Стук при переключении передач форд фокус 2 механика

Обновлено: 27.04.2024

стук в коробке

Григорий 83, это точный диагноз, или предположение?
Поездка на СТО результатов не дала. Когда подняли на подъемник - стук практически исчез. Опустили на землю - машина уже прогретая была хорошо, но стучок несильный все равно был.. Масло в коробке в норме, светлое. Подушки все целые, коробка прикрепелена хорошо. Сказали что может быть выжимной - но так не определишь надо коробку разбирать. Кстати на Мондео выжимной обратный или прямой стоит ??
В общем результата - ноль.. Вот и не знаю ездить и забить или стрематься что стучок выльется во что-нибудь серьезное..
Каковы последствия могут быть если не заменить выжимной или этот подшипник первичного вала ?

Что это вообще за подшипник первичного вала такой? Что-то не могу найти инфы по нему. Где он рассположен ?

Нашел информацию об этом подшипнике. Пишут следующее: "Передний подшипник первичного вала коробки передач функционально относится к трансмиссии и играет роль передней опоры вала. При износе или заклинивании этого подшипника из-за недостатка смазки появляется эффект «ведения» сцепления - затрудненное переключение передач"
У меня таких симптомов нет. Передачи переключаются просто отлично

Да нету стука при переключении никакого. В том то и дело - на ходу сцепление коробка работают замечательно. Было пару раз если на третьей раскрутить до 2500-3000 об и отпустить газ, то раздавался еле слышный такой же стучок как и на холостых. Ну или похож на него.. А так на ходу все ОК. Стук сильно слышен особенно на холодную, на холостых. Если сильно не прогревать и начать ехать на первой потихоньку, то минуту-две пока машина сильно холодная - то тоже не много слышно. Не так сильно как на холостых правда. Отцу показалось как и мне, что природа звука не изнутри а как-будто где-то болт недокручен, что-то обо что-то бьется. Но на СТО проверили крепление коробки, все подушки в норме.. Наиболее вероятный вариант - выжимной. Когда сцепление выжимаешь - он прижимается к корзине и стук сразу прекращается.
Вот где-то так

Про выжимной мне уже несколько человек сказали как вариант. Но проверить без разбора нет возможности конечно никакой.

По выжимному ездить можно и дальше. По идее когда ему придет совсем пипец, то о н загудит сильно.. Но я считаю стремно это. Может вылезти боком, если развалится. А выкидывать деньги на ветер на замену (в случае если окажется что это не он) - сейчас нет такой возможности да и глупо это

Стук при переключении 1 и 2 передачи.

Привет всем,скажите у кого такая проблема .Машина 2010-2020 года,месяц назад преобрел,при трогании и переключении с первой на вторую и второй на третью появляются стуки или щелчки,потом при набирании оборотов и дальнейшем переключении передач все переключается плавно без стуков.Ездил к официалам сказали все нормально.Но возможно это или коробка или шрус.Взял герметик у официалов промажу шрус на праздниках,если не пропадет незнаю что делать,стук напрягает без музыки.

to grunevden:

У Вас стук со стороны колес или в самой коробке? На рычаг переключения отдается?

Возможно, проблема в сцеплении.

А что именно Вы хотите промазать герметиком?

Вроде где-то в коробке,на рычаг тоже кажется не отдает.Мне в салоне сказали может быть причина в шрусе.Хочу промазать шлицы шруса.

Уровень масла в коробке в норме? Давно меняли масло?

to grunevden: Если в шлицах есть люфт, то никакой герметик уже не поможет. Но откуда у Вас быть этому люфту на новой машине? Заставьте официалов работать! После гарантии стук обязательно вылезет и тогда уже весь ремонт будет за Ваш счет.

Проверяйте уровень масла, регулировку привода переключения, кулисы, соединения и крепления в районе КПП. Проверьте подушки двигателя.

спасибо.завтра надо ехать напрягать.Что ответят расскажу

to grunevden: отпишитесь потом.

Ездил,облазили,прослушали и нашли.Это стук в коробке,сказали палец на деференциале стучить,надо разбирать.

У меня было ща весь малый опыт вождения 5 машин.И на каждой меня напрягали различные стуки глухие,не громкие ,во время переключегия передачь.Но машины ехали,скорости включались и в сервисах разводили руками.

1.Volvo V70 1,8л.98г.- в момент схватывания сцепления слышелся какой-то свист как будто.Ну,машина старая была,не дорогая,ездил и ездил.

2.BMW 316,1,9л.1999г. - в момент схватывания сцепления или втыкания передачи глухой не громкий стук ззади.Крестовина в норме.Проблема была не ястна.

3.Volvo V40 1,9 td,2003.- при переключении передачь легкие толчки каждый раз и слабые стуки глухие.

4.Крайслер PT 2.0л. 1999г. - просто дерганый слегана.Скорости втыкаются с паузой в секунду,иначе стук глухой и передача с хрустом воткнется слабым.

5. Volvo V70 2.0 л.2008г.-(мотор от фокуса) При разгоне с первой на втопую передачу,в момент выжима сцепления как идет серия слабых подергиваний,ощущает только водитель.Гапрягает.Потом далее идет совторой на третью в момент сцепления глухой слабый стук,как бы плавно не отпускать педаль.Чем резвее разгон,тем больше стук,но не всегда.Се Корее на холодную.

Так де в момент втыкания или схватывания сцепления заднего хода, так же глухой слабый стук. Или я параною и так все машины работают,или все же тишина гробовая должна быть на исправном авто?

Стуки, щелчки и гул Форд Фокус 2 и их причины, как проверить+подробные видео

На днях копал очередную тематику на проблемы с подвесками, рейками и тд. Я не искал именно Фокус, но список проблем со стуками и щелчками, возглавил именно он следующим образом:

Стук в передней подвеске Форд Фокус 2
Стук в задней подвеске Форд Фокус 2
Стук рулевой рейки Форд Фокус 2
Стук спереди справа Форд Фокус 2
Стук при переключении передач Форд Фокус 2
Форд Фокус 2 хруст при повороте руля
Щелчок в передней подвеске при трогании задом Форд Фокус 2
Хруст в передней подвеске Форд Фокус 2

Стук или шумная работа двигателя

Стук в передней подвеске и рулевой

В первую очередь нужно проверить цепочку соединения и крепления переднего стабилизатора:

Стойка стабилизатора
Стабилизатор
Хомут крепления втулки стабилизатора
Втулка стабилизатора

4. Стук рулевой рейки Форд Фокус 2 так же конструкторский косяк. Но, на 2-ом Фокусе просто гремит рулевая колонка на сильных неровностях, а на 3-й модели это неустранимая проблема, даже замена рейки спасает ненадолго, новая рулевая в скором времени тоже застучит.

Оригинал, сделано в Испании

Меняется вместе с наконечниками рулевой тяги

На торце тяги имеется обозначение резьбы в виде буквы N

Можно снять чехол с тяги и посмотреть как люфтит во время руления.

5. Передние рычаги Форд Фокус 2 тоже ходят приблизительно 120 тысяч км. Цена рычагов передней подвески Форд Фокус 2 в сборе 2800 рублей каждый. Меняются в паре. На нем установлена шаровая и сайлентблоки. При выработке сайлентблоков или шарового пальца рычаг меняется целиком.

Щелчок при трогании и возникает вследствие износа составляющих этого рычага т.к колесо приобретает повышенный ход

Музыка движения. Исполняет Форд Фокус

Песнь первая — стуки в передней подвеске

Самые широко распространенные стуки, хрусты, скрежеты и позвякивания издает именно передняя подвеска переднеприводных автомобилей, и наш Фокус тут не исключение. Стук в задней подвеске идентифицируется проще, поскольку узлов и сопряжений там гораздо меньше. Причиной появления 80% шумовых эффектов передней подвески стает ужасное дорожное покрытие, на которое не рассчитывал Фокус при рождении. И, конечно, характер и стиль езды владельца автомобиля. Уберечь подвеску, несомненно, можно. Уметь нужно просто, а не умеючи можно в два счета угрохать и Хаммер. Но это отдельный разговор, а пока прислушаемся к стукам в подвеске.

Стуки в передней подвеске в верхней части, стук опорного подшипника там, где, предположительно, стойка упирается в чашку, вычисляется легко. Там просто больше нечему стучать. Скорее всего — это стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Такая у него хитрая геометрия, что сначала начинают колотить именно стойки сверху. Проще всего — заменить их новыми. Займет это от силы час, зато одним стуком станет меньше.
Звонкий стук тормозных колодок — это явное свидетельство того, что пора присмотреться к суппортам и проверить их состояние. Если колодки стучат без нагрузки, когда машина идет накатом, вполне возможно, что приклинивает рабочий тормозной цилиндр или ослабли возвратные пружины. Да и в зависимости от пробега, сами колодки могут издавать подобные звуки. Лечится только заменой колодок.
Стуки или гул в передней подвеске Фокус 2 могут быть вызваны не только деталями подвески непосредственно. Передний ступичный подшипник может тоже погибнуть внезапно и не вовремя. Это просто проверить, но для этого нужен штурман. Вывешивайте машину на домкрат, возьмитесь за колесо сверху и снизу. Сначала прокрутите колесо, и если оно прокручивается с нормальным усилием, покачайте его, держась за крайние верхние и нижние точки. Стучит? Тогда сажайте за руль штурмана и просите нажать на тормоз. Если стук пропал — сто процентов, что это ступичный подшипник. Тормозные колодки заблокировали диск, колесо жестко зафиксировалось, подшипник перестал стучать. Решение проблемы – замена подшипника. Только стоит подшипник брать все-таки оригинальный фордовский. Больно уж важное и высоконагруженное место, чтобы доверять его китайским подделкам.
Глухие удары или частые пробои передней подвески говорят о том, что пора присмотреться к амортизаторам. Проверить их тоже просто, это касается и задних амортизаторов. Поставьте Фокус 2 на ровную площадку, подойдите к кромке капота или багажника и с усилием качните автомобиль. Для Форд Фокус нормально, если передок или задок делают не более одного колебания после того, как вы отпустили машину. Если Фокус продолжает колбасить, как китайского болванчика, амортизаторы — на утилизацию. В дополнение ко всему нужно проверить их визуально. Штука недешевая, все-таки. Штоки должны быть с идеальной зеркальной поверхностью без следов ржавчины, никаких потеков на корпусах стойки и амортизаторов быть не должно. Если стук в районе верхней проушины дребезжащий, посмотрите на резиновую втулку. Скорее всего, она приказала долго жить. Замена втулок — отличный повод для того, чтобы пересыпать все резиновые втулки, как спереди, так и сзади. День убьете железно, зато про стуки на 90% забудете надолго.

Песнь вторая — соната рулевого

Рулевая рейка Форд Фокус 2 — та еще певица. Причем, диапазон стуков и хрустов у нее довольно внушительный. Все описывать никакого времени не хватит, но основные и самые характерные шумы в рулевой рейке рассмотрим. Самый зловещий шум, это когда на мелкой тряске, на мелких неровностях внутри рейки начинает колотить сама непосредственно рейка и стук при повороте. Это может вылечиться только заменой втулок. Это хорошая новость. Но плохая новость в том, что у официалов втулки могут не менять, а пытаться впарить новую рейку. Она дорогая, поэтому все же стоит рискнуть поменять втулки рулевой рейки, а заодно пересыпать все уплотнители, гофры и манжеты. Это единственный выход сберечь $800. Столько, или примерно столько, стоит новая рейка на Фокус 2.

С рейкой разобрались, а вот шаровые опоры тоже могут добавить не только шум, стук спереди справа, но и потерю управляемости в какой-то степени. Проверить износ шаровых просто. Делается это так, как мы проверяли ступичный подшипник. Только при нажатии на педаль тормоза шаровая не перестанет колотить. При этом на ровной дороге могут возникать рыскания, которые могут быть связаны как с шаровой опорой, так и с наконечниками тяг. Эти штуки тоже не мешает проверить, поскольку разваливаются они молча, но внезапно.

Песнь третья — трансмиссионные шумы

Самые дорогие и самые неприятные хрусты, шумы и скрипы Форд Фокус 2 — трансмиссионные. Стук при резком ускорении, стук и хруст при трогании, стук подрамника — мало кого обрадуют. Если автомобиль на повороте начал похрустывать — сто процентов, что в этом виноват наружный привод. Несмотря на то, что говорят о каких-то закономерностях появления хрустов в ШРУСах, и хрусты зависят от того, куда повернут руль, это бред сивой кобылы, потому что если шарнир изношен, то он начинает шуметь, куда ты его не поверни. Только если хрустеть он начинает с высоких нагрузок при серьезном угле поворота, то у вас еще есть время прикупить новые гранаты. Если он хрустит при едва заметном повороте руля в движении — чем скорее будет замена гранаты, тем лучше.

Сцепление и коробка Форд Фокус 2 показали себя довольно неплохо, а шумы выжимного подшипника и ведомого диска прямолинейны и откровенны, как речь Мао Дзедуна. Несмотря на это, нежелательно ставить ведомый диск и, тем более, рабочий цилиндр с подшипником, далекие от оригинала. Дороже будет.

Ford Focus II дергается при разгоне, рывки. Решения

Независимо от того, какой бензиновый двигатель установлен на Форд Фокус 2, каждый из них управляется электронными системами. Некорректная работа в переходных режимах, а проще провалы, рывки, Фокус дергается при старте и разгоне, рывки при переключении передач могут возникать по разным причинам.

1 Симптомы некорректной работы двигателя Ford Focus II

2 Почему дергается Форд Фокус 2, провалы в тяге

2.1 Бедная смесь
2.2 Пропуски зажигания
2.3 Подсос воздуха
2.4 Прошивка ЭБУ
2.5 Датчики и разъемы
2.6 Давление в топливной рампе

3.1 Как работает адсорбер

Симптомы некорректной работы двигателя Ford Focus II

Потеря мощности и даже рывки при переключении передач вполне могут оцениваться не слишком объективно. К примеру, на механической КПП неумелый водитель может так переключиться, что пассажиры почувствуют на себе перегрузки в 4g. Но сейчас мы не об этом.

Провалы в работе двигателей Форд Фокус 2 нельзя назвать родовой болезнью, но встречается проблема частенько. Впрочем, симптомы некорректной работы мотора в переходных режимах могут рассказать хорошему диагносту о многом. А симптомов хватает:

Провалы только на холодном двигателе, после прогрева работа нормализуется.
Дергания на горячем моторе под нагрузкой.
Рывки только при старте, то есть при трогании с места, при переходе с холостых оборотов.
Высокий расход топлива на фоне провалов.
Некорректная работа в переходных режимах, сопровождающаяся плохим пуском.
Весь букет проблем с горящей лампой Check Engine.

Как видим, симптомов достаточно и они несколько разные, но суть проблемы одна — Форд Фокус 2 дергается, мотор работает с провалами. Самое неприятное то, что в большинстве случаев Check Engine не загорается, а сканер не регистрирует никаких ошибок.

Почему дергается Форд Фокус 2, провалы в тяге

Соответственно, и причин такого свинского поведения двигателя тоже хватает. Самые распространенные из них.

Бедная смесь

Это отдельная болячка со своим букетом проблем. Подозревать можно все что угодно — начиная от уставшего топливного насоса, редукционного клапана, вплоть до форсунок. Бывают совершенно банальные вещи, например, изношенный уплотнитель форсунки приводит к некорректному факелообразованию в камере сгорания.

Также забитые или изношенные форсунки могут давать эффект провалов в тяге. Оптимальный вариант — проверить форсунки на стенде, а если нет такой возможности, то просто промыть одним из доступных способов.

Пропуски зажигания

В большинстве случаев виной этому неисправные или несоответствующие параметрам двигателя свечи зажигания, пробитые высоковольтные провода, неисправные катушки. В последнюю очередь проверяют корректность прошивки ЭБУ.

Сложность диагностики в этой ситуации в том, что без специального осциллографа невозможно наверняка установить неисправность. Свечи в любом случае нужно менять регулярно, а вот покупать катушку зажигания, чтобы убедиться в том, что старая работала нормально, нецелесообразно.

Как один из прагматичных вариантов, лучше подкинуть заведомо рабочие катушку и высоковольтные провода по очереди. Неисправность в любом случае проявит себя именно так.

Подсос воздуха

Отчасти это и вызывает обеднение смеси. Зона подсоса воздуха может распространяться как на гофру впускного коллектора, так и на прокладку коллектора, могут быть разрывы и повреждения в вакуумных трубках.

В ряде случаев протирается или растрескивается шланг отвода картерных газов. Чтобы до него добраться, необходимо снять топливную рампу и впускной коллектор. Такая поломка неприятна тем, что шланг не видно, но его разрыв сильно сказывается на работе двигателя.

Прошивка ЭБУ

Сбитая или устаревшая прошивка электронного блока управления двигателем, неправильная калибровка блока. При этом никакие ошибки не фиксируются системой самодиагностики и лампа Check Engine не загорается. Чаще всего провалы в динамике и тяге в этом случае наблюдаются на непрогретом двигателе.

Все лечится только при наличии соответствующего диагностического оборудования и переустановки софта. Благо, для любого ЭБУ Ford Focus II уже накоплена солидная база прошивок, так что их замена только дело времени и умения специалиста.

Датчики и разъемы

Неисправности датчиков, во многих случаях это датчик массового расхода воздуха. Показания этого датчика очень важны для ЭБУ при расчете пропорций рабочей смеси и времени открытия форсунок.

На некоторых Ford Focus II провалы в тяге проявляются из-за датчика положения коленвала. Если этот датчик выходит из строя, сбиваются настройки системы зажигания и момент срабатывания форсунки, что также приводит к рывкам при разгоне и нестабильной работе двигателя.

Плохие контакты на разъемах датчиков или ЭБУ, пожалуй, самая простая неисправность в нашем случае. Иногда бывает достаточно тщательно очистить контакты датчиков и разъемов на ЭБУ, как неисправность пропадает.

Давление в топливной рампе

Уставшие свечи, дряхлые высоковольтные провода, которые пробивают на корпус, трещины в гофре впускного коллектора — все это можно проверить и заменить элементарно. И тут же оценить результат. Однако в некоторых случах владельцы Форд Фокус 2 жалуются, что все это не помогает.

На пути бензина до камеры сгорания существует море узлов, которые могут износиться или выйти из строя:

Бензин закачивается через фильтр грубой очистки (сеточку) в топливный модуль электрическим бензонасосом.
Затем топливо подается на механический регулятор давления. Задача регулятора давления — обеспечивать давление топлива в системе в пределах 3,30-3,60 бар .
Потом бензин под номинальным давлением следует по топливной магистрали и попадает в рампу с форсунками.
Форсунки включаются последовательно через каждых 720 градусов поворота коленвала, а время распыления топлива контролируется ЭБУ в зависимости от условий работы мотора и давления в системе.

Давление топлива на Ford Focus II измеряют в четырех режимах:

Впрочем, у Ford Focus II есть фирменная болезнь, знакомая почти всем владельцам — неисправный клапан продувки адсорбера.

Рывки при разгоне и клапан продувки адсорбера Ford Focus II

Практика показывает, что проверку клапана продувки адсорбера стоит проводить в первую очередь. Есть куча случаев, когда водители меняли катушки зажигания, свечи, высоковольтные провода и даже топливные модули, но Форд Фокус 2 продолжал дергаться.

Чтобы не тратить деньги на изначально исправные запчасти, лучше проверить клапан адсорбера в первую очередь.

Как работает адсорбер

В двух словах о том, как работает адсорбер и для чего он вообще нужен. Топливо, которое находится в баке, имеет свойство испаряться. Чтобы использовать пары бензина с пользой и заодно стравливать избыточное давление в баке, в систему питания Ford Focus II внедрен контейнер с активированной угольной крошкой и тремя выводами (фото выше):

Отвод паров топлива на клапан продувки адсорбера.
Подвод паров топлива из бака.
Трубка связи с атмосферой.

Адсорбер установлен возле топливного бака, а с клапаном продувки соединяется магистралью.

Клапан установлен в моторном отсеке в районе шланга обратной подачи антифриза.

Задача клапана — открывать доступ паров бензина во впускной коллектор, стравливая давление в бензобаке. Как только двигатель выключается, блок управления должен закрыть клапан продувки адсорбера.

Как проверить клапан продувки адсорбера Ford Focus II

Следовательно, если клапан продувки выходит из строя, он работает некорректно — при работающем двигателе он либо полностью закрыт, либо приоткрыт, что тоже не дает поддерживать нормальное давление в баке и создает излишнюю нагрузку на бензонасос.

Нерабочий клапан продувки адсорбера можно вычислить по характерному хлопку при вскрытии топливного бака для заправки, например.

Хлопок говорит о том, что в баке создалось избыточное давление, поскольку парам бензина просто некуда деваться и они буквально распирают бензобак. Эта ситуация может быть и не такой безобидной, были случаи, когда пластиковые баки Ford Focus II попросту взрывались от переизбытка внутреннего давления.

Возможна и обратная ситуация, когда в баке создается вакуум. В этих случаях он тоже деформируется, а при открывании пробки горловины отчетливо слышно, как в бак втягивается воздух.

Заменить клапан продувки адсорбера — дело двух минут. Оригинальная запчасть с каталожным номером Ford 1669555 стоит порядка 2300 гривен ($80). Немало за клапан в пластиковом корпусе.

Есть аналоги. Например, Bosch 0280142479 , цена около 300 гривен ($11). По параметрам они идентичны, но в этом клапане разъем развернут в другую сторону. Поэтому придется наращивать провода примерно на 20-25 см. Пайку лучше не применять, а скрутить провода, затем промазать герметиком и надеть термоусадочный кембрик.

Проверка работоспособности клапана выполняется очень просто, для этого нужен мультиметр. Переводим прибор в режим измерения сопротивления и замеряем показания на контактах клапана, отключив разъем.

Если сопротивление в пределах 22-30 Ом , с клапаном все в порядке. Если показания выше или ниже номинала — клапан под замену.

Единственная сложность в том, что недорогой бошевский клапан продается без трубок. Поэтому со старого клапана нужно будет их снять, хорошенько прогрев строительным феном.

После замены клапана продувки адсорбера все проблемы с провалами в тяге, плохим пуском и «пшиком» при открывании бензобака уходят.

Существуют и другие причины некорректной работы двигателей Ford Focus II, связанные в основном с плохим топливом. С ними мы боролись здесь. Чистого всем бензина и ровных дорог!

Стук в АКПП - причины неисправности

Автомобили, в которых присутствует АКПП (автоматическая коробка передач), сегодня получили широкое распространение. Повальной покупкой АКПП автолюбители ясно высказали свое мнение: механическая трансмиссия должна уступить место автоматической.

Почему появляется стук в АКПП?

Люди, занимающиеся ремонтом машин, могут назвать множество возможных причин появления стука в АКПП. Если задать им вопрос: «откуда берется стук АКПП?», то можно услышать:

из-за невыставленного в коробке передач уровня масла;
из-за неправильно отрегулированных расстояний между тормозами и пакетами муфт;
из-за провисания некого клапана в гидроблоке АКПП, или в ее мехатронике;
из-за нерабочего соленоида;
из-за ненастроенного регулятора давления;
из-за необходимости замены старого жгута проводов;
из-за неисправного электронного блока,
из-за подушек двигателя, которые сильно износились

Знакомая картина, верно? Но если посмотреть в самую суть проблемы, можно вывести главный признак поломки, которая в той или иной интерпретации звучит как «стук в АКПП». И это несмотря на то, что причин неполадки бывает огромное количество…

Откуда растут ноги, или почему стучит АКПП?

Давайте попробуем исследовать данный вопрос максимально глубоко. Для начала, поразмышляем над следующим утверждением: в классической АКПП (когда производится сама процедура переключения) появляются стуки или удары. Откуда они?

Как определить причину рывков АКПП?

Когда переключаются передачи в АКПП, угловое ускорение выходящего валика (передающего, как вы понимаете, крутящий момент на ведущий мостик) является постоянным. Благодаря этому передачи сменяют друг друга, а угловая скорость насосного колесика, а также турбинного колеса гидравлического трансформатора меняется. Коленчатый вал также изменяет частоту своего вращения.

Почему стучит АКПП Киа - полезное видео о причинах и проблемах

Все, что происходит, находится под постоянным контролем электроники, работа которой также отличается некоторыми интересными особенностями.

Удары в АКПП а ошибки отсутствуют - почему?

Большинство автолюбителей, обращаясь к специалистам с просьбой провести автотехническую экспертизу, озвучивают наличие проблем с АКПП. В то же время, коды неисправности, которые должны бы отображаться в блоке управления автоматической трансмиссией, у них отсутствуют. Дилеры в подобных случаях не спешат искать призрачную неисправность, а делают логический вывод, что раз система выдает отсутствие ошибок, значит и неполадок в АКПП нет.

Происходит это по следующим причинам. Наличие стука при переключении – свидетельство о присутствии явных проблем в системе, соответственно, переключения. То есть, неполадка по факту, проявляющая себя стуком в кузове существует, но при сканерной диагностике не подтверждается кодами неисправностей. К сожалению, производители автоматических трансмиссий на данный момент не реализовали возможность контролировать процессы, происходящие в АКПП, в которых присутствовал бы прибор, измеряющий ускорение. Подобный датчик смог бы отслеживать стуки и анализировать причины их возникновения. Но пока что автолюбителям приходится обходиться без него.

Частой причиной стуков бывает неисправный гидротрансформатор

Вибрация и стук в АКПП при включении задней скорости

Итак, подобная сила может появиться лишь при наличии накопленной энергии, которая из-за переключения АКПП перераспределяется, перемещая агрегат. На передаче, которая предшествует процессу переключения, копится немалый объем энергии. Это, по сути, инерция турбинного колеса. У всех же в детстве была юла, или волчок? Вспомните, просто ли было поменять ось его вращения, или же просто остановить движение этой игрушки? Так и здесь. Именно из-за смены угловой скорости турбинного колеса (при переключении передач) и происходит стук (или удар). Интересно, что если изменить временной промежуток переключения передач, то качество их переключения также будет меняться.

Чем выше угловая скорость турбинного колеса гидротрансформатора, тем больший объем энергии вырывается на свободу. А если угловая скорость меняется не так, как задумывалось производителем, то, естественно, плохо контролируемое высвобождение энергии влечет за собой некорректное переключение, сопровождающееся неприятным стуком.

Любой стук в АКПП, независимо откуда он возникает, является прямым следствием нарушения одного-единственного процесса – не в полной мере контролируемого изменения угловой скорости (того самого волчка) турбины гидротрансформатора. Причем это изменение происходит в то мгновение, когда переключаются передачи. В результате, водитель слышит некомфортные постукивания.

Справочник типичных неисправностей АКПП

Думается, многие диагносты, после получения данной информации, припомнят многочисленные случаи подобных поломок, происходившие с одной из немецких автомобильных моделей. В ее автоматической трансмиссии именно гидротрансформатор стал причиной некорректных переключений, если быть точнее, то причиной была муфта блокировки данного агрегата. Из-за нее угловое ускорение турбинного колеса происходило недостаточно плавно.

Будем надеяться, нам удалось вкратце объяснить настоящие причины проблемного переключения передач в автоматической трансмиссии. Благодаря осознанию глубинной первопричины этих процессов, и простые автолюбители, и профессиональные механики смогут лучше развить свои навыки в ремонте автомобилей, и без посторонней помощи выявить даже самые скрытые неполадки, затем грамотно устранить их.

Стук в двигателе Форд Фокус

Автомобили Форд Фокус пользуются достойным спросом у автомобилистов России. Это достаточно надежная и недорогая модель, особых требований к ремонту и обслуживанию у неё нет.

Но есть в этом модели один небольшой нюанс – к 200 000 пробега у двигателя может появится достаточно неприятных стук. Он особенно громок на холодную, сразу после запуска мотора, после прогрева стук сохраняется, но менее громок.

Автовладелец, по модной сейчас манере, отправляется .. в интернет, там ему советуют сменить масло, бензин, залить присадок в бензин/масло, отрегулировать клапана. К слову, стук может иметь природу сбитых зазоров клапанов, но не всегда..

Дабы точно понимать, на что тратить свои силы и средства, стоит обратиться в специализированный сервис. Именно там смогут провести точную диагностику, на основании которой и будет проводиться дальнейший ремонт. Именно ремонт, а не эксперименты над двигателем Вашего автомобиля, а заодно над устойчивостью кошелька..

Стоит понимать, что причиной какого либо шума, стука в двигателе может быть масса и только профессионал в состоянии определить точно, в чем именно проблема. Порой незначительный шум может свидетельствовать о серьезной проблеме, затягивать с которой ой как не стоит..

Двигатели

Фокус 2 получил новейшие бензиновые моторы серии Duratec с новой системой газораспределения, обеспечивающей высокую производительность и экономичность. Это двигатели 1.4 (80 л.с.), 1.6 (115 л.с.), 1.8 (125 л.с.) и 2.0 (145 л.с.). Можно было приобрести версию и со старым надежным двигателем объемом 1,6 л / 100 л.с. серии Zetec.

Новые двигатели, благодаря современным технологиям, оказались довольно тяговитыми, но часть из них доставляла хлопоты. Впрочем, их доля не высока. Основной проблемой, характерной для всех моторов новой серии, оказалась электроника. Основные жалобы – плавающие обороты холостого хода и провалы в тяге при интенсивном разгоне. Причина крылась в ошибках программы смесеобразования ЭБУ, катушках, разъемах и проводах зажигания, а также в дроссельной заслонке. Электроника порой начинала сбоить уже после 30-40 тыс. км.

Моторы серии Duratec, кроме того, очень чувствительны к качеству топлива и исправности свечей зажигания. Это, в свою очередь, нередко приводит к перебоям в работе двигателя, детонации и затрудненному запуску в холодное время года.

При пробеге более 80-100 тыс. км владельцы жаловались на увеличение расхода масла – около 100 -150 гр на 1000 км. К 250-300 тыс. км аппетит порой возрастал до 1 литра на 1000 км, что не является нормой. Все дело в залегающих кольцах. Стоимость капитального ремонта составит 20-60 тыс. рублей.

Через 100-150 тыс. км может потечь прокладка крышки клапанов. Стартер и генератор начинают хандрить после 150-200 тыс. км. К этому времени изнашиваются и опоры силового агрегата (3-5 тыс. рублей за штуку). По прошествии 200 000 км выходит из строя топливный насос.

Двигатели Форд Фокус 2 не оснащены гидрокомпенсаторами, а потому заводом-изготовителем рекомендована регулировка зазора клапанов через каждые 150 000 км. Процесс довольно трудоемкий и требует немалых затрат. Некоторые экземпляры нуждаются в регулировке клапанов уже после 100 000 км.

В двигателях 1.6/115 л.с., собранных до 2007 года, часто выходили из строя шестерни распредвалов. Позже шестерни доработали, и они стали долговечнее. Стоимость одной шестерни 5 000 рублей.

Дизель, в отличие от своих бензиновых собратьев, более экономичен – до 10 л в городе и 6 л на шоссе.

Диагностика

Самым слабым и уязвимым местом в передней подвеске на Форд Фокус второго поколения считаются сайлент-блоки нижнего рычага. Проблема в том, что заменить его ни самостоятельно, ни на большинстве станций не получится, так как такая операция требует наличия специального оборудования. Именно по этой причине банальный выход из строя сайлент-блока требует замены рычага целиком. В среднем, они ходят до 100000 км пробега. Амортизаторы имеют приблизительно такой же срок эксплуатации. Более выносливыми являются стойки стабилизатора на Форд Фокус и рулевые наконечники – они выдерживают вплоть до 130000 км пробега. Ступичные подшипники придется менять каждые 50000 км.

Для того чтобы проверить состояние подвески, необходимо загнать автомобиль на эстакаду или яму, поднимая поочередно каждое колесо. Рекомендуется выполнять такую диагностику не реже, чем раз в 20000 км, либо же после наезда на серьезные ямы. Ждать пока появится стук или скрип не стоит.

Итак, начинаем с колес:

Раскручиваем их с помощью рук и наблюдаем: вращение должно быть без рывков, без заеданий и сторонних шумов.
Беремся по очереди за колесо руками снизу и сверху, и давим в разные стороны.

Если при выполнении последней проверки появился стук, скрип или люфт, то значит что-то не в порядке. Если люфт пропадает при нажатии на тормоз – проблема в подшипнике ступицы. Далее нужно проверить шаровые опоры. Для этого вставляем отвертку между рычагом подвески и поворотным кулаком, отводя ее в сторону. Если есть люфт, то необходимо менять шаровые. В последующем необходимо проверить также сайлент-блоки и шаровые шарниры у стоек стабилизатора поперечной устойчивости.

Если говорить в общем, то главная причина по которой появляется стук и скрип в подвеске – плохие дороги. Постоянные удары, движение по ямам, ухабам – все это приводит к появлению проблем (стук, скрип) в передней подвеске, которые требуют ремонта.

Бензонасос

Бензонасос на Ford Focus тоже очень недолговечный, вызывает хлопоты у многих владельцев. Первые признаки начинающихся проблем с бензонасосом, это рывки при интенсивном разгоне, также плохой запуск в жару при небольшом количестве топлива в баке.

В первую очередь в бензонасосе засоряются оба фильтра: расположенная на топливозаборнике сетка грубой очистки и находящийся внутри фильтр тонкой очистки. Разумеется, оба оригинальных фильтра идут в сборе с бензонасосом, но в продаже давно появились заменители, которые можно имплантировать вместо старых загрязненных. Но это имеет смысл делать тогда, когда моторчик бензонасоса еще жив. В большинстве случаев бензонасос приходится менять в сборе. Хороший неоригинальный заменитель обойдется в $170. Исправный насос подает топливо под давлением в 4 бара.

Для замены бензонасоса на Focus нужно снимать бензобак. Но есть и другое решение: это вырезание люка в кузове под задним сиденьем. Дело в том, что производитель просто не предусмотрел штатного люка для доступа к бензонасосу.

народ, взял себе фокуса 2. движок 2 л пробег 80000, сначала все нормально было, машинка очень нравится, но появился (или я просто его не замечал) негромкий такой стучок, если сцепление выжимаешь то пропадает, подъехал на сервис, мастер меня подвел к своей машине, завел и у него тоже такие стуки.
подскажите что делать? кто нибудь с такой проблемой сталкивался?

неа так и езжу, коробка механика

Это подшипник первичного вала стоимость замен 25000

Что это вообще за подшипник первичного вала такой? Что-то не могу найти инфы по нему. Где он рассположен ?

А при переключении с какой на какую скорость стуки? подшипник первичного вала развалиться не может потому-что он постоянно смазывается

Технические характеристики силовых установок

Более мощный мотор имеет такую же конструкцию, что и двигатель Форд Фокус 2 1.6 100 л. с, отличительной особенностью является наличие системы регулирования фаз газораспределения.

Модель силовой установки	Форд Фокус 2 1,6 (100л.с.)	Форд Фокус 2 1,6 (115л.с.)
Объём двигателя, см 3	1595	1595
Количество цилиндров/клапанов, шт.	4/16	4/16
Цилиндр, диаметр, мм	79,0	79,0
Поршень, ход, мм	81,4	81,4
Мощность, лошадиных сил	100	115
Момент крутящий, Нм	145	155
Сжатие	11	11
Привод газораспределительного механизма	ремень (DOHC)	ремень (DOHC)
Тип топлива	бензин, АИ-95	бензин, АИ-95
Расход, литр/100 км (город/трасса/смешан)	8,7/5,5/6,7	8,7/5,1/6,4
Блок цилиндров, материал	алюминий	алюминий
Экологическое соответствие	Евро — 4	Евро — 4
Ресурс двигателя, км	250000	250000
Масса силовой установки, кг.	90	90

Слабые места фокуса второго поколения:

Кузов.

Кузов форда фокус 2 поколения оцинкован, поэтому автомобили старше 7 лет крайне редко имеют сквозную коррозию….
На старых машинах ржавчина начинается с порогов и по нижней кромке дверей.
Самым проблемным местом является задняя крышка, особенно это проявляется на автомобилях собранных в Испании и Мексике.
Часто облезает краска на переднем бампере и по передней кромке капота.
Хромовая отделка пластика очень часто идет пузырями.
Фары на дорестайлинговых автомобилях часто потеют. Лечиться это промазыванием стекла фары герметиком..
Часто ломается пластиковая штанга, ведущая от личинки замка к фиксатору капота. Лечится это заменой замка в сборе (порядка 5000 рублей), но некоторые «кулибины» ставят металлическую тягу от Mondeo.
Со временем появляются сверчки в салоне, особенно на дорестайлинговых машинах

Двигатель.

Самый надежный двигатель на фокусе 2 поколения — Duratec 1,6, но только при условии регулярной замены ремня ГРМ.
Также надежен дизель 2,0 TDCi, но редко встречаются в продаже.
На двигателях Duratec 1,8 и 2,0. после пробега 100 000 км. выходит из строя термостат. Стоимость замены порядка 2000 рублей.
После рестайлинга 2008 года на двигателях Duratec 1,8 и 2,0 убрали натяжитель и после пробега 30 000 км. начинает проскальзывать ремень, при этом он издает неприятный свист. Это лечиться установкой натяжителя от дорестайлинговой версии цена вопроса порядка 5000 рублей..
Дроссельный узел требует промывки каждые 50 000 км, а каждые 100 000 км отказывает ДПДЗ из-за недостатка конструкции.
Зачастую на двигателях Duratec 1,8 и 2,0 наблюдается масло в свечных колодцах, причина – высыхание прокладки клапанной крышки. Стоимость устранения проблемы 3000 рублей.
Если отсутствует тяга после 3000 оборотов и горит лампа Check Engine, вероятно отказал или отказывает клапан управления заслонками выпускного коллекора. Замена клапана обойдется примерно в 8000 рублей.
До 2007 года на двигателях 1.6 оснащенных системой сдвига фаз (Twin Independent Variable Camshaf Timing), часто отказывают муфты распределительных валов. Стоимость их замены почти 10 000 рублей.
При эксплуатации на некачественном топливе, распространен отказ бензонасоса. Сам насос достаточно надежен и ходит порядка 200 000 км, но вот его сетка забивается грязью, и отдельно в запчасти не поставляется. Некоторые сервисы предлагают чистку сетки, некоторые замену насоса в сборе. В любом случае операция требует снятия бака и стоит порядка 5000 рублей.
Иногда после пробега 100 000 км., на двигателе Duratec 2,0 с МКПП, появляются вибрации и рывки при торгании, причина – износ двухмассового маховика. Лечиться это только его заменой и стоит порядка 800$.
После пробега 150 000 отказывают нейтрализаторы, обычно это лечат их заменой на пламегасители (а иногда просто пробивают), а на лямбда зонды устанавливают обманки.

Интервал замены масла на двигателях при эксплуатации в РФ лучше сократить до 10000 км. (завод производитель рекомендует 20 000.

Трансмиссия.

Особых проблем в трансмиссии второго фокуса нет. АКПП 4F27E надежна, и спокойно проходит 300 000 км.
Самая неудачная коробка передач — IB5, ставилась с двигателем Dutatec 1,8, после 70-80 т. км ломается ось сателлитов в дифференциале с пробоем картера, на этой же коробке к пробегу 150 000 клинит подшипник первичного вала. Покупая машину с этой коробкой будте готовы в обозримом будущем поменять её на MTX75 от автомобилей с двигателем 2,0.Контрактная коробка обходиться в среднем в 30 000 рублей.
Не надо бояться выскакивания передач, на автомобилях с МКПП, это устраняется подтяжкой тросов и стоит дешево.

Ходовая часть.

Сама ходовая часть очень надежна и особенных проблеми не имеет (ступичные подшипники ходят по 150 000 км). Многие детали унифицированы с Маздой 3 и есть в свободной продаже.
Если вы покупаете автомобиль до старше 2008г. Внимательно следите за задней подвеской, были случаи выламывания задней ступицы вместе с колесом на ходу.

Рулевое управление.

По дорогам России рулевые наконечники разбивает к пробегу 40 000-50 000 км. Стоимость замены всех наконечников порядка 5000 рублей.
Обратите внимание на состояние рулевой рейки. При стуке или при пропуске интервала замены масла в гуре она часто отказывает. Рейка в сборе стоит больше 30 000 рублей.
Так же при покупке проверяйте ГУР. Если он не работает откажитесь от покупки! Распространенная болячка – отказ платы ГУР. На разборках цена платы начинается от 25000 рублей (это реально болячка).

Электрика.

В целом электрика надежна, но без ложки дегтя не обошлось:

Окисляются за 2-3 года контакты подсветки номера, лечиться разборкой и чисткой.
На седанах часто переламывается жгут проводов электропривода замка багажника
Часто отказывает салонный датчик температуры (цена датчика — 6000 рублей).
Часто отказывает резистор ограничивающий обороты печки, сам он стоит не дорого, но меняется довольно проблемно (порядка 2000 рублей с работой).

Если вы решили купить форд фокус 2 поколения лучшим выбором будет автомобиль с бензиновым двигателем 1,6 или с дизелем.

В заключение небольшой видеообзор:

На этом у меня сегодня все. Если у вас есть чем дополнить мой рассказ про проблемные места форд фокус 2 поколения, оставляйте комментарии и делитесь своим опытом.

Читайте также: