Стук в коробке иж планета

Обновлено: 18.05.2024

Стук в коробке иж планета

1. Причина неисправности
2. Способ устранения

Рычаг кикстартера проскакивает или не возвращается (медленно возвращается) в исходное положение

1. Проворачивание рычага кикстартера на валу.
2. Подтянуть болт крепления рычага, если сильно повреждены шлицы, заменить рычаг или вал. 1. В холодное время в коробку передач залито слишком вязкое масло. 2. Заменить масло соответствующим окружающей температуре (вязкость по SAE 5W30, 10W30) или, в качестве временной меры, можно немного разбавить масло в коробке передач, залив в нее 100-150 куб. см бензина или керосина. Не забудьте при первой возможности заменить эту смесь «нормальным» маслом. 1. Сколы или сильный износ зубьев сектора, храповика или зубчатки пускового механизма. 2. Заменить поврежденные детали, обязательно промыть коробку передач. 1. Зубчатка заедает на ступице барабана сцепления. 2. Устранить заедание, притупить острые кромки отверстия зубчатки. 1. Лопнула или ослабла пружина пускового механизма. 2. Заменить пружину. 1. Стопорное кольцо соскочило со ступицы барабана сцепления. 2. Заменить кольцо или барабан.

Двигатель не запускается

Двигатель заводится не сразу, работает неустойчиво, плохо откликается на поворот ручки «газа», самопроизвольно глохнет

1. Загрязнение или повреждение игольчатого клапана карбюратора, не отрегулировано положение поплавка в поплавковой камере.
2. Очистить, отремонтировать клапан, отрегулировать положение поплавка. 1. Переобеднение горючей смеси по причине заедания поплавка или иглы клапана в верхнем положении, течи поплавка, засорения жиклеров и каналов карбюратора. 2. Промыть, отремонтировать и отрегулировать карбюратор. 3. Переобеднение горючей смеси из-за подсоса в кривошипную камеру дополнительного количества воздуха через различные неплотности. Например: прокладку между цилиндром и картером, прокладку всасывающего патрубка или неплотности в его подсоединении, прокладку крышки правого сальника коленчатого вала, прокладки заглушек продувочных каналов. Попадание в горючую смесь «лишнего» воздуха возможно также через изношенные правый или левый сальники коленчатого вала, а также неплотный стык между половинами картера. В последних двух случаях из коробки передач быстро «уходит» масло, а при изношенных сальниках двигатель дымит сильнее обычного, хотя видимых утечек масла может и не быть заметно. 2. Подтянуть крепления всех указанных деталей, если надо - заменить поврежденные прокладки, затвердевшие и изношенные сальники. Устранить неплотности в соединении всасывающего патрубка. При необходимости разобрать и собрать двигатель, надежно загерметизировав стык между половинами картера. 1. Загрязнение, обгорание, попадание влаги на контакты прерывателя, неправильная регулировка зазора между контактами прерывателя, неправильно установлено зажигание, пружина молоточка касается «массы» двигателя. 2. Зачистить контакты, установить правильный зазор, и момент зажигания, устранить контакт пружины с «массой». 1. Неисправность конденсатора (проявляется в виде сильного искрения между контактами прерывателя). 2. Заменить конденсатор, проверить состояние контактов, при необходимости зачистить их. 1. Неисправность катушки зажигания. 2. Заменить катушку зажигания. 1. Сильное зарастание нагаром, износ, обгорание электродов (увеличенный зазор) или другая неисправность свечи зажигания, загрязнение колпачка провода высокого напряжения и внешней поверхности изолятора свечи, использование свечи с несоответствующим калильным числом. 2. Очистить или заменить свечу, Следить за чистотой соединения провода со свечой, использовать только рекомендуемые свечи. 1. В топливной смеси слишком много масла. Из глушителей идет густой сизый дым. Возможно, бензин испарился при длительном хранении смеси в полиэтиленовой канистре или какой-либо другой негерметичной емкости. 2. Заменить топливную смесь, вывернуть и промыть в чистом бензине или растворителе (или заменить) свечу зажигания.

При запуске двигателя рычаг кикстартера «отдает» в ногу

1. Раннее зажигание.
2. Отрегулировать момент зажигания.

Двигатель заводится, работает нормально, но через некоторое время глохнет

Двигатель неустойчиво работает под нагрузкой (во время движения), не развивает мощности

1. Засорены каналы и жиклеры карбюратора.
2. Промыть растворителем детали карбюратора, продуть каналы и жиклеры сжатым воздухом. 1. Карбюратор образует чрезмерно богатую (выстрелы в глушителе, густой дым выхлопа, перегрев, посинение выпускных труб) или наоборот, бедную смесь (хлопки в карбюраторе, «чихание» двигателя) по причине высокого или низкого уровня топлива в поплавковой камере или неправильного (слишком высокого или низкого) положения дозирующей иглы. 2. Отрегулировать карбюратор. 1. Заедает или неисправен привод топливного корректора, «упала» игла или плунжер корректора. 2. Устранить неисправность привода, установить иглу корректора в нормальное положение. 1. Вывернулся от вибрации топливный жиклер или распылитель. 2. Ввернуть детали на место. 1. Не открывается по причине заедания привода дроссельная заслонка. 2. Отремонтировать привод, отрегулировать положение дроссельной заслонки. 1. Высокое сопротивление потоку воздуха на впуске, забит пылью фильтрующий элемент воздухоочистителя или в заборный патрубок попали посторонние предметы (ветошь, мусор). 2. Разобрать, промыть воздухоочиститель, залить в него масло. 1. Повышенное сопротивление отработавшим газам из-за образования сильных отложений нагара в выпускной системе, возможно, оторвались от корпуса перегородки в глушителе. 2. Очистить от нагара детали выпускной системы, в том числе выхлопные окна цилиндра. Энергично потрясти очищенный глушитель, если слышно, что внутри него свободно перемещаются детали -. Заменить глушитель 1. Неправильно установлено зажигание. При «раннем» зажигании двигатель стучит. При «позднем» возможны выстрелы в глушителе, густой дым выхлопа, перегрев (посинение) выпускных труб. 2. Отрегулировать установку момента зажигания. 1. Залегание или поломка поршневых колец, низкая компрессия в цилиндре. 2. Сняв поршень с кольцами, промыть его в растворителе или специальном составе для очистки, добившись полного удаления нагара и свободного перемещения колец в канавках. При сильном износе, поломке колец, задирах и наволакивании металла заменить (подобрав в комплекте), цилиндр, поршень и поршневые кольца. Проверить отсутствие отложений нагара в выпускной системе, при необходимости удалить нагар (см. выше). Для предотвращения неисправности применять только высококачественные топливо и масло в правильной пропорции, не допускать превышения уровня масла в полости воздушного фильтра. 1. Общий сильный износ деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ), низкая компрессия в цилиндре. 2. Заменить, подобрав в комплекте цилиндр, поршень и поршневые кольца. 1. Прорыв газов в стыке между головкой цилиндра и цилиндром. 2. Равномерно подтянуть гайки крепления головки цилиндра. При необходимости снять и притереть головку к цилиндру для обеспечения герметичности стыка. 1. Прорыв газов через приоткрытый клапан декомпрессора. 2. Отремонтировать клапан декомпрессора или его привод.

V0VA-R › Блог › ИЖ, выходи — кататься будем, или самый простой способ починить сцепление (часть 3)

Продолжение истории про восстановление ИЖ Планета 3-01.
В прошлый раз все закончилось на желании прокатиться и в этот раз это желание надо притворить в жизнь, собственно за чем еще нужен мотоцикл?)))
И так мотоцикл заводится хорошо, иногда пинается, здесь надо вырабатывать рефлекс поднимать ногу резко вверх после пинка кикстартера, работает хорошо, ровно, холостые держит. Дальше, пробуем выжать сцепление, сцепление выжимается, чувствуется усилие, значит трос не порван, пробую включить первую — не получается — хорошо, точнее плохо.
Глушимся. Пробую включить передачу — все четко включается 1-нейтраль-2-3-4. При этом даже сигнальная лампа нейтрали горит, что до этого не заметил. Значит все таки сцепление. Тут варианта два: растянулся трос или надо отрегулировать выжимной механизм.

Проверяем сперва трос — свободного хода почти нет. Значит пробуем отрегулировать механизм выжима сцепления, ослабляем наружную гайку правой крышке и затягиваем шлицевой отверткой винт по центру, я использовал для этого накидной ключ и трещетку с насадкой под шлицевую отвертку.

Заводим, помня что ногу надо отдергивать вверх очень резко, для того чтобы не получить удар))) Выжимаем сцепление, выжиматься оно стало немного туже, пробую включить передачу — не получается… глушим двигатель, думаем…
Трос — целый, механизм выжима — работает, стал думать, что что-то с самими дисками сцепления… И уж не знаю как, но вспомнилась мне статья, вроде бы из старого журнала Мото или Юный техник, что причиной того что не выключается сцепление может быть то, что нет масла, или его недостаточно, или оно старое. Тут все ведь просто — слил, залил. Трансмиссионного у меня не было, поэтому залил временно моторное, при этом я решил «промыть» коробку, т.е. слил строе, залил новое, на передаче прокрутил колесо несколько раз, слил и опять залил новое.
Момент истины. Заводим, садимся, выжимаем сцепление, носком левой ноги двигаем лапку переключения вверх и … с тихим щелчком передача включилась! Моей радости не было предела, сразу вспомнил, как в школьные годы, так же радовались, когда удавалось, завести мопед Рига))) Медленно, как будто в автошколе, отпускаю сцепление и добавляю газу — ура едет, ЕДЕТ. Сделал круг почета по гаражному кооперативу)) Когда остановился заметил, что все это время пока ехал у меня не сходила с лица улыбка)))

Когда ехал, еще заметил, что на ухабах и кочках сильно вилка стучит и пробивает, при этом кочки то совсем небольшие. Решил пройти по уже проверенному пути — заменить или залить масло)) Открутил пробки и в каждое перо залил грамм по 50-70 моторного масла. Проехался еще стуки и пробои ушли, но сильно стал заметем люфт перьев вилки — это уже заменой масла не лечится, надо разбирать)))
По итогу: ИЖ уверенно заводится, передачи включаются, едет. Нужен капитальный ремонт перьев вилки, с такой ездить нельзя.

Далее разбираем всё, красим, доводим техническую часть до ума и радуемся)))

Продолжение следует)))
Спасибо, что дочитали до конца.
Всем удачи!

Сборка коробки Иж Планета 5

Рассмотрим что представляет собой коробка передач Иж Планета. Научимся не только собирать её, но и выявить неисправности и устранить их.

Не редко приходится испытывать проблемы при езде на мотоцикле Иж Планета 5 по причине малой надежности коробки передач. Виной тому не качественные комплектующие, примитивное производство 20го века и низкие требования к точности изготовления картера, подшипников, шестерен и валов. Есть, конечно, и свои плюсы в простоте конструкции такой коробки передач Иж Планеты, это дешевизна производства, что скорее лучше для производителя. Но главное достоинство – это возможность самостоятельного ремонта. Тут мы рассмотрим что представляет собой коробка передач Иж Планета, научимся не только собирать её, но и выявить неисправности и устранить их.

Для начала хотелось бы огласить список номеров подшипников и сальников, эксплуатируемых в коробке передач ИЖа:

Один подшипник первичного вала — номер 204
Один подшипник вторичного вала — номер 192906КМ
Два подшипник промежуточного вала — номер 203
Один сальник вторичного вала — размером 34,5х52

Распространенные неисправности

Самой часто встречающейся неполадкой у ИЖ Планета 5 является самопроизвольное выключение второй передачи. Такая проблема распространена и на многих других мотоциклах, но связана эта поломка, зачастую с небрежным переключением передач. При «раскручивании» первой передачи до больших оборотов, минуя «нейтраль» зацепление с шестерней второй скорости происходит удар, что является причиной износа. Для предотвращения такой неисправности не рекомендуется сильно раскручивать первую передачу. Но если всё же вторая умерла, то возможны некоторые способы устранения проблемы:

Самый простой метод, который поможет в некоторых случаях. Положите мотоцикл на правую сторону, затем снимите кик-стартер и рычаг переключения передач вместе с валом. Затем снимите левую крышку картера, ну а после чего демонтируйте корзину сцепления вместе с дисками. При эксплуатации происходит выработка шестерен коробки, из-за чего ухудшается зацепление зубцов. Это приводит к проскальзыванию, рывкам трансмиссии вплоть до отказа работы второй передачи. Иногда, при замене шестерни проблема не всегда решаема, и кроется в износе подшипников первичного вала, который от вибраций со временем уходит влево. Для устранения проблемы нужно убрать стопор подшипника первичного вала, затем этот подшипник смещаем легкими ударами киянки или же молотком через «проставку», таким образом чтобы сместить вал вправо. Для фиксации его в таком положении следует подложить соответствующие по диаметру шайбы под подшипник. Количеством и толщиной шайб добейтесь исключения люфта первичного вала, после чего верните стопор подшипника на его место, соберите корзину сцепления и остальные части в обратном порядке.

Если пропадает четвертая передача. Зачастую это связано с выходом из строя подшипниками вторичного вала. Это получается из-за появления осевого люфта вторичного вала при смещении подшипников или выхода их строя. Починить такую неисправность можно аналогично ремонту второй передачи, сняв левую крышку картера.
Если произошло заклинивание переключения передач с повышенных на пониженные - сломалась пружина собачек механизма переключения, которая подлежит замене.
При тугом переключении коробки после сборки говорит о неверном монтировании регулировочных шайб.

Сразу хотим предупредить: следует помечать и записывать прежнее расположение регулировочных шайб при демонтаже механизма переключения.

Обнаружение неисправных деталей

Чтобы научиться определять повреждение и степень износа шестерен коробки передач, рассмотрим классификацию по которой можно принять верное решение о ремонте. Шестерню необходимо заменить, если:

есть хоть один сломленный зубец, либо наличие трещин в любой части зуба, вызванной пластической деформацией материала шестерни.
при выкрашивании рабочей поверхности шестерни на 20 процентов или больше, при глубине выкрашивания на 5 процентов и более толщины зуба.
при наличии коррозии на рабочей поверхности шестерен;
если пятно контакта меньше 80 процентов по ширине зубьев, а по высоте менее 60.

Порядок сборки коробки передач Иж Планета 5

Если вы делаете полный капремонт двигателя, а заодно и коробки передач, после выполненных выше рассмотренных работ по ремонту, и замены всех изношенных узлов после полного разбора коробки – потребуется правильная её сборка.
Первым делом следует поставить первичный вал, затем проточкой вниз установить шестеренку первой скорости.
Дальше устанавливается возвратная пружина с валом переключения передач, при этом сначала одевается пружина, затем в сборе он ставится в свое посадочное гнездо.
Затем устанавливаются вилочки и шестерни первичного вала.
Затем берём червячный вал, сначала надев регулировочные шайбы, обычно в количестве трёх штук.

Чтобы удобнее установить червячный вал, смажьте регулировочные шайбы литолом, а так же сам вал. За счет этого шайбы не слетят во время его установки. При установке этого вала будьте осторожны, чтобы не повредить датчик нейтральной скорости. Немного отгибая его пальцем или отверткой, червячный вал встанет до конца на своё место. Теперь остаётся вставить копирный вал.

После его установки не забудьте о такой небольшой, но крайне важной шайбе прижимающей первичный вал для исключения люфта. Такая же шайба одевается и на копирный вал.

После чего устанавливаем сектор переключения передач.

Уделите внимание метке в средней части сектора, которую при установке необходимо совместить с меткой на валу. Ну, и на последок ставим крышку картера. Если вы всё сделали верно, тогда крышка сядет на своё место без заеданий.

Важно чтобы все штоки и валы совпали со своими посадочными местами в крышке, при этом они должны свободно вращаться, без заеданий и скрежета. Закручивая винты крышки, не прилагайте чрезмерных усилий. Материал картера выполнен из мягкого материала, в котором легко сорвать резьбу. Все болты должны затягиваться равномерно во избежание перекоса.

После затяжки, ещё раз проверьте, вращая ведущую звезду, ведь возможно и такое, что вал зажало. Потребуется изменение числа регулировочных шайб. Если всё сделали правильно, идём дальше. Установите храповик с возвратной пружиной, затем втулку барабана сцепления и сам барабан, на неё соединив приводной цепью с ведущей звездой.

Не забудьте залить трансмиссионное масло в коробку. Уровень можно определить по щупу, заправочный объем составляет 1 литр масла. Желательно использовать хорошее масло. Тогда правильно собранная и отремонтированная коробка передач Иж Планета 5 сможет служить ещё долгие годы, а переключение будет легким и четким.

Сборка коробки "Иж-Планета 5": подробная инструкция, схема и рекомендации

Сборку коробки «Иж-Планета 5» зачастую проводят при ее ремонте или замене деталей. Данный узел не отличается высокой надежностью. Связано это с низким качеством комплектующих элементов, плохой сборкой, плохими требованиями к точности изготовления подшипников, картера и прочих механизмов. Можно найти и свои плюсы. Во-первых, это дешевое производство. Во-вторых, она подлежит ремонту своими руками. Рассмотрим, что представляет собой деталь и как произвести сборку коробки «Иж-Планета 5», а также узнаем полезные рекомендации.

Наиболее распространенные неполадки

Чаще всего у рассматриваемого мотоцикла пропадает или плохо переключается вторая передача. Это может быть связано с небрежным включением скоростей. Например, при наборе больших оборотов на первой передаче без нейтралки, при зацеплении с шестеренкой второй скорости происходит удар, способствующий интенсивному износу узла. Поэтому не рекомендуется сильно «раскручивать» первую скорость. Если все-таки проблемы со второй позицией продолжаются, имеется несколько вариантов их разрешения.

В некоторых случаях поможет самый простой способ, без полной разборки и последующей сборки коробки «Иж-Планета 5». Необходимо мотоцикл положить на правую сторону, после чего снять кик-стартер и ножку переключения скоростей вместе с валом. Далее демонтируется крышка картера и корзина сцепления вместе с дисками.

При выработке шестеренок коробки происходит ухудшение зацепления зубцов. В свою очередь, это приводит к проскальзыванию, рывкам и отказу работы второй передачи. Еще одной причиной может быть изнашивание подшипников первичного вала. Так как от вибрации он уходит немного влево, необходимо при помощи киянки сместить его легкими ударами на место. Зафиксировать элемент в нужном положении позволит установка подходящих по диаметру шайб. Затем стопор подшипника и прочие демонтированные детали монтируются в обратном порядке.

Другие неисправности

При заклинивании переключателя скоростей с повышенного диапазона на пониженный режим – вышла из строя пружинная система механизма, переключения. Ее необходимо заменить. Натужная работа узла после проведения сборки коробки передач «Иж-Планета 5» свидетельствует о неправильной установке регулировочных шайб. Чтобы этого избежать, необходимо в процессе помечать и фиксировать прежнее размещение этих элементов.

Разборка и сборка коробки «Иж-Планета 5»

Сначала потребуется провести полный демонтаж муфты сцепления, пускового устройства и моторной передачи, а также слить масло. После того как эти манипуляции проведены, можно приступать к снятию КП. В районе правой части мотора выкрутить восемь винтов крепления. Снимаются подножки водителя, рычаг ножного тормоза, крышка картера с правой стороны. Отсоединяется тросик сцепления, достается шарик и толкатель первичного вала. После этого разъединяется цепь. Обозначения на фото ниже: диски сцепления (1,3), нижний диск (2), внутренний барабан (4), гайки (5, 6).

Основной этап

Как отмечено на схеме сборки коробки «Иж-Планета 5», дальнейшие операции по разборке проводятся над внутренностями крыши узла, поскольку в ней мог остаться вторичный вал и сектор. При необходимости их снятия нужно разогнуть лепестки шайбы-стопора, открутить гайку, снять звезду и шайбу. Очень аккуратно придерживая шестерню, во избежание выскакивания вала, крышку перемещают на чистую и ровную поверхность шестеренкой вверх.

Стоит отметить, что подшипник этой части узла не имеет стопорного кольца. Поэтому при удалении вала с подшипником ролики могут выпасть, так что будьте внимательны. Если указанный элемент выработал приличный ресурс, существует риск, что при демонтаже вторичного вала внешнее кольцо может выскочить из посадочного гнезда и останется на роликах. Далее необходимо заняться выпрессовыванием сальника. Для этого установочные кольца достаются из отверстия крышки, после чего вынимается наружное кольцо подшипника.

Заключительная стадия

Далее снимается с первичного вала шестеренка второй и третьей скорости, после чего демонтируется первичный вал. Для этого потребуется его аккуратно выбить при помощи стопора и легкого молотка. Удаляются верхняя и нижняя вилки.

Далее достается промежуточный вал в сборе. При помощи отвертки или другого подходящего инструмента, следует отогнуть фиксатор с индикатором нейтрала, с осторожностью вытащить червячный (копирный) валик. На его дальней части расположены регулировочные шайбы, которые могли прилипнуть к картеру. Их нужно собрать и складировать с остальными снятыми деталями. Далее очередь копирного вала. Проверьте края фигурных гнезд, в которых перемещаются направляющие вилки. На них не должно быть сколов и вмятин. Отвинчиваем пару винтов крепления переключающего механизма, который также вынимается. Теперь можно производить замену негодных деталей и осуществлять по схеме сборку коробки передач «Иж-Планета 5». Ниже на рисунке указаны: стопорный колпак (1), болтик (2), звездочка коленвала (3), двухрядная цепь (4), барабан сцепления (5), вал первичный (6).

Ремонт

После того как агрегат выпотрошен, можно начинать определяться с деталями, подлежащими замене. Как правило, приходится покупать комплект регулировочных шайб, набор прокладок и герметик. Это в том случае, если нет более серьезных поломок. После того как вы определились с заменяемыми элементами, потребуется провести регулировку оси червячного вала, а после окончательной сборки – зазор по оси первичного, промежуточного и вторичного вала.

На дальний уступ копирного валика надеваются регулировочные шайбы, их следует смазать специальным составом. На ближний край монтируется опорная шайба, вал ставится на свое место. Повернуть его следует таким образом, чтобы датчик нейтрала своим выступом поместился в самый глубокий паз. Затем, при помощи линейки (пока без крышки КП) на плоскости картера измеряется зазор между шайбой и щупом. Он должен быть не более 0,2 мм. В зависимости от показателя, подкладываются или убираются регуляторы. При невозможности точного выставления зазора лучше его сделать меньше.

Сборка коробки на мотоцикле «Иж-Планета 5»

Для правильной сборки сначала нужно установить первичный вал, затем шестерню первой передачи проточкой вниз. Потом монтируется возвратная пружина с валом переключения диапазонов, предварительно стоит надеть пружинный механизм и поместить блок в посадочное место. После этого ставится червячный вал с регулировочными шайбами. Для облегчения установки смажьте «Литолом» подвижные механизмы.

Монтируя узел, необходимо следить за тем, чтобы не повредить датчик нейтральной скорости. Чтобы вал встал на место, при помощи отвертки следует немного отогнуть этот индикатор. При монтаже помните о маленькой шайбе, которая устраняет люфт. Аналогичная деталь устанавливается и на копирный вал. После этого монтируется отсек переключения скоростей.

Важно

Выполняя указанные операции, следите за меткой в средней части сектора. Она должна совпадать с аналогичной риской на валу. На последнем этапе устанавливается крышка картера. При правильном проведении работ она сядет на свое место без проблем.

Необходимо смотреть, чтобы все штоки и валы совпали с родными посадочными гнездами. Они должны свободно вращаться без скрипов и заеданий. Завинчивая винты, прилагайте среднее усилие, поскольку в картере из мягкого металла легко можно сорвать резьбу. Все крепления затягиваются равномерно, во избежание перекоса.

Завершение

Выше приведена подробно сборка коробки «Иж-Планета 5». После затяжки фиксаторов нужно еще раз проверить ведущую звездочку на предмет корректного вращения. В конце устанавливаются храповик с пружиной, втулка барабана сцепления и он сам, а также соединяется цепной привод с ведущей звездой, в коробку наливается трансмиссионное масло.

Сразу хочу вставить некое предисловие: данный метод не гарантирует 100% лечения проблемы вылета 2-ой передачи, ибо есть еще одна причина, из-за которой 2-ая может парить мозги, причина эта заключается в червячном вале, вернее в его износе, и если метод, изложенный мной Вам не помог, или же у Вас вовсе не было люфта первичного вала, а 2-ая все равно вылетает, знайте, проблема именно в червячном валу, а не в первичном. В червячном валу имеются канавки, которые имеют свойство изнашиваться под воздействием х*рового масла, такого как М8В например, в народе всеми любимый и ох*ренный "автол", так вот, когда канавка второй передачи имеет большой износ, из канавки начинает вылетать так называемый паз, который по этой самой канавке и ходит собственно, в следствии этого вылетает и скорость, как думаете какая в основном ? Правильно, 2-ая. Но об этой проблеме мы сегодня говорить не будем, ибо она не основная, а основной, как раз таки, считается проблема именно осевого люфта первичного вала. О ней сегодня и пойдет речь.

Для того чтобы решить проблему люфта первичного вала нам понадобится снять крышку корзины сцепления, предварительно слив все масло из коробки передач. После этого, откручиваем все болты по периметру крышки сцепления, берем киянку и мягкими ударами резинового наконечника пытаемся сдвинуть крышку вместе с прокладкой, если все пойдет гладко, то крышка снимется без проблем, а вместе с ней и прокладка. Далее нужно снять корзину сцепления, снимается она вместе с шестерней моторной передачи и моторной цепью, для этого разкерняем шестигранную шайбу на моторной передаче, и откручиваем болт, честно, не помню, левая там или правая резьба, посмотрите в книге, там точно все есть. Далее откручиваем 5 болтов с пружинами сцепления, вынимаем болты и прижимной диск сцепления. Далее вынимаем все диски сцепления, и откручиваем гайку корзины сцепления (РЕЗЬБА ЛЕВАЯ!). Потом уже снимаем всю моторную передачу в сборе, то бишь вместе с шестерней МП, цепью МП и корзиной. За корзиной сцепления видим некую "планку" которая сидит на 5 болтах под, конечно же, "любимую" отвертку. откручиваем болты и снимаем "планку" ОСТОРОЖНО, под ней находятся регулировочные шайбы, у каждого мотоцикла их по разному, лично у меня их было вот столько: 2 для первичного вала и 2 для промежуточного вала. Но повторюсь, у Вас может быть больше\меньше, все зависит от регулировки. Далее, когда сняли все шайбы, и "планку", держащую эти самые шайбы на месте, осматриваем ее на наличие погнутостей, изгибов и т.д. и т.п. ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ИДЕАЛЬНО РОВНАЯ, БЕЗ ИЗГИБОВ И Т.Д. Если все в порядке, идем дальше. Мы видим подшипник, внутри которого и установлен тот самый первичный вал КПП, берем отвертку и наш любимый инструмент, которого так боятся все советские мотоциклы, и начинаем обряд. Ставим отвертку в наружную обойму подшипника, и легкими ударами молотка подбиваем его на свое посадочное место, до тех пор, пока не прекратится люфт первичного вала в нем, кстати да, перед этим дергаем рукой за вал, и смотрим, есть ли люфт. Небольшой люфт быть должен, по книги он составляет 0.2 мм. не 1 мм, и тем более не 1.5 и не 2 мм, как это было у меня. Так вот, ставим отвертку как показано на фото и мягкими ударами забиваем за НАРУЖНУЮ обойму, на место этот самый подшипник. Как только люфт ушел, убираем в сторону все наши чудо-инструменты.

Теперь смотрим зазор, как показано на фото ниже, повторюсь, именно исходя из этого зазора и определяют на заводе, сколько шайб туда класть, но со временем зазор растет, и толщины шайб уже не хватает, чтобы удержать подшипник первичного вала на месте, вал начинает "бегать" и начинаются "танцы" со 2-ой.

Берем штангенциркуль, и, глубенометром мерим этот самый зазор.

Как видно по фото, у меня он составил ровно 2.5 мм.

Теперь делаем следующее. Берем шайбы, которые стояли у нас в коробке(в моем случае это 2 шайбы) и мерим их толщину.

Как видно по фото, каждая по 0.75 мм, того 1.5 мм, а нам нужно 2.5. То бишь теперь делаем следующее, бежим в магазин или к Дяде Васе, и берем у него комплект регулировочных шайб для КПП Планеты, стандартно там лежат две нужные нам шайбы, толщиной примерно тех же 0.75, но толщина может отличаться! Берем одну шайбу с комплекта, далее берем все 3 наших шайбы и мерим их общую толщину, у меня получилось 2.25, и это то, что нужно.

Почему 2.25, а не 2.5? Зазор то 2.5 мм, а не 2.25 скажите вы, но тут есть одно НО. А НО заключается в том, что нам нужен небольшой зазор, помните выше я говорил о геометрии "планки"? Так вот, выгнет ее, именно из-за того, что нет обеспеченного свободного зазора валу, только лишь по этому, почему так происходит, я думаю все уже поняли сами, долго объяснять.

Далее переворачиваем двигатель (если он снят) на сторону генератора, и кладем все эти шайбы в тот самый зазор подшипника, НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ШАЙБЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА, в моем случае их было 2. Если двигатель не снят с мотоцикла, то поставить 3-ю шайбу будет проблематично, она будет выпадать, берем литол, мажем шайбы вместе, тем самым "приклеиваем" их между собой, и ставим в зазор подшипника. Далее осторожно закрываем все это дело "планкой" и пятью болтами крепим "планку", болты рекомендую промазать красным фиксатором перед установкой, перед тем как все это разбирать, я был крайне удивлен, что не корзина, не моторная шестерня, не эта планка не была нормально прикручена, все откручивалось от руки, вибрации Планеты. Особенность, что с ней поделать.

В вашем случае, на этом все. Берем корзину, шестерню, в общем все, что снимали, и собираем в обратной последовательности. Ездим и радуемся нормальной 2-ой передаче.

В моем же случае, есть еще косяки по этому всему механизму, но о них в других, специально посвященных статьях.

Вот как бы и все, народ, писал я все это дело сонным, если что, поправьте пожалуйста, не судите строго;)

Всем ровных дорог, теплого снега, и терпения, оно, Нам-мотоциклистам, особенно зимой, как-никак пригодится;) Удачи!

Как правильно собрать коробку передач на Иж юпитер 5

В 1980 году на Ижевском машиностроительном заводе был запущен для серийного производства дорожный мотоцикл ИЖ Юпитер 4. Четвертое поколение сменило на конвейере своего предшественника Иж Юпитер 3 и выпускалось до 1986 года.

Юпитер 4 мог уверенно передвигаться по дорогам с любым покрытием, а ключевой его особенностью была возможность совместной эксплуатации с пассажирским боковым прицепом, что позволяло сразу перевозить двух пассажиров или использовать прицеп для транспортировки небольших грузов.

Именно увеличенная пассажировместимость стала важной составляющей популярности мотоциклов. Кроме того, он обладал следующими достоинствами:

хорошие динамические характеристики;
простота в ремонте;
высокая проходимость;
доступная цена;
высокая надежность;
низкая восприимчивость к качеству топлива.

К существовавшим недостаткам ИЖ Юпитер 4, по отзывам владельцев, следует отнести:

низкое качество сборки на заводе (не затянуты соединения, плохие контакты, протечки масла);
нарушение синхронизации в работе цилиндров мотора;
неудачная схема электропроводки;
частые перегревы мотора при полной загрузке в теплое время.

Но за счет соответствующих достоинств мотоцикл пользовался наибольшей популярностью у сельских жителей, как универсальное транспортное средство.

Конструкция Юпитер 4

Популярность мотоцикла у сельских жителей была обусловлена не только вышеперечисленными достоинствами, но и достаточно несложной конструкцией, которая состоит из следующих основных узлов и агрегатов:

Двигатель. Сцепление.
Коробка передач.
Карбюратор.
Два глушителя.

Генератор.

Рама.

К особенностям устройства мотоцикла следует отнести установку более мощного двигателя, использование специальных резинок для амортизаторов с целью снижения вибрации двигателя на раме, для повышения проходимости был увеличен ход обоих колес. Впервые на ИЖ Юпитер 4 использована 12-ти вольтовая электросхема. Также были улучшены оптика и световая сигнализация.

Простая конструкция мотоцикла, а также традиционно широкая унификация всех моделей Ижевского завода, в том числе с ИЖ Планета 4, которая обеспечивала высокую доступность запчастей, позволяли выполнять ремонтные ремонт работы в сельских условиях.

Для повышения продолжительности эксплуатации и надежности работы мотоцикла, особенно на запыленной сельской местности необходимо было выполнять своевременное техническое обслуживание. Именно для таких условий завод установил достаточно небольшую периодичность: ТО № 1 – через 2000 км, ТО № 2 – в 4000 км.

Мотоцикл ИЖ Юпитер разборка и сборка коробки передач

Разборка и сборка коробки передач и механизма переключения мотоцикла ИЖ-Ю производятся следующим образом. Разборка. Снять двигатель с рамы и отсоединить патрубок карбюратора. Снять педали переключения и кик-стартера, слить масло из картера коробки, для чего отвернуть пробку. Отвернуть крепежные винты и осторожно снять левую крышку картера, не повредив бумажной прокладки, а также снять правую крышку. Разобрать и снять механизм муфты сцепления. Снять крышку люка, находящуюся внизу картера, и ослабить стяжной болт маховика. Снять нижний патрубок резинового чехла и, отвернув семь винтов и стягивающий болт маховика, разъединить картер на две половины. Все детали коробки передач, кроме вторичного вала, могут быть вынуты из картера. Для разборки механизма переключения надо снять кулачок автомата выжима сцепления и вынуть шпонку. При разборке необходимо следить, в каком порядке были собраны детали. Особое внимание уделить регулировочным шайбам.

Сборка. Сборка коробки передач и механизма переключения производится в правой половине картера. Установить валик механизма переключения вместе с его деталями и шпонку. Надеть кулачок автомата выжима сцепления и закрепить его. Установить промежуточный вал в шарикоподшипник без шестерни первой передачи и первичный вал, надев на него кольцо толщиной 2 мм. Установить червячный вал и вилки переключения, соединив их с шестернями-каретками первичного и вторичного валов, причем на правый конец надеть регулировочную шайбу толщиной 1,4 мм. Червячный вал устанавливается так, чтобы имеющиеся метки керна на зубцах сектора и червячном валике совпадали. Это важно для правильного включения передач.

На полуось коленчатого вала правой половины картера поставить шпонку и надеть маховик. Плоскости разъема картера очистить от лака и вновь смазать их бакелитовым лаком. Вставить шпонку в левую полуось коленчатого вала. Надеть на левый конец червячного вала регулировочную шайбу толщиной 0,2—0,3 мм. Вставив шестерню первой передачи в левую половину картера и поддерживая ее пальцами левой руки, через отверстие, имеющееся в стенке картера, начать соединение левой половины картера с правой, для чего надеть левую половину картера на вал переключения передач и, поворачивая маховик, совместить шпонку коленчатого вала со шпоночным пазом маховика и соединить половины картера. В момент соединения картера, после того как на промежуточный вал будет надета шестерня первой передачи, через отверстие в картере отверткой отвести фиксатор переключения передач, что позволит войти на место червячному валику. После того как картер будет соединен, крепящие винты закрепить. Установить одинаковые, зазоры между маховиком и стенками картера, после чего затянуть до отказа стяжной болт маховика.

Улучшение мотоцикла ИЖ

Несмотря на высокую общую надежность мотоцикла, наиболее частые поломки происходили в электрооборудовании. Прежде всего, это связывалось с примененной на ИЖ Юпитер 4 12-ти вольтовой схеме электрооборудования, которая была еще не отработана и имела низкую надежность, поэтому при ремонте даже опытным электрикам приходилось пользоваться специальными цветными электросхемами проводки.

Самой распространенной неисправностью была потеря соединения или окисления в многочисленных разъемных контактах, которые широко использовались в проводке ИЖ Юпитер 4. Такие разъемы очень широко распространены сейчас в электрооборудовании для использования как в мотоциклах, так и в автомобилях, но тогда для многих владельцев мотоциклов стоял вопрос как своими руками провести ремонт таких контактов.

Пыль грязь вода и снег, от которых мотоцикл защищен гораздо меньше, чем автомобиль, являлись основными причинами нарушения работоспособности, поэтому и основные решения владельцев ИЖ Юпитер 4 были направлены на защиту таких соединений в схеме проводки.

С этой целью контакты срезались и провода спаивались между собой напрямую, также контакты очень плотно обматывались изолентой или герметизировали пластилином. Это позволяло защищать соединения от внешних вредных воздействий.

Такие решения не добавляли красоты внешнему виду мотоциклу, но и без этого очень многие владельцы стремились сделать свой ИЖ Юпитер 4 индивидуальным и с этой целью выполняли тюнинг своими руками. Самыми распространенными среди таких работ считались:

замена ветрового стекла;
установка других труб глушителя;
монтаж увеличенных крыльев;
использование укрупненных зеркал;
смена формы поворотных сигналов.

Такие несложные операции позволяли сделать конкретный мотоцикл отличным от серийной версии четвертого поколения Юпитера.

Как устроена коробка передач мотоцикла «Иж» и как ее регулировать, если она начинает «барахлить»?

Устройство и работу коробки передач рассмотрим на примере мотоцикла «Иж-Юпитер 3». Она показана на рис. 28. В задней части картера расположены валы коробки передач: первичный 1, выполненный заодно с шестерней 2 первой передачи и установленный на двух опорах; вторичный, вращающийся в роликовом подшипнике, запрессованном в правую крышку картера, и сам служащий опорой для правого конца первичного вала; промежуточный 11, вращающийся в двух шариковых подшипниках. На первичном валу находится свободно вращающаяся шестерня 3 II передачи и шестерня-каретка 4, установленная на шлицах, вращающаяся совместно с валом и входящая в зацепление с торцовыми кулачками либо шестерни 3, либо вторичного вала. Левый конец первичного вала вращается в подшипнике, запрессованном в половину картера, правый — во втулке вторичного вала. Вторичный вал выполнен в виде шестерни с длинной ступицей. На его правом конце крепится ведущая звездочка задней цепной передачи. Вторичный вал в картере уплотнен сальником, а в соединении с первичным — резиновым колпачком.

Рис. 28. Коробка передач «ИЖ-Ю»: 1 — первичный вал; 2 — шестерня I передачи; 3 — шестерня II передачи первичного вала; 4 — шестерня-каретка II и IV передач первичного вала; 5 — шестерня вторичного вала; 6 — ведущая звездочка задней передачи; 7 — шестерня промежуточного вала; 8 — шестерня III передачи промежуточного вала; 9 — шестерня-каретка I и II передач промежуточного вала; 10 — шестерня I передачи промежуточного вала; 11 — промежуточный вал; 12 — вилка переключения II и IV передач; 13 — вилка переключения I и III передач; 14 — копирный вал; 15 — болт крепления кулачка автомата сцепления; 16 — вал переключения передач

На промежуточном валу 11 установлены: ведомая шестерня 10 I передачи, свободно вращающаяся на левом конце вала; шестерня-каретка 9, свободно скользящая по шлицам вала и входящая в зацепление либо с шестерней 10, либо с шестерней 8, вращающимися на валу свободно.

Технические показатели мотоцикла

Несмотря на отдельные недоработки в электросхеме мотоцикла, его конструкция, достоинства и технические характеристики являлись основными факторами популярности ИЖ Юпитер 4. Среди ключевых характеристик и параметров необходимо выделить:

Пассажировместимость – 3 чел.
Двигатель: тип – бензиновый двухтактный,
топливо – смесь бензина с маслом (1/33),
тип смазки – смешанный,
способ охлаждения – воздушный,
количество цилиндров – 2,
объем – 0,35 л,
мощность – 28,0 л. с.

длина – 2,17 м,

тип – механический,

вес – 0,17 т (0,26 т),

Пять случайных статей о мотоциклах:

Ява Ойлмастер — Jawa Oilmaster

Jawa Oilmaster Эта золотистая ЯВА отличается от всех знакомых нам ее одномарочниц не только внешне. Главное здесь то, что не сразу бросается в глаза, — система раздельной смазки двигателя. Для некоторых читателей она уже не диковинка— для тех, кто знаком с ЯВОЙ «Калифорниан», хотя в нашу страну машина не поставлялась, и с «Планетой-спорт» (о них журнал рассказывал ранее). Мотоциклы CZ-350 модели «472.4» (слева) и ЯВА-350 «Ойлмастер» (с самодельным ветровым щитком) во время испытаний. Что же представляет собой система, названная конструкторами «Ойлмастер»? В баке — чистый бензин; кривошипно-шатунный механизм и детали цилиндро-поршневой группы смазываются маслом, впрыскиваемым в смесительную камеру карбюратора, а точнее — в зону максимального разрежения, под переднюю кромку дросселя, где оно смешивается с воздухом и бензином. Запас масла находится в специальном бачке емкостью около двух лит…
Читать далее >>

Рывки при включении сцепления

«На мотоцикле ИЖ при трогании с места стали ощущаться рывки в трансмиссии. В чем может быть причина?» — спрашивает Л. Кольцовский из г. Шахты.Подобное явление на ИЖе, как и на других мотоциклах с многодисковым сцеплением, указывает на неисправность этого узла.Обычно рывки при включении сцепления (то есть при трогании с места) возникают из-за того, что его диски соприкасаются не одновременно и не всей площадью. Чаще всего причина в короблении дисков или образовании вмятин в пазах барабанов. Чтобы устранить неисправность, надо разобрать сцепление и заменить поврежденные детали. Если вмятины в пазах неглубоки, можно выровнять их поверхности при помощи напильника, причем так, чтобы зубцы дисков касались всех пазов одновременно. Следует иметь в виду, что в чрезмерно широких пазах зубцы дисков будут стучать об их края при включении и выключении сцепления во время движения мотоцикла. Это приведет к интенсивному износу пазов барабана.В некоторых случаях сцепление включается н…
Читать далее >>

ИЖ Планета 5, 5К ( ИЖ 7.107, 7.108 )

Улучшены параметры двигателя и трансмиссии, повышена экономичность, обновлен внешний вид мотоцикла Во втором квартале объединение «Ижмаш» переходит к массовому производству мотоциклов «ИЖ-Планета—5», первая партия которых была изготовлена в конце прошлого года. Изменения, внесенные в конструкцию по сравнению с «Планетой—4», прежде всего имели целью удовлетворить запросы сельских мотоциклистов — основных потребителей мототехники. Улучшены параметры двигателя и трансмиссии, повышена экономичность, обновлен внешний вид мотоцикла.Цилиндр двигателя и его головка — новой конструкции. Это позволило снизить расход топлива примерно на 10%: у «Планеты— 5» он равен 5,0 л/100 км при скорости 90 км/ч, в варианте с боковым прицепом «ИЖ-Планета—5К»> — 7,0 л/100 км при 60 км/ч (соответствующие показатели для «Планеты— 4» — 5,5 и 7,2 л/100 км). В то же время н…
Читать далее >>

Установка генератора Г424 (12 В) на двигатель К-750М01

Смените генератор Если на мотоцикле «Днепр» МТ10 (или его модификации) с 12-вольтовым электрооборудованием в соответствии с разрешением завода вы установили двигатель К—750М01, снабженный 6-вольтовым генератором, целесообразно сохранить прежнюю систему, как более совершенную.Чтобы поставить генератор Г424 (12 В) на двигатель К—750М01, я сделал переходник, показанный на рисунке. Прикрепил его к картеру теми же шпильками, что и генератор. Можно применить и два болта. Площадку под генератор на картере я убрал при помощи шарошки и напильника. Вместо 6-вольтовой катушки зажигания использовал обычную автомобильную 12-вольтовую.Переоборудованный двигатель без замечаний отработал уже 32 тысячи километров. Переходник для генератора Г424. Ю. БУРОЧКИН г. Гомель 1985N10P33
Читать далее >>

Проблемы первая передача иж планета 5

Мотоцикл ИЖ Юпитер, как и многие другие отечественные байки, имеет свои недостатки. Один из них – это «капризная» коробка передач, которая часто ломается.

Почему она сломалась?

Почти на всех моделях «ижей» стоят коробки передач, которые имеют идентичное устройство. Но они имеют различия в передаточных числах и механизмах переключения.

Почему на «Юпитере» может «навернуться» коробка передач? Это с вашим мотоциклом может произойти, если вы слишком сильно и грубо переключаете передачи, если коробка страдает от постоянных перегрузок. Возможен и другой вариант: вы забыли своевременно заменить «Юпитеру» масло. Наконец, домашний ремонт «юпитерской» коробки также может привести к поломке, ведь многие новички-мотолюбители, да и опытные мотоциклисты могут допустить ошибки при сборке или регулировке «ижевской» коробки передач.

Всем привет!

В сегодняшней статье поделюсь личным опытом о том, как победить одну из причин вечного вылетания 2-ой передачи на Иж Планете 5. Начнём.

Для того чтобы решить проблему люфта первичного вала нам понадобится снять крышку корзины сцепления, предварительно слив все масло из коробки передач. После этого, откручиваем все болты по периметру крышки сцепления, берем киянку и мягкими ударами резинового наконечника пытаемся сдвинуть крышку вместе с прокладкой, если все пойдет гладко, то крышка снимется без проблем, а вместе с ней и прокладка. Далее нужно снять корзину сцепления, снимается она вместе с шестерней моторной передачи и моторной цепью, для этого разкерняем шестигранную шайбу на моторной передаче, и откручиваем болт, честно, не помню, левая там или правая резьба, посмотрите в книге, там точно все есть. Далее откручиваем 5 болтов с пружинами сцепления, вынимаем болты и прижимной диск сцепления. Далее вынимаем все диски сцепления, и откручиваем гайку корзины сцепления (РЕЗЬБА ЛЕВАЯ!). Потом уже снимаем всю моторную передачу в сборе, то бишь вместе с шестерней МП, цепью МП и корзиной. За корзиной сцепления видим некую "планку" которая сидит на 5 болтах под, конечно же, "любимую" отвертку. откручиваем болты и снимаем "планку" ОСТОРОЖНО, под ней находятся регулировочные шайбы, у каждого мотоцикла их по разному, лично у меня их было вот столько: 2 для первичного вала и 2 для промежуточного вала. Но повторюсь, у Вас может быть большеменьше, все зависит от регулировки. Далее, когда сняли все шайбы, и "планку", держащую эти самые шайбы на месте, осматриваем ее на наличие погнутостей, изгибов и т.д. и т.п. ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ИДЕАЛЬНО РОВНАЯ, БЕЗ ИЗГИБОВ И Т.Д. Если все в порядке, идем дальше. Мы видим подшипник, внутри которого и установлен тот самый первичный вал КПП, берем отвертку и наш любимый инструмент, которого так боятся все советские мотоциклы, и начинаем обряд. Ставим отвертку в наружную обойму подшипника, и легкими ударами молотка подбиваем его на свое посадочное место, до тех пор, пока не прекратится люфт первичного вала в нем, кстати да, перед этим дергаем рукой за вал, и смотрим, есть ли люфт. Небольшой люфт быть должен, по книги он составляет 0.2 мм. не 1 мм, и тем более не 1.5 и не 2 мм, как это было у меня. Так вот, ставим отвертку как показано на фото и мягкими ударами забиваем за НАРУЖНУЮ обойму, на место этот самый подшипник. Как только люфт ушел, убираем в сторону все наши чудо-инструменты.

Берем штангенциркуль, и, глубенометром мерим этот самый зазор.

Как видно по фото, у меня он составил ровно 2.5 мм.

В моем же случае, есть еще косяки по этому всему механизму, но о них в других, специально посвященных статьях.

Вот как бы и все, народ, писал я все это дело сонным, если что, поправьте пожалуйста, не судите строго;)

Читайте также:

Стук в коробке иж планета