Стук при переключении передач рено дастер 4х4

Обновлено: 15.05.2024

Диагностика и ремонт неисправностей на АКПП Рено Дастер

Renault Duster – это кроссовер, подходящий для эксплантации по пересеченной местности, получивший распространение с типом привода 4х4. Востребована иномарка благодаря своему техническому оснащению. С первого поколения машина могла комплектоваться автоматической, механической коробкой передач.

Особенности автоматической трансмиссии Рено Дастер

На рестайлинговой версии Рено Дастер 2013 года встречается АКПП DP8, имеющая 4 ступени. Работать данная КПП может в паре с двухлитровым бензиновым двигателем, который выдает мощность 143 л.с. В городском цикле расходуется около 12 литров, отмечается хороший разгон.

К коробке DP8 на модели Дастер относится гидротрансформатор фирмы ZF, присутствует дополнительный контур охлаждения. Благодаря этому снижается риск перегрева КПП. Характерная проблема автоматической КПП – переключение передач с задержкой при езде по трассе на высокой скорости.

4-АКПП, устанавливаемая на автомобиле с передним приводом, несколько отличается от модели, которая встречается на машине с полным приводом. В частности, следует отметить увеличение передаточных чисел.

При сравнении, версии авто Рено Дастер с полным приводом и DP8 более динамичны в дороге, чем переднеприводные иномарки с КПП DP2.

Опытные автовладельцы отмечают, что за рулем данной машины тяжело осуществлять обгон на трассе на высоких скоростях. Все из-за того, что происходит переключение передачи с 4-ой на 2-ую в автоматическом режиме.

АКПП Рено Дастер неустойчива к длительной работе на максимальной мощности силового агрегата, плохо переносит резкие торможения. Не рекомендуется придерживаться агрессивной манеры езды. Один из способов профилактики возникновения неполадок с АКПП – использование масла, которое рекомендовано производителем.

Таким образом, если необходим автомобиль, который будет водителю обеспечивать легкое и комфортное управление, следует обратить внимание на модель Рено Дастер с автоматической КПП. Кроссовер отлично подходит для поездок по городу.

Основные неисправности и проблемы АКПП

Коробка автомат обеспечивает плавное переключение скоростных режимов. При сложности осуществления этого процесса, необходимо проверить сцепление, подшипники, синхронизаторы. В ряде случаев, причиной данного проявления может являться выгорание фрикционов, поломка кулисы. При ее деформации будет отмечаться повышенный люфт у ручки АКПП, а также хруст при движении рычага.

Выделяются следующие признаки наличия неполадки на Рено Дастер с АКПП:

толчки при переключении передач;
перестали включаться скоростные режимы;
стуки, доносящиеся из месторасположения КПП;
отмечается течь масла.

Если была обнаружена течь масла из КПП, целесообразно проверить уплотнительные кольца. При утрате их эластичности требуется проведение замены данных комплектующих деталей. Также, нужно заменить трансмиссионную жидкость. В ряде случаев течь сальники могут в результате заводского брака.

При недостатке масла в коробке водитель также может столкнуться с такой неисправностью, как перегрев КПП. О неполадке с коробкой передач свидетельствует ее переход в аварийный режим работы. Автоматическая трансмиссия требует деликатного обращения. Ее не рекомендуется перегружать. Водителю следует избегать пробуксовок в снегу.

Причин стуков, доносящихся от коробки, несколько, начиная от сбоя в работе ЭБУ, заканчивая утратой маслом своих свойств. Недопустимо владельцу Рено осуществлять дальнейшую поездку, если топливо в КПП потемнело.

Во время диагностики трансмиссии следует уделять внимание и фильтрам. Если данный расходник забит грязевыми отложениями, то этого могут появиться толчки при смене скоростей.

Ремонт АКПП Рено Дастер целесообразен, если имеются проблемы с включением передач. Нуждается в проверке гидроблок, обращается внимание на соленоиды.

Таким образом, если были замечены вышеперечисленные признаки, следует не откладывать поездку в автосервис. Попытка его самостоятельного ремонта Renault может привести к гораздо худшим последствиям, вызвать неисправность агрегата.

Когда менять трансмиссионное масло в АКПП?

В процессе работы КПП, залитое в нее масло постепенно утрачивает свои свойства. Результат этого – появление в жидкости мусора. Все это приводит к тому, что забиваются продуктами износа фильтр, гидроблок. На изменение свойств масла влияет манера езды.

Замена масла может помочь, если со стороны КПП слышно завывание. Интервал проведения данной процедуры на коробке автомат составляет около 40000 км пробега. Это позволяет продлить срок службы трансмиссии примерно до 150000 км.

Если на Рено Дастер стоит АКПП, то рекомендуется использовать фирменную жидкость ATF RENAULTMATIC D3 SYN. Если осуществляется частичная смена данного топлива, то расходуется около 3-х литров. Масло будет обеспечивать необходимую смазку всех трущихся элементов.

Важно! Опасность представляет совершение поездки, если трансмиссионная жидкость загустела. Это является распространенной причиной того, почему возникает необходимость в капитальном ремонте КПП.

Таким образом, зачастую приобретают автомобиль, комплектующийся коробкой автомат водители, часто совершающие передвижение в городских условиях. Автоматические трансмиссии требовательны в уходе. Устранить ряд неисправностей с работой данной коробки представляется возможным путем добавления нового трансмиссионного масла.

Появился стук при трогании с места на Рено Дастер: причины

Стук при трогании с места может быть вызван несколькими проблемами. В первую очередь, автомобилисту на ум приходят самые страшные и зловещие вещи. Но, как показывает практика, все может быть не так плохо, как кажется на первый взгляд.

Основные причины стука

В зависимости от того, какого характера стук, там и нужно искать проблему. Но, рассмотрим основные места, где может возникнуть неисправность:

Для того чтобы стало все понятно, необходимо на каждом пункте остановиться отдельно.

Шрусы и подвеска

Учитывая состояние дорог в некоторых городах, требуйте тщательной диагностики ходовой на ТО-1

В первую очередь стоит обратить внимание, звук появляется при первом повороте колес или запуске силового агрегата. Если в первом случае, то проблема точно в ходовой части и необходимо сделать диагностику.

Причинами возникновения характерных звуков может служить поломка шарниров шруса, выход из строя рулевой тяги или износ рулевой рейки, на подходе износ шаровой и стучит стойка амортизатора. Для определения неисправности рекомендуется заехать на яму или подъемник, и провести полную диагностику. В крайнем случае, все подергать и определить, откуда исходит звук.

Когда проблема найдена, необходимо в кратчайшие сроки устранить ее, поскольку если поломка произойдет в пути, то отремонтироваться своими силами будет почти невозможно. Тогда только эвакуатор. Диагностику ходовой части и подвески необходимо делать при каждом ТО, а экономия, как правило, ни к чему хорошему не приведет.

Крепежные элементы

Случаются неоднократные случаи, когда болты на выхлопной трубе прогорают или их просто срывает (причин этому явлению может быть много), и она трется о КПП или другие элементы.

Это и может стать причиной характерного стука при трогании. Конечно, это не единственное место, где могут возникнуть проблемы с креплением, поэтому стоит заехать на яму и провести диагностику.

Проверьте затяжку защиты двигателя к лонжеронам!

КПП и АКПП

В коробке передач, также может быть проблема, которая вызывает характерный стук. По сути, существует две причины возникновения неисправности:

КПП трется о сцепление.
Диск сцепления имеет высокую степень износа.
Недостаточный уровень масла в МКПП. .

Все эти причины повлекут за собой разборку узла, для устранения проблемы.

Силовые агрегаты

Под капотом дизельного Дастера 109 лошадиных сил

Сначала стоит поискать причины в ремне генератора и помпе, которые могли вызвать стук. В первую очередь, это подшипники деталей. Они могли посыпаться, что собственно и вызвало стук.

Более подробно о диагностике подшипников:

Второй, более ужасный вариант – это стук внутри силового агрегата. Причинами такого явления могли стать следующее неисправности:

Деформация одного или нескольких клапанов.
Нагар в камерах сгорания.
Выработка распределительного вала.

Конечно, о коленчатом вале никто не говорит, поскольку он если застучит, то автолюбитель это поймет сразу.

Неверная натяжка ремня ГРМ, может послужить возникновением металлического стука в районе двигателя. Для устранения проблемы необходимо разобрать механизм газораспределения и проверить натяжку ремня и состояние ролика.

Кондиционер

Если водитель забыл выключить кондиционер и автомобиль долго стоял, то при трогании появится характерный кратковременный стук. Это свидетельствует о кратковременном срабатывании клапана переключения. Связано это с тем, что конденсатор еще не готов к работе, а компрессор начал гонять фрион по системе. Лечиться довольно просто – выключить кондиционер и включить, когда мотор прогреется.

Выводы

Достаточно много причин, почему может появиться стук при трогании в «Рено Дастер». Если возникает такая ситуация, необходимо немедленно провести диагностику, чтобы не натворить еще больших бед, которые ударят по карману владельца.

Стук при переключении передач АКПП: причины

Сегодня автоматическая коробка передач является популярным и распространенным решением. Исправно работающий агрегат способен обеспечить высокий уровень комфорта и безопасности во время езды, а также наличие АКПП в значительной степени упрощает процесс вождения автомобиля.

В этой статье мы рассмотрим, по каким причинам появляется стук при включении передачи АКПП, что в коробке автомат может стучать, а также как можно локализовать отдельную неисправность по характеру стуков и шумов коробки-автомат.

Стук при переключении АКПП: основные неисправности

Итак, одной из частых причин, по которым владельцы автомобилей с автоматом обращаются в автосервисы с целью проведения диагностики, является появление шумов и стуков в АКПП. Обычно стук при переключении передач сопровождается некорректной работой агрегата, однако так бывает не всегда.

В любом случае, если водитель отчетливо слышит, что в коробке автомат стучит, тогда это является поводом для прекращения эксплуатации ТС и проведения углубленной диагностики.

Чтобы выявить источник стука АКПП, достаточно взглянуть на список частых неисправностей:

неправильные зазоры между тормозами и пакетами муфт;
зависание клапанов в гидроблоке АКПП или мехатронике;
проблемы с соленоидами, регулятором давления;
сбои в работе исполнительных механизмов, ЭБУ АКПП;
износ или повреждение отдельных элементов в коробке;
износ подушек двигателя и АКПП и т.д.

Казалось бы, причин очень много и стук в АКПП, а также удары в коробке автомат локализовать предельно сложно (особенно в случае с гидромеханической АКПП при переключениях передач). Однако на практике по характеру стука в ряде случаев удается определить поломку.

Прежде всего, при переключении передач в АКПП угловое ускорение выходного вала, через который передается крутящий момент, постоянное. При этом меняется угловая скорость насосного колеса и турбинного колеса в гидротрансформаторе. Также с разной частотой вращается коленвал ДВС.

Благодаря наличию большого количества датчиков ЭСУД, за разными процессами «следит» электроника, при определенных сбоях фиксируются ошибки. Что касается АКПП, если ошибка коробки автомат есть, это облегчает задачу. Однако часто удары и стуки не отображаются в виде кода неисправности, который можно легко считать при диагностике из ЭБУ АКПП при помощи диагностического оборудования.

Например, неисправность дифференциала АКПП приводит к тому, что появляется скрежет или стук в «автомате» в том месте, где установлен дифференциал. Причина- износ ведущей или ведомой шестерни дифференциала, износ подшипника дифференциала, увеличение осевого зазора. Также возможно заедание пальца сателлитов в дифференциале, появление заметных люфтов.

Еще в ряде случае стук в АКПП появляется в результате проблем не самой коробкой, а с ГДТ. При этом часто стучит гидротрансформатор по причине собственных неисправностей или дисбаланса.

Если водитель фиксирует стуки в АКПП при переключении, этот удар вполне может быть причиной того, что в ГДТ имеются проблемы. Нужно помнить, что чем выше оказывается угловая скорость турбинного колеса ГДТ, тем больше энергии высвобождается.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему АКПП не переключает передачи. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым автоматическая коробка передач не переключает скорости или переключения происходят со сбоями, задержками или ошибками.

В ситуации, когда изменение угловой скорости отличается от расчетного, это приводит к переключениям, которые параллельно сопровождаются стуками. Еще стук в АКПП при включении задней скорости и усиленная вибрация являются результатом инерции турбинного колеса по причине резкой смены угловой скорости.

Если учесть все сказанное выше, становится понятно, что стук при проблемах с гидротрансформатором возникает в результате сбоев при изменении угловой скорости турбины ГДТ. Как правило, изменение такой скорости происходит именно в момент переключения передач. В конечном итоге, это и становится причиной стуков, которые слышит водитель.

Советы и рекомендации

Как видно, среди основных причин стука и шумов АКПП можно выделить:

проблемы с маслом и его уровнем;
неисправности внутри АКПП;
неполадки гидротрансформатора;
сбои в работе ЭБУ и электроники;

При этом достаточно часто, особенно если диагностика не выявляет ошибок, в автоматической трансмиссии стуки вызывает именно гидротрансформатор. Нередко проблемной оказывается муфта блокировки ГДТ, что и приводило к нарушениям углового ускорения турбинного колеса. Получается, в рамках диагностических процедур ГДТ следует уделять особое внимание.

Также стук при включении передачи АКПП может проявляться в результате того, что имеются люфты (например, в карданных валах). Кстати, опытные автовладельцы выполняют их шприцевание, что позволяет на время избавиться от стука. Такой метод работает не всегда, однако иногда удается на время отсрочить замену шруса, полуоси и т.д.

Еще стук в коробке автомат часто появляется в том случае, если в АКПП залито неподходящее масло или ATF с фильтрами давно не менялась, трансмиссионная жидкость слишком загрязнена и т.п.

Напоследок отметим, что часто причиной стуков и вибраций также становятся вышедшие из строя или изношенные подушки двигателя и АКПП. Фактически, закрепленный на опорах агрегат «стучит» по кузову или отдельным элементам, возникает вибрация, от которой сама коробка может работать некорректно.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему гудит коробка автомат. Из этой статьи вы узнаете о причинах гула АКПП, а также какие неполадки и сбои вызывают появление посторонних шумов при работе коробки-автомат.

По этой причине нужно также отдельно проверять подушки двигателя и коробки, чтобы на начальном этапе исключить возможные причины стука в АКПП. Если же локализовать проблему самостоятельно не удается, следует прекратить эксплуатацию автомобиля и записаться на профессиональную диагностику, которую выполняют автосервисы, специализирующиеся на профессиональном ремонте автоматических трансмиссий.

Толчок в АКПП, появление рывков при переключении передач АКПП, толчки коробки автомат на месте: основные причины подобных неисправностей автоматической КПП.

Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.

Шум или гул АКПП, воет коробка-автомат: на какие неисправности указывают различные посторонние звуки при работе автоматической коробки передач, диагностика.

Что такое аварийный режим АКПП. Почему коробка автомат переходит в аварийный режим: причины, по которым автомат "встает" в режим аварии, диагностика.

Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.

Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.

Стук при переключении передач рено дастер 4х4

Renault Duster (2019 год). Стук и щелчки при поворотах автомобиля

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Изношен наружный шарнир привода	Снимите привод и проверьте шарнир. При необходимости замените шарнир или привод в сборе
Недостаток смазки в шарнире	Осмотрите чехол. Снимите привод, проверьте шарнир. Заложите в шарнир новую смазку в достаточном количестве, замените поврежденный чехол шарнира. При наличии люфта замените шарнир или привод в сборе
Сильно изношен промежуточный подшипник	Снимите скобу промежуточной опоры, проверьте люфт в подшипнике. При необходимости замените промежуточный подшипник

Причиной щелчков могут стать еще и сайлентблоки рулевых тяг. Изнашивание сайлентблоков, расслоение резины может производить даже щелчки при повороте руля на месте и в ходе движения. Если этой стало причиной стука, то салейнтблоки необходимо заменить.

Если щелкает руль при повороте — проверьте рулевые наконечники и рулевые тяги

При износе втулок рейки также может появиться стук в руле. Между рейкой и шестерней образуется небольшой зазор. Иногда есть возможность устранить зазор с помощью регулировочного болта. Если же это не помогло, то изношенные втулки нужно заменить.Щелчки могут идти из карданчика рулевой стойки. При повреждении он может издавать посторонние звуки. Его нужно просто заменить.Щелчки в подвеске при повороте руля могут указывать на поломку внешнего ШРУСа. Тогда они будут возникать только при повороте. Если щелчки возникают при подъеме в гору, то несправен внутренний ШРУС. Определить эту поломку также легко: нужно загнать авто на эстакаду и проверить пыльники. Если они плохо сидят, порваны или слетели хомуты, то грязи попала внутрь ШРУСа, а следовательно он вышел из строя. Затягивать с заменой не стоит, поскольку со временем ШРУС может полностью вывернуть, тогда автомобиль нужно будет доставлять до места ремонта на эвакуаторе или буксире.

Причиной щелчков при повороте может быть неисправный ШРУС

Если щелчки при повороте слышны вместе с характерным гулом колес, то проблема кроется в ступичном подшипнике. Одна из самых опасных неисправностей, лучше сразу же заменить подшипники, а если водитель вынужден передвигаться на таком авто, то скорость должна не превышать 80 км/ч.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ СТУКА, СВЯЗАННЫЕ С РУЛЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ

Теперь рассмотрим типичные проблемы и их устранение. Вначале, что нужно сделать – проверить давление в колесах, ведь разность накачки колес может и оказаться причиной стука. Затем проверить крепление пластиковых защитных подкрылков. Вполне возможно, что саморезы, которыми они крепятся к кузову, вырвались, отчего подкрылок отходит и цепляется за колесо издавая стук при повороте.

В целом такая неисправность является очень легко устранимой, всего достаточно закрепить оторвавшийся подкрылок новыми саморезами. Наиболее опасными с точки зрения безопасности является появление стука в самом рулевом механизме. Для проверки состояния механизма нужно будет загнать авто на эстакаду. Проверять в первую очередь нужно рулевые наконечники. Повреждение пыльника наконечника приводит к тому, что внутрь его попадает песок, интенсивно изнашивающий поверхности данного элемента, из-за чего в наконечнике появляется люфт, который и является источником стука.

Проверить состояние наконечников можно путем расшатывания монтировкой рулевой тяги. Сильный люфт и появление стука при этом будет указывать на изношенность наконечника и потребность в его замене. На отечественные авто рулевые наконечники стоят сравнительно недорого, да и приобрести их можно практически в любом автомагазине. Замена их тоже нетрудная. При этом рекомендуется проводить замену сразу обоих наконечников. Сложность выполнения данных работ сводится к надобности в использовании специального съемника.

После замены наконечников все же придется обращаться на СТО для установки углов развала-схождения. Стук может появиться также в сайлентблоках рулевых тяг. Размещаются они в месте, где производится крепления этих тяг к рулевой рейке.

Расслоение резины этих сайлентблоков тоже может привести к стуку, хотя он проявляться будет не только при поворотах, а постоянно в ходе движения. Эта неисправность рулевого механизма хоть случается очень редко, но все же возможна. Устраняется она путем снятия рулевых тяг, и запрессовкой новых сайлентблоков. Стук может появиться и в самом рулевом механизме. Обычно образуется он после износа направляющих втулок рейки, при этом появляется зазор между рейкой и шестерней.

В некоторых случаях устранить все можно путем выборки зазора регулировочным болтом механизма. Если же это уже невозможно сделать, понадобиться снятие механизма с авто, разборка его и замена изношенных направляющих втулок. Стук может даже появиться в кардане рулевой стойки.

Если он по каким-то причинам поврежден – вполне возможно, что он и является причиной появления сторонних звуков. «Лечится» эта проблема заменой кардана. Следует также и проверить само крепление корпуса механизма к кузову авто. Послабление хомутов может стать причиной звуков. Устраняется это все путем затяжки гаек крепления. Вернуться к содержанию

ПРИЧИНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИВОДОМ И ПОДВЕСКОЙ

Теперь перейдем к другим элементам авто, в которых может возникнуть стук при повороте руля. Их не так много, но неисправности с ними могут привести к дорогостоящему ремонту Если слышится стук с эффектом хруста при полном повороте колеса – зачастую это указывает на сильный износ шарнира равных угловых скоростей (ШРУС), используемого в механизме привода колеса. Сам по себе ШРУС – элемент достаточно надежный, если защищен от попадания внутрь пыли и грязи. Читайте по теме - замена пыльника внутреннего ШРУСа популярных моделей автомобилей.

Поэтому выявить, что причиной стука при повороте является именно он достаточно легко – нужно внимательно осмотреть защитный пыльник. Если он поврежден – можно с полной уверенностью говорить, что причиной стороннего хруста является ШРУС. Многие автолюбители утверждают, что можно полностью восстановить работоспособность ШРУСа путем его снятия, промывки и закладки новой смазки. Некоторые дополнительно в смазку добавляют мелкую стружку из мягкого пластика, к примеру, из пробки от бутылки «Шампанского». Обязательно при этом заменяют поврежденный пыльник. Однако такие меры могут лишь на время отложить замену шарнира и в итоге его заменять все равно придется. А уж когда выполнять эту операцию – сразу при обнаружении повреждения пыльника, или несколько позже решать самому автолюбителю. У многих современных отечественных авто слабым местом является подшипник опоры стойки амортизатора. Он тоже может стать причиной появления стука. Проблема эта вроде и решается легко – достаточно произвести замену опоры, но выполнить это иногда не очень просто. Ведь с авто придется снимать полностью стойку. Также в подвеске может стучать лопнувшая пружина стойки. При этом она уже не сможет полностью выполнять свои функции, что приведет к быстрому выходу из строя амортизатора. Поэтому при появлении шума сразу следует осмотреть пружину. Если она лопнула, придется ее менять, причем меняется она парно с двух сторон авто. Если на машине слышится стук при повороте, но при этом он еще и сопровождается гулом – вероятно, что все это из-за износа ступичного подшипника. Продиагностировать его состояние вполне легко. Нужно выдомкратить колесо с той стороны, откуда доносится стук, и пораскачивать его, проверяя наличие осевого люфта. Если такой люфт имеется, нужна замена подшипника, что выполнить без соответствующего оборудования и знаний невозможно.

Часто звуки могут появиться не из-за выхода из строя какого-либо элемента, случаются и нестандартные причины. К примеру, у одного автолюбителя стук появился после того, как на подрамник залетел камешек и там застрял. При повороте руля происходило смещение элементов, но они наезжали на этот камешек, а при обратном движении руля соскакивали с него, при этом издавая стук. Удаление этого камешка проблему устранило. У второго автолюбителя после ремонта подвески, замененный передний рычаг при повороте задевал подрамник, что сопровождалось стуком. Данная проблема «вылечилась» приподнятием подрамника монтировкой. Это несколько нестандартные причины появления стука, но они случались с автовладельцами, поэтому и их сбрасывать со счетов не стоит. В общем, часто причину стороннего звука при повороте руля можно выявить путем тщательного осмотра передка авто, а также проверкой крепления тех или иных элементов. Вернуться к содержанию

ПРОФИЛАКТИКА ПОЯВЛЕНИЯ СТУКОВ

Все вышеописанные проблемы могут возникнуть не только с отечественными авто, но и с дорогостоящими иномарками. И разница между этими авто сводится только во времени, через которое проявится неисправность. Естественно, иномарка больше пройдет без неисправности, чем та же «Приора». Но и ремонт зарубежного авто, если, к примеру, у нее вышел из строя ШРУС, обойдется значительно дороже. В большинстве случаев виной появления стуков является несоответствующее дорожное покрытие. Движение по ухабам, ямам приводит к тому, что все крепежные элементы начинают послабляться, отсюда и появление люфтов. Для предупреждения появления стуков при повороте руля, требуется проведение периодического осмотра всех элементов. Причем для этого потребуется совсем немного, и все можно сделать самому. Авто ставится на смотровую яму или эстакаду, после чего находясь под ним, следует тщательно осмотреть все элементы, ключами проверить затяжку всех крепежных элементов, при надобности гайки и болты подтянуть, монтировкой пораскачивать рычаги, проверяя наличие люфтов. Если все это периодически выполнять, то можно избежать появления стуков, или хотя бы увеличить срок эксплуатации авто до их возникновения. Также во время поездок нужно соблюдать скоростной режим, сложные участки проходить на малой скорости, чтобы немного уменьшить нагрузку на элементы рулевого механизма подвески. А если перед вами неожиданно возникли углубления в дорожном покрытии, то притормозите автомобиль (машина как бы клюнет носом вниз), а непосредственно перед проблемным участком дороги отпустите педаль тормоза. Передок автомобиля приподнимется, разгрузив тем самым переднюю подвеску, и машина накатом преодолеет неровности дороги без большого ущерба для ходовой.

Renault Duster Manual

Инструкция по ремонту и эксплуатации Рено Дастер

Снятие механизма управления коробкой передач Рено Дастер

Механизм управления, тросы выбора и включения передач снимаем для замены в случае обрыва троса, механических повреждений оболочки троса или механизма управления.
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Операции лучше выполнять вдвоем с помощником.
В салоне автомобиля снимаем облицовку туннеля пола (см. Снятие облицовки туннеля пола).
В моторном отсеке… На верхнем конце шланга сапуна закреплен пластмассовый наконечник

…отжимаем установочную втулку оболочки троса включения передач от опорного кронштейна коробки передач…

…и выводим втулку из паза кронштейна.

Вставив пассатижи с тонкими губками между головкой наконечника троса и рычагом включения передач и оперев пассатижи о рычаг, отжимаем пластмассовую головку наконечника троса от рычага…

…и снимаем наконечник троса с шарового пальца рычага включения передач.

Приложив необходимое усилие, выводим установочную втулку оболочки троса выбора передач из паза опорного кронштейна коробки передач.

Вставив пассатижи с тонкими губками между головкой наконечника троса и рычагом выбора передач и оперев пассатижи о рычаг, отжимаем головку наконечника троса от рычага…

…и снимаем наконечник троса с шарового пальца рычага выбора передач.
Снизу автомобиля отворачиваем болты крепления кронштейна промежуточной опоры карданной передачи к днищу кузова и отсоединяем вилку шарнира переднего карданного вала от фланца выходного вала раздаточной коробки (см. Снятие карданной передачи) и отводим карданный вал в сторону.

Головкой «на 24» отворачиваем семь гаек шпилек крепления теплозащитного экрана каталитического нейтрализатора к днищу кузова…

…и снимаем экран.

В салоне автомобиля головкой «на 10» с удлинителем отворачиваем четыре болта крепления корпуса механизма управления коробкой передач к туннелю пола.

Поджимаем по два фиксатора с каждой стороны корпуса механизма…

…и вынимаем его вниз через отверстие в днище кузова вместе с тросами.
Устанавливаем механизм управления коробкой передач в обратной последовательности.
Механизм управления коробкой передач имеет фиксированное положение рычага переключения в положении III– IV передач.
Перед соединением тросов механизма управления с рычагами коробки передач устанавливаем рычаг переключения передач механизма управления в фиксированное положение III–IV передач.
В коробке передач устанавливаем рычаг выбора передач также в положение III–IV передач.
Трос выбора передач имеет регулировку по длине.

Для правильной его установки…

…отводим запорную втулку наконечника троса от зубчатого фиксатора, сжав при этом пружину.
Сдвигаем зубчатый фиксатор, как показано на фото.

В этом положении фиксатора зубчатый конец троса может перемещаться внутри наконечника, тем самым изменяется длина троса.

Надеваем пластмассовую головку наконечника троса на шаровой палец рычага выбора коробки передач и нажимаем на фиксатор (как показано на фото), после чего запираем фиксатор втулкой.
Соединяем трос включения передач, не имеющий регулировки по длине, с рычагом включения передач на коробке.

Все ,вроде, в порядке.
Но при отпускании сцепления присутствует легкий удар, как-будто что-то плохо закреплено и при подаче мощьности - дергается.
Или это нормально?

Ambiens 1.6 + кондей +гур +Я

Шо за манера селится в шумных местах и требовать тишины.

Доцент
Я тут живу
Неактивен
Подробности

при подаче мощьности - дергается

Безусловно єто не нормально. Может что-то с корзиной сцепления :dntknw:.

freewill
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Така сама фігня. звик, не парюся. В мене до зчеплення інша претензія, як на мене - хапає надто пізно, при самій горі. Може тому і відчувається удар? ХЗ. Пробіг 13600, 29-го записавсь на ТО-1, мо там щось скажуть.

Rothmanz
Я тут живу
Неактивен
Подробности

То же самое, еслиб был карданный вал на машине я бы сказал что это кардан. А так :dntknw:
Такая фигня присутствует при переключении с 1 на 2 передачу и с 2 на 3-ю.
Я думаю что это не нормально.

trog
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Все ,вроде, в порядке.
Но при отпускании сцепления присутствует легкий удар, как-будто что-то плохо закреплено и при подаче мощьности - дергается.
Или это нормально?

ИМХО Попроси чтоб трос сцепления подтянули на ТО. Видать растянулся тросик, оно изначально хватало где-то в середине, а со временем вообще почти вверху берет при отпускании педали.

mekena
Член Логан-Клуба
Неактивен
Подробности

Но при отпускании сцепления присутствует легкий удар,

идентично, у меня то же самое. Видать конструктивная особенность.

Suzuki SX4 New (S-Cross)

Logan Ambiance-1,6 (2006-2014)

AlexanderL
Я тут живу
Неактивен
Подробности

спокойно отпускать - никакого удара. чуть более нервно - есть немного.

Ihor
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Попроси чтоб трос сцепления подтянули на ТО

Там самому подтянуть трос -- пять минут легкой работы без всякого ТО и СТО.

Дядя Федор
Я тут живу
Неактивен
Подробности

при отпускании сцепления присутствует легкий удар, как-будто что-то плохо закреплено и при подаче мощьности - дергается.

Глянь на внутренние шрусы на всяк случай. Особенно левый (по ходу авта). Еще проверь затяжку болтов передних колес, не лишним в подобной ситуации может стать.

aspon
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

идентично, у меня то же самое. Видать конструктивная особенность.

Ничего не конструктивная особенность. На многих же авто нормально.
У моего знакомого проявляются постоянные удары в ногу от педали при лёгком нажатии (или соответственно при отпускании в верхней точке). Он привык, но как только я ему дал возможность почувствовать разницу, сразу же записался на сервис. Будем ждать результата.

BeS
Я тут живу
Неактивен
Подробности

спокойно отпускать - никакого удара. чуть более нервно - есть немного.

у меня точно также.
лично у меня это очень зависит от обуви, если протектор слабенький хорошо скользит тогда стука нет.

RED
Я тут живу
Неактивен
Подробности

При быстром переключении все происходит плавно. А вот при неспешном - таки да, есть толчки.
Моя версия: причина в том, что при сбросе "газа" обороты падают недостаточно быстро. :imho:

Tank
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Vlad_UA

При плавном отпускании педали сцепления в момент когда автомобиль только-только трогается с места необходимо немножко задержать её (педаль) в том положении (когда ещё есть пробуксовка), и только почуствовав, что машина "пошла" плавно отпустить до конца и ударов не будет. То же самое не помешает и при переключении с передачи на передачу. Я так делаю, то не бьёт никогда. А если в торопях отпускаю без задержки, то тоже чувствуется рывок (или удар),

Кельт
Я тут живу
Неактивен
Подробности

У меня недавно появился глюк: при трогании с места када переключаешь на 2-ю передачу, при отпускании сцепления слышится глухой стук. Не удар, а просто стук! :dntknw: И ещё на холодную при переключении на пониженую с 3-й на 2-ю то слышен писк, как при торможении, но торможения колодками не происходит. Потом машинка прогревается и писка при переключении нет :dntknw:

Что это может быть?!

Pashka R.
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

Кельт, может масла в коробке не хватает?

Devil
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Кельт, может масла в коробке не хватает? :dntknw:

в какой? которая переключает или которую переключают? :tease: :crazy1: (шутка!)

-Petya-
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

Tank
:plus:

18 Ответ от mekena 2009-10-19 22:03:30

mekena
Член Логан-Клуба
Неактивен
Подробности

Он привык, но как только я ему дал возможность почувствовать разницу, сразу же записался на сервис. Будем ждать результата.

А вот при неспешном - таки да, есть толчки.

А если в торопях отпускаю без задержки, то тоже чувствуется рывок (или удар),

что-то тема заглохла. Кто-то что-то делал? Есть результаты?

Suzuki SX4 New (S-Cross)

Logan Ambiance-1,6 (2006-2014)

19 Ответ от ZooM 2009-10-19 23:19:48

ZooM
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

при переключении на пониженую с 3-й на 2-ю то слышен писк

А может это у тебя ремень генератора от резко-повышенных оборотов проскальзует?

Ambiance 1.4 ГУР, ЭСП, AIR BAG, серый металик - был

HYUNDAI GETZ 1.6 механика - сейчас

20 Ответ от Рома1 2009-10-20 00:15:25

Рома1
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

Вся эта беда есть суммарный люфт трансмиссии. На всех валах, шлицах, шестереях понемногу износилось - и вот он стук, он же удар, рывок, толчок и т.д.

21 Ответ от mekena 2009-10-20 08:14:56

mekena
Член Логан-Клуба
Неактивен
Подробности

Рома1 так эта вся беда проявляется на машинах с небольшим пробегом.

Suzuki SX4 New (S-Cross)

Logan Ambiance-1,6 (2006-2014)

22 Ответ от Alex_ck 2009-10-20 08:29:35

Alex_ck
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Проблема с переключением у Логанов только в основном с 1-й на 2-ю, из за чувствительного газа. Я к примеру не отпускаю сразу сцепление и держу рукой рычаг коробки передач пока машина не схватит передачу. Да. получаеться немного медленно разгон, но в небольшом городе можно себе позволить. В городах типа Киев- зафафакают и замигают

23 Ответ от shellfish 2009-10-20 09:07:28

shellfish
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

, на некоторых автах (и на моем, в частности) с завода малость "перетягивают" тросик сцепления. Свободный ход очень маленький (то, что народ называет "берет в самом верху"). После первоначальной "притирки" сцепление чуть уходит, и свободный ход становится еще меньше. В этом положении контроль сцепления получается не очень уверенный (в силу малых углов рычажной передачи).
Я поначалу помучился (пару раз даже заглох на перекрестках, при 20 летнем то опыте вождения), потом ОТПУСТИЛ малость тросик так, чтобы сцепление начинало "брать" в начале верхней половины хода педали, и "проблема" ликвидировалась.

24 Ответ от Rothmanz 2009-10-20 09:55:22

Rothmanz
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Когда переобувался в зимнюю резину, покрутил за тормозной диск левое переднее колесо. При включенной первой передаче присутствует свободный ход привода. Градусов этак с 10. Ну и в коробке что-то грюкает когда привод крутишь. Я в принципе знаком с шестеренчатыми передачами, этот люфт похож на то, как если бы не были выбраны зазоры. Или недостаточно выбраны.

25 Ответ от iv9207 2009-10-20 11:13:17 Отредактировано iv9207 (2009-10-20 11:20:27)

iv9207
Я тут живу
Неактивен
Подробности

У меня легкое "дергание" с 1-й на 2-ю присутствовало изначально , с первого дня покупки авто. Все остальные передачи переключаются нормально . Изначально думал , что это от недостатка опыта . Но со временем ничего не изменилось ( пробег 38000). Но я приучен отпускать плавно сцепление и потом добавляю газ . Если же делать "ножницы" , то данной особенности не наблюдается .

Renault Duster: стук и дребезжание на неровностях

Всем доброго дня сегодня хочу рассказать вам про скрипт а какие ещё были выявлены в дастере посторонний какие-то общем шумы на час переключу камеру. Как раз едем по неровной дороге покажу более подробно вот смотрите сейчас у нас вот такая щебенка а дальше сейчас начнется! Более не ровный участок и вот опять меня справа в салоне при слове он присутствует такой какой-то посторонний звук иногда.

Дастер

На ямка вот слышно как что-то дребезжит на самом деле не очень. Прямо надоедает но посторонний звук присутствует причину я как бы уже выиграла.

Ребеночка вот этот звук проявляется на видео наверно его не очень хорошо слышно но в реальности! Присутствует в общем звук идет в районе правого колеса перенес смотрите как я уже показал машине. У нас вот какой то звук присутствие?

Сверчки

У нас стоит вот такая вот и смотрите вот эта пластиковая защита и вот она просто. Конкретно у меня гремит именно она как будем устранять просто чудо сейчас вот так оттопырив: И вкручу обычный сама рис и все это будет тут загрузчик присутствовать но на всякий случай подложил?

Стучит

Почек и ребенка какое-то постукивание проверьте банально вот эту защиту ну что вот здесь я подложил. Кусочек но это как бы он выпадет мне важно основная суть я вкрутил вот саморез и вот саморез.

Вот в эту защиту все на теперь плотно вот здесь не касается но в любом случае на неровные! Дороги так грохотать не должно тэгу монолитно с этим подкрылком вот и трясу как бы она чуточку двигается но убившему.

Читайте также: