена сцепления

Вот мы и получили доступ к нашему сцеплению. Теперь нужно его разобрать, что бы заменить сносившиеся элементы. Как видно по фото, для Октавии Тур 1.6 маховик с корзиной прикручен девятью болтами по периметру. Откручиваем их и снимаем его.

Для сравнения приведены фото старого и нового дисков, а так же разобранная корзина и что в ней может находиться. После того, как Вы поменяли все и поставили новые элементы сцепления на свое место, можно проводить обратную сборку.

Важно! Перед окончательной затяжкой болтов корзины её нужно в обязательном порядке отцентрировать! Затяжку маховика к пластине проводить, соблюдая моменты – 20 Нм!

Данная инструкция не является догмой, но может быть стартовой точкой для Вас при замене сцепления на Октавии Тур.

Замена сцепления шкода фабия

Skoda Fabia Combi 1.4 TDI › Бортжурнал › Замена сцепления. Часть 1

Я скажу так, это было тяжело!
Кпп весит примерно чуть больше чем два моих колеса, когда лежал под машиной думал, зачем я на это согласился, не дай бог никому такого. Но когда все собрал и поехал, подумал что каждый должен поменять сам в своей машине сцепление, потому что после этого начинаешь очень бережно относится к автомобилю (собственный труд не соизмерим с денежными знаками) стал ставить на нейтралку гораздо чаше чем раньше.

Различные место трения смазал смазкой «шрус». Педаль сцепления стала очень легкой. Точка схватывания переместилась ближе к полу с непривычки заглох два раза. Педаль легкая и слабо ощущается момент схватывания, пока привыкаю.

Центровку диска делал штатным ключом для колесных болтов он просто идеально подошел 20 мм в диаметре. Без центровки первичный вал не получится вставить в коленвал. Сначала купил центровку от ваз 09 ее размеры 20 мм и 15 мм (ступенчатая). Читал, что она подошла при замене сцепления на пассате. Так же читал, что люди делают оправки из торсионных головок и изоленты. В некоторых комплектах сцепления бывает пластиковая оправка.

Промазал герметиком между кпп и двс что бы сверху ничего не угрожало сухости сцепления.

Почистил и установил родную корзину, так как она была в идеальном состоянии, особенно маховик и зубцы на нем удивили, они были как новые ни малейшего намека на выработку.

При работах косяки были незначительные, но они были. Это сломавшаяся защелка датчика задней скорости. И то что перед тем как снимать кпп не убрал окошко на пластине из за чего пришлось снимать фланец выходящий из дифференциала. Кстати дифференциал вроде повышенного трения, потому что присутствует жесткая связь между колесами.

Демонтировать нужно кучу элементов: аккумулятор, корпус фильтра, тросовое управление, главный цилиндр, стартер, крепежи под провода, колеса, левый подкрыльник, шаровые опоры, привода, окошко на пластине (находится между двс и кпп).

Сначала демонтируем то что можно демонтировать без подвешивания двигателя, потом подвешиваем двигатель, откручиваем болты крепления подушек кпп сбоку и снизу, откручиваем болты крепления шаровой опоры, убираем окошко на пластине, откручиваем болты крепления кпп к двигателю. Затем обматываем кпп буксирным тросом и пытаемся разъединить от двс, когда она отсоединится делаем наклон кпп левой частью вниз, опускаем немного двигатель для получения доступа к болтам опоры подушки, откручиваем и убираем опору. Далее кпп передвигаем еще дальше от двигателя вбок и вниз. Снимаем сначала колоколом вниз, а при установке поднимаем дифференциалом верх.

Из запчастей по факту хватило: масло для кпп Castrol 4008177071720, сальник первичного вала VAG 085311113, опорный болт VAG 02A141777B, выжимной подшипник Luk 500044010 и диск сцепления NK 114752. Жаль что сальников приводов не было в продаже.

Что бы раздвинуть мешающиеся привода, открутил шаровую опору от рычага.

Кстати раньше на нейтралке слышался шум подшипников, а при выжатом сцеплении шум пропадал. Я думал кпп накрывается, оказалось, что шум исходил от выжимного подшипника. Получается что выжимной подшипник вращается постоянно. Наверное специфика гидравлического привода сцепления.

В инструкции сказано разъединить выхлопную трубу, я этого делать не стал.

Лично у меня на самостоятельную замену ушло больше денег чем за это взяли бы в сервисе, но я не жалею об этом.

Благо сцепление сломалось не на дороге, а прямо в том месте где и производилась замена. Стоял автомобиль две недели, были морозы до -25 и ждал запчастей (при замене было от -5 до -1 градуса). Две недели поездки, стоя в газели, мотивируют настолько что даже сам сцепления начинаешь менять.

Наверное нужно было сделать и подъемное устройство для кпп на основе ручных лебедок ( стоят они не дорого) и было бы намного удобнее.

Замена сцепления Skoda Fabia

Ремонт сцепления Skoda Fabia

Какие неполадки на МКПП наиболее часто отмечают владельцы Шкода Фабия

Часто владельцы авто Шкода Фабия оставляют свои жалобы на то, что машина начинает буксовать в тот момент, когда водитель переключает передачи, а также автомобиль может не сразу стартовать с места.

Возможности пробега МККП у Шкода Фабия достаточно большой, но при этом, если вы предпочитаете агрессивную езду и подвергаете машину повышенным нагрузкам, будьте готовы к тому, что машина выйдет из строя раньше, чем вы ждёте. Коробка передач ежедневно при каждом использовании подвергается достаточно большим нагрузкам как в условиях городской среды, так и за пределами города. Именно поэтому нужно быть аккуратным и внимательнее относиться к моменту переключения скоростей и старта с места. Не нужно резко стартовать и постоянно переключать скорости.

Водители, которые находятся за рулем Шкода Фабия уже не первый год, осведомлены обо всех особенностях коробки передач автомобиля. А вот те, кто только сел за руль транспортного средства, часто бывают не в курсе того, что детали коробки передач имеют высокую чувствительность. Но при этом не нужно сильно расстраиваться, поскольку цена на ремонтные работы коробки передач и сцепления на Шкода Фабия находится на среднем уровне. Но после осуществления ремонта следует поменять свое отношение к использованию автомобиля и более аккуратно его использовать.

Как уберечь автомобиль от серьезной поломки?

Чтобы вашей машине пореже требовался ремонт КПП, нужно соблюдать определенные правила, позволяющие щадить МКПП. В частности, не переключать скорости слишком резким движением и не устраивать на машине гонок на скорость.

Для того чтобы вашему автомобилю ремонт требовался как можно реже, следует придерживаться определенных правил, которые позволяют беречь МККП. В особенности не нужно быстро переключать скорости и не участвовать в гонках.

Если вы заметили, что коробка передач стала работать не так, как это было раньше, то необходимо выполнить ряд диагностик и последующий ремонт сцепления Skoda Fabia.

Если своевременно не произвести ремонтные работы, то проблема станет только больше, и тогда возникнет необходимость в более серьезном ремонте, который можно будет выполнить, только сняв коробку. Но может возникнуть ситуация, когда ремонт будет целесообразным и придется заменить коробку на новую.

Коробки передач для Шкоды

СЦЕПЛЕНИЕ Шкода Фабия

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ СЦЕПЛЕНИЯ Шкоды Фабия

На автомобили Skoda Fabia, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной (рис. 6.1).

Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном шестью болтами к маховику 1 двигателя.

Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.

Подшипник выключения сцепления 1 (рис. 6.2) установлен на направляющей втулке 2, прикрепленной двумя болтами к картеру 4 сцепления, и перемещается по втулке вилкой 3, опирающейся на шаровую опору, ввернутую в картер сцепления, которую, в свою очередь, приводит в действие рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления. Подшипник закреплен на вилке с помощью двух пружинных фиксаторов. Вилка зафиксирована на шаровой опоре также пружинным фиксатором.

Гидравлический привод выключения сцепления состоит из главного цилиндра 3 (рис. 6.3), установленного в моторном отсеке, рабочего цилиндра 14, трубопровода 10, включающего в себя трубку и шланги, а также педали 8 сцепления, соединенной с толкателем главного цилиндра фиксатором 4, кронштейн которой прикреплен гайками к щиту передка кузова. В исходное положение педаль возвращается пружиной.

Главный цилиндр соединен шлангом 5 с бачком 1, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). Рабочий цилиндр 14 прикреплен болтами 12 к картеру коробки передач 17 и воздействует своим штоком на вилку 3 (см. рис. 6.2). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Регулировка привода выключения сцепления при эксплуатации не предусмотрена.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, и ведомый диск при этом «пробуксовывает» и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при даже чуть-чуть нажатой педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.

ПРОКАЧКА ГИДРОПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении передачи заднего хода, возможно, в гидропривод сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.

Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией системы.

Вам потребуются; тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости.

1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите его до нормы (см. «Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок гидроприводов тормозной системы и выключения сцепления», с. 59).

2. Снимите защитный колпачок 16 (рис. 6.3) с клапана 15 для удаления воздуха из рабочего цилиндра сцепления.

3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления четыре или пять раз с интервалами 2-3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.

4. Заверните клапан и попросите отпустить педаль сцепления.

5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.

6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного цилиндра привода выключения сцепления.

ЗАМЕНА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ В ГИДРОПРИВОДЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главнРис. 6.ого цилиндра привода выключения сцепления. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже 25 мм от его дна. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять снова.

Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости.

Ввиду того, что гидропривод выключения сцепления и рабочая тормозная система объединены одним бачком, замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления происходит при смене тормозной жидкости в гидроприводе тормозов. Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять жидкость следует через 30 тыс. км пробега или 2 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).

Для замены рабочей жидкости прокачайте гидропривод выключения сцепления (см. «Прокачка гидропривода выключения сцепления», с. 112). Критерием завершения замены является прекращение выхода старой (грязной) тормозной жидкости из клапана для выпуска воздуха на рабочем цилиндре гидропривода выключения сцепления.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:

При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, подшипник выключения сцепления): работа по замене сцепления довольно трудоемка, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен. Если установить их снова, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

Вам потребуются: ключ «на 14» (удобнее торцовая головка), монтажная лопатка, маркер.

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, фломастером или краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

. и оправка для центрирования ведомого диска.

1. Снимите коробку передач.

Так расположены болты крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику двигателя.

Замена сцепления шкода фабия

Сцeплeние

Модератор: DIP

Сцeплeние

LK-George » Чт, 17 май 2007, 10:33

Нужно налить тормозной жидкости выше максимума, т.к. засасывает её у самого верха бачка .

40 000 км. назад менял сцепление в сборе у ОД. Педаль прожималась оооочень легко, обратил на это внимание, сервисмэны сказали: пройдёт. прошло.

Geetler » Пт, 19 окт 2007, 8:33

Добрый Молодец » Пт, 19 окт 2007, 10:56

aka_Fish » Пт, 19 окт 2007, 11:28

One » Пт, 19 окт 2007, 14:06

Автолюбитель » Вс, 21 окт 2007, 15:38

Заменил сцепление (на диске проточены бороздки, на накладках на 1/3 площади диска были уже стёрты заподлицо с плоскостью диска). После замены машина заметно повеселела на разгоне.

Nicky » Чт, 06 мар 2008, 13:31

shurman » Пт, 07 мар 2008, 11:40

AME AQW ATZ AZE AZF 190 мм.

zbk » Пт, 07 мар 2008, 13:09

Пришел в кемп сказал вин и наследующий день по заказу мне привезли комплект (сцепление покупал полный набор(все было в одной коробке корзина диски и т.д),просто

на фабах стоит гидравлическое сцепление, и сходя из этого можно сказать только одно что по педали сцепления проверить его износ не возможно, в общем то как и поменять ход педали как на педали сцепления с тросом

Beat » Пн, 14 июл 2008, 11:11

Комплект:
SACHS: 3000 842 803
LUK: 619 3039 00.

BBY комплекта: 3000 951 772

Korvin » Вт, 17 фев 2009, 17:04

Roma1 » Вт, 17 фев 2009, 23:33

Езжу уже 3 месяца и никак не могу привыкнуть к шкодовскому сцеплению. до этого ездил на 99, 10ке и все было нормально. Ребята подскажите при трогании на 1й 2000 оборотов это много. трогаюсь и по машине идет вибрация и разгоняеться слабо как то я не могу понять может я перегазовываю. со светафора ели трогаюсь. хотя сцепление новьеее. постоянный запах сцепления под капотом. как правельно трогаться.

Сцеплению месяц. Сам менял его. проехал на нем ну 150км. а сколько примерно надо оборотов. При моем трогании машину дробит..что это может быть??не догазовываю или бросаю сцепление рано??

корзину диск вжимной НОвый. маховик нормальный ставили в сервисном центре.

Ребята понел Я и правда трогался с 3й передачи. сегодня после вчерашних советов попробывал и понял что первая у меня чуть левея. Я думаю я привык к старой 10ке и включал как у нее..

Злобный папуас » Ср, 18 фев 2009, 13:09

Езжай в сервис (не в тот где тебе сцепление меняли) и просто попроси отрегулировать включение передач. С третьей ты трогаешься.

В оригинале частенько идёт LUK

на авто концерна VAG система сцепления САМОПРОКАЧИВАЮЩАЯСЯ , т.е при замене чего либо прокачка не требуется. НО, если все же жидкости при замене чего-либо ушло больше критической отметки, то прокачку следует производить так:

Соединяем гибкой трубочкой прокачной штуцер переднего левого ТОРМОЗНОГО цилиндра с прокачным штуцером цилиндра сцепления (трубочка заполненна тормозной жидкостью, либо открываем штуцер суппорта и после наполнения трубочки надеваем другой конец на штуцер цилиндра сцепления и открываем его). Открываем крышку тормозного бачка (поскольку тормозная система и сцепления система изпользует его вместе).
Откручиваем штуцера и качаем педаль ТОРМОЗА, НЕ ТРОГАЯ педаль сцепления (которая должна находится в своем верхнем положении) до тех пор пока в тормозном бачке не пропадут пузыри воздуха (для этого нужен смотрящий помошник).

Ремонт КПП (коробок передач) Skoda Fabia

Ремонт коробки передач с гарантией 12 месяцев! Бесплатная диагностика КПП перед ремонтом! Мы успешно восстанавливаем:

автоматические коробки – АКПП
м еханические коробки – МКПП
роботизированные коробки – РКПП, в том числе Powershift (Пауэршифт), Easytronic (Изитроник) и DSG (ДСГ)
вариаторы – CVT.

В ремонте мы применяем только профессиональное лицензионное оборудование, а также оригинальные запчасти, ремкомплекты и жидкости.

диагностика и поиск неисправности МКПП;
полная разборка и сборка узла МКПП;
промывка деталей и замена масла МКПП;
дефектовка и замена отдельных механизмов МКПП.

диагностика и поиск неисправности МКПП;
снятие / установка МКПП;
полная разборка узла МКПП;
промывка деталей и замена масла МКПП;
дефектовка и замена отдельных механизмов МКПП;
монтаж и проверка работы МКПП.

снятие и установка привода;
замена сальника.

диагностика и поиск неисправности АКПП;
полная разборка узла АКПП;
промывка деталей и замена масла АКПП;
дефектовка и замена отдельных механизмов: ремонт фрикционных муфт, чистка гидроблока, замена втулок, замена ремкомплекта АКПП;
электронная диагностика АКПП.

диагностика и поиск неисправности АКПП;
снятие коробки передач АКПП;
полная разборка узла АКПП;
промывка деталей и замена масла АКПП;
дефектовка и замена отдельных механизмов: ремонт фрикционных муфт, чистка гидроблока, замена втулок, замена ремкомплекта АКПП;
монтаж и проверка работы АКПП;
электронная диагностика АКПП.

снятие и установка привода;
замена сальника.

компьютерная диагностика РКПП
снятие и дефектовка РКПП
ремонт РКПП
замена отработавших деталей
замена валов, барабанов и сальников привода
замена масла
монтаж РКПП
тестирование на специализированном стенде

компьютерная диагностика РКПП
снятие и дефектовка РКПП
ремонт РКПП
замена отработавших деталей
замена валов, барабанов и сальников привода
замена масла
монтаж РКПП
тестирование на специализированном стенде

компьютерная диагностика РКПП
снятие и дефектовка РКПП
ремонт РКПП
замена отработавших деталей
замена валов, барабанов и сальников привода
замена масла
монтаж РКПП
тестирование на специализированном стенде

компьютерная диагностика РКПП
снятие и дефектовка РКПП
ремонт РКПП
замена отработавших деталей
замена валов, барабанов и сальников привода
замена масла
монтаж РКПП
тестирование на специализированном стенде

компьютерная диагностика РКПП
снятие и дефектовка РКПП
ремонт РКПП
замена отработавших деталей
замена валов, барабанов и сальников привода
замена масла
монтаж РКПП
тестирование на специализированном стенде

компьютерная диагностика РКПП
снятие и дефектовка РКПП
ремонт РКПП
замена отработавших деталей
замена валов, барабанов и сальников привода
замена масла
монтаж РКПП
тестирование на специализированном стенде

компьютерная диагностика вариатора
снятие и дефектовка вариатора
ремонт вариатора
замена отработавших деталей
замена масла
монтаж вариатора
тестирование на специализированном стенде

Ремонт КПП (коробок передач) Skoda Fabia оперативно, качественно и с гарантией

Бесплатная диагностика

Диагностика коробки передач и её элементов проводится бесплатно – это процедура, без которой не начнётся ремонт. Мы применяем эндоскопы, сканеры и органолептические методы, тест-драв и стол-спид тест (Stall Speed Test), собственный многолетний опыт и знания.

Гарантия на ремонт 12 месяцев

Гарантия на отремонтированную коробку передач – 12 месяцев. Мы отвечаем за качество нашей работы: восстановленные механические узлы КПП, гидроблоки, гидротрансформаторы, мехатроники, блоки управления, диски сцепления – прослужат заявленный ресурс.

Современное оборудование

Сервис оборудован новейшими сканерами и станками. Наши мастера постоянно повышают квалификацию и профессионально работают с новым оборудованием. Мы можем отремонтировать то, что другие предлагают только заменить!

Ремонт МКПП Skoda Fabia

Этот компактный автомобиль модельного ряда Fabia компания Skoda удачно выпускает уже три поколения. С 1999 года по настоящее время было выпущено великое количество этих хетчбэков. Благодаря компактным габаритным размерам это авто полюбили водители, которым не нравится управлять длинномерными или массивными внедорожниками.

Среди поклонников Шкоды Фабии имеется внушительная аудитория слабого пола. Может показаться, что внутри салона достаточно тесно, но это заблуждение, поскольку находиться в автомобиле уютно и довольно просторно. Стоит учитывать, что Skoda Fabia идеальный автомобиль для городских дорог.

Производитель выпускает это компактное авто в трёх версиях:

Универсал.
Седан.
Хетчбэк.

Осенью 2014 года была выпущена последняя на сегодня модернизированная модель. Производители укомплектовали её на базе модульной платформы MQB-А с отличными надёжными и мощными показателями силовых агрегатов. Целый ряд преимуществ имеется у последней новинки:

Прекрасно управляется, преодолевая различные препятствия на пути.
Быстрый автомобиль.
Компактный вид кузова.
Уютный, удобный и простой салон.
Хорошие показатели мощности двигателя.

Также эта модель имеет несколько совершенно разных комплектаций: Classic, Comfort, Elegancе, Basic и Junior. В двух последних моделях нет гидроусилителя руля, более удобного бардачка и полочек, что делает эти модели бюджетным вариантом.

Бережная эксплуатация Skoda Fabia

Каждому водителю хотелось бы свести к минимуму необходимость обращения в автомастерские, особенно по сложным ремонтным вопросам, касающимся механической коробки передач. Для этого необходимо соблюдать несколько основных правил во время эксплуатации автомобиля:

Не переключать резкими движениями положение рычага на МКПП.
Соответствовать правильным скоростным диапазонам с соответствующими передачами.
Регулярно проходить технические осмотры авто.
В схематическом порядке менять масло, марки прописанной в документации авто.
Внимательно следить за работой МКПП (за возникшими лишними звуками или сложностью переключения сразу обратиться в автотехцентр).
Если возникла поломка, следует в кратчайшие сроки обратиться в мастерскую за помощью профессионального специалиста. Пренебрежение своевременным обращением к специалисту может повлечь значительное усугубление проблемы (устранение неисправности будет стоить автовладельцу на порядок дороже). В результате устранения неисправности МКПП Вы ощутите до 10% экономии на использовании топлива и более быстрый старт, что под контролем водителя дополнительно создаёт экономичность и надёжность.

Не затягиваёте с ремонтом!

Если смотреть на проблемы с механической коробкой передач, то они ничем не отличаются от остальных легковых автомобилей. Стать причиной ремонта коробки передач в ШкодеФабии может временной износ или механическое повреждение деталей. Предлагаем Вашему вниманию нашу специализированную компанию по услугам ремонтно-восстановительных работ легковых автомобилей.

Наши квалифицированные мастера качественно выполнят работы любой сложности. Весь процесс происходит в специальных помещениях с современным оборудованием, в том числе по компьютерной диагностике. В распоряжении профессиональных работников имеются сверхточные приборы, при помощи которых удаётся определить самую сложную поломку. Таким образом, время пребывания Вашего автомобиля в нашем автотехцентре значительно экономится. Наши мастера смогут профессионально отремонтировать отдельную деталь или полностью весь узел в указанный срок и по умеренной цене.

Как правильно заменить масло в МКПП на Шкоде Фабия своими руками?

Механическая коробка передач работает иначе в отличие от автоматической коробки или вариатора. Крутящий момент передается «сухим» методом, а не масляным. Механическая система имеет два диска – сцепление и корзина. Изначально они присоединены, но при нажатии сцепления разъединяются. Чтобы трансмиссия работала исправно, необходимо масло. С течением времени оно теряет свою эффективность, поэтому жидкость необходимо сменить.

Срок смены масла в МКПП и необходимый объем

Для автомобилей эконом-класса типа Шкода Фабия, заливается полусинтетическое масло. Периодичность замены – 45-50 тысяч километров. Некоторые масла имеют присадки, способные увеличить срок службы шестерен трансмиссии.

Многие автопроизводители не рекомендуют менять масло в коробке. Но с учетом эксплуатации в России производить замену желательно.

Автомасло требуется заменить в следующих случаях:

Большой пробег транспортного средства;
Высокий износ при эксплуатации, манера езды, нагрузки;
Технические нюансы МКПП;
Длительный простой без движения транспортного средства;
Некачественное масло, которое было залито при предыдущем техническом осмотре;
Появление стружки в поддоне картера МКПП.

Объем необходимого масла для смены в коробке Шкода Фабия – 1,9 литров.

Подготовка к замене и необходимые инструменты

Список инструментов для замены масла в МКПП:

Набор гаечных ключей;
Набор шестигранных ключей;
Аптечный заправочный шприц;
Чистая, сухая тряпка;
Специальная одежда;
Емкость для отработанного масла;
Подъемник или яма.

Техника безопасности – это важная составляющая во время замены масла в МКПП на Skoda Fabia. Подготовка к замене масла в МКПП Шкоды Фабия поможет избежать проблем со здоровьем. Чтобы предостеречь себя от неприятных последствий, одевается спецодежда, в том числе резиновые перчатки. Во избежание получения ожогов, масло в коробке передач не должно быть горячим. По приезду необходимо подождать около 10-20 минут. Менять масляную жидкость в холодном состоянии тоже не следует. Уменьшается текучесть и есть риск неполного слива жидкости из картера.

Слив старого масла с коробки передач и прочистка поддона

Инструкция по сливу старого масла с коробки передач и прочистка поддона:

Для замены потребуется яма, эстакада или подъемник. Приступить к процедуре можно только через 10-20 минут после остановки работы двигателя. За это время масляная жидкость стечет обратно в картер.
По желанию можно снять передние колеса. Новичкам в этом деле они мешают. Но при определенном опыте их можно не снимать.
Автопроизводитель Skoda Fabia не предусматривает замену автомасла в МКПП. Однако в системе можно найти специальное отверстие для его залива, поэтому замена масла все же возможна. Под картер устанавливается тара объемом до 4 литров. Пробка откручивается шестигранником. Ожидается полный слив жидкости через сливное отверстие. Необходимое время для слива – около 20 минут. Максимальный слив отработанной жидкости очистит картер от нее, мусора и металлической стружки.
Если при сливе обнаруживается большое количество мусора и металлической стружки, промывка поддона в МКПП на Skoda Fabia просто необходима. Для этого используется специальный состав, который заливается при помощи шприца в отведенное отверстие. Предварительно завинчивается сливная пробка. Заводится автомобиль на несколько минут и глушится. Процедура слива присадки осуществляется по аналогии с процедурой слива отработанного автомасла.

Заливка нового масла в МКПП

Процедура залива нового масла в МКПП:

После слива отработанного масла и промывки, закручивается пробка сливного отверстия на поддоне. Прокладка сливной пробки должна быть целая – без повреждений и дефектов. В противном случае ее лучше заменить во избежание непредвиденной утечки.
Выше сливного находится заливное отверстие. Дополнительно оно служит для проверки уровня автомасла в системе.
Оценивается количество слитой отработанной жидкости. Примерно столько свежего масла потребуется залить обратно. Жидкость заливается медленно. Спешить не стоит. Процесс заливки осуществляется до того момента, пока оно не потечет обратно через заливное отверстие.
Пробка закручивается. Двигатель заводится, прогревается. Необходимо поработать передачами. Затем рекомендуется повторно заглушить двигатель, открутить заливную пробку и проверить уровень автомасла. Если жидкости не видно у горловины, добавляется еще немного.

Процесс замены масла в МКПП на Шкоде Фабии завершен.

Обратите внимание: Процесс замены автомасла должен происходить на ровной поверхности. Такой метод позволит избежать перелив или недолив свежей трансмиссионной жидкости.

Читайте также: