Снять кпп лансер 9

Обновлено: 15.05.2024

Снять кпп лансер 9

Главная / Энциклопедия ремонта Митсубиси Ланер 9 / Замена МКПП/АКПП на Лансер 9

Описание замены автоматической КПП на мицубиси Лансер 9

Автоматическая коробка передач (более известное название - АКПП ). Очень важно следить за техническим состоянием автоматической коробки передач, так как в случае ее поломки, дальнейшее движение на авто будет не возможно. Ниже пример когда за коробкой передач не следили и как последствие - необходима была ее замена.

Техническое обслуживание АКПП - это в основном отслеживание состояния уровня масла, а так же осмотр для выявления утечек.
Для обслуживания коробки передач, сперва поднимаем автомобиль на подъемнике. Для снятия автоматической коробки передач нам понадобится снять сперва колеса, а затем отсоединить поворотные кулаки, а так же снять привода. Заранее сливаем масло с коробки через сливную пробку.

Затем откручиваем 4 болта крепления к маховику, аккуратно прокручивая его.

После этого откручиваем все оставшиеся болты крепления коробки передач. Будьте аккуратны и используйте специальную подставку, так как автоматическая коробка Митсубиси Лансер 9 очень тяжелая. Сняв коробку можно приступить к ее разбору и чистке, замене необходимых деталей.

Не забываем нанести герметик на место стыкования деталей. Аккуратно и равномерно простукиваем по краю и притягиваем болтами.

Собрав все необходимое начинаем установку коробки передач на автомобиль. Для этого лучше всего заручиться помощью кого то еще и специальным подъемным устройством.

Подняв до необходимого уровня устанавливаем обратно вс болты в соответствии с тем откуда они были выкручены.

Финальной частью сборки является установка подушки .

Снятие коробки передач

• Болты, помеченные *2, покрыты составом, стабилизирующим коэффициент сцепления. Вывернув такие болты, убедитесь в отсутствии повреждений, удалите пыль и загрязнения с опорной плоскости и резьбы, затем надежно затяните до рекомендованного момента.

Операции перед снятием и операции после установки

• Снятие и установка передней подкузовной панели и боковых защитных кожухов (см. 51, Подкузовная панель

• Слив и заправка жидкости для КПП

• Слив и заправка охлаждающей жидкости (см. 14, Обслуживание без демонтажа

• Снятие и установка узла воздухоочистителя и кронштейна воздухоочистителя см. 15, Воздухоочиститель

• Снятие и установка аккумуляторной батареи и полки аккумуляторной батареи см. 54А, Аккумуляторная батарея

• Снятие и установка крышки крепления фары см. 51, Узел переднего бампера и решетка радиатора

• Снятие и установка ECU двигателя см. 13А, Блок управления двигателем

• Снятие и установка верхней крышки двигателя см. 11А, Двигатель в сборе

• Снятие и установка распорки передних амортизаторов см. 42А, Распорка передних амортизаторов

• Снятие и установка приводного вала см. 26, Узел приводного вала

Последовательность демонтажа

1. Соединение троса управления коробкой передач

2. Кронштейн троса управления коробкой передач

3. Соединение разъема датчика частоты вращения ведомого шкива

4. «Масса» аккумуляторной батареи

5. Соединение водяного шланга

6. Соединение шланга охладителя рабочей жидкости вариатора

7. Соединение разъема жгута проводов вариатора в сборе

8. Маслозаливной патрубок в сборе

9. Водяной патрубок в сборе

10. Болты крепления стартера

11. Крепежный болт верхней части коробки передач в сборе

13. Болт крепления гидротрансформатора и ведущего диска

15. Задний опорный кронштейн коробки передач

• Поднимите двигатель и коробку передач в сборе так, чтобы вес двигателя не давил на опору коробки передач.

16. Крепежный кронштейн коробки передач

17. Упор опоры коробки передач

18. Опора коробки передач

• Крепление двигателя в сборе

19. Крепежный болт нижней части коробки передач в сборе

20. Коробка передач в сборе

ОТСОЕДИНЕНИЕ РАЗЪЕМА ЖГУТА ВАРИАТОРА В СБОРЕ

Нажав в точке (см. рис.), поверните В против часовой стрелки для разблокировки разъема вариатора в сборе и отсоедините разъем.

СНЯТИЕ КРЕПЕЖНОГО БОЛТА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ

Ослабьте болты двигателя и коробки передач в сборе (но не извлекайте их).

СНЯТИЕ КРЕПЕЖНОГО БОЛТА ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА И ВЕДУЩЕГО ДИСКА

1. Снимите болты крепления, поворачивая коленвал.

2. Сдвиньте гидротрансформатор полностью к боковой части коробки передач, чтобы он не оставался со стороны двигателя.

СНЯТИЕ ОПОРЫ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Для снятия крепежного болта на нижней стороне опоры коробки передач используйте специальный инструмент МВ990900 или МВ991164

ПОДДЕРЖКА ДВИГАТЕЛЯ В СБОРЕ

1. Снимите вакуумный шланг в сборе и установите опору подъемника для двигателя (специальный инструмент: МВ992201) как показано на рисунке.

2. <При использовании подъемника для двигателя (специальный инструмент: МВ991928)>

(1) Соберите подъемник для двигателя (специальный инструмент: МВ991928). (Устанавливайте указанные ниже компоненты на основание подъемника.)

• Подвижный кронштейн (HI)

• Опора х 4 (стандартная) (МВ991932)

• Шарнир х 2 (90) (МВ991930)

(2) Установите опоры специального инструмента как показано на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполните балансировку подъемника для двигателя, перемещая подвижный кронштейн (HI).

(3) Уберите домкрат и затем снимите крепежные болты верхней части коробки передач в сборе, которые были ослаблены ранее.

3. <При использовании механического подъемника для двигателя (специальный инструмент: МВ991895)>

(1) Установите опору механического подъемника для двигателя (специальный инструмент: МВ991895) как показано на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перемещайте переднюю опору механического подъемника для двигателя (специальный инструмент: МВ991895) для балансировки подъемника.

(2) Уберите домкрат и затем снимите

крепежные болты верхней части коробки передач в сборе, которые были ослаблены ранее.

УСТАНОВКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ

Сдвиньте гидротрансформатор полностью к боковой части коробки передач, затем установите коробку передач в сборе на двигатель.

УСТАНОВКА ОПОРЫ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Для установки крепежного болта на нижней стороне опоры коробки передач используйте специальный инструмент МВ990900 или МВ991164

Момент затяжки: 50 ± 5 Нм (37 ± 4 фунт-силы)

УСТАНОВКА УПОРА ОПОРЫ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Установите упор опоры коробки передач как показано на рисунке.

УСТАНОВКА ТРОСА УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ (СО СТОРОНЫ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ)

1. Переведите селектор диапазонов и рычаг ручного управления в положение «N».

2. С помощью регулировочной гайки затяните трос управления коробкой передач до рекомендованного момента.

Ремонт механической коробки переключения передач в автомобиле Mitsubishi Lancer 9 (2.0)

2. Снимаем выжимной подшипник, вилку сцепления и откручиваем вал на котором держался выжимной. 4 болта под ключик на "10" Откручиваем датчик скорости и датчик заднего хода.

3. Откручиваем по кругу 14 болтов крепления половинок корпуса снаружи, и 2 болта внутри колокола (со стороны выжимного подшипника и диска cцепления). Ключ "14"

4. Снимаем муфту переключения, для этого: Ставим нейтральное положение скоростей, муфта должна двигаться вдоль своей оси (к болту (1) и от него) откручиваем болт фиксации муфты (1). И 4 болта крепления самой муфты (2). Вынимаем муфту в сборе, выйти должна легко. На конце оси есть поднипник "Т" образной формы, его не теряем.

2
5. Откручиваем 3 болта крепления осей вилок переключения передач (1) Они имеют одинаковую длинну и резьбу, поэтому можно и перепутать. Ничего страшного не случится, просто позже усилия при переключении кпп немного изменятся в виду разного износа пружин и шариков в этих болтах.

3
6. Откручиваем нижний лючок. крепится на 6 болтиках на "10".

7. Откручиваем шестерню задней передачи, болт находится рядом с болтом отверстия для заливки масла. Он под звёздочку, но можно открутить разводным ключём, т.к. нчего раньше не откручивалось и всё закисшее.

8. Переварачиваем коробку вниз "колоколом". Сверху будет видна резиновая заглушка (1), аккуратненько выковыриваем её отвёрткой. Засажена она туда плотно, поэтому вытащить её не повредив бортик наверное нельзя (установку потом необходимо производить на герметик) разжимаем стопорное кольцо подшипника вторичного вала (2) при этом тянем верхний корпус коробки вверх, покачивая. Или есть помощник слегка ударяем молоточком по подшипнику. Выйти должно довольно легко.

4
9. Сняться должен только корпус, валы и вилки переключения должны остаться во второй половине корпуса.

Первичный вал (1)
Вилки ПП (2)
Вторичный вал (3)
Планетарка (она же дифференциал) (4)

5
10. Для того чтобы снять валы необходимо открутить 3 болта (1) фиксации подшипника первичного вала.

11. Валы необходимо снимать вместе, не разъеденяя друг от друга (дабы избежать трудностей по их соединению, если конечно цель разбора не замена подшипников валов).

7
12. После снятия валов дефектуем подшипники. Сборные закрытые подшипники необходимо покрутить, послушать, проверить на наличе люфтов. Роликовые рассыпные подшипники необходимо осмотреть визуально на наличие выработки. Внешняя обойма таких подшипников в корпусе должна стоять неподвижно, т.е. быть запресована. Если всётаки какая-то из обойм имеет свободное вращение в корпусе то необходимо следующее. Место для подшипника первичного вала, сальник первичного вала. Подшипник вторичного вала (2) Внешняя обойма подшипника дифференциала с сальником ШРУСА.

8
13. Аккуратно вынимаем внешнюю обойму из корпуса (3). Выбиваем сальник ШРУСА. Берём круглое керно, молоток и аккуратно керним всю поверхность посадочного места обоймы.

9
14. После того как керновка закончилась, запресовываем обойму обратно. ВНИМАНИЕ! При снятии обоймы, могут иметься проставочные кольца. Их нужно вставить на свои места обратно. причём с одной стороны они могут быть, а с другой нет.

15. В нижней части коробки, расположен магнит, который притягивает металлиескую стружку образовавшуюся во время эксплуатации автомобиля его можно разобрать и почистить.

16. Сборку производить в обратном порядке, с использованием герметика! Болты крепления половинок затягивать в последовательности крест на крест, с протяжкой.

Примечания: Коробку отмывал на мойке, и внутри и снаружи. Причём снаружи кое-как отмыли! ито не всё. Перепресовывать подшипники отдавал в сервис. Перебрать при желании можно за 1 день.

Внимание: при установке вторичного вала необходимо уделить роликовому подшипнику который находится в корпусе, вставлять вал надо аккуратно, поправляя тонкой отвёрткой ролики подшипника! Для того чтобы верхний подшипник вторичного вала окончательно зашёл в стопорное кольцо необходимо засунуть отвёртку между шестернями вторичного вала и поддеть его вверх.

Как проводится замена сцепления Митсубиси Лансер 9 1.6

Нельзя сказать, что сцепление является на автомобилях Lancer IX слабым местом. Заводской ресурс узла, при бережной эксплуатации, составляет порядка 150-165 тысяч километров пробега, но при повышенной нагрузке снижается до значения в 100 тысяч. Конструктивно механизм состоит из корзины сцепления, дисков и выжимного подшипника. Во время ремонта замене подлежит каждая из этих частей, вне зависимости от степени износа. Выполняться замена сцепления Митсубиси Лансер 9 1.6 может самостоятельно, тем не менее, это достаточно сложный процесс, требующий хотя бы наличия общих технических навыков.

Когда необходимо задуматься о замене сцепления?

Обычные признаки износа данного узла, после чего владельцы Lancer IX задумываются о ремонте, проявляются в явно ощутимых рывках при переключении передач, а также в отчётливом скрипе педали сцепления. Включение более высокой скорости сопровождается сильной тряской автомобиля, а динамика разгона заметно падает.

Для диагностики проблемы необходимо провести простой тест – выбрать небольшой участок прямой дороги, разогнать автомобиль до скорости 40-50 км/ч, а затем попытаться резко ускориться до 80-90 км/ч. При этом надо обратить внимание на следующие признаки:

стрелка на табло тахометра поднимется до 4-5 тысяч оборотов (соответственно появится и взвывающий звук двигателя) гораздо раньше, чем машина ощутимо наберёт скорость;
в салоне появится ощутимый запах гари.

Если присутствует хоть один из признаков, а машина реагирует на разгон вяло, то сцепление Lancer 9 изношено (диски не обеспечивают нужного контакта) и подлежит замене. Основными причинами, которые вызывают поломки подобного рода являются:

стиль вождения автомобиля, когда муфта частенько задействуется;
перегрузки дисков, проявляющиеся как в резких, так и в чересчур плавных стартах;
перегрев, вызванный пробуксовкой;
попадание посторонних предметов между дисками, что вызывает неравномерный их износ.

Вне зависимости от причин, при возникновении начальных признаков неисправности, следует готовиться к ремонту. Кроме этого может потребоваться замена рабочего цилиндра сцепления Лансер 9.

За сколько часов можно выполнить работы самостоятельно?

Чтобы поменять сцепление Лансер 9, необходимо отвести как минимум 4-5 часов, если раньше не доводилось выполнять такие работы и человек не знаком с устройством японского автомобиля. Если раньше был опыт по разборке и ремонту автомобилей Mitsubishi, то можно запланировать 2-2,5 часа.

Опытные автомеханики, проводившие подобные операции по замене неоднократно, выполняют операцию в течение 1-1,5 часов.

Необходимый инструмент и оборудование

В первую очередь замена сцепления Митсубиси Лансер 9 потребует от механика смотровой ямы или подъемника, поскольку доступ к узлу осуществляется снизу. Кроме этого, обязательна помощь напарника, поскольку демонтируемые детали тяжелые. После этого подготавливаются инструменты, которыми будут производиться работы:

гаечные ключи (рожковые, накидные) размерами 10, 12, 14, 24;
набор слесарного инструмента – отвертки, плоскогубцы и т.д.;
оправка для центровки.

Также будет необходимо приготовить ёмкости для масла, а также смазку WD-40 для демонтажа корродированных болтов и гаек.

Какой комплект для замены выбрать?

Большинство владельцев отдают предпочтение комплекту для замены от японской фирмы Exedy, несмотря на отсутствие информации о применимости на Lancer IX. Данные детали полностью совместимы с 9-ой версией. Популярностью пользуется комплект MBK2001 и MBK2106 – второй немного дороже. По качеству они примерно сопоставимы, однако, если не хочется рисковать, то MBK2106 собрал больше положительных отзывов от владельцев. Для заказа используем следующие артикулы(информация дана по данным exist):

комплект Exedy MBK 2106 (стоимость 6 356 рублей);
опционально Exedy MBK 2001 (стоимость 4 799 рублей).

Кроме этого дополнительно необходимо купить выжимной подшипник с пластиковой втулкой по коду MD749998 (стоимость 1 301 рубль), устанавливать данную деталь из комплекта Exedy категорически не рекомендуется!

Как производится замена – пошаговая инструкция

Процесс замены начинаем с того, что автомобиль загоняется на смотровую яму (или поднимается на подъемнике), масло из коробки передач удаляется в подготовленную тару (предварительно демонтируется защита двигателя). После этого начинаем процесс разборки автомобиля, чтобы обеспечить доступ.

В подкапотном пространстве демонтируем аккумулятор (вместе с подставкой), воздуховод, воздушный фильтр вместе с корпусом, а также гофрированный воздуховод от дроссельной заслонки.
Окончательно освобождаем пространство около подушки двигателя, снимая подставку воздушного фильтра.
Гидравлический привод сцепления крепится к картеру коробки двумя болтами – откручиваем их и фиксируем в стороне, чтобы ничего не мешало на дальнейших этапах.
Демонтируем тросы переключения передач (2 штуки), для чего выкручиваем крепеж от картера КПП и закрепляем тросы в стороне от места работ.
Отделяем электрическую проводку от датчика скорости (для упрощения необходимо надавить на защелку плоской отверткой), далее отсоединяем все оставшиеся электрические подключения от коробки.
Дальнейшая работа проделывается под автомобилем – выкручиваем болт передней подушки двигателя, а затем демонтируем продольную балку.
Демонтируем пыльник маховика (крепится двумя болтами на 14 и двумя болтами на 10).
Самая трудоемкая часть – это демонтаж задней подушки двигателя. Первым делом фиксируем из смотровой ямы основной болт и откручиваем его в подкапотном пространстве (сверху). Остальные болты (3 штуки) скручиваем снизу. Оставляем узел подушки в таком состоянии.
Устанавливаем автомобиль на ручник, ставим под задние колеса упоры. Переднюю часть вывешиваем таким образом, чтобы она по уровню была выше задней. Для этого подкладываем под лонжероны доски.
Открываем доступ к коробке передач – снимаем передние колеса, стойки стабилизатора, демонтируем шаровые. С левой стороны необходимо удалить пыльник моторного отсека, рулевые наконечники. Также необходимо демонтировать ШРУСы – для этого не требуется прилагать чрезмерных усилий.
Под поддон двигателя, через упорную доску устанавливаем домкрат, и двигатель приподнимаем для снятия боковой подушки. После этого выкручиваем болты, фиксирующие боковую подушку, и проверяем, что домкрат стоит надежно (чтобы двигатель не повредило). Вдвоем с напарником опускаем домкрат, контролируя, чтобы все 4 шпильки выходили из подушки равномерно – после этого вынимаем подушку.
Через открывшийся доступ к коробке передач, выкручиваем все 7 болтов, которые её держат. После этого надежно придерживая (или заранее привязав КПП), выводим первичный вал коробки из диска сцепления и направляющих. Снимаем коробку и убираем ее в сторону.
После этого откроется доступ к узлу сцепления – демонтируем поочередно выжимной подшипник, направляющую, корзину и диски. На данном этапе необходимо отцентрировать диск при помощи оправки.

При установке выжимного подшипника его ни в коем случае нельзя смазывать! Сборка осуществляется в обратной последовательности. Новое сцепление необходимо обкатать примерно 1000-1500 километров в щадящем режиме.

Работы по замене узла сцепления следует выполнять с соблюдением мер предосторожности – надежно фиксируя тяжелые детали и кузов автомобиля. Процесс замены достаточно сложный, поэтому, если нет уверенности в своих силах, то лучше обратиться в специализированный автосервис.

Можно Ли Вынуть Двигатель Не Вынимая Коробку.

Лех - я на своем лансе сначала автомат ставил, а потом 63 мотор втыкал. а там места то поменьше будет нежели с 92. я правада сначала блок, а оптом уже башку одевал.. но 92 мотор как 63 блок, думается.. так что без проблем скорее всего. ну разве что шкив все же придется скинуть с грм.

А я что я просто

А по мне проще вынуть мотор с коробкой и приводами вниз под машину ,чем покругу коробку в моторном отсеке откручивать.

Ну по мне там много что еще откручивать надо, и проблема в подъеме машины над двигателем

Вот тут мне кажется лучше то подушки с лыжи открутить и проще будет вынимать так как коробка будет на одной подушке как на шарнире .

Понятно попробую не вынимая коробку, но что то помнится что бы даже ГРМ поменять там очень все тесно было, а здесь надо первичный вал коробки из маховика вытащить.

вот как то так достается и устанавливается двигатель через верх:

откручивали только подушку двигателя со стороны пассажира и двигатель от коробки

Краткий путеводитель по разделу FAQ. Colt до 2002(3) года
Пингвин _____ Альбатрос
Drive2 БЖ ____ Drive2 БЖ
Продано _____ On the road

А я что я просто

Ок еще раз убедился. Что совет на форуме при правильном вопросе получить проще.

Всем спасибо. Тема пока закрыта.

А я что я просто

Не все так просто как оказывается. После свои мытарств, я еще не снял двигатель, все таки проще все вместе вниз вынимать, чем наверх. В следующий раз обязательно вниз буду.

Позже как вытащу опишу подробно.

ПС. Один болт закис на генераторе. СЦУКА.

А я что я просто

Констатирую нельзя, точно нельзя его вытащить через верх, не снимая коробки точно нельзя.

Так что рентабельнее его снимать все же вниз, чем я завтра и займусь.

А кто будет писать что можно, то опишите как подробно, и не путайте 13, 15 и 92 двигатели. Я пробовал по всякому и все равно не хватает места, на форуме некоторые знают меня что я не тупой и не дадут мне соврать. Я все попробовал. Жаль потерял 2 дня, пока до этого сам не дошел.

неужели 92 длиннее?
зы: я еще скручивал заранее шкив кв, шкив помпы, снимал впускной и выпускной коллекторы и вынимал радиатор охлаждения можт чо лишнего делал х его з. Ну опять таки все процедуры с 13/15
ну я тоже 63 блок ставил на автомат. но давай подумаем- что мешает опустить вниз весь силовой ( предварительно отвернув нижние болты и защиту маховика). далее подвинуть все в право( по ходу движения) и затем открутив верхние два болта спокойно снять блок и вытянуть его наверх?
я это все к тому что так не надо будет машину поднимать.
единственный минус - придется таки снимать привода. ( но это и так тебе пришлось делать наверное )

А я что я просто

Значит так снял, Радиатор, шкив КВ, опору переднюю, гур, кронштейн гура, пытался вытащить и повернуть - мешает генератор, снял и его.

Расстояние от двигателя до правого лонжерона всего см 5-6.

Вот по максимуму вынимал двигатель из коробки и пытался развернуть, мешает нормально развернуть кронштейн крепления генератора, который из блока двигателя. А вертикально вверх поднять, мешает кронштейн крепления масляного фильтра, он знаете ли, по другому стоит нежели на 13\15 моторах, выступает в сторону колеса сантиметров на 3-5 от двигателя. Так что без демонтажа коробки и поднятия в сборе вверх ни чего не получится. И так как проще не сливать масло с коробки и потом полностью всборе с генератором, кронштейном гура, шкивом КВ, прикрученной коробкой, установленным стартером, его поднять снизу вверх как на заводе устанавливают.

я это все к тому что так не надо будет машину поднимать.
единственный минус - придется таки снимать привода. ( но это и так тебе пришлось делать наверное )

Снять кпп лансер 9

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
ДЕМОНТАЖ И УСТАНОВКА
ВНИМАНИЕ
Этим символом отмечены элементы, которые сначала следует затянуть предварительно.
Окончательная затяжка этих элементов производится после установки автомобиля
в горизонтальное положение и полного приложения веса двигателя к кузову автомобиля.
Операции, выполняемые перед демонтажом
• Демонтаж нижней крышки.
• Слив охлаждающей жидкости двигателя(См. главу 14, "Техническое обслуживание
без демонтажа с автомобиля", CTP. 14-24).
• Слив из коробки передач рабочей жидкости(См. CTP. 23A-163).
• Демонтаж приемной выпускной трубы (см. главу 15, "Выпускная труба и основной глушитель",CTP. 15-13).
• Демонтаж узла воздухоочистителя двигателя(См. главу 15, "Воздухоочиститель", CTP. 15-3).
• Демонтаж аккумуляторной батареи и ее установочной площадки.
Операции, выполняемые после установки
• Установка аккумуляторной батареи и ее установочной площадки.
• Установка узла воздухоочистителя двигателя(См. главу 15, "Воздухоочиститель", CTP. 15-3).
• Установка приемной выпускной трубы (См. главу 15, "Выпускная труба и основной глушитель",
CTP. 15-13).
• Заполнение системы охлаждения двигателя(См. главу 14, "Техническое обслуживание без демонтажа с автомобиля", CTP. 14-24).
• Заливка в коробку передач рабочей жидкости(См. CTP. 23A-163).
• Проверка и регулировка углов установки передних колес (См. главу 33, "Техническое обслуживание без демонтажа с автомобиля", CTP. 33-5)

Последовательность демонтажа
1. Трансмиссионный конец троса селектора (со стороны коробки передач).
2. Электрический разъем датчика частоты вращения выходного вала.
3. Электрический разъем датчика частоты вращения входного вала.
4. Электрический разъем переключателя селектора.
5. Электрический разъем гидрораспределителя АКП.
6. Болты крепления стартера.
7. Шланги теплообменника АКП.
8. Болты крепления верхней части коробки передач.

• Подъем автомобиля.
9. Гайка крпеления приводного вала.
10. Шайба.
11. Датчик скорости варщения переднего колеса.
12. Хомут тормозного шланга.
13. Самоконтрящаяся гайка (крепления стабилизатора поперечной устойчивости).
14. Стабилизатор поперечной устойчивости.
15. Болт крепления нижнего рычага.
16. Нижняя шаровая опора.
17. Самоконтрящаяся гайка (крепления наконечника рулевой тяги).
18. Наконечник рулевой тяги.
19. Приводной вал <левый>.
20. Стопорное кольцо.
21. Приводной вал <правый>.
22. Стопорное кольцо.
23. Кронштейн крепления коробки передач.
24. Крышка картера сцепления.
25. Болты крепления ведущего диска.
• Кронштейн нижней опоры двигателя (См. главу 32, "Опоры двигателя, цетральная балкав сборе", CTP. 32-7).
26. Цетральная балка в сборе
27. Кронштейн опоры коробки передач.
28. Ограничитель опоры коробки передач.
• Установка двигателя на подпорку.
• Подставьте под коробку передач опору. Для этого воспользуйтесь домкратом.
29. Болты крепления нижней части коробки передач.
30. Коробка передач.
Мицубиси Ланцер 2005 демонтаж установка АКПП

Снятие и установка коробки передач

Коробка передач при снятии опускается вниз. Поэтому необходимо иметь соответствующий домкрат или 4 подставки, чтобы опускать коробку передач. Обозначения в тексте относятся к рис. К-3001.

Снятие

Отключить кабель массы от аккумулятора.

Внимание: При этом стираются данные в электронной памяти, например, накопитель дефектов двигателя или код радиоприемника. Отключать аккумулятор только при выключенном зажигании, так как в противном случае может выйти из строя управляющий блок устройства впрыска топлива. Перед отключением аккумулятора следует прочитать указания в разделах "Радиоприемник" и "Снятие и установка аккумулятора".

Двигатель с устройством впрыска / дизельный двигатель: Снять воздушный фильтр, см. п. 6.6.

Слить масло из коробки передач.

Снять аккумулятор и держатель аккумулятора, см. п. 23.10.

Отсоединить растяжку -1-.

Снять с коробки передач тросы переключения передач -2-. Для этого вытащить плоскогубцами сбоку шплинты. Снять прокладочные шайбы. Отсоединить кронштейн.

Бензиновый двигатель выпуска с января 1984 г. по август 1986 г.: Снять с коробки передач тяги переключения передач. Для этого отсоединить тягу стабилизатора и снять с втулкой и прокладочными шайбами. Ослабить установочный болт тяг переключения передач, предварительно перерезав страховочную проволоку. Стянуть тяги с коробки и отвести в сторону или на проволоке подвесить к кузову.

Снять трос сцепления -3-.

Отсоединить исполнительный цилиндр -4- сцепления и держатель трубопровода. Закрепить исполнительный цилиндр с подсоединенной трубкой к днищу автомобиля, см. рисунок.

Отсоединить провод фонаря заднего хода -5- от коробки.

Отдать накидную гайку валика тахометра -6-, вытащить гибкий валик.

Снять стартер -7-, для чего отдать 2 болта. Перед этим отсоединить кабель и разъем от стартера.

Отсоединить кронштейн -9- коробки передач

Снять нижний поддон двигательного отсека.

Отжать шарниры рулевых тяг, а также осевые шарниры к поворотным кулакам, см. п. 14.6/16.4.

Вытащить приводные валы из коробки передач, см. п. 14.9.

Закрепить на веревках к кузову снятые приводные валы как можно дальше от корпуса коробки передач.

Отсоединить кожух корзины сцепления.

Отдать нижние болты крепления коробки передач.

Автомобили выпуска с 1.84 по 9.88: Освободить болт подушки подвески коробки. Снять заглушку с внутренней стороны правой колесной ниши и снять крепление коробки.

Подпереть коробку передач домкратом. Отжать коробку передач от двигателя монтировкой, сдвинуть вправо и опустить на землю.

Внимание: Домкрат установить на возможно большую поверхность и не забыть проложить деревянные прокладки.

Установка

Перед установкой коробки передач проверить сцепление и выжимной подшипник сцепления, см. п. 11.1.

Очистить шлицы первичного вала и смазать слегка пастой MOLY или аэрозолем MOLY.

Внимание: При слишком большом количестве смазка может попасть при работе на поверхности дисков сцепления и вызвать нарушения функционирования.

Вставить коробку передач в двигательный отсек в порядке, обратном снятию.

Если при установке коробки первичный вал коробки передач не заскакивает в диск сцепления, помощнику следует немного провернуть коленчатый вал двигателя. Для этого вращать переднее колесо при включенной передаче или, при нейтральном положении коробки передач, немного провернуть коленчатый вал за центральный болт шкива.

В заключение вставить все болты крепления и затянуть равномерно, закрепив коробку передач на двигателе. Усилие затяжки зависит от наружного диаметра болта. При наружном диаметре болта 10 мм усилие затяжки составляет 35 Нм, при диаметре 8 мм усилие затяжки 10 Нм.

Внимание: При этом ни в коем случае нельзя подтаскивать коробку к двигателю путем подтягивания болтов крепления. Все болты должны быть сначала равномерно подтянуты, а затем затянуты с использованием динамометрического ключа.

Автомобили выпуска с 1.84 по 9.88: Установить коробку передач. Затянуть болт подвески коробки. Вставить крышку-заглушку с внутренней стороны правой колесной ниши.

Поставить кожух корзины сцепления и привернуть с усилием 10 Нм.

Установить приводные валы, см. п. 14.9.

Установить шарниры рулевых тяг и осевые шарниры, см. п. 14.6/16.4.

Установить нижний поддон двигателя.

Установить кронштейн коробки передач -9-.

Прикрепить к коробке кабель массы.

Вставить стартер и затянуть два болта с усилием 30 Нм. Одновременно нижним болтом закрепить держатель кабеля.

Подключить к стартеру кабель и разъем.

Вставить в коробку передач валик тахометра и завернуть накидную гайку.

Подсоединить к коробке провод фонаря заднего хода.

Установить на корпусе коробки передач рабочий цилиндр сцепления. Болты затянуть с усилием 20 Нм. Установить в держатель коробки гидравлический подвод.

Установить трос сцепления.

Поставить на рычагах коробки тросы переключения, положить прокладочные шайбы, закрепить новыми шплинтами. При необходимости отрегулировать переключение передач.

Бензиновые двигатели выпуска с 1.84 по 8.86: Вставить в коробку тягу переключения передач, подтянуть установочный болт с усилием 30 Нм и застраховать проволокой. Тягу стабилизатора с втулкой и прокладочными шайбами поставить и закрепить с усилием 65 Нм.

Прикрепить растяжку -1-.

Залить масло в коробку передач.

Двигатель с устройством впрыска топлива / дизельный двигатель: Установить воздушный фильтра см. п. 6.6.

Подключить к аккумулятору кабель массы.

Если они имеются, выставить на часах время и ввести охранный код в радиоприемник.

Коробка переключения передач Mitsubishi Lancer IX

Стоит ли бояться автоматической трансмиссии на автомобиле Mitsubishi Lancer IX (9-ого поколения) и насколько хороша классическая механика?

В данной статье мы рассмотрим характеристики трансмиссий Mitsubishi Lancer IX, обратим подробное внимание на технические нюансы и дадим ответы на вопросы многих читателей, интересующихся старыми добрыми Лансерами 9 поколения.

Серийная надежность

Mitsubishi Lancer девятого поколения давно зарекомендовал себя как надежная и неприхотливая машина на каждый день. Сегодня мы говорим про трансмиссии и здесь многих читателей можно разочаровать — по части надежности КПП девятый лансер находится не в лучшем положении, правда касается это исключительно МКПП, с автоматами же всё очень даже хорошо.

Так что если говорить про надежность трансмиссий, то нужно рассматривать определенные модификации машин с соответствующими двигателями и типами КПП. По ходу статьи мы обязательно упомянем этот момент.

Так ли страшен автомат

На самом деле — никак нет, АКПП на девятом лансере считается весьма надежным. Если не брать в расчёт «эксклюзивные» модели, предназначенные для американского рынка или внутреннего рынка Японии. На фото ниже — типичный салон Lancer “Cedia” на вариаторе, предназначенной для внутреннего рынка.

На американки в большинстве своём ставили вариаторные трансмиссии. Не то, чтобы это было очень плохо, но вариаторные КПП производства Mitsubishi-Hyundai имеют большое количество разнообразных «болячек». Не таких критичных конечно же, но способных доставить владельцу массу головной боли и заставить постоянно обращаться в сервисные центры.

В целом, если говорить о самых распространенных версиях Митсубиси Лансер, а именно о моделях, оснащаемых двигателями 1.6 и 2.0, то тут можно твердо заверить читателей, что каких-то особых проблем с автоматом на машинах с этими двигателями не возникает.

Да, всё это применимо только к автомобилям, которые своевременно обслуживались и не испытывали таких перегрузок как частая буксировка тяжелых прицепов или светофорные «гонки». Также ускоренный износ автоматических коробок на вышеперечисленных моделях автомобилей может возникать при частых и длинных пробегах пробегах по шоссе. Это чревато выходом из строя планетарного узла Overdrive, из-за поломки игольчатого подшипника.

В остальном же, при типичном городском использовании, даже с учётом затяжных городских пробок, классические АКПП (не вариаторные версии CVT) зарекомендовали себя очень даже неплохо. С вариаторными же КПП дела обстоят несколько хуже, если говорить проще — то вариаторные трансмиссии на девятых лансерах весьма капризные. Часто из строя выходят подшипники конусов из-за масляного голодания, ещё одной частой проблемой на CVT является поломка корпуса муфты переднего хода (на версиях авто с двигателями 1.3 — 1.5). На лансерах с ДВС большего объема проблемы с обрывом корпуса муфты не наблюдается.
Также вариаторные КПП на лансерах весьма чувствительны к холодам и часто могут «глючить» при суровых морозах.

При бережной эксплуатации и своевременном обслуживании классический автомат на девятом лансере «выхаживает» порядка 250 000км и больше. Капризный же вариатор чуть меньше — 180 000 — 200 000 (на 130 — 150т км часто обрывается ремень и выходят из строя подшипники).

Неожиданное коварство «на механике»

С механикой на девятых лансерах всё далеко не так просто, здесь они ломают стереотипы, причём не в лучшую сторону. И автоматическая КПП в некоторых случаях будет даже более предпочтительнее, чем «ручка».

Дело здесь вот в чём — подшипники первичного вала в коробке передач зачастую не выдерживают серьезных и продолжительных нагрузок, из-за чего ресурс их работы быстро снижается, особенно при резких ускорениях и «дерзких» переключениях. В целом эта проблема характерна для автомобилей с различными двигателями (от 1.3 литра до 2 литров включительно) на трансмиссиях с индексом F5M (и А5М с ДВС 1.3). Особняком здесь стоит трансмиссия, устанавливаемая на двигатели с объемом 1.8. По статистическим данным, проблемы с подшипниками на данной КПП практически не возникает.

Срок службы трансмиссий серии F5M составляет 150 000 — 200 000км, что не очень-то и типично для японских автомобилей, где механика условно «ходит» до полумиллиона без каких-либо проблем.

Казалось бы, стереотип, но, к сожалению, статистика показывает совершенно иные данные. При должном обслуживании и бережной эксплуатации трансмиссии «выхаживают» 300 000 — 400 000км, без капитального ремонта. Но не в случае с лансером, на нём, как правило, на 100 000 — 150 000км подшипники выходят из строя и начинается знакомый многим лансероводам гул/вой коробки передач. Ездить какое-то время на такой гудящей трансмиссии можно, но, к сожалению, поездки не будут длительными, да и обернутся приобретением новой КПП.

Опытные лансероводы решают эту проблему заменой подшипников первичного вала у квалифицированных мастеров. Такое решение позволяет продлить срок службы КПП ещё на 50 000 — 70 000км. Этот вид обслуживания позволит сэкономить значительную часть средств и отсрочить капиталку или замену коробки передач на новую.

Впрочем, это не единственный выход из ситуации, многие лансероводы избавляясь от старой КПП взамен неё устанавливают с некоторыми доработками более мощные трансмиссии (W5M31-1/W5M42 или серии KM-220).

Промежуточные итоги по механике. Срок службы — от 200 000 до 250 000км при бережном обслуживании и с заменой подшипников трансмиссии. Если подшипники не менять и ездить «как есть», то срок службы будет варьировать от 120 000 до 150 000км, в зависимости от мощности двигателя.

На лансерах с двухлитровыми движками КПП будет «ходить» меньше, чем на моделях с ДВС объемом 1.3, ведь КПП по сути одинаковые, а мощность разная. И из-за повышенных нагрузок, особенно при «бодром» городском стиле езды, срок службы трансмиссии на более мощных моторах, соответственно будет меньше.

КПП под стать моторам или техническая конкретика

Давайте отойдем от данных основанных на статистике и практике и перейдем непосредственно к точным техническим характеристикам. Разберем какие модели механических и автоматических трансмиссий устанавливались на Mitsubishi Lancer 9 в зависимости от моторов. Так как предыдущая глава была о механике, то продолжим с этой же ноты.

Большая часть автомобилей, ездящих по дорогам РФ и СНГ оснащается моторами 1.6, а подавляющее меньшинство составляют машины с двигателями 1.3 и 2.0, всё на «ручке» естественно. Более «эксклюзивные» модели лансеров с моторами 1.5 и 2.4 мы затрагивать не будем, т. к. их на дорогах очень мало и большим спросом они не пользуются.

Если не углубляться в технические тонкости, то можно смело заявить, что механические коробки передач на автомобилях, оснащаемых этими моторами абсолютно одинаковые. Впрочем, их «одинаковость» скорее условное обозначение, т. к. все крепежные корпусные элементы, КПП согласуются между собой без каких-либо проблем. Т.е. Любая механическая КПП от лансера 9 серии F5M согласуется с мотором, причём совершенно не важно какой будет двигатель, 1.3, 1.6 или 2.0.

Но есть и некоторые нюансы, КПП совершенно одинаковые по размерам и крепежным элементам, но передаточные числа ГП у каждой трансмиссии разные.

Сами же передаточные числа в коробке передач для моторов 1.3 и 1.6 одинаковые, на автомобиле с ДВС объемом 2.0 передаточные числа коробки немного другие, кроме того на ней отличается узел 5-ой передачи и форма картера задней части.

Ниже представляем характеристики и модификацию КПП в соответствии с моторами, установленными на лансер 9:

Lancer IX, комплектация Invite, ДВС — 1.3 (4G13) – модель КПП — A5M41-1-V7B3, передаточное число ГП — 4,333;
LancerIX, комплектация Invite+ (Instyle), ДВС — 1.6 (4G18) – модель КПП — F5M41-1-R7B5, передаточное число ГП — 4,052;
LancerIX, комплектация Intense, ДВС — 2.0 (4G13) – модель КПП — F5M42-2-R7B4 , передаточное число ГП — 4,058.

Переходим далее — от механических трансмиссий к автоматическим. Если брать самые распространенные версии автоматов, то это старые-добрые гидротрансформаторные КПП, не такие быстрые как вариаторные, зато весьма надежные и неприхотливые. На фото ниже — тот самый «бублик» гидротрансформаторной КПП лансер 9.

Отличительными особенностями этих КПП от предыдущих разработок Митсубиси являются:

«умный» режим — сброс передачи из автоматического режима в ручной для работы мотора на более высоких оборотах, для максимально быстрого разгона;
наличие функции самодиагностики и сигнальной лампы «N», которая расположена на приборной панели (имеется подсветка индикатора в случае неисправности).

Что касается непосредственно моделей КПП, то тут всё также унифицировано между собой, как и на механике. Условно «одинаковые» трансмиссии относятся к серии F4A41/F4A42, разработки Mitsubishi и производства Mitsubishi-Hyundai. На автомобилях, произведенных на территории РФ модель КПП именуется иначе:

LancerIXс ДВС объёмом 1.6 модель КПП — F4A4A-1-N2Z;
LancerIXс ДВС объёмом 2.0 модель КПП — F4A4B-1-J5Z.

На более редких Лансерах для стран РФ и СНГ может встречаться полноприводная версия КПП — W4A42, также существует и усиленная версия КПП (R4A51) она же F4A51. В целом разница между КПП не такая уж и существенная, на автомобилях с моторами 1.3 — 1.8 могла устанавливаться АКПП модели F4A41, на машинах с моторами 1.6 (редко), 1.8 — 2.4 устанавливалась версия АКПП с индексом F4A42.

Также существуют и версии автомобилей с вариаторными трансмиссиями (CVT), такие КПП, как правило, устанавливались на «американки» и «японки» с моторами 1.5, 1.6, 1.8. Модель вариатора — F1C1A (W1C1A) производства Jatco. Схема этой КПП ниже.

Типичные проблемы, ремонт или контрактная КПП

Ответить на этот вопрос прямо нельзя, всё зависит от состояния и типа трансмиссии в автомобиле.

Так, владельцам механики с гудящей КПП рекомендовано обращаться в сервис и делать диагностику, т. к. выполнять замену на контракт или делать ремонт узлов КПП необходимо только при значительной выработке на шестернях и синхронизаторах.

Обычно, при хорошем состоянии узлов МКПП и гудящих подшипниках выполняют их замену, т. к. найти качественную контрактную механику не так-то и просто. Если же пробег у КПП большой, то легче выполнить свап КПП на более качественную.
Стоимость контрактной МКПП — варьируется от 15 000 до 25 000р. в зависимости от состояния и модификации трансмиссии.

На автомобилях с классической АКПП обычно проблем не возникает, но только при должном обслуживании. Частыми проблемами на автоматах могут быть:

поломанные датчики;
шифт-соленоиды,
главный соленоид давления,
поломка узла Overdrive.

Обычно эти автоматы «ходят» большие пробеги без каких-либо проблем, а если обслуживание было хорошим, но износ внутренних элементов достиг критических показателей, то лучше выполнить замену на контрактную АКПП с небольшим пробегом, т. к. ремонт старого автомата будет попросту нецелесообразен.

В остальных же случаях на трансмиссиях с небольшими пробегами необходима диагностика, лишь только после этого можно принимать решение о ремонте или замене на контракт.
Стоимость контрактной АКПП — варьируется от 25 000 до 37 000р. в зависимости от состояния и модификации трансмиссии.

На машинах с вариаторными трансмиссиями всё несколько сложнее, ремонт рекомендован только на «первых стадиях», а именно при возникновении гула КПП в движении. Тут также, как и на механике — виной всему подшипники конусов, они выходят из строя на пробеге 130 000км и выше. Конусы и вариаторная система — на фото ниже.

При первых «симптомах» рекомендовано ехать в сервис и менять их, а заодно и менять ремень вариатора, в этом случае можно сэкономить значительную сумму. Если же затянуть с этим ремонтом, то можно «попасть» на контрактную КПП. Другими же болячками вариатора являются:

излом корпусов муфт переднего хода из-за повышенных нагрузок — ехать на ремонт;
обрыв ремня вариатора — как правило, замена КПП на контрактную;
поломка/сбои в работе датчиков КПП — диагностика, замена датчиков/ремонт КПП.

Стоимость контрактного вариатора — варьируется от 30 000 до 40 000р. в зависимости от состояния и региона приобретения запчасти.

Расход топлива, заключение

Приводим данные по расходу топлива для моделей Митсубиси Лансер 9 чаще всего встречающихся на территории РФ и СНГ.

Lancer IX с ДВС объёмом 1.3, MT, город/трасса/смешанный — 8.5/5.3/6.5л.

Lancer IX с ДВС объёмом 1.3, AT, город/трасса/смешанный — 9.2/5.9/7.2л.

Lancer IX с ДВС объёмом 1.6, MT, город/трасса/смешанный — 9/5.9/6.8л.

Lancer IX с ДВС объёмом 1.6, AT, город/трасса/смешанный — 10.6/6.6/7.6л.
Lancer IX с ДВС объёмом 2.0, MT, город/трасса/смешанный — 11.6/6.5/7.9л.

Lancer IX с ДВС объёмом 2.0, AT, город/трасса/смешанный — 12.6/6.9/9л.

Трансмиссия на Митсубиси Лансер 9 не идеальна, но она отвечает всем необходимым требованиям для современной эксплуатации автомобиля даже в сложных городских условиях. А если опираться на статистику и практику автосервисов, занимающихся лансерами, то можно сделать вывод, что проблемы с КПП на этих автомобилях, как правило, всегда самые типичные и ничего «внезапноломающегося» тут нет. Если тщательно следить за автомобилем, своевременно проходить ТО, то ни одна КПП не разочарует вас, по крайней мере в установленные сроки в 150 000 км уж точно!

Отзывы об АКПП и МКПП Митсубиси Лансер 9

Михаил
Механика на 1.3 отходила 167 тысяч, на 148 началось противное гудение, потом всё хуже стали включаться передачи, в итоге коробка скончалась. За все время владения менял только масло и сцепление, результат не самый лучший, но меня устраивает. За 30к была куплена перебранная контрактная, на ней проехал уже 40 тысяч без проблем.

Яков Петрович
Ну про вариаторы вы загнули конечно, всё не так плохо, как кажется, у меня уже 110тысяч пробега на моторе 1.8, никаких проблем вообще никогда с ним не было. Единственное что нужно учитывать — зимой прогревать коробку надо, ну и не топить со светофоров))

Владимир
Автомат на 1.6 отечественная сборки проходил 230 тысяч, считаю что рекорд для акпп вообще! Лучше ничего не встречал, да и новый автомат стоит не дорого, так что отличный вариант для повседневного использования.

Александр из Мурманска
Механика на лансере не очень живучая и это факт! А автомат отличный, 180т.км пробега и никаких намеков на скорую поломку. Главное ездить аккуратно и заливать качественное масло!
Машинка — европейка, 1.5 на обычном АТ, не CVT.

Петр
Езжу на самом обычном девятом лансере с мотором 1.6, коробка механическая, на 160 тысячах менял подшипники в сервисе, заодно махнули и вилку выбора передач и заменили кулису с тросиками
МКПП хоть и не самая хорошая, но ни разу не подводила!

Читайте также: