Стук в коробке шкода октавия

Обновлено: 19.05.2024

Коробка передач на Шкода Октавия А7: основные виды трансмиссий и причины их неисправностей

Качественную и комфортную езду для водителя и пассажиров автомобиля обеспечивает главным образом коробка передач. Поэтому важно поддерживать ее хорошее состояние, вовремя проводить профилактические работы и ремонтировать. Для этого необходимо знать особенности конструкции и характеристики трансмиссии своего автомобиля. Коробка передач Октавии А7 представлена несколькими разновидностями в зависимости от типа установленного на ней мотора.

Виды коробок передач на Шкода Октавия А7

В зависимости от комплектации и оснащения автомобили Шкода Октавия А7 оборудуются следующими видами коробок передач: 5 и 6-ступенчатыми механическими, автоматическими, роботизированной 7-ступенчатой ДСГ (Double Shift Gearbox), имеющей сразу два сцепления.

Тип коробки передач Октавия А7 зависит от модификации мотора:

2.0 TDI оборудуется 6-ступенчатой DSG. Эта модификация не представлена на российском рынке.
1.8 TSI имеет 6-ступенчатую механику и семиступенчатую DSG. Эластичность двигателя сопровождается плавностью переключения передач.
1.6 MPI двигатель Октавия А7 оснащается 5-ступенчатой МКПП и АКПП 6 ступеней. Единственный атмосферный мотор в сегменте. Считается самым надежным вариантом для российских дорог.
Двигатель 1.2 TSI оснащается пятиступенчатой механикой, а также семиступенчатой DSG.
Skoda Octavia A7 1.4 TSI с турбонаддувом оборудована 6-ступенчатой механикой и 7-ступенчатой автоматикой DSG. Один из самых покупаемых вариантов на российском рынке.

DSG в Шкода Октавия А7

DSG – гибридный механизм, соединяющий автоматическую и механическую трансмиссии, обеспечивает прямое переключение скоростей. Это значит, что при езде на первой скорости вторая уже готова к включению. Имеет такую же скорость разгона, как МКПП. Но разгон происходит плавнее, а мощность практически не теряется. Другое преимущество – экономия топлива. Skoda Octavia A7 с DSG расходует на 0,2-0,3 л бензина меньше, чем с другими типами коробок. Бензиновые двигатели работают с семиступенчатой DSG, дизельные – с шестиступенчатой.

Автоматические коробки передач удобны для езды в крупных городах, в пробках. Для езды по российским дорогам МКПП – наиболее предпочтительный вариант, считается одним из лучших среди авто этого класса. Тем более ремонт АКПП обходится на порядок дороже.

МКПП в Шкода Октавия А7

Частые причины поломок

Поломка КПП Октавии А7 случаются нечасто, так как высокое качество используемых деталей позволяют гарантировать длительный ресурс их работы. Причинами поломок могут стать неумелое и агрессивное вождение с резким стартом или торможением. Регулярное передвижение в пробках также способствует быстрому изнашиванию коробки.

Наиболее популярны у россиян механические коробки передач, они надежны и обеспечивают полную управляемость автомобиля.

Как не попасть на ремонт АТ при покупке Skoda Octavia А7 с пробегом, расскажет это видео:

МКПП Шкоды Октавия А7 способна прослужить без поломок до 250 тысяч километров пробега. Но в автомобиле с дизельным мотором механическая коробка может выйти из строя через 150 тысяч километров. О поломке МКПП свидетельствует появление стуков во время запуска или щелчков.

Наиболее частые поломки механической коробки Шкоды Октавия А7:

Изнашиваются шестерни и муфты синхронизатора. Об этом свидетельствуют следующие признаки: передачи не включаются или выбиваются во время езды. Это может привести к авариям.
Происходит утечка масла, за счет чего наблюдается масляное голодание и усиленное трение. Опасно быстрое падение уровня масла, оно вызывает полное разрушение коробки. Ее придется полностью заменить.
Изнашиваются сателлиты дифференциала. Признаки: щелчки и различные посторонние шумы во время переключения передач. Требуется замена поврежденных элементов.
Изнашивается подшипник первичного вала по причине повышенных механических нагрузок. Признаки: из коробки слышится гул или воющий звук.

Самые распространенные виды работ с механическими коробками передач – установка новых подшипников на валы и дифференциал. Часто требуется заменить шрусы, сальники первичного вала или блок подбора передач.

Наиболее частые причины выхода из строя коробки-автомата Шкоды Октавия А7:

Происходит перегрев из-за того, что долгое время не производится замена рабочей жидкости.
Изнашиваются детали механизма. Признаки: по мере переключения передач нарастает гул.
Автомобиль дергается при переключении скоростей.

Все такого рода неисправности появляются из-за небрежной эксплуатации, очень редко – из-за заводского дефекта. Ремонт АКПП Шкоды Октавия А7 – это обычно переборка деталей, замена изношенных деталей. Часто приходится заменять прокладки и жидкости. Если мастер не может гарантировать работоспособности коробки после ремонта, приходится полностью менять ее.

Шкода Октавия А7 2014 на автомате

Гибридная коробка отличается очень сложной конструкцией. Это делает ремонт трансмиссии ДСГ Шкоды Октавия А7 практически невозможным.

Чаще всего выходит из строя элементы сцепления из-за перегрева.
По причине перегрева при смене скоростей возможны толчки и пробуксовки.
Некорректно работает «преселективный» автомат из-за недостаточного уровня рабочей жидкости.

ДСГ, как и всякая коробка, любит аккуратную езду: без резких стартов и очень медленного передвижения в пробках, когда сцепление пробуксовывает.

Масло следует менять регулярно: оно со временем оставляет осадок, который способствует износу деталей. При нагревании свойства масла теряются, поэтому наблюдается недостаточная смазка деталей. Кроме того, масло выполняет функцию охладителя КПП во время ее работы. Чем ниже температура воздуха, тем чаще нужно менять масло.

Любая неисправность в КПП требует немедленного обращения в специализированную мастерскую, где возможно проведение комплексной диагностики и устранение выявленных неполадок.

В этом автообзоре показано, что осталось от DSG и Турбомотора 1.4 TSI в пятилетней Skoda Octavia A7:

Шкода Октавия – это не только семейный или служебный автомобиль, в нашей стране эту модель часто используют в качестве такси. Поэтому при покупке машины на вторичном рынке нужно быть внимательным.

КПП Шкода Октавия А7 заслужила у российских автовладельцев славу из самых качественных и надежных трансмиссий. Выбирая машину, нужно исходить из своих потребностей и вкусов. Независимо от типа мотора и трансмиссии важно обеспечить правильную эксплуатацию автомобиля и своевременную профилактику поломок.

В этом видео расскажут, как снять рамку консоли кулисы КПП с DSG на Шкода Октавия А7:

Шкода Клуб Ростов. Форум любителей автомобилей SKODA в г. Ростов-на-Дону

Расскажу сначала, чтобы было понятно.
Купил Skoda Octavia 2012г. 1.6 BSE, МКПП NVT 5ст. с пробегом 40 т.км. Напрягает звук при разгоне и вывернутом руле влево, если вывернут направо - то потише, слышен рокот и биение. На трассе на ровном гладком асфальте кажется присутствует еще и вой. Поначалу грешил естественно на гранаты, или ступичные. Два раза был у РАЗНЫХ оф. дилеров, промывал им мозги про ШРУСЫ и ступичные. Никто дефектов не обнаружил. Все показывал в движении, про коробку не заикался, даже и подумать не мог чтобы на таком пробеге с ней что-то было не так, и они молчали. Потом Гарантия закончилась. Сейчас уже 53 тыс пробега. Вывешивал сам передок и разгонялся до разных скоростей с вывернутыми в разных положениях колесами, вроде тихо, пока друг не начал давать нагрузку тормозом, появился отчетливый металический стук в районе коробки, или внутренней гранаты. Обрадовался уже, заменил внутренний, потом и наружний ШРУС, звук остался. Потом наткнулся на наткнулся на тему про ремонт МКПП на шкода клубе и расстроился, массово летят эти коробки. Недавно еще обнаружил одну особенность. Если ехать под газом на любой передаче и слегка нажать сцепление(1-2 см на педали), то отчетливо в ногу передается довольно сильное биение (которое усиливается в обоих поворотах, особенно в левом), если газ отпустить, биение пропадает. Также Если авто стоит на нейтралке, слышится тоже самое биение если утопить сцепление в пол и начать газовать. Стук проявляется когда обороты падают и доходят например до 2000-25000 тясяц и я опять давлю на газ, появляется рокот, отдача в печаль сцепления. Внимание вопрос, это симптомы похожи на блок задних подшипников вторичного вала, заклепки дифференциала? или больше на выжимной, корзину, диск или другие детали вне коробки передач? Если это сцепление то почему звук усиливается в поворотах, значит проблема еще и в дифе? Буду благодарен за любые советы.

-- 20 авг 2014, 14:21 --

В общем на выходных поменяю сначало левую ступицу, потом если надо правую. Очень сложно диагностируются они без нагрузки, люфта нет, лишь едва уловимый звук стетоскопом. Коробка вроде в норме, это радует. О результатах отпишусь.

-- 23 авг 2014, 14:10 --

Как и обещал отчитываюсь о проделанной работе по замене левой ступицы, сразу скажу, что результат оказался нулевым, те проблемы которые меня беспокоили остались в полной мере. Шумы при разгоне остались( Старую ступицу разобрал ради интереса, чтобы посмотреть что с ней произошло за 50 тыс. пробега.

Так выглядит внутренняя обойма подшипника, с кольцом под датчик АБС. Беговая дорожка идеальна на мой взгляд.

Другая внутренняя обойма. Тоже беговая дорожка идеал, без раковин.

Вид изнутри. Сепаратор цел, шарики без видимых повреждений. Выпресовывать уплотнительные манжеты не стал, так как побоялся их не вернуть на место. Целостность внешней обоймы проверял надавливая шарик в разные части обоймы и пытаясь почувствовать рукой раковину и так по всему кругу. По ощущениям все в идеале. Но опять же не на 100%, потому как визуально не видно ее.

Единственное что мне не понравилось видно на фотках ниже. Место где металл блестит было вверху в поворотном кулаке, а с ржавчиной - внизу. Тоже самое обнаружено на посадочном месте в поворотном кулаке. Вверху блестит, снизу нет. Ржавчины было довольно много в посадочном месте. Забито отверстие в нижней части посадочного места поворотного кулака, очень похоже на дренажное, прочистил.

Поставил новую ступицу SNR R154.61. По Эльзе момент затяжки для данного узла с болтом без насечки составляет 200 ньютонов, плюс 180 градусов. Честно говоря, когда проверял еще давно затяжку на старой ступице так и не смог довернуть на эти полные 180. По моему это нереально. Рычаг был метра полтора и хрен там. В общем нашел в нэте момент для SNR, он составляет 180 ньютонов. Так и затянул.

Подводя итог, я расстроен. Сегодня забью смазку в снятую ступицу, соберу ее обратно и поставлю теперь уже на правую сторону. Посмотрю на результат. Попутно поставлю снятый внешний ШРУС с левой стороны на правую. Уже действую нелюбимым мною методом тыка. Если звуки не уйдут, я в замешательстве. Надеюсь вечером отпишусь, что из этого вышло.

P.S. Предлагаю прочитать отзыв одного владельца Шкоды, который точь в точь описывает мои симптомы по части гулов в повороте и что в итоге он сделал. Именно поэтому я начал грешить на коробку. Не поленитесь
Вот Ссылка: http://avtomarket.ru/opinions/Skoda/Octavia/29154/

-- 25 авг 2014, 09:15 --

В общем мне ничего не помогло. На дружественном форуме прочитал, что такой гул в поворотах может исходить из-за подушек двигателя, в частности левой. Некоторым это помогло. Сегодня буду регулировать, благо там овальные отверстия под крепеж. Посмотрим.

-- 28 авг 2014, 16:42 --

Процесс настройки подушек продолжается. Однозначно можно сказать, что подушки очень сильно влияют на шум при поворотах. Нашел в Эльзе даже руководство по правильной установке подушек, если есть рекламации на шум. Не понятно почему официалы об этом не знают. Пока подвигал их в разные стороны пару раз. Добился того что шум при левом повороте ушел полностью, а при правом увеличился. Буду крутить дальше. Позже дополню отчет фото, что и как крутить, если получится полностью избавиться от этой проблемы.

5 Основных Болячек / Слабых Мест Skoda Octavia A7 [0]

Skoda славится любовью к максимально практичным решениям в автомобилях: удивительно просторные салоны, всякие ниши-полочки-бардачки, скребок для стекла, заботливо спрятанный в бензобак. Но ведь главное - чтобы весь этот Simply Clever еще и не ломался! Как с этим обстоят дела у седана Octavia?

Стучит, вибрирует и даже отдает в педаль - таковы в общих словах признаки разнообразных "болезней", с которыми могут столкнуться владельцы Skoda Octavia в кузове A7. Насколько эти болезни серьезны и актуальны ли они вообще, нам рассказали в российском офисе чешской марки.

Стук опор радиатора

"Пробег 300км, слышны неприятные звуки спереди, как будто подвеске хана. На Приоре ездил - лучше было. Завтро радиатор пошатаю. ", - пишет пользователь под ником Nadat в социальной сети Drive2.

Источников неприятного стука, как мы знаем, великое множество. Чаще всего владельцы лезут искать истину в подвеску, однако у Skoda Octavia неприятные звуки при проезде неровностей следует искать чуть повыше - под капотом: нередко случалось так, что у автомобилей буквально начинал стучать радиатор, "гуляя" на опорах.

"Действительно, были отмечены такие случаи. Причина данного стука заключается в повышенной вибрационной нагрузке, которая возникает вследствие интенсивной езды по плохим дорогам. Сервисная кампания не проводилась, однако мы выпускали сервисные бюллетени. При обращении клиента мы в рамках гарантии производим замену на опоры новой конструкции", - рассказали в российском офисе Skoda.

Стук на холостом ходу (версии с механикой)

"Напишу о наболевшем - о стуке со стороны сцепления. Вот уже год как езжу с этим звуком. Со стороны кажется, что работает дизель. Даже спрашивали несколько раз: "дизель, что ли?". Стуки начались практически с сотни пробега, выжимаю сцепление - стуки пропадают, отпускаю- стучит. Периодически стучит по-разному, когда слабее, когда сильнее, со временем звуки усилились и стали практически постоянными. Поехал в автосалон где покупал, показал. Сказали, типа, какая-то вилка и тд, и тп. короче, езди и не парься, приедешь на ТО там и глянем конкретно. Спустя полгода приехал на это самое ТО. Они опять послушали и отправили запрос в Москву. Недели через две пришел ответ, который до сих пор меня приводит в бешенство. Якобы на видеофайле звук незначителен, они, видите ли, не считают это механическим повреждением, а всего лишь акустическим дискомфортом. бла бла. В общем, исправлять не будут. Но как так-то? Что значит "незначительно"? Иногда так стучит, что страшно за сцепление становится. Порою стук в ногу отдается через педаль!", - рассказывает свою историю пользователь под ником руслан11 на форуме skoda-club.ru.

Жалобы на стуки, пропадающие при выжиме педали сцепления, встречаются довольно часто, особенно - на версиях с двигателем 1,4 литра. Есть даже технический бюллетень, в соответствии с которым владельцам в случае обращения производят замену комплекта сцепления, а причина стука заключалась в том, что сам диск сцепления был недостаточного размера. Согласно бюллетеню, демпфер диска сцепления не полностью гасил вибрации двигателя, и из-за этого вибрации передавались на движущие части коробки передач. В российском представительстве марки успокоили, что никаких проблем за этими звуками не кроется. Ну а если с коробкой действительно что-то не то, то вопрос может быть решен в рамках гарантии.

"Акустические явления связаны с нормальной работой трансмиссии: вращением входного вала и шумами от сопряженных элементов (шестерней, синхронизаторов и т.д.). При обнаружении нехарактерных шумов производилась диагностика и, при отсутствии признаков неправильной эксплуатации, проблема устранялась в рамках гарантии", - отмечают специалисты Skoda.

Выход из строя термостата

Довольно многим владельцам Octavia в кузове А7 знакома ситуация, когда двигатель их автомобиля отказывается прогреваться, или же температура начинает падать на глазах во время движения без всяких видимых на то причин.

Симптомы классические, и говорят они, как правило, о выходе из строя термостата - его подклинивает в открытом положении, из-за чего температура начинает падать. Как оказалось, на определенной партии "Октавий" действительно встречалась проблема с термостатами.

"Были отмечены случаи выхода из строя термостатов системы охлаждения. Причиной является дефектная партия термостатов. При обращении в сервисный центр производится замена на новые детали", - заверили в представительстве.

Стук стоек задних амортизаторов

Классическая история: что-то бухает, брякает и стучит в задней подвеске. Стучащие амортизаторы - это своеобразный аналог ОРВИ среди автомобилей: болезнь крайне распространенная и уже даже обыденная. Причины появления - всегда разные: бывает, что грязь попадает под пыльники, бывает - бракованная партия амортизаторов. У Octavia - своя история и свой повод для стуков, о котором над и рассказали в представительстве. Оказалось, что виной всему - плохие дороги. Точнее, адаптация под эти дороги подвески автомобиля.

"Такая особенность наблюдалась в автомобилях в некоторых комплектациях. Выпускались сервисные бюллетени. Нарекание возникает из-за особенностей конструкции амортизаторов, входящих в пакет для плохих дорог, связанных с функцией демпфирования. При подтверждении рекламации в рамках гарантии проводится замена на новые амортизаторы", - рассказали специалисты российского офиса Skoda.

Скапливается вода в боковых зеркалах

Временами владельцы Skoda Octavia могут обратить внимание, что после мойки в корпусах боковых зеркал скапливается вода и не очень-то торопится вытекать. Точнее, вытекать начинает уже во время движения, оставляя на чистой двери разводы. Не то чтобы серьезная проблема, но особенность неприятная, и методы ее решения порой весьма радикальны: некоторые владельцы сверлят маленькие отверстия в корпусах, чтобы все излишки воды вытекали сразу. Еще один нюанс - из-за этой конструктивной особенности внутри корпуса постепенно скапливается грязь и песок.

Впрочем, судя по всему, к серьезным проблемам это не приводило - по крайней мере, в российском представительстве Skoda сообщили, что о подобной проблеме еще не слышали.

Разумеется, владельцы одноклассников-конкурентов могут злорадствовать и пребывать в полной уверенности, что уж они-то точно сделали грамотный выбор и купили самую надежную и беспроблемную машину. Но идеальных автомобилей не существует, и тот факт, что ваша любимая модель пока что в этой рубрике не появилась, означает лишь одно: мы просто до нее еще не добрались.

Основные неисправности и ремонт АКПП Skoda Octavia

Напишите в комментариях, меняли ли вы масло в АКПП своей машины, заменяли какие-нибудь комплектующие?

Какие АКПП устанавливались на Skoda Octavia

Первые автоматы, которые были установлены на переднеприводные транспортные средства, в том числе и на Шкоду были модификации TF – 60SN. Производителем являлся японский завод Aisin. Он был разработан по специальному техническому заданию от немецкой компании VAG.

Сам автомат имел шесть ступеней передач. В 2003 году устанавливается на следующие марки автомобилей:

Skoda Fabia, Skoda Octavia, Skoda Roomster,;
Audi A4, Audi A3, Audi TT;
Volkswagen моделей Bora, Golf, Golf Plus.

На автомобиль марки Шкода устанавливались также и другие автоматические коробки передач:

DSG шестиступенчатый переднеприводный модификации DQ250; модели MPS 6.

Разновидности этих автоматов можно найти на таких модификациях Шкода, как Superb 2008, 2011 годов выпуска или Yeti. Шестиступенчатые автоматы от производителя Aisin и четырехступенчатые корейские АКПП отличались длительным сроком службы, надежностью и не убиваемостью.

Это были автоматы, которые требовали от автовладельца только зоркого наблюдения за уровнем смазывающей жидкости. АКПП плохо переносят масляное голодание. В остальном владелец мог положиться на эти автоматы и не заглядывать постоянно внутрь их, не ремонтировать.

Прежде чем перейдем к разбору технических характеристик, напишите, какая у вас АКПП стоит на Шкода Октавиа.

Технические характеристики АКПП

Сегодня поговорим об автомате от японского производителя, который устанавливался на Шкода Октавия и немного заденем другие автоматические коробки передач. Начнем с технических параметров, представленных выше коробок передач. Их можно будет найти в следующей таблице.

Модель АКПП	Крутящий момент (Нм)	На какой двигатель рассчитана	Тип АКПП
TF – 60SN	280	Переднеприводные до 2 л	6 ступ. автомат
DQ250	220 (хотя рассчитана была передавать момент до 350)	Переднеприводные до 2 л	Вариатор
MPS 6	380	Полно- и переднеприводные с объемом до 2 л	Робот с мокрым или сухим сцеплением
JF404E	250	Переднеприводный с объемом 1,5 л	4 ступ. автомат

Автоматы имеют длинный срок службы.

Внимание! Четырехступенчатые автоматы от корейского производителя очень редкие в России. Устанавливаются на бюджетные транспортные средства Шкода.

Основные неисправности АКПП Skoda Octavia

Производитель указывает, что АКПП на Шкода не обслуживаемые. На самом деле это не так. Особенно в тяжелых режимах работы таких, как погодные условия и российские дороги, к автоматам необходимо проявлять всю заботу.

Из-за частых перегревов в летние дни масло быстро потеряет свои свойства. А это значит, что оно больше не сможет выполнять свои функции нормально. Механические детали будут недостаточно защищены от износа. В АКПП Шкода появиться много стружки и дрцгих продуктов износа.

Крошки износившихся металлических деталей забьют фильтр. Попадут в фрикционные диски и быстро сточат зубья. Могут создать клин, тогда автовладелец Шкода почувствует, как коробка пинается и толкается.

Если забьется фильтр, то упадет давление. А этот процесс приведет к тому, что клапаны в гидроблоке АКПП Шкода не смогут адекватно реагировать на сигналы, поступающие от электронного блока управления. Они не смогут открываться и закрываться вовремя. Со стороны водителя это будет чувствоваться, как будто автомобиль задумывается на какую ему сейчас передачу нужно переключиться.

Skoda Octavia на вторичке: проблем много, серьезных нет

Выпускавшаяся с 2013 года, в том числе и в России, Skoda Octavia А7 (третьего поколения) — самый известный и продаваемый автомобиль чешской компании. И как следствие — один из ключевых игроков вторичного рынка. К тому же это один из фаворитов в корпоративных и таксопарках.

Таксомоторов, отслуживших свое, — тьма, и это наиболее доступные по цене предложения. Машины с очень большими пробегами (не верьте показаниям на одометрах), порядком потертыми салонами и аварийной историей. Имейте в виду: VIN-номер не слишком удачно расположен на продольной полке правого крыла, которая часто повреждается при ударах. Поэтому с пристрастием осматривайте правую сторону под капотом и в дальнейшем берегите.

Кстати, в таксопарках наиболее популярна модификация с атмосферным мотором объемом 1,6 литра и классическим гидроавтоматом — надежная, но и самая флегматичная. Дизельные Октавии неплохи, но в продаже встречаются редко. Компромиссный вариант — тоже популярные версии с турбомоторами объемом 1,4 литра (с ними идет треть автомобилей) или 1,8 литра (каждый пятый). Плюс желательно, чтобы Octavia была выпущена не ранее 2015 года: к этому времени вылечили все ее «детские болезни».

Если начнет заедать замок лючка бензобака, замену актуатора (1700 рублей) лучше не откладывать: резервной тросовой системы отпирания нет, а подобраться к замку непросто.
Боковые зеркала заедает при складывании из-за грязи, попадающей в механизм. Ее лучше удалить, не дожидаясь выхода из строя электромотора.
Умение скапливать внутри себя воду — конструктивная особенность профиля уплотнителей передних дверей.
Как и у других автомобилей концерна Volkswagen, кузовной металл качественно оцинкован, но — также традиционно — лакокрасочное покрытие может кусками отслаиваться в местах сколов. Чтобы не доводить до перекраски, повреждения нужно локально устранять.
Фонари освещения номерного знака по-прежнему плохо загерметизированы, из-за чего их контактная часть нередко сгнивает. Поменять светильник (в среднем по 600 рублей каждый) несложно, вполне можно сделать это самостоятельно.
В системе помощи при парковке слабое место — проводка к передним датчикам.
Ветровое стекло и фары легко затираются.
Оптика со светодиодными ходовыми огнями на экземплярах старше 2015 года желтеет от перегрева.

Двигатели

Атмосферник 1.6 (обозначение CWVA) конструктивно прост — с распределенным впрыском, чугунными гильзами в алюминиевом блоке и ремнем в приводе ГРМ. Мотор появился в 2014 году и не стучит поршнями при перекладке, как предшественник CFNA. Стуки же через 140–150 тысяч, как правило, означают износ гидрокомпенсаторов клапанов (по 1000 рублей каждый).

У первых экземпляров ослаблялись крепления фазорегуляторов, и они выходили из строя (первые симптомы: неустойчивая работа и затрудненный пуск мотора). С этой проблемой разбирались по ходу объявленной в 2015 году сервисной кампании. Параллельно была и еще одна: устраняли стук трубок кондиционера о болт в лонжероне.

Вдобавок мотор 1.6, особенно из первых, может отличаться повышенным (более двух литров на 10 000 км) расходом масла. Причина — в конструкции поршней, которую по этому поводу дважды меняли. Поэтому чем новей мотор, тем лучше.

Ременной привод ГРМ неприхотлив. А виновниками нестабильных оборотов холостого хода после 70 000 км могут быть его регулятор либо загрязнения в распылителях форсунок или дроссельной заслонке.

Турбомоторы 1.2 и 1.4 серии EA211 с алюминиевым блоком и чугунными гильзами также получили ременной привод ГРМ. В отличие от цепного на предшественниках серии ЕА111, проблем с ним нет. Удачнее сконструированы и поршневые кольца: повышенный расход масла из-за их залегания если и появляется, то не ранее 150 000 км.

Но поначалу моторы 1,2 литра старше 2015 года выпуска отметились теми же неприятностями с фазорегулятором, что и атмосферник 1.6.

Обоим моторам (собранным до осени 2013 года) сперва досталась проблемная головка блока цилиндров — из-за ошибок при изготовлении отверстий под направляющие клапанов в камеру сгорания беспрепятственно попадало масло. Но начиная с 2014 года все неудачные головки должны были заменить в рамках сервисной кампании.

Если турбокомпрессор вдруг перестанет «дуть» как положено, торопиться в магазин за новым не следует. Достаточно просто разработать и смазать тяги его актуатора со стороны моторного щита.

Как и у остальных моторов, при пробеге 80 000–100 000 километров часто отказывает компрессор кондиционера. В этом случае агрегат от Sanden есть смысл заменить на более долгоиграющий Denso.

Турбомотор 1.8 — это уже третье поколение серии ЕА888. И самое удачное. Главная проблема предыдущих итераций, с цепью ГРМ, осталась в прошлом — модернизированные элементы натяжения оказались надежней. И теперь раньше 150 000 километров не наблюдается неприятностей и с доселе неудачными поршневыми кольцами, вкладышами балансирных валов и вентиляцией картера. Вдобавок «непосредственный» прежде мотор обрел комбинированный впрыск, благодаря чему значительно снизилась острота вопроса с нагаром на впускных клапанах.

Слабое место этого мотора — отказывающий после 100 тысяч километров регулятор давления наддува (кроме предупреждений Check Engine и ЕРС, при этом заметно снижение мощности). Благо, турбину в сборе покупать не потребуется, а запчасти для ремонта обойдутся примерно в 2000 рублей. И чем позже выпущен мотор, тем лучше — начиная с 2014 года конструкцию меняли четырежды.

Через 100 000–120 000 километров может потечь насос системы охлаждения — от времени и перепадов температуры деформируется пластиковый корпус. Или, находясь в произвольном положении, перестанет работать электронноуправляемый термостат. Весь оригинальный модуль в сборе (насос плюс термостат) обойдется в 15 тысяч рублей, но можно сэкономить треть от этой суммы, купив качественный немецкий аналог (например, INA).

Стук при переключении передач АКПП: причины

Сегодня автоматическая коробка передач является популярным и распространенным решением. Исправно работающий агрегат способен обеспечить высокий уровень комфорта и безопасности во время езды, а также наличие АКПП в значительной степени упрощает процесс вождения автомобиля.

В этой статье мы рассмотрим, по каким причинам появляется стук при включении передачи АКПП, что в коробке автомат может стучать, а также как можно локализовать отдельную неисправность по характеру стуков и шумов коробки-автомат.

Стук при переключении АКПП: основные неисправности

Итак, одной из частых причин, по которым владельцы автомобилей с автоматом обращаются в автосервисы с целью проведения диагностики, является появление шумов и стуков в АКПП. Обычно стук при переключении передач сопровождается некорректной работой агрегата, однако так бывает не всегда.

В любом случае, если водитель отчетливо слышит, что в коробке автомат стучит, тогда это является поводом для прекращения эксплуатации ТС и проведения углубленной диагностики.

Чтобы выявить источник стука АКПП, достаточно взглянуть на список частых неисправностей:

неправильные зазоры между тормозами и пакетами муфт;
зависание клапанов в гидроблоке АКПП или мехатронике;
проблемы с соленоидами, регулятором давления;
сбои в работе исполнительных механизмов, ЭБУ АКПП;
износ или повреждение отдельных элементов в коробке;
износ подушек двигателя и АКПП и т.д.

Казалось бы, причин очень много и стук в АКПП, а также удары в коробке автомат локализовать предельно сложно (особенно в случае с гидромеханической АКПП при переключениях передач). Однако на практике по характеру стука в ряде случаев удается определить поломку.

Прежде всего, при переключении передач в АКПП угловое ускорение выходного вала, через который передается крутящий момент, постоянное. При этом меняется угловая скорость насосного колеса и турбинного колеса в гидротрансформаторе. Также с разной частотой вращается коленвал ДВС.

Благодаря наличию большого количества датчиков ЭСУД, за разными процессами «следит» электроника, при определенных сбоях фиксируются ошибки. Что касается АКПП, если ошибка коробки автомат есть, это облегчает задачу. Однако часто удары и стуки не отображаются в виде кода неисправности, который можно легко считать при диагностике из ЭБУ АКПП при помощи диагностического оборудования.

Например, неисправность дифференциала АКПП приводит к тому, что появляется скрежет или стук в «автомате» в том месте, где установлен дифференциал. Причина- износ ведущей или ведомой шестерни дифференциала, износ подшипника дифференциала, увеличение осевого зазора. Также возможно заедание пальца сателлитов в дифференциале, появление заметных люфтов.

Еще в ряде случае стук в АКПП появляется в результате проблем не самой коробкой, а с ГДТ. При этом часто стучит гидротрансформатор по причине собственных неисправностей или дисбаланса.

Если водитель фиксирует стуки в АКПП при переключении, этот удар вполне может быть причиной того, что в ГДТ имеются проблемы. Нужно помнить, что чем выше оказывается угловая скорость турбинного колеса ГДТ, тем больше энергии высвобождается.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему АКПП не переключает передачи. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым автоматическая коробка передач не переключает скорости или переключения происходят со сбоями, задержками или ошибками.

В ситуации, когда изменение угловой скорости отличается от расчетного, это приводит к переключениям, которые параллельно сопровождаются стуками. Еще стук в АКПП при включении задней скорости и усиленная вибрация являются результатом инерции турбинного колеса по причине резкой смены угловой скорости.

Если учесть все сказанное выше, становится понятно, что стук при проблемах с гидротрансформатором возникает в результате сбоев при изменении угловой скорости турбины ГДТ. Как правило, изменение такой скорости происходит именно в момент переключения передач. В конечном итоге, это и становится причиной стуков, которые слышит водитель.

Советы и рекомендации

Как видно, среди основных причин стука и шумов АКПП можно выделить:

проблемы с маслом и его уровнем;
неисправности внутри АКПП;
неполадки гидротрансформатора;
сбои в работе ЭБУ и электроники;

При этом достаточно часто, особенно если диагностика не выявляет ошибок, в автоматической трансмиссии стуки вызывает именно гидротрансформатор. Нередко проблемной оказывается муфта блокировки ГДТ, что и приводило к нарушениям углового ускорения турбинного колеса. Получается, в рамках диагностических процедур ГДТ следует уделять особое внимание.

Также стук при включении передачи АКПП может проявляться в результате того, что имеются люфты (например, в карданных валах). Кстати, опытные автовладельцы выполняют их шприцевание, что позволяет на время избавиться от стука. Такой метод работает не всегда, однако иногда удается на время отсрочить замену шруса, полуоси и т.д.

Еще стук в коробке автомат часто появляется в том случае, если в АКПП залито неподходящее масло или ATF с фильтрами давно не менялась, трансмиссионная жидкость слишком загрязнена и т.п.

Напоследок отметим, что часто причиной стуков и вибраций также становятся вышедшие из строя или изношенные подушки двигателя и АКПП. Фактически, закрепленный на опорах агрегат «стучит» по кузову или отдельным элементам, возникает вибрация, от которой сама коробка может работать некорректно.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему гудит коробка автомат. Из этой статьи вы узнаете о причинах гула АКПП, а также какие неполадки и сбои вызывают появление посторонних шумов при работе коробки-автомат.

По этой причине нужно также отдельно проверять подушки двигателя и коробки, чтобы на начальном этапе исключить возможные причины стука в АКПП. Если же локализовать проблему самостоятельно не удается, следует прекратить эксплуатацию автомобиля и записаться на профессиональную диагностику, которую выполняют автосервисы, специализирующиеся на профессиональном ремонте автоматических трансмиссий.

Толчок в АКПП, появление рывков при переключении передач АКПП, толчки коробки автомат на месте: основные причины подобных неисправностей автоматической КПП.

Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.

Шум или гул АКПП, воет коробка-автомат: на какие неисправности указывают различные посторонние звуки при работе автоматической коробки передач, диагностика.

Что такое аварийный режим АКПП. Почему коробка автомат переходит в аварийный режим: причины, по которым автомат "встает" в режим аварии, диагностика.

Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.

Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.

Механическая Коробка Переключения Перечач - Шум

раз начали, то напишите тип коробки и объём двигателя .. мой 1,6 механика более 70 тыс - полёт нормальный и попробуйте узанать стоимость работ и запчастей в других местах, если узнаете партийные номера меняемых деталей можно поискать самостоятельно - обычно значительно дешевле, чем на СТО
механика 1,6 сборка родная работа 10 тыр. остальное запчасти и расходники Парень коробками занимается давно, вроде не халтурит. Раньше работал в оф. сервисе Шкоды, сейчас ушёл. С его слов, причина в подшипнике, который идёт на данный тип коробок. Если запустить, может произойти смещение вала. Тогда ценник может возрасти на порядок.

механика
1,6
сборка родная
работа 10 тыр. остальное запчасти и расходники
Парень коробками занимается давно, вроде не халтурит. Раньше работал в оф. сервисе Шкоды, сейчас ушёл.
С его слов, причина в подшипнике, который идёт на данный тип коробок.
Если запустить, может произойти смещение вала. Тогда ценник может возрасти на порядок.

Skoda Roomster, 1.4 TDI

У меня рум, и у товарища рум. Он своего пытает иногда бездорожьем. около 70 тыс. появился у него гул в коробке. Под замену 4 подшипника (названия точно не скажу, но приблизительно "задний блок подшипников"). Говорят,что они в этих коробках- слабое звено. Ценник ему нарисовали с работой и маслом- около 400 долларов . Согласился и теперь дальше катается. По-моему дороговато.

.. своего пытает иногда бездорожьем. около 70 тыс. . с работой и маслом- около 400 долларов

по моему очёнь дёшево при таких условиях эксплуатации
китайский джип-внедорожник успевает убится за 20 тыс, а что вы хотите от легкового автомобиля?
опять же это только слова со слов - давайте конкретику о замененных деталях или пусть ваш товарищ отписывается

мой 1,6 механика более 70 тыс - полёт нормальный

.. достался с гудящей кпп(предположительно подшипники дифференциала), но думаю дело поправимо.

помогите разобраца шумит коробка вчем может быть проблема

Roomster 1.4 TDI Scout
Octavia 2.0 TDI Laurin & Klement
Kawasaki KX 250F

помогите разобраца шумит коробка вчем может быть проблема

может быть ЭТО как-то взаимосвязанно

: 24 Февраль 2013 - 20:25
добавил ссылку

Рум 2008 год стайл 1.4 TDI 59kWt BNV. пробег около 100000 км.
Когда останавливаюсь на светофоре или просто останавливаюсь на нейтральной передаче, появляется рокот в районе КПП(не путать с гулом или шумом- это действительно рокот) подгазну ,рокот пропадает или выжимаю сцепление и плавно отпускаю педаль рокот тоже пропадает.

не берусь судить какая проблемма у Вас, надеюсь отпишитесь

как-то был на СТО слесаря меняли сдвоенный подшипник на Кадди, прокомментировали, что именно он чаще всего выходит со строя: VAG "02T 311 206 H" (старый код "02T 311 206 E") - Кронштейн с радиальным шарикоподшипником, для для 5-ступ. механической КП: HXL,HZK,HZL,HZM,JHM,JHN,JHL,JHP,LVA,LVB,LVC,LVD

ещё по теме Шум В Кпп (объеденил темы)

Как-то завел я машинку проехал немного и на нейтрали услышал какой-то тихий рокот. При нажатии на сцепление шум пропадал. Потом шум куда-то пропал и не беспокоил.
А недавно опять возник и уже более отчётливее. Озаботился, полез в интернет и на родственном сайте в разделе "трансмиссия" нашёл, что данная проблема характерна ВАГовским изделиям.
Запросил замены подшипник первичного вала .

Сдвоенный подшипник
Вероятно этот код: 02T 311 206 H (Кронштейн кпп) и предыдущие версии (меняются буквы в конце) 02T 311 206 E; 02T 311 206 F
так же бывают аналоги, точнее реальный производитель: SKF (VKT 1000) Подшипник, ступенчатая коробка передач
и FEBI: 37930 Коренной подшипник для вала коробки передач (кто там лежит не ясно, вероятно SKF)

Skoda Octavia (Tour). Посторонние стуки и шумы в двигателе

Двигатель, как и любой другой механизм, со временем изнашивается, что приводит к поломкам. Звук стука в моторе даёт понять, что с «сердцем» машины что-то не так.
Если вы не горите желанием разбираться, в чём там дело, или просто боитесь окончательно добить своего «железного коня» — обратитесь в СТО.
Если же вы твёрдо уверенны в том, что сможете сами выяснить причину того или иного стука — запаситесь терпением и прочитайте статью до конца.
Признаком того, что стучит именно мотор, является звук, который доносится со стороны капота. Также, появляется незначительное падение давления масла. Определить это можно по контрольной лампочке, которая будет гореть даже при нагретом двигателе на холостых оборотах.
Важно! На холодном двигателе лампочка не должна гореть, даже, если мотор сильно стучит.
Бывает такое, что мотор не стучит, но давление масла упало. Нужно вдавить педаль газа и послушать звук. Если услышите что-то похожее на удары молотка по чугуну, то значит у вас начальная стадия появление стука.
Если двигатель стучит на холостых, а при нажатии на педаль газа звук только усиливается, то стоит немедленно заняться починкой вашего двигателя.

Стук клапанов

Стук клапанов — звук, который чаще всего встречается автомобилисту. Почти у любого авто с пробегом стучат клапана. Конечно же, этот звук не всегда является критическим. Однако, если появился звонкий стук при работе двигателя на любых оборотах — стоит заняться ремонтом.

Причины звука клапанов:
износ корпусов распределяющего вала;
износ рокера клапана (будет звонко щёлкать);
забились отверстия в распредвале, через которые идёт подача масла на рокер.

Главной причиной стука является зазор между рычагами и кулачками распредвала. Если зазор между деталями увеличится — кулачёк будет стучать о рокер. Итог — металлический стук.
Не стоит думать, что этот звук — ещё не факт того, что у вас поломка.
Чем больше будет зазор — тем сильнее будут повреждения, которые в итоге выведут двигатель из рабочего состояния. Поэтому не стоит ждать момента, когда ваш двигатель просто доломается и придётся выкладывать уже большую сумму на его ремонт.
Идеальным вариантом является регулировка клапанов каждые 10-15 тысяч км.
Также, стук в клапанах может быть вызван детонацией силового агрегата. Признаки детонации: чёрный дым из выхлопной, повышенная вибрация, перегрев силового агрегата и снижение мощности. В результате детонации также может проявляться металлический цокот.
И всё же, догадки — это хорошо, но нужно точно выяснить, в чём заключается поломка, особенно, если вы сами будете заниматься заменой деталей.

Причины стука клапанов именно в авто:

Проверьте выпускной клапан двигателя. Проверьте масло и его давление.
Если произошёл износ толкателя, то вы услышите стук в двигателе даже «на холодную».
Плохая подача масла в клапаны из-за грязи и пыли в толкателе. То же самое относится и к протечкам (в таком случае, во время перегрева и можно будет услышать характерный звук).
Если с давлением всё в порядке, то стоит проверить зазоры в клапанах (возможно, потребуется их регулировка).
Теперь перейдём к другому варианту развития событий: клапана стучат при разгоне. Это может быть связано с нехваткой масла. Когда вы дольёте масло до нужного уровня — стук должен прекратиться.
Если не помогает, а стук усиливается при повышении нагрузки, то, скорее всего, у вас повреждены подшипники коленчатого вала. Продолжать дальнейшее движение с таким дефектом очень опасно, поскольку двигатель в скором времени выйдет из строя.
Важно! Стук в силовом агрегате также может возникнуть из-за некачественного топлива!

Стук распределительного вала

Стук поршневой группы

Прежде чем перейти к разбору возможных проблем с поршневой группой, хотелось бы разобрать ещё одну причину металлического стука в движке. И эта причина — коробка передач. Стук двигателя на холостых оборотах можно слышать, если у вас имеются проблемы с КП.

Определить, стучит КПП или что-то другое можно следующим образом: на заведённом двигателе выжать педаль сцепления. Если стук прекратился — проблема в коробке. Такая проблема может проявляться в переднеприводных автомобилях при нехватке масла. Если же масло в норме — проблема в подшипниках (они износились).
Стук в нижней части двигателя может быть связан также и с поршневой группой. Это тот случай, когда из-за недостающего миллиметра проточки ваши цилиндры будут стучать как «град по шиферу».
А теперь перейдём к причинам стука поршневой группы:
Перекос поршней из-за слишком большого зазора: слишком большой диаметр цилиндра или износ.
Удар поршня в направлении пальца (боковой удар поршня о стенку цилиндра).
Удары поршневого пальца о стопоры поршневого пальца.
Возможные повреждения при ударах в направлении качания:
Слишком большой монтажный зазор.
Несоблюдение направления сборки поршня со смещённой осью.
Тяжелоходная опора пальца.
Такое количество различных причин стука в поршневой связано с тем, что поршень не является идеальный цилиндром, а значит всё в нём имеет не идеальную форму.
Первой проблемой стука является зазор между «юбкой» и стенкой цилиндра. Чтобы избежать стука, нужно до миллиметров промерять размер «юбки».
Важно! Если у вас нет нужных инструментов или вы не имели опыта с подобной поломкой, то настоятельно рекомендуем обратиться в сервис.
Следующая причина стука в поршневой — неправильно поставленный цилиндр
Проявляться он будет как сильный стук на всех оборотах.
Ещё одна причина — голова поршня достаёт до прокладки блока.
В таком случае медная окантовка будет замята. При такой проблеме нужно убедиться, что прокладка стоит правильной величины.
Величину прокладки рассчитываем следующим образом: максимальная высота выступающего поршня над блоком + пол миллиметра (столько должно быть в запасе у поршня) + 0,3 мм на усадку прокладки. Приплюсуйте и получите толщину новой прокладки.

Стук коленвала

Износ подшипников коленчатого вала и появление в них зазора — это главная причина, почему стук коленного вала появляется в двигателе. Оно проявляется как на бензиновом, так и на дизельном моторах.
Но это не всегда происходит просто так. Износ может ускориться так же из-за некачественного моторного масла, посторонних частиц в нём, перегрева двигателя и недостаточного уровня масла.
Этот стук проявляется во время запуска двигателя. Ведь масло ещё холодное и не дошло до подшипников коленного вала, поэтому, чаще всего, Вы слышите глухой стук в двигателе. Это первый тревожный звоночек. После стук утихает, но его можно слышать также и на холостых оборотах.
На низких оборотах звук глухой, а вот по мере возрастания оборотов — он становиться громче. Его частота равна частоте двигателю внутреннего сгорания, как в случае детонации.
Определить, что звук исходит именно из коленного вала самостоятельно практически невозможно. Возможные стуки в двигателе — признак срочного ремонта вашего автомобиля.

Стук коренных шеек коленчатого вала

Признаки данной поломки проявляются в слабом давлении в системе смазки и появляется глухой стук, который проявляется на любых оборотах. Если вы замените масло, то окончательно можете убедиться в данной поломке. Если раньше вы заливали полусинтетческое масло, то попробуйте залить минеральное и вскоре, вы заметите, что звук стал тише. Если же заливать масло наоборот, то стук заметно усилиться.
Но лучше всего — отправится в сервисный центр и отремонтировать двигатель прежде, чем он окончательно сломается.
Глухой стук коленного вала раздается внизу двигателя, в салоне он будет проявляться с левой стороны при прогретой машине.
Из-за чего же это происходит?
Глухой стук коленчатого вала возникает из-за зазоров в коренных или шатунных подшипниках, которые образовались впоследствии износа шеек вала или вкладышей. Зазор в 0,07 мм уже говорит о потребности в срочном ремонте.

Есть несколько причин увеличения зазора:
В подшипник с маслом попали механические примеси. Масляные фильтры хорошо справляются со своей нагрузкой, но, если фильтр давно не менялся, он забивается.
В подшипник подано недостаточное количество смазки. При таких поломках загорается лампочка, которая сигнализирует о недостаточном давлении в подшипниках. Это происходит из-за засорённого фильтра для масла или неисправного масляного насоса.
Царапины на шейках вала после починки или неправильного хранения.
Недопустимая овальность шеек вала. Обмеряв все шейки вала на овальность вы должны ориентироваться на 0.005 мм и ниже. Если брать до 0.010, то подшипники прослужат вам 5000-15000 километров.
Работа двигателя без масла.
Наличие воды в масле.

Стук в «движке» может вызвать огромное количество неисправностей (от незначительных, и до критических). Следуя этому, вам не стоит откладывать в долгий ящик такую проблему, как стук мотора на «холостых», в том случае, если это не связанно с погодой и температурой «за бортом».
Наилучшим решением, при появлении непонятного стука, будет обращение в сервисный центр.

Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

Стук в двигателе - причины неисправности и методы ремонта
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
При запуске автомобиля некоторые водители сталкиваются с тем, что слышат непонятный шум и чувствуют вибрации в двигателе. Это достаточно распространенная проблема, если Ваш автомобиль имеет возраст более 10 лет, или его пробег уже перевалил за сотню тысяч километров.
Если Вы не проводили штатную диагностику своему «железному коню» последние пару лет, то есть высокая вероятность услышать стук в моторе нового автомобиля, которому всего пару лет. Что является причиной этого неприятного и потенциально разрушительного для двигателя шума?

Среди автовладельцев может быть небольшая путаница относительно того, какие механизмы двигателя могут производить шумы в моторе. Зачастую в появлении любого тикающего шума водители склонны видеть нарушения в работе толкателей (кулачков цилиндра) двигателя. Однако мотор автомобиля состоит из сотен деталей, и его работа зависит от четкости работы всех систем.
Наиболее распространенные причины появления шума или стука в двигателе:
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
1. Увеличение зазора в клапанах.
2. Трещина в клапанной пружине.
3. Износ кулачков распределительного вала.
4. Нарушение работы шатунов (шатунных подшипников коленвала).
5. Нарушение работы поршневой системы.
6. Отсутствие оптимального давления масла.
7. Температурная детонация.
8. Увеличение зазоров между вкладышами и клапанами.
9. И еще 118 причин появления шума в двигателе.

При нарушении в работе толкателя появляется характерный тикающий звук, который можно отличить среди другого шума. Именно тикающий звук дает основание автомеханикам диагностировать поломку толкателя, но такой же характерный шум двигателя появляется при следующих поломках:

1. Трещина в коромысле.
2. Износ клапанов распредвала.
3. Некачественная смазка или отсутствие давления в насосе.

Принцип работы толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Толкатель находится на конце рычага (коромысла), второй его конец взаимодействует с лопастями коленчатого вала при запуске мотора. При повороте профилей кулачка толкатель осуществляет начало движения клапана для его открытия и закрытия. Второе распространенное название толкателя – лифтер, поскольку его работа заключается в поднятии рокера на нужную длину.
Толкатель соединяется с коромыслом стопорным винтом. Регулируя винт, можно увеличить или уменьшить уровень подъема клапана в цилиндре двигателя.

Первичный шум в моторе возникает при износе стаканчиков – толкатели размещены в специальной головке (стакане) которая со временем изнашивается и деформируется. Шум при холодном запуске мотора, который впоследствии пропадает, может возникать из за несовпадения температур, которые испытывают детали узла. Стаканы толкателя изготавливаются из стали, а голова — из алюминия.

Влияние моторного масла
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
По мере эксплуатации, когда моторное масло загрязняется и повышается его вязкость, увеличивается трение между толкателями и распределительным валом. Это приводит к тому, что оба узла начинают изнашиваться. Критический момент износа деталей характерен появлением шума при работе клапанов.
При нехватке смазывающего материала возможен такой же эффект. При недостаточной смазке, помимо толкателей, начинают быстро изнашиваться клапаны цилиндра, головки, поршни.
Кроме того, что недостаточная смазка элементов двигателя приводит к раздражающему шуму мотора, значительно снижаются показатели мощности автомобиля, падает скорость и увеличивается время разгона.
Изношенный толкатель или распредвал приведут к тому, что рано или поздно клапаны не откроются в нужной точке, подача топливной смеси будет ограничена, автомобиль провалится в аварийную зону.
Если масло не менялось при пробеге более 50 000 км, и игнорировался его контроль, то повреждения коснутся всех элементов двигателя, причем распредвал будет наиболее дорогой частью ремонта.

При диагностике автомобиля на предмет наличия шума в двигателе проверка качества масла должна быть на первом месте. Проверять следует следующие параметры:
1. Надлежащий уровень масла.
2. Оптимальная вязкость.
Если в автомобиле использовалось масло повышенной или пониженной вязкости, не подходящее по техническим параметрам к конкретному автомобилю, и пробег на такой смазке превысил 10 000км, то следует проверить все детали двигателя, поскольку однозначно произошла деформация многих комплектующих. Появление шума в таких случаях — характерный признак трения металла о металл.
Если водитель достаточно долго игноририрует технические требования по замене масла, то масляная накипь засоряет все фильтры, и при замене жидкости не стоит забывать и о замене всех фильтров, иначе очень скоро мотор застучит вновь.

Правильная регулировка толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Неправильная установка данного узла – это еще одна причина появления тикающего шума в двигателе. Если после регулировки клапанов начинают стучать стаканы, это может указывать на чрезмерное затягивание элементов крепежа. При отпуске соответствующего винта стук прекращается.

Часто появляется шум после значительного износа колодцев толкателя — в этом случае нужно полностью менять головку, такие шумы не устраняются путем простой замены или доливки масла.
Регулировку клапанов следует проводить при холодном моторе, поскольку после прогрева двигателя шток клапана термически расширяется, и для оптимальной работы толкателя следует оставлять достаточный зазор, не затягивая регулировочный винт. С другой стороны, при регулировке не следует оставлять большого зазора для толкателя, чтобы клапан оставался в открытом положении точное время такта.
При длительном перегреве клапанов в них могут образоваться трещины, а в цилиндрах двигателя — мелкофракционная стружка.
При регулировке толкателя следует использовать измерительный щуп для проверки нужного расстояния между кронштейном коромысла и штоком клапана. Если в техпаспорте есть параметры заводских регулировок, следует ориентироваться на них при установлении зазора в регулировочном винте толкателя.

Стук (шум) в двигателе. На холодную или горячую, а также при холостом ходе. Основные причины

Форсунки топливной системы

На многих автомобилях стучит не сам силовой агрегат (либо какие-то части в нем), а навесное оборудование. В частности это могут быть топливные форсунки, которые устанавливаются на рампу. При работе они впрыскивают топливо во впускной коллектор, и этот процесс сопровождается как бы щелчком.
Форсунки
Этот звук можно спутать со стрекотанием скажем клапанов, но по сути ничего страшного в этом нет. Как я и писал выше это просто такая работа.
Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов
Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:
Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.

Толкатель
Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться.

Читайте также: