Стук при нажатии на педаль сцепления ваз 2114

Обновлено: 16.05.2024

Лада 2114 › Бортжурнал › Щелчки и скрипы при нажатии на педаль сцепления

Не могу понять откуда доносятся щелчки и поскрипывания при нажатии на педаль, почти в последнем положении. Сначала думал что скрип в салоне, а оказывается под капотом.

Лада 2114 2006, 78 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Лада 2114 Самара, 2008

Лада 2114 Самара, 2006

Лада 2114 Самара, 2004

Лада 2114 Самара, 2007

Комментарии 18

Был такой же скрип, менял тросик не помогло. В итоге этот скрип был от лапки сцепления, там на коробке около термостата есть заглушка её можно выташить либо отверткой подковырнув но она хрупкая, либо загоняешь в нее сверху саморез и она приподнимается. Теперь берешь шприц набираешь в него масло и льешь на шток под этой заглушкой шприца два будет достаточно. Не бойся масло на сцепу не попадет лишнее просто стечет на защиту. И все.

О, полезная инфа

Спасибо, будем попробовать)

Да не за что) Сам тоже долго мучался с этим скрипом. Отпишись если поможет)

все верно написал)

Помогло или тоже сталкивался с этим скрипом?)

помогло) только в заглушке пришлось дырку делать т.к. снять её я не смог

Рад что помогло) В нее саморез по центру закручиваешь и она приподнимается и вылезает. Ну и не дорогая она в принципе то, если под замену её)

там саморез упирается в железку и она за счёт этого приподымается?

Да) А если отверткой подковыривать, заглушка хрупкая ломается.

ну вот у меня она и обломилась по краям

Ну новую купи она не дорогая.

снять бы ёё для начала)

Саморез по металлу в помощь)

Регулировка сцепления ВАЗ 2114 своими руками фото и видео, симптомы неисправности

Каждый владелец отечественного автомобиля рано или поздно сталкивается с некорректной работой сцепления, которая проявляется в пробуксовке. К сожалению, для автомобиля ВАЗ 2114 это явление — не редкость. Поэтому, если у вас буксует сцепление на ВАЗ 2114 и вы понятия не имеете, как быть в этой ситуации, то ознакомьтесь с материалом ниже — это поможет вам решить проблему.

Принцип работы сцепления (кратко)

Управление сцеплением происходит педалью, которая расположена в салоне автомобиля. Подключение к вилки осуществляется с помощью троса, находящегося в защитном кожухе. Представим, что рычаг коробки передач установлен в нейтральном положении, после запуска двигателя начинает вращаться коленчатый вал. Корзина плотно прижимает диск к моховику. Нажимая педаль, мы разжимаем механизм и крутящий момент с двигателя на коробку не передается, в это время мы включаем первую передачу, если нам необходимо тронуться, и плавно отпускаем сцепление. Диск снова начинает прижиматься к моховику, передавая момент с двигателя на коробку и автомобиль трогается.

Если силу с двигателя резко передать на КПП, то из-за нагрузки автомобиль заглохнет. Плавная работа механизма позволяет продлить жизнь комплектующим.

“Мелкие неприятности”

Шум, скрип также указывают на неисправности сцепления. В данном случае приходит в негодность выжимной подшипник. Как и любой другой подшипник, он начинает шуметь. Но если нажать на педаль сцепления, то корзина разомкнётся и и перестанет вращаться (двигатель работает, машина стоит), соответственно и шум пропадёт. Это самая простая диагностика. В противном случае, подшипник может просто развалиться и повредить корзину.

Джокер

Осталась ещё одна деталь- вилка сцепления. Если она ломается, гнётся или трескается, то никакое сцепление не выжмется. Соответственно, поломанная вилка может иметь симптомы, схожие с другими неполадками, когда нельзя включить передачу.

Признаки неисправности

Со временем элемент, как и многие остальные, изнашивается. Из-за этого появляются следующие признаки:

Пробуксовка. Происходит это из-за износа диска сцепления, он теряет свойства и уже не может обеспечить надежной связи двигателя и КПП. Ощущается это при нажатии на педаль газа, обороты начинают расти, но автомобиль не ускоряется.
Сцепление ведет. Обратная ситуация прошлой, когда диск не высвобождается, из-за чего отключение коробки передач происходит не полностью от мотора автомобиля. Переключения коробки сопровождаются резкими звуками. Происходит это из-за перегрева диска, что изменяет его форму, делая ее восьмеркой.
Увеличился свободный ход педали сцепления. Происходит это из-за растяжения троса. За время эксплуатации он начинает вытягиваться, поэтому механизм может также не до конца разжиматься.

Во всех случаях неисправность можно попытаться устранить регулировкой сцепления.

Устройство сцепления ВАЗ 2114

Аналогичен машинам десятого поколения.

Здесь используется механическая тяга, где в качестве рабочего элемента установлен стальной трос.

Схема сцепления

Последовательность элементов в цепи сцепления.

Педаль.
Шарнир, соединяющий рычаг и тросовую тягу.
Непосредственно магистраль.
Регулировочная муфта.
Сцепной шарнир троса и вилки выжимного.
Фрикционный механизм.

Коротко об устройстве фрикционной муфты и ее назначении

Состоит из корзины, диска сцепления, выжимного подшипника, фрикционных накладок.

Простой механизм предназначен для отключения КПП от двигателя для возможности переключения передач.

Принцип работы сцепления

Условно принцип действия можно описать так.

Автомобилист нажимает на педаль.
Трос натягивается и приводит в движение выжимное устройство через вилку.
Пружины в корзине сжимаются, и ведущая часть отсоединяется от ведомой.
Мотор отключается от коробки передач.

Признаки неисправности

При обращении на СТО, пользователи наиболее часто описывают симптомы:

наличие посторонних шумов при переключении передач;
рычаг не втыкается в позицию;
на старте или при разгоне имеются рывки, подергивания;
теряется динамика;
увеличивается расход топлива.

Процесс регулировки

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114? Процесс происходит по следующим пунктам:

Устанавливаем автомобиль на место проведения работ. Не обязательно использовать помещение с ямой или эстакаду, так как работы производятся в подкапотном пространстве автомобиля, и их можно выполнить на обычной ровной площадке.
Чтобы получить доступ к месту подключения тросика, необходимо снять корпус воздушного фильтра.

На видео продемонстрирована регулировка сцепления ВАЗ 2114:

Выполняя работу осматривайте состояние троса на наличие разрывов, коррозии или переломов. Если имеются подобные дефекты лучше сразу заменить его на новый.

После сборки и выполнения всех работ следует проверить работу механизма в движении. Хорошим показателем на правильно отрегулированное сцепление будет срабатывание уже на середине выжима, то есть в 6-7 см педали от пола.

Причины и основные неисправности

Зачастую основной причиной выхода из строя механизма является неправильная эксплуатация транспортного средства. К примеру, если автомобиль застрял в снежном сугробе, а водитель продолжает давить на газ, то это значительно снижает ресурс эксплуатации СС. То же самое касается и пробуксовки.
Помимо самого диска СС, выйти из строя может и выжимной подшипник, предназначенный для плавного включения и выключения сцепления. Как правило, перед непосредственной поломкой водитель может услышать странный визг — обычно он свидетельствует о поломке подшипника.
Еще одной причиной, по которой вы можете понять, что пора менять СС, является естественный износ сцеплений в целом и их компонентов по раздельности. Это нормально, если механизм уже отработал свой ресурс эксплуатации. Как правило, в результате естественного износа чаще всего из строя выходят ведомые шкивы. К слову, их срок службы в среднем составляет около 100 тысяч км пробега. Если вы предпочитаете агрессивный стиль вождения, то ресурс эксплуатации диска может быть снижен в два, а то и в три раза.
Частой встречаемой причиной выхода из строя СС считается и низкое качество устанавливаемых деталей. Как показывает статистика, на сегодняшний день на отечественном рынке автозапчастей иногда встречается до 50% низкокачественно продукции. Огромное количество подделок и их продажа стали причиной этой проблемы. Поэтому при приобретении деталей обращайте внимание у производителя, мы рекомендуем устанавливать на автомобили исключительно оригинальные запчасти.
Если на фрикционные накладки попадает моторная жидкость. Фрикционные накладки очень важны для транспортного средства и если их испачкать моторным масло, это может стать причиной поломки механизма. На практике подобная проблема возникает чаще всего при поломке сальников или их отработавшем ресурсе эксплуатации. В любом случае, пока не устранена причина утечки масла, говорить о ремонте СС рано.

В каких случаях потребуется ремонт механизма?

Когда регулировка троса сцепления выполнена правильно, нужно выяснить, работает ли привод муфты корректно. Для этого устанавливаем автомобиль на ровную площадку и ставим на ручной тормоз. Запускаем двигатель и включаем первую передачу. После стоит начать плавно отпускать сцепление и попытаться поехать на автомобиле. Если механизм отрегулирован правильно, то машина немного присядет на заднюю часть, а после заглохнет. Когда при полностью отпущенной педали сцепления на ВАЗ 2114 автомобиль остался стоять на месте – это значит, что диск буксует. Это происходит из-за недостаточной силы прижатия диска к корзине и моховику. Если это произошло после регулировки, значит требуется ремонт сцепления.

В обратном случае, когда вы пытаетесь включить передачу, но происходит это с большим трудом – это значит, что сцепление ведет. Диск изменил свою форму настолько, что даже при полностью настроенном сцепление и выжатой до упора педали, он не освобождается от нагрузки и продолжает держать механизм в напряжении. Перед покупкой нового элемента, стоит разобрать механизм и оценить состояние деталей. Если требуется полная замена, кроме маховика – такой комплект стоит около 3000 рублей. Помните, что при замене механизма необходимо будет также правильно подтянуть тросик, чтобы элемент работал корректно.

Сцепление выходит из строя зачастую у автолюбителей с агрессивным типом вождения. Чтобы продлить время работы механизма достаточно соблюдать несколько правил:

Трогаться плавно;
Не держать педаль в полунажатом состоянии;
Не буксовать на автомобиле;
Не включать и не выключать передачу под нагрузкой;
Не буксировать тяжелые прицепы или автомобили;
Не переключаться с перегазовкой.

Также стоит вовремя заниматься регулировкой, так как в случае неправильной работы схема меняется. Может идти повышенная нагрузка на диск, он начнет гореть и после этого появляются более серьезные проблемы. Старайтесь чувствовать свой автомобиль, вовремя реагируйте на некорректную работу сцепления и занимайтесь его обслуживанием. Тогда оно будет служить вам дольше.

Как проверить, буксует сцепление или нет?

Итак, если по всем признакам вы поняли, что сцепление в вашем ВАЗ 2114 буксует, то важно также осуществить проверку на практике.

Что же делать в таких случаях:

Для начала заведите двигатель и включите ручной тормоз.
После этого включите скорость и начинайте плавно газовать, при этом отпуская педаль сцепления. Если в этом случае мотор ВАЗ 2114 заглохнет, то это свидетельствует о том, что со сцеплением у вас все нормально. Однако, если двигатель не заглушился, а автомобиль начал трогаться с места, то этого говорит о том, что система сцепления (далее — СС) в вашем авто действительно буксует.

Видео

Как выявить неисправности сцепления?
1. Что такое сцепление?
2. Признаки неисправности сцепления
3. Наиболее частые причины появления неисправностей сцепления
4. Самостоятельная диагностика неисправностей сцепления
5. Что делать с неисправным сцеплением?

Регулярное использование автомобиля рано или поздно приводит к рабочим сбоям отдельных его систем, причиной чего часто являются неисправности двигателя, ходовой части или любого другого механизма. Проблемы со сцеплением также не могут остаться без внимания автовладельца, ведь появление даже малейших сбоев в работе данного узла уже «чувствуется».

Для того чтоб обнаружить проблему как можно раньше, следует регулярно проводить визуальный осмотр всех элементов автомобильного сцепления, ну и конечно, не забывать прислушиваться к работе машины.

В данной статье мы расскажем, на что стоит обращать свое внимание в первую очередь и как самостоятельно бороться с появившимися неполадками системы сцепления.

Откуда появляется шум при работе сцепления автомобиля?

Шум, проявляющийся в виде гудящих звуков разной тональности при работе сцепления (его включении, выключении и на холостом ходу двигателя) свидетельствует о возникновении достаточно серьезных проблем, требующих быстрого решения.

Устройство сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций

На примере сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 попробуем разобраться откуда появился шум при работе сцепления и какие есть пути решения этой проблемы.

Откуда появился шум при работе сцепления автомобиля?

Шум со стороны сцепления при работе двигателя на холостом ходу

Если прислушаться, со стороны сцепления и коробки передач, во время работы двигателя автомобиля на холостых оборотах, слышен непрерывный отчетливый шум. При выжимании педали сцепления шум пропадает или заметно уменьшается.

Шуметь и даже выть на холостом ходу может и выжимной подшипник, так как его рабочая поверхность всегда прижата к лепестковой нажимной пружине корзины и вращается вместе с ней (сцепление на ВАЗ 2108, 2109, 21099 беззазорное). Неисправность подшипника может быть следствием вытекания из него смазки, после чего появляется выработка с люфтом, и он начнет издавать звуки при вращении своей подвижной части. См. фото в начале статьи.

Отсоединяем трос от вилки привода выключения сцепления. Запускаем двигатель и оставляем его работать на холостых. После чего немного поворачиваем вилку по часовой стрелке. Выжимной подшипник выйдет из соприкосновения с диафрагменной нажимной пружиной корзины сцепления и звук должен исчезнуть. Вой исчез – выжимной неисправен и подлежит замене. Если не исчез, предстоит снятие коробки и замена подшипника первичного вала, либо замена в ней масла на более качественное или густое.

Проверка исправности выжимного подшипника сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Шум при выключении сцепления

Шум при включении сцепления

Когда водитель отпускает педаль сцепления, включая его, со стороны коробки передач и сцепления прослушивается отчетливый шум или даже дребезжание, металлический звон и стук.

Это свидетельствует об износе или поломке ведомого диска (износ, деформация, ослабление крепления его накладок, поломка демпферных пружин) либо об ослаблении крепления коробки передач к двигателю.

Примечания и дополнения

Шум, свист, стук, вибрация и другие проблемы, возникающие после замены сцепления

На автомобилях с механической коробкой передач периодически происходят неполадки в системе сцепления. Приходится делать необходимый ремонт. Но после замены сцепления машина дергается, или появляются какие-то новые дефекты, которых до ремонта не было (появилась вибрация, шум, свист, стук). Попробуем рассказать о всевозможных проблемах после замены сцепления и причинах появления дефектов. Сразу сделаем пометку, что речь пойдет о легковых автомобилях.

Дефекты, которые появились после замены сцепления

Что значит заменить сцепление? Под этим действием подразумевают смену ведомого или ведущего диска сцепления, часто обе детали меняются сразу. При этом также подлежит замене и выжимной подшипник. После такой операции неожиданно выявляются побочные дефекты, которых до ремонта не было.

Если рассуждать логично, то причин появления новых неисправностей немного. Как правило, это:

Неквалифицированный ремонт;
Дефект новых запасных частей;
Ошибочная диагностика, в результате которой произведена замена не всех или не тех деталей, и скрытые до этого неполадки заявили о себе в полной мере.

В целом, вопрос появления новых неприятных признаков очень непростой и в каждом конкретном случае индивидуален, но общие характерные черты у этих признаков есть.

Если после замены сцепления машина дергается

К примеру, до ремонта автомобиль плохо набирал скорость, шло пробуксовывание, педаль сцепления срабатывала в самом верху. Присутствовали все признаки изношенного ведомого диска. После замены диска появилось дерганье автомобиля. Что же могло случиться после проведенного ремонта?

Дело может быть в бракованной детали. Такое встречается не так уж и редко, если речь идет о неоригинальных запасных частях. У автомобилей российского производства (ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, ИЖ) брак случается и у заводских деталей. То есть, ведомый диск попросту кривой. У корзины сцепления (ведущего диска) нажимные лепестки могут находиться на разном уровне, тогда выжим происходит неравномерно и машина дергается.
Автомобиль может дергаться из-за регулировки сцепления. Точнее она не была произведена после замены диска. Накладки новой детали намного толще, педаль сцепления в таком случае «берет в самом конце». В момент трогания с места машина едет рывками, а передача включается с хрустом.
Машина дергается по причине замены не всех деталей, которые в ней нуждались. В частности, причиной рывков бывает изношенная поверхность маховика под ведомый диск. Если маховик не заменили, при движении возможны рывки, а также автомобиль может и буксовать.

Бытует такое мнение, что автомобиль может дергаться из-за неправильно установки диска сцепления, то есть его поставили другой стороной. Теоретически это возможно на некоторых моделях машин. Но диск имеет такую конструкцию, что даже выжать нормально педаль и тронуться с места при такой установке не получится.

Если после замены сцепления появился шум или свист

Многие автовладельцы часто жалуются, что после замены появился шум или свист, которого раньше не было. Какие могут быть причины постороннего звука и почему это происходит?

Новый выжимной подшипник оказался ненадлежащего качества или в нем недостаточно заводской смазки. Свист или шум появляется при нажатии на педаль сцепления. Многие ошибочно считают, что подшипник шумит при выключенном сцеплении. Но это даже нелогично, в таком состоянии деталь не несет нагрузки, соответственно и шум (свист) в таком состоянии минимален.
Корзина сцепления имеет неровности и шероховатости на кончиках нажимных лепестков. Обычно таким дефектом обладают запасные части российских производителей. Следует отметить, что по мере притирки деталей свист, который появился первоначально, пропадает. Временно можно устранить шум, смазав лепестки литолом. Но это сделать без разборки удается на автомобилях марки ГАЗ, на переднеприводных авто для выполнения подобной процедуры необходимо демонтировать коробку передач.
Возможно, что до замены деталей автовладелец не обращал внимания на посторонние шумы вроде свиста, так как ожидал ремонта. Но после замены сцепления посторонние звуки остались, на что хозяин машины никак не рассчитывал. Причиной шумов часто является коробка переключения передач. Если при выжатом сцеплении неприятный звук пропадает или заметно утихает, то вероятнее всего это указывает на износ подшипника первичного вала КПП.
Накладки ведомого диска имеют шероховатости. Шуршание возникает во время переключения скоростей. Здесь не стоит особо беспокоиться раньше времени – новые детали притрутся, и дефект исчезнет в процессе эксплуатации автомобиля довольно быстро.
Шуметь может и подшипник первичного вала в коленчатом валу. При разборке авто следует сделать внешний осмотр подшипника. Если он очень сухой, его необходимо смазать литолом, или другой соответствующей смазкой. Явно изношенную деталь лучше сразу поменять.

Если после замены сцепления появился стук

Как правило, причиной стука после замены деталей являются бракованные запчасти. В частности, в ведомом диске попадаются болтающиеся демпферные пружины. Поэтому, прежде чем устанавливать такую запчасть на машину, нужно внимательно осмотреть ее. Также могут быть плохо проклепаны части диска.

Стуки в районе сцепления могут происходить вследствие трещины на втулке выжимного подшипника (нередко втулки изготавливают из пластика). Еще на месте посадки втулки на фланец первичного вала КПП может образоваться люфт, что тоже приводит к появлению стука.

Стук происходит из-за сломанного лепестка корзины сцепления, но такой дефект попадается нечасто. Еще причиной стука является сломанный корпус стартера в районе бендикса, он бренчит при движении автомобиля. Может отломиться зуб венца маховика, он также будет стучать, касаясь вращающихся деталей.

Буксовка сцепления после замены всех его деталей

После замены всех элементов требуется регулировка, но многие автовладельцы игнорируют этот момент. Как причина появляется пробуксовка, машина медленно разгоняется, обороты двигателя не соответствуют скорости автомобиля. Двигатель просто ревет, а машина при этом едет довольно медленно, что называется, буксует.

В автомобилях с механическим тросиком сцепления регулировка происходит самим тросом. В машинах с гидравлическим приводом такой процесс осуществляют с помощью штока сцепления. В современных автомобилях часто попадаются штоки, которые не имеют регулировок. Но это вовсе не означает, что ее произвести нельзя. В таких случаях предусмотрена регулировка самой педали сцепления, просто не все знают о такой возможности.

Машина часто буксует из-за износа поверхности маховика в том месте, где поверхность работает в паре с ведомым диском. Ошибка многих автовладельцев в том, что они в первую очередь меняют диск, при этом совсем забывая про маховик. Как следствие, разбирать авто для устранения неисправности приходится дважды.

Вибрация, возникающая после замены элементов сцепления

Причин, по которым происходит вибрация после замены сцепления, немного. Обычно вибрация появляется в двух вариантах:

Не отбалансирован нажимной диск (корзина сцепления);
При сборке карданный вал был установлен в другом положении, отличном от первоначальной установки (но это касается только автомобилей с задним или полным приводом).

По большому счету, на машинах с передним приводом можно неаккуратно закрепить привод колеса (ШРУС), и движение авто будет сопровождаться вибрацией и стуками, но такое происходит нечасто.

Если корзина сцепления создает вибрацию, можно попробовать переставить ее в другое положение. Как правило, крепления нажимного диска симметричны. На очень многих моделях корзина крепится к маховику шестью болтами, и корзину удается поставить в трех положениях. В каком-то одном положении вибрация может исчезнуть совсем или быть минимальной. Но гарантийную деталь лучше поменять сразу на другую. Так будет меньше хлопот для автовладельца.

Сцепление схватывает в начале хода педали

Несколько слов о принципе работы сцепления. Работа любого двигателя на автомобиле заканчивается вращательным движением тяжелого маховика. Управляя акселератором, можно лишь увеличивать или уменьшать скорость вращения маховика. Для того чтобы автомобиль тронулся с места, необходимо передать это движение к механическому редуктору – коробке скоростей. Передавать это вращательное движение необходимо очень плавно, иначе мотор просто заглохнет. Та же операция – плавное отключение трансмиссии – необходима и при остановке автомобиля. Сцепление и является таким «мягким» выключателем.

Принцип действия этого устройства легко понять. Представьте себе два вращающихся диска величиной с небольшое рулевое колесо. Один их них – маховик мотора, а второй – диск сцепления. Если во время вращения маховика к нему плотно прижать диск от редуктора, то вращательное движение будет передано и автомобиль начнет движение. Кажется, все очень просто. Все так и работает, только диски сжимаются с помощью специальных механизмов, а между ними устанавливаются специальные прокладки.

Основными неисправностями могут стать плохое сжатие дисков или несвоевременное их разделение. Говорят, что сцепление «ведет» или «пробуксовывает».

Зачем лишняя педаль

Сцепление является элементом конструкции автомобиля, принимающим участие в передаче момента к колесам от двигателя и позволяющим кратковременно эту передачу разрывать, что выполняется водителем, когда он нажимает на педаль сцепления. Рассматривая вопрос о ее назначении и роли в управлении автомобилем, нельзя, хотя бы кратко, не коснуться устройства такого механизма.

Однако, прежде чем разбираться с конструкцией механизма управления, требуется сделать оговорку, что использовать его надо достаточно осторожно. Недаром при управлении автомобилем левая нога не касается педали, а должна лежать на специально предусмотренном для нее месте. Связано это с тем, что когда двигатель отключен от колес, резко снижается возможность управления, машина движется только по инерции. Особенно опасно такое движение на мокрой или скользкой дороге.

В подобных случаях то же торможение надо выполнять без нажатия на сцепление. Иначе возможен занос машины с непредсказуемыми последствиями, особенно для новичков, не готовых к такому изменению поведения автомобиля. Лучше всего руководствоваться одним общим правилом – при движении на ровной дороге в случае отсутствия необходимости переключения передач управлять автомобилем надо, используя только газ и тормоз. То же самое относится к движению с горки, в этом случае нельзя допускать езду накатом или при отключенном от колес двигателе.

Двигатель всегда должен быть готов передать, а колеса получить необходимый крутящий момент. Только тогда вы сохраняете полную возможность контролировать поведение автомобиля. Поэтому пользоваться педалью сцепления надо исключительно при необходимости, только в тех случаях, когда не обойтись без этого нельзя, как при переключении передач или начале движения. Имея в виду, что нужно делать это аккуратно и осторожно, так как в процессе переключения передач возможно возникновение резких динамических нагрузок на различные узлы машины.

Функции и принцип действия педали сцепления

Педаль сцепления автомобиля служит для соединения коробки передач с двигателем и для их разъединения. Когда педаль сцепления находится в состоянии покоя, то двигатель соединен с коробкой передач – сцепление включено.

В то время, когда Вы выжимаете до пола педаль сцепления, идет разъединение двигателя с коробкой передач – сцепление выключается. Для начала движения автомобиля, нужно включить сцепление, то есть отпустить педаль. Диск сцепления (состоит из двух дисков) одет на шлицах на первичный вал КПП, (т.е. жестко соединен), и зажат между кольцами корзины и маховика (двигателя).

При нажатии на педаль сцепления, пружина отпускает кольцо на корзине, и оно отходит от маховика. Диск сцепления освобождается и вращается независимо от маховика. Вот и все, переключайте передачи. Отпускаем педаль сцепления, выжимной подшипник освобождает пружину, кольца сходятся, диск зажимается. Поехали.

Как сцепление устроено

В самом общем виде его конструкция показана на приведенном рисунке

Не вдаваясь в подробности, надо отметить наличие таких узлов, как маховик (1), являющийся также частью двигателя, а также ведомого диска (2), корзины сцепления (3) и, конечно, привода, включающего в себя практически все остальные детали, в том числе педаль сцепления (11). Здесь необходимо только сказать, что приведено достаточно укрупненное и упрощенное изложение конструкции, ни в коей мере, однако, не препятствующее пониманию его значения, роли этого механизма на машине. Для правильного понимания конструкции необходимо уточнить, что привод, связывающий между собой педаль сцепления с самим механизмом, может по своему исполнению быть:

гидравлическим, как показано на приведенном рисунке;
механическим;
пневматическим;
электрическим и т.д.

Свободный ход педали сцепления – профилактика и уход за системой

Для контроля состояния механизма сцепления следует после очередной отметки 20 000 км проводить его проверку. Ремонт и регулировка требуются в случае обнаружения течи жидкости из-за разрыва шлангов или при увеличенном ходе акселератора сцепления.

Установить свободный ход педали под силу даже начинающему водителю. Для этого вначале важно убедиться в отсутствии воздуха в системе гидравлики.

В первую очередь следует наполнить жидкостью бачок привода до необходимого уровня, надеть шланг на клапан прокачки и отвернуть его на пол-оборота. Свободный конец опустите в банку с жидкостью.

Теперь утопите сцепление до отказа для того, чтобы вытекла вся жидкость. Заверните клапан и отпустите педаль. Долейте в бачок недостающее количество жидкости и повторите весь процесс в таком же порядке.

Система считается прокачанной, если вытекающая жидкость не содержит воздушные пузырьки. После чего пора завернуть клапан и закрыть его защитным колпачком.

Не забудьте проверить, есть ли жидкость в приводном бачке, если понадобится, нужно сразу ее долить. А теперь самое время обратиться к непосредственной регулировке педали.

Для чего это нужно — разрывать передачу момента от двигателя

Все очень просто. В зависимости от условий движения на колеса подается различный крутящий момент. Его величину можно изменить с помощью КПП, выбирая нужную передачу. Однако, когда шестеренки в коробке находятся в зацеплении и крутятся, переключить передачу невозможно. Попытаться, конечно, можно, но итогом будет замена разрушенной КПП. Чтобы избежать этого при любых режимах езды, а также в начале движения, в конструкции автомобиля применяется сцепление. В случае нажатия на него разрывается связь между КПП и двигателем, вследствие чего появляется возможность спокойно переключить передачу или тронуться с места.

Каким должен быть свободный ход педалей?

У этого термина есть допустимые пределы. Для каждой модели или марки автомобиля эта цифра должна быть в соответствии с техническими требованиями. Иногда неправильно отрегулированный свободный ход тянет за собой неприятности. И это не только неверная работа сцепления.

В худших случаях такое положение вещей может повлечь за собой поломку. Сцепление авто будет работать не всей плоскостью дисков в случае большой величины холостого хода. При небольшой – может возникать пробуксовка. Как результат детали будут быстрее изнашиваться.

Для опережения таких неприятных случаев и правильной работы автомобиля, делать такую проверку желательно по мере возможностей почаще. А если этого потребует результат проверки, также и регулировать его.

Для акселератора сцепления потребуется изменение длины троса, если свободный ход вилки превышает 3 мм. Для его проверки нужно подать вилку назад. В случае несоответствия этому значению регулировка свободного хода педали сцепления осуществляется посредством специальной гайки, которая находится на резьбовой части троса.

В периодичной регулировке нуждаются не только узлы сцепления, но и механизм привода тормозов, поскольку со временем произойдет его естественный износ, то есть образуется увеличенная амплитуда педали.

При исправном тормозном механизме незатрудненный ход акселератора (при заглушенном моторе) должен быть в пределах 5 мм. Если наблюдается большой свободный ход педали тормоза, то устанавливается зазор путем перемещения стоп-сигнала. Чем опасны нарушения регулировок?

При отсутствии или предельно малом ходе возможно возникновение самопроизвольного торможения, что приводит к перегреву колодок и тормозных барабанов.

О некоторых неисправностях

Из приведенного выше рисунка видно, что кроме узлов самого сцепления в его работе задействованы и другие. Не надо, наверно, и говорить, что только их исправное состояние, а также других элементов привода, связывающих педаль сцепления с корзиной, обеспечивает безопасные условия движения. В качестве примера можно рассмотреть различные возможные ситуации, в которых могут проявляться связанные с этим неисправности.

Свободный ход педали

Одним из параметров, характеризующих исправность и правильность регулировки всей системы, является свободный ход педали сцепления. Так называется то расстояние, которое свободно проходит педаль сцепления до его срабатывания. Появляется свободный ход из-за наличия зазоров в отдельных узлах и элементах привода. Наглядно он показан на приведенном выше рисунке и не должен превышать тридцати пяти миллиметров. Ощущается зазор как движение педали сцепления без усилий при нажатии на нее.

Другими словами, вначале при нажатии на педаль она движется свободно, а потом начинает ощущаться сопротивление движению. Вот этот промежуток – движение без усилий и называется свободным ходом. Его слишком большое значение свидетельствует о существенном износе деталей или необходимости регулировки. Если этого не выполнить, то возможно возникновение проблем с включением или переключением передач.

Провалилась педаль сцепления

Когда нажимают на педаль она без всякого усилия уходит вниз, не возвращаясь в нормальное положение. Причин этого может быть несколько, вот некоторые из возможных:

тросик сцепления в месте заделки его наконечника порвался (в случае механического привода). Такой дефект устраняется заменой тросика, и проводить его необходимо в условиях сервисного центра или мастерской;
слетела или лопнула возвратная пружина (9). В тех случаях, когда пружина слетела, то после того, как ее поставить на место, дефект – провалилась педаль сцепления, будет устранен. В противном случае надо добираться опять же до мастерской.
поломалась вилка включения (14) из-за чего и провалилась педаль сцепления. Понятно, что в этом случае ремонт возможен в условиях гаража или мастерской;
попал воздух в систему гидропривода. Тогда необходима прокачка привода для удаления попавшего воздуха.

Добраться до автосервиса можно в принципе самостоятельно, используя такой прием. Выключить двигатель, включить передачу (первую или вторую), повернуть ключ, завести мотор и одновременно прибавить газ, при этом автомобиль сразу начнет двигаться. Вот так и ехать, не переключая передачи и не останавливаясь.

Скрипит педаль сцепления при нажатии

У этого явления также есть несколько причин. Скрип педали сцепления может быть вызван дефектом, например, той же вилки (14) и устраняется ее заменой. Износ других элементов привода также может вызвать скрип педали сцепления. Для предотвращения его в этом случае необходимо смазать все возможные места возникновения скрипа (сочленения деталей) и заменить изношенные. Причиной, вызывающей скрип педали сцепления, может быть непосредственно какая-нибудь из применяемых пружин или сам тросик сцепления. Относиться к такому явлению надо очень осторожно, скрип педали сцепления надо воспринимать как предвестник отказа одной из деталей привода, например, обрыва тросика.

Стук при отпускании педали сцепления

Однозначно назвать причину этого явления достаточно сложно. Стук при отпускании педали сцепления может быть вызван как износом деталей самого сцепления, так и включением передачи в КПП. Если это связано с износом деталей сцепления, то необходимо проведение его диагностики, хотя в большинстве случае все может свестись к рекомендации замены, как минимум, корзины, хотя и не обязательно, что после этого стук при отпускании педали сцепления прекратится. Не стоит забывать, что при отпускании педали автомобиль начинает двигаться, и вполне возможно, что возникающий стук при отпускании педали сцепления с этим никак не связан. Источником его могут быть совсем другие узлы, например, элементы подвески.

Вибрирует педаль сцепления

В данном случае, скорее всего, причиной появления вибрации будет являться износ или деформация отдельных деталей механизма сцепления. Устраняется это только заменой.

Шум при отпущенной педали сцепления

Такой дефект классифицируется однозначно. Шум при отпущенной педали сцепления вызван износом или повреждением выжимного подшипника. Причиной этого может быть как износ подшипника, так и неправильная манера езды. Здесь надо напомнить, что при движении автомобиля левая нога не должна касаться педали. Если этого не выполнять, то возможен описанный дефект. Кроме того, причиной может быть и начало движения на высоких оборотах двигателя.
Кроме того, что педаль сцепления включает-выключает связь двигателя и трансмиссии, она может служить своеобразным индикатором его технического состояния, сигнализируя о вероятных неисправностях или приближении отказа в ближайшее время. Немаловажное значение имеет также то, что необходимо грамотное и правильное использование возможностей, предоставляемых этими элементами конструкции автомобиля.

Характерные ошибки:

не опытные водители жестко захватывают рычаг переключения передачи;
пытаются переключать передачи рывками.

Запомнили? Теперь можно смело садиться за руль и совершенствовать свое мастерство вождения авто на практике.

Ни гвоздя, ни жезла! Счастливого пути!

В процессе эксплуатации автомобиля из-за износа деталей появляется большой свободный ход педали сцепления, нередко грешит этим и акселератор тормоза.

Это может быть вызвано стиранием фрикционных накладок диска или нарушением регулировок рычагов кожуха. При отсутствии опыта пытаться самостоятельно устранить эти неисправности не рекомендуется.

Замер и регулировка свободного хода педали сцепления

Вам следует:

1. Выставить автомобиль на ровную площадку.

2. Нажать тормоз, пока педаль не упрется, и зафиксировать ее в таком положении. Самый простой способ – подставить молоток.

3. Установить рядом с педалью линейку, уперев ее торцом в пол. Отметить расстояние педали от пола.

4. Отпустить педаль, не отрывая при этом линейку от пола. Верхнюю часть линейки установить на акселератор и провести замеры.

5. Нажать педаль до того, как почувствуете ощутимое сопротивление. Провести замеры.

Разница между верхним положением и последними показаниями и будет величиной свободного хода.

После получения результатов станет ясно, нужна ли регулировка свободного хода педали тормоза. Если все же она требуется, то для этого нужно отпустить контргайку стоп-сигнала всего на 1 оборот.

Путем вворачивания или выворачивания выключателя устанавливают нужный зазор между ним и педалью тормоза. После окончания описанной настройки следует затянуть контргайку и провести повторную проверку хода, как изложено в предыдущих пунктах.

Акселерометр сцепления регулируется также гайкой, она находится на тросе.

Подписывайтесь на наши ленты в

Конструкцией автомобиля предусмотрена возможность кратковременно разорвать связь между мотором и колесами. Этой цели служит сцепление. Оно предназначено в первую очередь для использования при переключении передач и начале движения, однако зачастую применяется чаще, порой не совсем правильно. У каждого водителя манера вождения своя, но есть определенные требования, в том числе, как пользоваться сцеплением, которые должны быть обязательны для любого из нас.

Что может стучать в передней подвеске на мелких кочках

Подвеска автомобиля предназначена для обеспечения комфорта и устойчивости во время езды. При работе механизма не должно быть никаких звуков и биений, независимо от скорости передвижения. Если слышен стук в передней подвеске на мелких кочках — это признак неисправности. Проблема является серьезной, обнаружить поломку нужно в кратчайшие сроки и устранить.

Подвеска или рулевое управление

Не всегда стук на мелких кочках обозначает поломку в подвеске. Похожие звуки могут исходить из рулевого управления. Нужно проверить подвеску и рулевую рейку.

Когда неисправен этот механизм, при езде по неровной дороге заметна вибрация на руле. Между рейкой и шестерней появляется большой зазор, увеличивающийся со временем, возрастает и вибрация. Для избавления от проблемы необходимо подтянуть рейку.

Проблема может быть связана с втулками на рулевых тягах. Детали по отдельности нужно раскачивать монтировкой. При сильном люфте элемент следует менять.

Если после подтяжки рейки и замены втулок проблема осталась, нужно проверить шарнир рулевого механизма. Для диагностики необходимо 2 человека: один должен зафиксировать шарнир, корпус и палец, а другой — поворачивать руль резко на небольшой угол. При наличии люфта станет понятно, что механизм требует замены.

Проверить стоит наконечники рулевой рейки. Признак износа — характерный звук появляется при вращении руля во время движения на небольшой угол, заметен люфт. Наконечники нельзя отремонтировать, поможет только замена.

Если после проведенных работ стук остался, требуется полная диагностика подвески.

Втулки стабилизатора

Поломку элементов тяжело определить по звуку. Чтобы не менять деталь, нужно проверить втулку руками. Это может сделать механик на СТО.

Неисправность легко перепутать с вышедшими из строя сайлентблоками. Отличие — если втулки установлены на подрамнике, водитель при езде будет чувствовать вибрацию ногами.

Внимание! Проверить и заменить втулки невозможно на подъемнике, нужна смотровая яма или платформа, чтобы на колеса действовала нагрузка.

При неисправных деталях вибрация будет на любых кочках.

Стойки стабилизатора

Деталь служит для крепления стабилизатора к подвеске. При неисправности «ходовка» начинает негромко стучать. Стуки могут сопровождаться сильными кренами автомобиля на поворотах, во время разгона и торможения, необходимо постоянно подруливать.

Поломка происходит из-за пришедших в негодность пыльников, в механизм попадают влага и грязь, происходит износ.

Чтобы проверить стойки стабилизатора, нужно раскачать стоячий автомобиль. Если это происходит легко и со стуком — деталь неисправна.

Еще один способ проверки — вывернуть колесо и дергать тяги. Если есть люфты — стойки пора менять. Работу следует выполнять на яме или платформе для удобства.

Важно проверить пыльники. Если механизмы порваны, а внутри присутствует влага и нет смазки — стойку пора менять.

Рекомендуется приобрести новую деталь и заменить.

Проверка сайлентблоков

В подвеске автомобилей присутствуют рычаги, устройство которых содержит сайлентблоки. Элементы необходимы для крепления амортизаторов.

Со временем деталь изнашивается и не может выполнять свою роль. Появляется «валкость», автомобиль управляется хуже. Когда сайлентблок приходит в негодность, возникает люфт.

Для проверки детали нужны домкрат и монтировка. Необходимо:

Поднять автомобиль, чтобы колесо было вывешено.
Монтировкой расшатывать рычаги подвески, проверяя наличие люфта.

Если зазор есть и сопровождается стуками — деталь неисправна, нужна замена. Необходимо проверить оба сайлентблока.

Внимание! Детали изнашиваются равномерно, менять рекомендуется вместе, даже если одна не люфтит.

Процесс несложный: нужно снять рычаги и демонтировать сайлентблоки. Понадобится специальный инструмент.

Шаровая опора

В передней подвеске легковых автомобилей устанавливаются 2 шаровые опоры — по одной на каждое колесо. признаки неисправности:

Руль крутится тяжелее.
В передней подвеске при езде слышны стуки.
Управляемость ухудшается, колеса «плавают».
Интенсивно стирается протектор резины.
Не выставляется сход-развал.

Определить неисправность шаровых можно диагностикой: вывесить колесо автомобиля домкратом или на подъемнике, зажать педаль тормоза, снаружи поворачивать колесо. Процедуру нужно проводить вдвоем.

Если при резком повороте появляется люфт, сопровождающийся стуком, необходима срочная замена шаровых. Следует проверить пыльники. Детали должны быть целыми, иначе придут в негодность.

Ступичные подшипники

Начальная стадия поломки сопровождается гулом. Чтобы убедиться в неисправности ступичных подшипников, необходимо разогнаться на машине до 50 км/ч, выполнить упражнение «змейка», поворачивая не сильно руль. Если слышен гул — детали сломаны. С какой стороны сильнее звук, с той деталь изношена больше.

Диагностика возможна на специальном оборудовании, можно выполнить процедуру самостоятельно. Необходимо:

Поднять переднюю ось авто.
Взять руками колесо сверху и снизу.
Пробовать наклонять.

Если подшипник исправен, колесо будет зафиксировано и не сдвинется. Наличие люфта — деталь пришла в негодность. Проблема может возникнуть из-за рулевой рейки.

Внимание! У автомобилей с передней ведущей осью колеса проверяют по вертикали и горизонтали.

С неисправными подшипниками нельзя продолжать эксплуатацию машины. Поломку нужно устранять, иначе механизм может внезапно заклинить.

Проблемы в тормозах

Если стук появляется при нажатии на педаль тормоза или опускании — проблема в АБС (антиблокировочная система). Такой нюанс возникает после ремонтных работ, выполненных неправильно.

Проблемы с тормозами:

Поломка посадочных мест под направляющие суппорта, который люфтит, вибрирует. Необходимо заменить детали.
Заклинивание поршня суппорта. Элемент резко ударяет по колодкам, появляется стук. Поршень меняется.
Ведение тормозного диска. Из-за высоких температур деталь может изменить форму, искривиться. Колодки начинают стираться неравномерно. Проверять диск нужно на специальном оборудовании, чтобы вовремя заменить.
Слетевший фиксатор колодки, которая будет биться о барабан, создавая стук. Деталь нужно установить на место и определить причину соскакивания.

Подушки двигателя

В устройстве подушек присутствуют резиновые элементы, которые со временем изнашиваются. Из-за этого при движении машина брякает.

Нужно открыть капот и завести мотор. Сильная вибрация подсказывает, что детали пришли в негодность. Если при нажатии газа двигатель сильнее трясется или наклоняется, элементы пора менять.

Проверить самостоятельно целостность подушек можно не визуально. Необходимо пробовать шатать силовой агрегат. Если действие можно выполнить без усилий — подушки пора менять.

Не стоит игнорировать такую поломку, из-за усилия вибрации разрушаются различные узлы. Когда деталь придет в негодность, мотор сорвется с креплений, потребуется серьезный ремонт.

Поменять подушки можно самостоятельно. Без опыта работ следует обратиться к мастерам.

Заключение

Когда гремит подвеска на мелких кочках — это серьезная поломка. Игнорировать нельзя — автомобиль остановится и дальше никуда не поедет.

Читайте также: