Замена рабочего цилиндра сцепления ауди а6 с4

Обновлено: 09.05.2024

Симптомы неисправного цилиндра сцепления- перестала возвращаться в исходное положение педаль сцепления.

Снимаем полку над ногами водителя.
Снимаем воздуховод над ногами.
Откручиваем блок реле(обведено в кружок).
Откручиваем вертикальный кранштеин рядом с педалью сцепления, чтобы получить доступ к цилиндру сцепления (указано стрелкой).

В небольшом окошке видим соединительный шток с педалью. Снимаем с него стопорное кольцо.
Чтобы не пролить тормозную жидкость, прокладываем под цилиндр тряпку и откручиваем подводящую трубку. После чего откручиваем два болта под шестигранник.

Вынимаем неисправный цилиндр и в обратной последовательности ставим новый.
Открываем капот и откручиваем крышку у бачка с тормозной жидкостью ,доливаем до уровня (DOT 4).
Затем ключом на 11 откручиваем прокачной штуцер над КПП. Так чтобы его можно было открыть и закрыть от руки. Одеваем на него прозрачный шланг, а на другой конец прозрачную ёмкость. Я прикрепил медицинский шприц.
Рукой сделав 15 - 20 качков педалью (т.к она ещё пока не возвращается) фиксируем её в нажатом состоянии. После этого рукой постепенно откручиваем на пол оборота прокачной штуцер на 1 или 2 секунды и снова его закручиваем.Вновь качаем и фиксируем педаль до тех пор пока не появится на ней усилие и она станет возвращаться в исходное положение.

В порзрачной емкости (шприце) прекрасно видно как выходит воздух и все скопившиеся там за годы эксплуатации говна.

Не забываем следить за уровнем тормозной жидкости в бачке.

добавил: “при покупке цилиндра также не забываем, что их существует два вида, отличаются они местом подключения трубки, прямое как у автора и на 90 градусов (в сторону)”.

Цилиндр сцепления Ауди А6 С4 бывает нескольких типов: главный, рабочий и выжимной. Если на диагностике, вам сказали купить и заменить цилиндр сцепления Audi A6 C4 то сначала уточните, какой именно цилиндр сцепления нужно купить. Зачастую, в акте диагностики, мастера это не указывают, а сам хозяин машины не помнит.

Рабочий и главный цилиндр сцепления Ауди А6 С4 продаются отдельно, а выжимной цилиндр сцепления, совмещен, как понятно из называния с выжимным подшипником. Если цилиндра сцепления Audi A6 C4 нет в наличии или срок его заказа очень большой, можно попробовать подобрать ремкомплект и произвести его переборку и ремонт. Но к сожалению, такие ремкомплекты цилиндра сцепления есть далеко не на все модели.

Стоимость цилиндра сцепления:

Варианты цилиндра сцепления	Цена	Купить
Главный цилиндр сцепления Ауди А6 С4	от 1500 руб.
Рабочий цилиндр сцепления Ауди А6 С4	от 2500 руб.
Выжимной цилиндр сцепления Ауди А6 С4	от 3500 руб.

Купить цилиндр сцепления Ауди А6 С4

с 20.00 до 10.00

отправьте нам заявку на:

Стоимость цилиндра сцепления зависит от того, новый он или б/у, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

В случае самостоятельно ремонта цилиндра сцепления, гарантия на его работу не распространяется.

Рейтинг производителей цилиндров сцепления:
1. Luk (Германия)
2. Sachs (Германия)
3. Оригинальный подшипник
4. FTE (Евросоюз)
5. TRW (Германия)

Когда нужно покупать цилиндр сцепления:
- провалилась педаль сцепления;
- очень большое усилие. при выжиме педали сцепления;
- подтеки гидравлической жидкости на цилиндре или в районе педали сцепления.

Мой Бог! Вчера мне удалось починить сцепление. После пары неудачных попыток и целого литра, разлитого в пустой тормоз, руки и голова достигли цилиндра ведомой муфты. Естественно, опытные люди, все мечтающие, сразу догадаются, что это персональный компьютер, но я пошел с поверхности к самому легкому. Теперь по-настоящему.

После проверки ГВК, который оказался работоспособным, взгляд упал на рабочий цилиндр, который расположен специально на коробке. Его было легко удалить и заменить, но есть некоторые аспекты, о которых я расскажу позже.

Сначала очистите область вокруг цилиндра от грязи. Если грязь попадет в отверстие, из которого будет удален цилиндр, вероятно, возникнут проблемы с механизмом сцепления. Кроме того, отверстие, в котором расположен штифт, будет трудно найти, если его не очистить от грязи.

В аннотации говорится, что сначала нужно отсоединить шланг для подачи воды из баллона. У меня были проблемы, потому что шланг начал перекручиваться при откручивании и при необходимости поворот гайки становился нереальными заметками)

Шланг был удален, и теперь должен быть удален штифт, крепящий цилиндр к картеру. Сначала я взял длинный болт небольшой секции и начал толкать его в отверстие для штифтов, оно прошло, но очень плотно, гремело, оно прошло. Хм, где обещанный пин-код? Через несколько минут я увидел, что даже сегодня что-то, казалось, выходит круглым, к сожалению, сначала я вообще думал, что это литейная цепь. Оказалось нет! Оказалось, полый штифт! Если честно, я был удивлен. Он взял больший болт, постучал, и булавка легко покинула свое место посадки. Это магия!

Сам цилиндр немного постучал, а затем, используя деревянный блок и молоток, толкнул к выходу. Разберите и установите RCS, включите четвертую передачу; в противном случае рычаг переключения передач не позволит снять цилиндр! Затем он отсоединил водяной шланг и выпустил воздушный шар. Оказалось, что он получил кулибины. Внутри была куча, которая закрепляла шток поршня. Пыльник лопнул, и поршень пропал. Я думаю, что мой тормоз тогда капает из коробки ?! Деревянные палочки.

Тайм-аут RCS был удален из коробки

палец был зафиксирован в поршне какой-то странной грудой

Внутри RCS. Следы ржавчины видны на поршне

RCS Curved Shoe. вызывает окисление поршня и неисправность

Здорово, что я разобрал VAG в Строгино, позвонил, у них была новая RCS за 1000р! Я пошел и купил его. это действительно оказалось новым. Эластичные мягкие, внутренние части из стали. Есть небольшие различия во внешнем виде пилы и примерке.

Новый RCS возле старого

Комната немного отличается, но вам не нужно обращать внимание на эту проблему

Новый цилиндр был установлен без усилий вместо его профессионализма, после чего была проведена процедура откачки, которая заняла около 30 минут. Я подозреваю, что если вы сделаете так, как рекомендует Den9901, то я знаю, даже быстрее, я знаю) Сцепление появилось, но часто, плохой запуск, может закончиться быстрым запуском двигателя. Я почистил свечи, завтра куплю живой слой и пройду через гаражи)

Когда, как запустить двигатель зимой? Даже я не люблю использовать быстрый старт каждый раз.

Еще мало новостей. Я думал об этом, может быть, мои дворники и фонари срезаны вместе, потому что они сами находятся в коротких замыканиях? Завтра попробую перейти на блоки отдельно, посмотрим. Если это не сложно, запишите больше всего, чтобы проверить лепестки, другими словами, напрямую подключить, как это также называется звон. Удачи на всех ваших автомобилях, до скорой встречи!

Как сцепиться на Audi c3 и c4

Мастер ревизии сцепления и подвески для Audi 100 C4. Audi 100 Avant Juliet 1991 Бортжурнал на DRIVE2

Были трудности со сцеплением. Передача Audi 100 C4 не была вырезана. Я к этому готовился)))

Снял главный цилиндр сцепления. заглянул внутрь. Сразу купил ремонтный комплект Seinsa Autofren D1161, есть три сальника и гофрированный багажник

Это тело было вымыто в тормоз и убрано.

Одна проблема. Я сменил первое уплотнение. оно было уже на поршне, а два других позади меня не подошли. Как видите, внутренний диаметр не одинаков. Сальник лежал рядом с железной шайбой.

Нашему клиенту осталось использовать подвесной цилиндр сцепления Seinsa Autofren D3447. нареканий нет.

Я работал все это после ремонта в течение двух месяцев и до сих пор веду себя нормально.

Просто немного отклонюсь от темы.

Были в поездке на Кудыкина гора, село Камянка Задонского района Липецкой области

Видя такого дьявола здесь)))))

Немного испортил местный курьер.))))

На самом деле, на этот вопрос приходит 15 метров магии, и они приходят посмотреть. Вечером говорят, что они разжигают огонь!

Помимо дракона, есть много других мест и вещей, которые вы увидите и потрогаете здесь)))))

Я время от времени об этой внешности. с утра))))) как это называется, когда она сознательно злится!

Не порванный першинг-2)))))

Ходить по холодной воде, чтобы пить.

Чтобы закончить это веселье.

на полу было еще одно веселье. тормоз.

Я не мог сразу увидеть, откуда он течет, он просто выкопал из главного цилиндра сцепления. По дороге купили литр DOT-4 и проехали 200 км, лампа аккуратно мигает, продолжая.

По приезду домой сразу в гараж на ремонт. Это именно то, откуда это пришло. Он вытащил кусок трубки из резинового шланга, который вышел из крана из бачка с тормозной жидкостью.

Новый цилиндр сцепления JP Group 1130601000 придумали его, затем я поднял эту трубу. Он отказался поставить новый, потому что у него был пластиковый поршень, пружина была слабее. в общем, я купил ему покупку и увидел, что он хуже старого.

Постскриптум Я хотел бы отметить, что при возвращении домой с горы Кудикина бак с тормозной жидкостью оставался почти пустым, когда не было места для остановки и долива. Так что тормоза никогда не терялись, чего я очень боялся, и сцепление переключалось без проблем. Впервые URA для немецких инженеров, хотя за их пластиковую трубу и внедрение элемента ненадежности в конструкцию автомобиля. два! Уже ищу как сменить такую пластиковую арматуру на железную.

Стоимость производства: 1500 ₽ Пробег: 341 896 км

Сцепление готово! (Фотоотчет о замене RCS и не только!). Audi 100 Emerald 4.5.0 KP 1985 года на DRIVE2

Поздравляю всех! Теперь я наконец-то закончил ремонт гидропривода сцепления. В этой записи вы можете увидеть подробный отчет о замене РКЦ и небольшого колхоза! К сожалению, высокое качество! Ну что ж, начнем!

1) Прежде всего, вам нужно немного открутить фитинг от него.

Затем удалите штифт из крепления RCS. Моя машина не имеет болтов, насколько я знаю, болты используются с 87 лет, мне 85. Она удерживается небольшим кусочком металлической проволоки (кронштейном). Ниже его фото и где он стоит:

Вот оно, справа мы его вынимаем! (С помощью плоскогубцев или отвертки)

Захвачено, это выглядит так!

Теперь, конечно, чтобы выломать штифт, для этой цели вам понадобится болт с резьбой М6, длиной около 5 см. Ко мне подошел болт, который крепит половину дозатора 3,5) Он крепкий, а остальные согнуты) Штифт. это то место, где они вытащили кронштейн! Фото как его нокаутировать и себя:

Красноватый. БОЛТ указан. Зеленоватый. оставляет часть булавки. Молоток желтый)))). Синяя стрелка. направление удара).

Когда вы его выбиваете, не теряйте!

3.5) Теперь берем трубу, иначе что-то похожее и выбиваем. Точка удара: Вдоль корпуса CVC, между нагнетательной линией и шлангом. К сожалению, он будет удален легкими ударами молотка. Я застрял, мне пришлось нанести пару сильных ударов по длинной трубе около 50 см. 3) Когда он выйдет, вы можете открутить шланг от него. И тогда он у тебя на ладони! Конечно, наденьте насадку на шланг чем-то вроде палочки, чтобы вся жидкость не протекала. Вам все равно придется его накачать, есть опция и отпустить!) 4) После удаления выглядит примерно так:

В моем случае это было все еще уникально! Почти 30 лет!) Вы использовали ремонтный комплект!

А теперь о моих ошибках и небольшом колхозе! Ошибка заключалась в том, что я не снял штифт, а снял кронштейн, я не думал, что штифт был там, его там не было!)

И я начал биться на RCC. И он использовал лом. Фомко попытался свернуть RCS, чтобы соответствовать! После моих нескольких попыток. Фитинг остался без шланга. Вот фото:

Справа. фитинг для шланга, а слева. отрезанный кусок, который укрепил шланг к фитингу.

Затянули всю конструкцию и установили, перенесли длинную трубу! Еще нужно было попасть в отверстие, лежащее на моторе) Сначала прикрутить шланг к RCC, а затем трубу к SCC. Несколько фотографий дизайна и его действий:

Верхняя труба к низу шланга HVC с переходником

Да, это уже выглядит как новый RCS

Затем шланг идет к кронштейну, где он соединяется с трубкой. Есть небольшой колхоз с изолентой) Так что есть остановка для шланга к кронштейну шланга.

Левый штуцер находится на GVC, позже он идет в моторный отсек через уплотнения, а там уже к кронштейну!

Кровотечение сцепления: имеет дело с кровотечением после установки. Вынужден методом возврата из вентиляционного отсека переднего левого суппорта, через шланг и к вытяжной арматуре RCS. Правда, тормоз стал немного хуже, вы захватили немного воздуха, зажимы не были хорошими. Но ничего, позже я прокачал и тормоз) Однако сцепление прокачало с ударом)

Несколько фотографий старого RCS и остальных шлангов:

Вот остатки, когда есть металлическая пластина, она крепит трубу к шлангу.

Тормоза уже желтого цвета)

В конце концов: хороший период работает! Сцепление намного лучше. Весь гидравлический привод новый. Я советую всем менять оба цилиндра одновременно, они также советуют руководства. Расходы: 1) Meyle GCC. 35,00 долл. США 3,5) TRW RCC. 35,00 долл. США 3) Тормозной шланг, труба, переходник и фитинги. 454, 50 руб.

4) 1 литр томосуси DOT4. 170 руб.

Итого: 4879,30 руб! Постскриптум Прокачка шланга я не буду считать, что у меня было)

Спасибо всем за вашу помощь, особая благодарность Visicorder, за то, что вы не бдительны) Не врезаться в дорогу!)

И снова привет))) Теперь я поменял манжеты для GVC и решил согласиться, чтобы другие не боялись без помощи других, для которых дизайн должен был быть изменен или отремонтирован специально.

Во-первых, я бы порекомендовал наносить масло на ковер вместо ковра для водителя, иначе ощутите весь ковер с тормозной жидкостью. Чтобы тормоз вышел на уровень кино, мне пришлось значительно откачать его из бака под тормозную жидкость, чтобы прокачать его чуть ниже шланга, который был вставлен сбоку в сопло. Этот общий слух в настоящее время распространяется на GVC:

Стрелка указывает шланг, который соединяется с MCC.

Но в целом было бы неплохо, если бы я также мог тормозить тормоза из этого шланга, используя шприц с обычным системным шлангом (продается в аптеках). После этих манипуляций (я думал об этом позже, но пока не делал), я думаю, что тормоза разойдутся на уровне кино. Затем откручиваем полку у ног водителя, а также откручиваем воздуховод, который будет мешать. И наш взгляд раскрывает главный цилиндр сцепления:

Главный цилиндр сцепления. На днище трубки прикручены 12 гаек.

Отсоедините трубку от MCC, там гайка 12.

Позже мы откручиваем две шестигранные головки из 6-миллиметровых шестигранников, которые крепят сам MCC к блоку педалей и удаляют шланг, спрятанный за самим цилиндром. Чтобы увидеть этот шланг, есть только вариант с головкой на педали акселератора)))

Фотографии в настоящее время незнакомы с педалями акселератора. Желтый отмечен шестигранниками 6 мм, а белый. шлангом.

Затем шток GCC соединяется с педалью сцепления.

Подсоединение штока GCC к педали сцепления. Открутив контргайку на 10 (это видно немного на фото), мы откручиваем шток пальцами, но это не очень удобно.

Я уже был сфотографирован с вымытым MCC.

Чтобы узнать, как разобрать, нужно открыть кольцо. Без специальных фиксирующих щипцов, ой как неудобно это, и даже больше, чтобы положить все это нарочно))) А также быть осторожным, стержень будет вылетать при снятии стопорного кольца, поэтому постарайтесь, чтобы сделать эту функцию немного более точным.

Под смещением красноватая манжета, а одна из манжет. желтое кольцо.

Слава богу, зеркало цилиндра не потянуло без повреждений. Почему-то на нем были куски резины, к сожалению, при давлении WD все быстро исчезло.

Последующая сборка. Следующим этапом была прокачка сцепления. Конечно, на контрольно-пропускном пункте есть обратный клапан, который позволяет воздуху выходить из MCC. Принцип тот же, что и при прокачке тормозов. Миф о клапане расположен вдоль машины слева, за колоколом КПП, сбоку. На фото я постараюсь приблизиться:

Вот где нам нужен этот клапан для прокачки. 11мм голова машины.

Здесь та же картина, но немного под другим углом, здесь вы можете увидеть вакуумный усилитель тормозов (желтая стрелка), край разрядника (белая стрелка), а также увидеть пыль, которая контролирует направляющую.

Здесь я показываю свой неуклюжий палец, когда рука падает в локоть, и этот обычный слух считается уместным. Мне было легче пройти трубу рядом с фитингом. Закручивать это очень неудобно. Я получил свою голову до 11, два расширения (маленькое и длинное) для маленького храповика, самого маленького храповика и кардана. Но по-другому.

Проще прокачать. Одной рукой качает педаль сцепления, другой. манипулирует примеркой. Мне пришлось взять небольшой набор деталей для этого ремонта, но такое приобретение не было бы лишним на ферме:

Привет, в этой статье мы детально рассмотрим устройство сцепление на автомобилях Ауди А6 С5 кузов. Само сцепление расположено между двигателем и коробкой передач и предназначено для кратковременного разъединения и плавного соединения коленчатого вала двигателя и первичного вала коробки передач во время трогания автомобиля с места и переключения передач без шума и риска повреждения деталей.

На всех моделях устанавливается сухое одно дисковое сцепление, которое состоит из ведомого и нажимного дисков сцепления, центральной диафрагменной пружины, кожуха и подшипника выключения сцепления.

Ведомый диск сцепления свободно перемещается на шлицах первичного вала коробки передач и зажимается между маховиком и нажимным диском усилием, которое создает центральная диафрагменная пружина.

С двух сторон ведомого диска приклепаны фрикционные накладки. Ведомый диск сцепления соединяется со ступицей через детали гасителя крутильных колебаний. Необходимость гасителя крутильных колебаний вызвана следующим.

При резком изменении скорости движения автомобиля, наезде на неровности дороги, резком включении сцепления в трансмиссии автомобиля возникают динамические нагрузки, вызывающие скручивание валов трансмиссии.

Гидравлический привод сцепления:

1 – бачок;
2 – шланг подачи жидкости к главному цилиндру привода сцепления;
3– трубки с муфтами;
4 – кронштейн;
5 – педаль сцепления;
6 – болт,
7 – главный цилиндр привода сцепления;
8 – палец;
9 – коробка передач;
10 – рабочий цилиндр сцепления;
11 – штуцер прокачки;
12 – пылезащитный колпачок;
13 – фиксатор;
14 – кронштейн;
15 – болт,
16 – гайка,
17 – прокладка;
18 – прокладка;
19 – фиксатор.

Неравномерность крутящего момента двигателя вызывает крутильные колебания валов трансмиссии, в результате чего нагрузка на них существенно увеличивается. Особенно опасно возникновение резонанса, когда частота передающихся нагрузок совпадает с частотами собственных колебаний трансмиссии. Упругие колебания трансмиссии приводят не только к возникновению шума в механизмах и агрегатах, но и к опасным вибрациям, а иногда и к поломкам деталей.

Энергию крутильных колебаний поглощает гаситель.

Привод выключения сцепления гидравлический. Подшипник выключения сцепления установлен с передней стороны коробки передач на муфте выключения сцепления. Подшипник перемещается рычагом выключения сцепления. При нажатии на педаль сцепления в главном цилиндре перемещается поршень и сжимает жидкость, которая по шлангу поступает в рабочий цилиндр сцепления.

Под давлением поршень рабочего цилиндра сцепления перемещается и приводит в действие рычаг выключения сцепления. Рычаг выключения сцепления перемещает подшипник, который воздействует на пружину нажимного диска и отводит нажимной диск от ведомого диска сцепления. Сцепление регулируется автоматически.

Снятие и установка главного цилиндра сцепления

С помощью зажима 3094 надо пережать шланг А подачи жидкости к главному цилиндру сцепления.

Снимите шланг подачи жидкости с главного цилиндра сцепления. Лезвием плоской отвертки снимите фиксатор C и выньте трубку В .

Снимите нижнюю отделку панели приборов со стороны водителя. При наличии, снимите выключатель над педалью сцепления.

Отсоедините главный цилиндр от педали сцепления. Для этого лезвием плоской отвертки поверните фиксатор пальца в направлении стрелки 1 и извлеките фиксатор в направлении стрелки 2 . Выверните болты крепления главного цилиндра привода сцепления и, потянув, снимите главный цилиндр.

Установка проводится в обратной последовательности.

Соедините педаль сцепления с главным цилиндром и закрепите пальцем. Вставьте трубку В в главный цилиндр и закрепите фиксатором С .

Удалите воздух из гидравлического привода сцепления.

Как удалить воздух из гидропривода сцепления

Для удаления воздуха необходимо специальное оборудование, работающее от сжатого воздуха. После подсоединения герметичной камеры с тормозной жидкостью к бачку главного цилиндра жидкость сливают через штуцер прокачки на рабочем цилиндре до тех пор, пока в вытекающей жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха.

Рекомендуется подавать сжатый воздух под давлением не более 2,5 бар.

При использовании этого метода с большим бачком с жидкостью обеспечивается дополнительная защита гидравлической системы сцепления от возможного попадания воздуха во время прокачки.

Наденьте один конец прозрачного шланга на штуцер прокачки, второй конец шланга опустите в стеклянный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.

В соответствии с инструкцией соедините приспособление для удаления воздуха под давлением с бачком главного цилиндра.
Отверните штуцер прокачки на пол-оборота и позвольте жидкости стекать в стеклянный сосуд до тех пор, пока перестанут появляться пузырьки воздуха.

После удаления воздуха из гидравлической системы сцепления заверните штуцер прокачки, снимите с него шланг, а затем приспособление с бачка.

Очистите штуцер прокачки от тормозной жидкости и установите на него защитный колпачок. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте тормозную жидкость.

Что относится к механизмам выключения сцепления

С помощью чего происходит выключение сцепления:

1 – коробка передач.
2 – шпилька с шаровым пальцем.
3 – промежуточный элемент.
4 – тарельчатая шайба.
5 – уплотнительное кольцо.
6 – уплотнение входного вала коробки передач.
7 – направляющая втулка подшипника выключения сцепления.
8 – фиксирующая пружина.
9 – рычаг выключения сцепления.
10 – самоконтрящийся болт.
11 – подшипник выключения сцепления.
12 – болт.
13 – рабочий цилиндр сцепления.
14 – толкатель.

Будьте внимательные во время сборки.

Выпуклая сторона шайбы 4 должна быть направлена к направляющей втулке. При сборке болт 10 и уплотнительное кольцо 5 необходимо заменить новыми.

Не промывайте подшипник выключения сцепления в растворителе, чтобы не вымыть из него смазку. Подшипник, издающий шум при вращении, необходимо заменить. При установке рабочая поверхность рычага выключения сцепления смазывается консистентной смазкой Z 381 351 ТЕ.

Фиксирующая пружина 10 крепится на рычаге выключения сцепления. Шаровой палец 2 и головка толкателя 14 смазываются смазкой на основе дисульфида молибдена.

Перед установкой рабочего цилиндра привода сцепления в картер коробки передач необходимо посадочную область а смазать тонким слоем смазки.

Вот дошел я наконец то до одной из самых труднодоступных и гемороиных частей машины. Этой частью оказался рабочии цилиндр, который не снимали еще с завода.
Итак, что мне было нужно для снятия:
1. Молоток
2. Ключ для отсоединения шланга подачи тормозной жидкости (кажется на 14)
3. Большой балон WD-40
4. Металлическии уголок, не меньше 40 см.

5. Изолента или заглушка для шланга подачи тормозной жидкости.
6. Дюбель/Сверло/Боёк/Стальной стержень/Большой гвоздь (для выбивания фиксатора, мне подошло сверло)
Этап проходил в 3 дня.
1 День:
Залил все WD-40, прикрыл тряпочкой и ушел домои.
2 День:
Открываем WD-40 "баньку" вытираем и очищаем рабочее место. Приступаем.

ВНИМАНИЕ! Фиксатор полый! Он сделан в виде трубочки с разрезом вдоль. Выбивать острым гвоздем не советую, разопрет по стенкам, вообще не вытащишь.
Подставляю короткое сверло и начинаем в этой тесноте бить молотком, замахнутся трудно, но после 30+ минут мы находим позу и удачно замахиваемся, и штуцер подается. Удачно вытаскиваем его. Сложная часть позади. (хитрые немцы, придумают же полые трубочки хрупкие. )
Далее: Нам нужно в месте, где был фиксатор, залить WD-40.
В этот день я попробовал как то его вытащить, но решил так же подождать пока WDшка сделает свое проникающее дело.
3 День:
Приступаем к рисковому мероприятию, насильное выбивание прикипевшего рабочего цилиндра (это вам уже не трубочки выбивать))) )
Нам нужен уголок и молоток, немного мата в адрес неудобного расположения рабочего цилиндра)
Как я расположил уголок (фото) так я бил по уголку, пока не высвободил рабочии цилиндр.

Вот сюда упирался уголок (фото)

Маленькая хитрость, я начал вынимать цилиндр. и. он уперся в коробку. отодвиньте ее отверткой просто в сторону водителя, а то я чуть было не расстроился, когда попал в такой тупик
p.s. Шланг тоже намертво прикручен был, но я цилиндр привязал крепко к уголку, создав длинный рычаг, и все свободно открутилось (делал я это под машиной уже в яме) проще уже пока он на месте ослабить его я думаю.
p.p.s ОСТОРОЖНО! Для тех у кого уже стоит неоригинальный и недорогой цилидр - они сделаны из металлов низкого качества, если бить по ним сильно (снимайте аккуратно, постукиваниями, ударами без размаха, но с усилием) можно расколоть, а это уже снимать коробку придется!
А вот цилиндр на свободе

Фото делал на мобилку, мой фотик физически туда не смог бы подлезть, так что извините за качество.

Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач и предназначено для разъединения и соединения маховика, расположенного на коленчатом валу двигателя и первичного вала коробки передач.

Сцепление состоит из нажимного диска с поверхностью трения, ведомого диска с фрикционными накладками, и второй поверхности трения, в качестве которой выступает маховик. Маховик и нажимной диск непосредственно связан с коленчатым валом двигателя, а ведомый диск установлен на шлицах ведущего вала коробки передач.

Диафрагменный пружинный механизм создает усилие, которое объединяет работу маховика, нажимного и ведомого дисков для обеспечения совместного вращения, в этом случае сцепление включается и передает крутящий момент от. двигателя к коробке передач. Управление сцеплением осуществляется педалью сцепления.

Выключение сцепления производится следующим образом. В результате нажатия на педаль сцепления перемещается поршень в главном цилиндре, сжимая жидкость, давление которой по шлангу передается к рабочему цилиндру сцепления, поршень которого в свою очередь воздействует на вилку выключения сцепления. Вилка выключения сцепления перемещает подшипник выключения сцепления, который нажимает на центр диафрагменной пружины, таким образом,: освобождая. 'усилие включения по периметру пружины и перемещает нажимной диск назад. При этом освобождается ведомый диск, после чего вал двигателя и вал коробки передач могут вращаться независимо друг от друга.

С двух сторон ведомого диска приклепаны фрикционные накладки. Ведущая часть диска соединяется со ступицей через детали гасителя крутильных колебаний, который обеспечивает упругую связь между ними. Гаситель колебаний уменьшает динамические нагрузки, вызывающие закручивание (раскручивание) валов трансмиссии, которые возникают при резком изменении скорости движения автомобиля, наезде на неровности дороги, резком включении сцепления, а также вследствие неравномерности крутящего момента двигателя. Упругие колебания деталей трансмиссии приводят к появлению шума в механизмах и агрегатах, а также к вибрациям, в результате чего возможно повреждение деталей, в случае если амплитуда упругих колебаний. достигнет значительных величин. Для поглощения энергии упругих крутильных колебаний служит гаситель.

Регулировка-сцепления происходит автоматически.
В зависимости от конструктивного исполнения маховика, используются различные диски сцепления. При установке на двигатель маховика из одной детали, устанавливается диск сцепления с пружинами гасителя колебаний. При установке двухсекционного (сдвоенной массы) маховика с промежуточным упругим элементом, с демпфирующей системой, устанавливается диск сцепления без пружин гасителя колебаний.

При каждом включении/выключении сцепления происходит незначительный износ фрикционных накладок ведущего диска сцепления. В результате износа, замену ведущего диска необходимо производить после пробега автомобилем 100000 км. Расстояние пробега зависит от нагрузок на автомобиль при эксплуатации и манеры вождения.

Главный цилиндр расположен на крепежном кронштейне педалей тормоза и сцепления.

Снятие

1. Снимите панель отделки.

2. Пережмите гидравлический шланг, идущий от бачка к цилиндру.

3. Отсоедините гидравлический шланг и трубку от цилиндра.

4. Отсоедините толкатель цилиндра от педали сцепления.

5. Открутите крепежные болты и снимите цилиндр.

Ремонт

1. Снимите чехол и толкатель.

2. Снимите стопорное кольцо с основания цилиндра и снимите шайбу, поршень и пружину.

3. Очистите все элементы и осмотрите их на наличие износа или повреждений. Замените цилиндр, если необходимо.

4. Смажьте новые уплотнения в гидравлической жидкости и установите их на поршень.

5. Вставьте пружину и поршень в цилиндр.

6. Установите шайбу и стопорное кольцо.

7. Установите толкатель и чехол. Подкрутите вилку толкателя так, чтобы расстояние от центра отверстия на вилке до главного цилиндра было 109,5±0,5 мм.

Установка

Установка проводится в обратном порядке снятия.

Изначально планировалось описание гцс(главного цилиндра сцепления) FENOX C1926 для автомобиля Audi A6 C4 2.5D AEL, но ввиду отсутствия его у поставщика оставался только один бюджетный вариант — JP GROUP 1130601100. Почему единственный? Да всё просто, достаточно взглянуть на стоимость гтц:

JP GROUP 1130601100 — 16$

SACHS 6284 004 031 — 60-85$

FTE KG190079.0.1 — 76$

LUK 511 0109 10 — 104$

Демонтированный ГЦС не выкидываем! Со временем можно будет приобрести доступный ремкомплект и при наличии желания и свободного времени изготовить себе запасную деталь.

Рано или поздно, напрашивается замена главного цилиндра сцепления.

Поводом к замене ГЦС характерны такие признаки, как:

— провалилась педаль;
— выжим сцепления происходит под самым полом;
— при выжиме сцепления нужно сильно давить на ручку КПП;
— педаль плохо возвращается на своё первоначальное положение после выжима;

Если у вас такие признаки, а видимых повреждений педали, либо надлома возвратной пружины педали не видно, и прокачка не помогла, то ваш диагноз — замена ГЦС.

В моём случае, выжим сцепления происходил лишь под самым полом, и иногда тяжело включались передачи. Прокачка сцепления помогала, но лишь на некоторое время, после чего вновь возвращались описанные признаки.

Купил на разборке оригинальный ГЦС BOGE от Audi a6 c4 — благо эта запчасть на разборке как расходный материал, и мне досталась всего за 5$:

Единственное отличие ГЦС Audi 100 c4 от ГЦС Audi a6 c4 — это загнутый конец цилиндра:

Я сразу же купил ремкомплект ГЦС, чтобы в будущем дважды в одно место не лазить. Выбрал фирмы Ert, поскольку перебирал ремкомплектами этой фирмы суппорта, и по качеству к материалу никаких претензий:

В ремкомплекте находится две прокладки для поршня цилиндра, стопорное кольцо, и прокладка для переходника с трубки приходящей тормозной жидкости.

Чтобы разобрать ГЦС, нужно поднять пыльник штока, снять стопорное кольцо, и осторожно вытащить поршень(ОСТОРОЖНО, потому что поршень может выстрелить в глаз, там пружина под давлением):

Если не будет желания покупать новый ремкомплект, можно попробовать отмыть старые резинки: внимание, ни в коем случае не мыть бензином или растворителем — резиновые прокладки разбухнут, и вы уже никогда не вставите поршень на своё место, не надкусив прокладки. Лучше мыть тормозной жидкостью.

Новые прокладки поршня я сразу замочил на 15 минут в тормозной жидкости, чтобы они немного размякли, и их было легче натягивать на поршень:

В итоге получится вот так:

В переборке ГЦС, самое сложное, пожалуй, это установка поршня в цилиндр. Для того, чтобы поршень легче входил, и не надкусить прокладки, я смазал стенки цилиндра и прокладки поршня тормозной жидкостью. Когда вставлял поршень, следил, чтобы прокладки не закусило, пошатывая его из стороны в сторону. Нужно набраться немного терпения, чтобы установить стопорное кольцо на место. Я это сделал с помощью двух рук, отвёртки и гвоздя:

После того, как ГЦС готов к установке, приступил к снятию своего старого ГЦС:

Передвигаемся в капот. С помощью вот такой груши откачал из бачка тормозную жидкость, чтобы уровень стал ниже шланжика, который на фото отходит справа — это подача жидкости на ГЦС:

Мой старый ГЦС по виду уже устал:

Сначала, для удобства в дальнейшем, слегка разжал металлическую трубку внизу цилиндра(она идёт на рабочий цилиндр). Потом выкрутил шестигранником два болта, которыми крепится цилиндр к педальному узлу, и сверху выкрутил шток из скобы с помощью рожкового ключа. Стопорное кольцо со скобы, которой крепится ГЦС к педали, я снимать не стал, выкрутив только шток со скобы).

В руках оказалось чудо фирмы Stellox:

Сразу же нашёл причину неисправности: сопливила верхняя прокладка поршня, под пыльником всё оказалось забрызгано тормозной жидкостью, то есть, система постоянно завоздушивалась, хотя с виду цилиндр был сухим:

Спасибо, не надо.

Поскольку металлическая тормозная трубка в старом цилиндре вкручивалась в торец, а в новом будет приходить сбоку — слегка подогнул её(лишь в этом и заключается переделка под ГЦС A6>100).

Новый ГЦС на месте:

Всё как следует зажал, проверил тормозуху на пригодность с помощью специального прибора, показало норму, добавил новой в бачок, и прокачал сцепление:

Жёлтой стрелкой на фото отмечен прокачной штуцер, который находится на КПП под рулевой рейкой:

Доступ неудобен, особенно если у вас V-образный мотор, но всё вполне осуществимо:

Я пользовался маленькой трещоткой с длинной накидной головкой на 11.

Помощника у меня не было, поэтому прокачивал самостоятельно по следующей схеме:

1. Накачал как следует педалью давление(станет упругая, хоть и не сразу);
2. Подпёр педаль В ПОЛ доской:

3. Полез в капот, ослабил штуцер прокачки, спустил воздух, и снова зажал;
4. Повторял так раз 10, доливая тормозуху.

Признак правильно прокачанного сцепления: отсутствие пузырьков при спуске давления с помощью прокачного штуцера(это слышно) и тугая педаль на второе(может и на первое) нажатие.

Обязательно проверил тормозную жидкость специальным прибором на пригодность(покупал тут). Показало норму.

Спасибо Adelmann за иллюстрированный отчёт, с помощью которого я нашёл прокачной штуцер сцепления.

После проделанный работы, переключение передач стало осуществимо уже где-то на 2/3 пути педали к полу, а переключаться они стали легко.

Если по каким-то причинам вам не помогла замена ГЦС, то стоит обратить своё внимание в сторону РЦС.

Прокачка и регулировка гидравлического сцепления на Audi 80 b3 и b4

Обновлено: 2016-11-25 Автор: audi39 Количество комментариев: 0

Производится регулировка сцепления Ауди 80 серии b3 и b4 идентично. Там стоит очень простой принцип работы, как и на всех классических Audi, начиная с 70-х годов. Но есть этапы, на которых без определённых инструментов и приспособлений трудно обойтись. А они есть далеко не в каждом гараже. Из-за этого некоторые направления операций могут быть не под силу каждому (даже бывалому водителю). Но ниже мы постараемся максимально ясно всё объяснить, ведь всё что описывается, проверено на практике.

По очередность выполнения работы

Начать стоит с разделения сцепления. Когда педаль проваливается не сопротивляясь (без отдачи) — это может означать попадание воздуха в гидропривод. Обычное выдавливание воздуха не улучшит ситуацию, нужно отыскать и избавиться от трещины из-за которой нарушена герметичность. Когда герметичность снова восстановлена, нужно выдавить воздух.

Ещё можно проверить гидропривод сцепления — внимательно осмотрите главный цилиндр на наличие протеканий (немного выше педали сцепления) и зону рабочего цилиндра (около коробки). Ежели обнаружили конденсат масла на цилиндре, то его нужно срочно поменять на новый. Что касается рабочего цилиндра, вы должны хорошо прочистить область вокруг него, чтобы точно определить, что там всё в порядке и течи нет.

Хоть тормозная жидкость и поступает в систему сцепления с того же бачка, что и к тормозам, но когда течь затрагивает только гидравлический привод — тормозу ничего не грозит. Поскольку патрубок к сцеплению находится выше, чем для тормозной системы, то для них всегда есть дополнительный запас жидкости.

Как демонтировать главный цилиндр сцепления?

Данную операцию необходимо проводить следующим образом:

С помощью подручных средств нужно удалить максимальное количество жидкости с бачка (шприцем или шлангом).
Под приборной панелью снять полочку с левой стороны (в кабине).
Под главный цилиндр поставить ненужную плоскую тару или тряпку. После снятия подводящей трубки подождать когда выльется оставшаяся жидкость.
С левой стороны от тормозного усилителя снять нагнетательную гидролинию ведущую к рабочему цилиндру (моторный отсек).
Выкрутить на креплении главного цилиндра 2 винта (с шестигранником).
Выдавить штифт после поддевания стопорного кольца на сопряжении главного цилиндра и рычага сцепления.
Аккуратно вынимаем цилиндр (поддеваем выколоткой, если туго идёт).
Перед монтажом нового цилиндра нужно настроить шатун, потому что он нажимает на поршень главного цилиндра. При этом, рычаг сцепления должен быть расположен на 1 см выше рычага тормоза.
Также посмотрите чтобы пружина хорошо восстанавливала педаль и в начальном положении не прилегала к кронштейну педальной коробки.
Чтобы настроить рычаг, попустите контрольную гайку на толкающем шатуне, прокрутив её вправо или влево. И после, не забудьте затянуть контргайку.
И напоследок, прокачайте воздух с гидропривода.

В Ауди 80 рычаг сцепления установлен с пружиной, которая после нажатия возвращает педаль обратно. Но, педаль может не подняться — это означает попадание воздуха в гидропривод (или заедание пружины).

Как снимать со сцепления рабочий цилиндр?

Подняв левую лобовую часть машины, зафиксируйте её в таком положении.
Далее выкрутим напорную трубочку рабочего цилиндра (нужно подставить чистую тару до того, как польется струя тормозной жидкости).
И попустите крепёжный винт на рабочем цилиндре (нужно вытащить цилиндр из картера коробки).
Примените монтировку и средство по выведению окисления и коррозии.
Нанесите немного смазки на цилиндр (по открытым стенкам корпуса) и потом на приводной толкатель намажьте пасту (MoS2).
Рабочий цилиндр поместите в картер коробки, придавив так что бы вкрутить винт в корпус коробки.
После, прокачайте гидропривод сцепления.

Давайте подробно рассмотрим прокачку сцепления

Для прокачки нужно специальное приспособление. У большинства обычных водителей такого приспособления нет (оно есть во многих мастерских и сервисах), поэтому можно воспользоваться тем же способом прокачки, как и с системой торможения, то есть, с минимальными потерями качества процедуры:

Выкрутить клапан рабочего цилиндра и клапан переднего колеса (правого или левого, без разницы) приблизительно на (1,5) витка;
Два эти клапана объединить одним шлангом;
После подсоединения шланга и его фиксирования, нажмите 2-3 раза на педаль тормоза максимально медленно — тормозная жидкость перельется с тормозной системы в гидропривод сцепления;
Повторюсь, поскольку это важно, нажимайте аккуратно и плавно на рычаг, чтобы шланг не слетел от давления;
Не забывайте смотреть на показатель тормозной жидкости в баке;
Когда перестанет прорываться воздух сквозь жидкость в баке, можете отсоединять шланг, и закручивать заслонки;
Снова проконтролируйте показатель тормозной жидкости.

Вот таким не трудным путём прокачивается привод сцепления на Audi 80. Также, выше была расписана последовательность замены, съема главного и рабочего цилиндров. Когда это всё вы сделаете, можете проверить на реакцию рычаг сцепления. Теперь в этой системе вы куда лучше разбираетесь и сможете максимально быстро выявить проблему.

На последок несколько видеороликов:

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ НА АУДИ 100 44 КУЗОВ

Прокачка сцепления Ауди с3. До замены всё работало как на новой машине хотя пробег , менял жидкость в тормозах, там проблем нет пока, и в сцеплении заодно, знал бы не лез в сцепление, лил жидкость comma dot 4 (Великобритания), может попробовать.

Не так уж и сложно снять и установить, рабочий цилиндр сцепления РЦС на Ауди 100 С; кв

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА.

А 6 с 4 прокачка сцепления

Прокачка сцепления на ауди 100 с3. Краткий гайд.

Прокачка сцепления Ауди 100 с3

Как прокачать сцепление на ауди с3 и с4

Главный цилиндр сцепления audi 100 c3

ауди 100 с4 ОТГАДАЙ ЗАГАДКУ !

Замена Главного Цилиндра Сцепления(ГЦС) Ауди 80.Люфт в педали.

Как самостоятельно,быстро и без помощника прокачать сцепление на любом автомобиле. Подпишись на канал Снятие рабочего цилиндра сцепления АУДИ С4, кватро л, двигатель ААН, замена манжеты, сложность в снятии. Как прокачать сцепление быстро и без помощника. ауди с4 ОТГАДАЙ ЗАГАДКУ! Снятие, установка главного цилиндра сцепления на ауди с 4 45 кузов.

Продолжительность: Сцепление прокачивается снизу вверх, то есть воздух из ГЦС идет Юрий-/44 Живу я здесь. 2 май Audi /44 1,8 Dr.

Сцепление автомобилей Ауди в особенности моделей А6 C5 1.8 и 2.4 литра подвергается большой нагрузке, особенно в том случае, если автомобиль большую часть времени ездит в мегаполисе. Данная система страдает из-за резкого стиля вождения, быстрого старта со светофора и частых ускорений. Таким образом, происходит износ сцепления механической или автоматической коробки передач.

Если вы будете продолжать ездить с неисправным узлом, то это приведёт к гораздо более дорогому ремонту, чем просто замена сцепления

Основные признаки неполадок со сцеплением на Ауди А6

Неполадки со сцеплением на автомобилях Ауди А6 С5 происходят в следующих случаях:

пробуксовка;
не выключается сцепление;
при включении сцепления возникает вибрация;
педаль не возвращается в исходное положение.

Если вы видите такие проблемы в своём авто, то не мешкая езжайте на диагностику сцепления.

Кроме того к основным причинам, по которым возникает неисправность, можно отнести резкие ускорения и быстрые старты, а также постоянное нажатие на педаль сцепления. Замена сцепления Ауди А6 С5 происходит в несколько этапов и требует демонтажа трансмиссии и настройки новой комплектующей.

Видео: Признаки неисправности сцепления на автомобилях

Замена сцепления Ауди А6 С5 пошаговая инструкция + фотоотчет

Замена сцепления на Ауди А6 С5 включает в себя следующие работы:

Снимаем колеса
Снимаем карданный вал и полуоси
Сливаем масло из коробки передач
Снимаем корпус КПП
Меняем рем комплект сцепления
Собираем все в обратном порядке

Читайте также: