Течет сцепление ваз 2104

Обновлено: 06.05.2024

Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)

Своими руками: Течет главный цилиндр сцепления ВАЗ-2107 - меняем

Еще зимой начал замечать, что со стороны педали сцепления подтекает жидкость через манжету, а под капотом виден мокрый подтек в месте крепления главного цилиндра сцепления, уровень тормозной жидкости в бачке стал резко снижаться.

Информативность педали немного упала, да и передачи стали нестабильно включаться, видимо, так как усилие не до конца передавалось на выжим. Поэтому требовалась его замена.

В магазине был куплен новый оригинальный цилиндр и выкроено время для ремонта.

Так, нам необходимо вооружиться:

К увалдой
Рожковым ключом на 8 и 13
Воротком с торцовой головкой на 13 с удлинителем
Плоской и фигурной отверткой
ВД-40 или аналог, металлической щеткой
Медицинской капельницей или шланчиком для прокачки
Резиновой грушей или шприцом для откачки жидкости
Чистой баночкой под анализы жидкость

Для начала, грушей или шприцом откачиваем жидкость из бачка.

Затем отсоединяем расширительный бачек и отводим в сторону, чтобы не мешал. Ключом на 13 и отверткой откручиваем и снимаем гайку трубопровода, а также шланг бачка и тоже отводим в сторону, предварительно зачистив место щеткой и побрызгав ВДшкой.

Теперь отворачиваем накидной головкой два болта крепления цилиндра к корпусу и снимаем его, не забывая придерживать граверные шайбы, чтобы не упали.

С посадочного места соскребаем старый герметик и тщательно все протираем.

Теперь можно ставить новый цилиндр. Но предварительно проверяем наличие смазки под пыльником - все в норме.

Со стороны салона выставляем толкатель поршня по центру проема, он должен без проблем войти в отверстие манжеты цилиндра.

Фланец нового цилиндра мажем тонким слоем автомобильного герметика, даем немного подсохнуть и вставляем на место.

Ставим новые граверные шайбы и затягиваем болты. Нажимаем педаль сцепления и удостоверяемся что толкатель вошел по месту и цилиндр работает. Возвращаем на место трубопровод и шланчик, все надежно затягиваем.

Заполняем бачек слитой тормозной жидкостью и приступаем к прокачке сцепления. По штатной инструкции необходимо:

1. Надеть один конец шланга на штуцер для прокачки сцепления, другой конец опустить в банку.

2. Резко выжать педаль сцепления 4-5 раз с интервалом 2-3 секунды и удерживать ее нажатой.

3. Ключом на 8 отвернуть штуцер примерно на 3/4 оборота, из шланга начнет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

5. Завернуть штуцер, снять шланг, одеть защитный колпачек.

Но, так как помощника не было решил просто один раз отвернуть штуцер и медленно прокачать педаль, доливая жидкость в бачек (что делал раньше при прокачке тормозов). Пришлось прогнать жидкость по кругу 2-3 раза пока пузырьки не перестали выходить - благо по капельнице это все видно.

Теперь, нажимая педаль, проверяем сцепление - отчетливо должен чувствоваться момент выжима сцепления, педаль не должна "проваливаться".

Все в порядке, проверяем на протечку места соединения шлангов и трубопровода, доливаем жидкость в бачок до нормы и закрываем крышку.

Затем решил разобрать старый цилиндр и посмотреть что внутри. Сначала маленькой отверткой или шилом снимаем стопорное кольцо.

Делаем это осторожно, так как поршенек внутри подпружинен и может резко вылететь вместе с остатками тормозной жидкости.

Осматриваем поршенек - отчетливо виден износ поверхности, небольшие задиры, особенно по краям.

То же самое и на поршеньке толкателя, соответственно и зеркало цилиндра также изношено.

Замена уплотнительных колец может и поможет, но ненадолго, поэтому и рекомендуют менять цилиндр полностью, тем более свои 10 лет он уже отходил.

Главный цилиндр сцепления ВАЗ 2106

Также важно знать, что с 2101 по 2107 все части сцепления идентичны и взаимозаменяются. Рабочей жидкостью в системе сцепления является обычная тормозная жидкость.

Установка ремкомплекта главного цилиндра сцепления

Определить когда необходимо ремонтировать главный цилиндр не сложно, основными признаками его неисправности являются:

Недостаточное выключение сцепления (сцепление ведет)
Любой вид подтекания, что из-под гаек крепления шланга и трубок, что из торца из-под резиновых уплотнителей
Заклинивание главного цилиндра в нажатом положении

В моей же ситуации главный потек из-за износившегося уплотнительного кольца, иными словами жидкость потекла по педали сцепления в салон .

Ремонт я начал с демонтажа шланга бачка, открутил хомут на главном цилиндре и быстро его сняв с главного повернул вверх и защемил за крышкой бачка чтобы жидкость не вытекала из бачка. Далее я открутил трубку, которая идет к рабочему цилиндру, делал это я специальным ключом, жаль нет фотографии но приобрести такой можно без проблем в любом автомагазине. Осталось только открутить сам главный, он крепится двумя гайками на 13 и извлечь его из-под капота.

Снят пыльник, заметно, что жидкость текла отсюда

Подковырнув отверткой пыльник, я увидел откуда именно текла жидкость, предположение было абсолютно правильным.

Далее необходимо протереть цилиндр, удалить грязь и ржавчину.

Внимание. Нельзя использовать для мойки бензин или аналогичные жидкости, так как они очень быстро испортят новые резинки. Для промывки элементов сцепления и тормозов используют чистую тормозную жидкость.

После очистки от грязи, можно приступить к разбору. Для этого понадобится шило или аналогичный предмет.

Далее нужно аккуратно извлечь внутренности, имея ввиду что поршень находится под действием пружины.

Вот так это выглядит

Далее необходимо очистить корпус главного цилиндра, нельзя скрести детали отверткой наждачкой и тп, это так на всякий случай, я использую тряпку с тормозной жидкостью. В мануалах по ремонту я часто встречал такие выражения, что если на деталях появились рыски, царапины и прочее то он не годен. Но вопреки всему этому практика показывает, что не смотря на все риски, при условии установки качественного ремкомплекта главный цилиндр работает без замечаний. Я использовал вот такой комплект:

Ремкомплект главного цилиндра сцепления ВАЗ

Снимаем старые кольца, чистим все канавки, отверстия. Там не должно быть не пыли ни мусора.

Лада 2107 , 250 тыс. без капиталки › Бортжурнал › Течет главный цилиндр сцепления ВАЗ-2107 — меняем

Информативность педали немного упала, да и передачи стали нестабильно включаться, видимо, так как усилие не до конца передавалось на выжим. Поэтому требовалась его замена.
В магазине был куплен новый оригинальный цилиндр и выкроено время для ремонта.

Так, нам необходимо вооружиться:
— Кувалдой
— Рожковым ключом на 8 и 13
— Воротком с торцовой головкой на 13 с удлинителем
— Плоской и фигурной отверткой
— ВД-40 или аналог, металлической щеткой
— Медицинской капельницей или шланчиком для прокачки
— Резиновой грушей или шприцом для откачки жидкости
— Чистой баночкой под анализы жидкость

Для начала, грушей или шприцом откачиваем жидкость из бачка.

С посадочного места соскребаем старый герметик и тщательно все протираем.
Теперь можно ставить новый цилиндр. Но предварительно проверяем наличие смазки под пыльником — все в норме.

Ставим новые граверные шайбы и затягиваем болты.

Нажимаем педаль сцепления и удостоверяемся что толкатель вошел по месту и цилиндр работает. Возвращаем на место трубопровод и шланчик, все надежно затягиваем.
Заполняем бачек слитой тормозной жидкостью и приступаем к прокачке сцепления. По штатной инструкции необходимо:
1. Надеть один конец шланга на штуцер для прокачки сцепления, другой конец опустить в банку.

2. Резко выжать педаль сцепления 4-5 раз с интервалом 2-3 секунды и удерживать ее нажатой.
3. Ключом на 8 отвернуть штуцер примерно на 3/4 оборота, из шланга начнет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

4. После того, как истечение жидкости прекратится, завернуть штуцер и снова повторить операции 2 и 3 до полного прекращения выхода пузырьков. При этом необходимо следить, чтобы уровень жидкости в бачке был выше минимума и, при необходимости, подливать ее.
5. Завернуть штуцер, снять шланг, одеть защитный колпачек.
Но, так как помощника не было решил просто один раз отвернуть штуцер и медленно прокачать педаль, доливая жидкость в бачек (что делал раньше при прокачке тормозов). Пришлось прогнать жидкость по кругу 2-3 раза пока пузырьки не перестали выходить — благо по капельнице это все видно.
Теперь, нажимая педаль, проверяем сцепление — отчетливо должен чувствоваться момент выжима сцепления, педаль не должна "проваливаться".
Все в порядке, проверяем на протечку места соединения шлангов и трубопровода, доливаем жидкость в бачок до нормы и закрываем крышку. Удостоверяемся в целостности манжеты на ней.

Осматриваем поршенек — отчетливо виден износ поверхности, небольшие задиры, особенно по краям.

То же самое и на поршеньке толкателя, соответственно и зеркало цилиндра также изношено.

Что-то где-то течет

Господа товарищи! Не знаю в какой раздел писать, но у меня тут небольшая драма.
Течет какая-то дрянь из под резинки педали сцепления. Вроде бы тормозуха (на вкус не пробовал)))
Но пари этом тормозные шланги и трубки целые и в бачке уровень жидкости нормальный.
Для лучшего понимания вот вам плохое некачественое фото:

И, кстати, я заметил, что после того, как начало сочиться где-та через неделю у меня педаль тормоза стала жестче (временами даже кажатся, что усилитель отказал).
ПРошу хэлпу.
У кого было?
Что это такое?
Чем чревато?
s5984388.jpg 43.84К 0 Количество загрузок:

Город Русская классика , Вологодская обл. ,

Город 4колеснай , Донбац , Украина

Город 21103, ранее 21053 , Москва ,

Город Домодедово
Авто: Ваз 2114

Город 21103, ранее 21053 , Москва ,

мне кажется скорее рабочий, из главного с трудом представляю что так может дотечь .

Город Русская классика , Вологодская обл. ,

Город Домодедово
Авто: Ваз 2114

Защита от спам-ботов: 730
Город Гатчина Лен. область
Авто: BMW 730 i сгорела после криворукого ремонта, продана ВАЗ 21043 продана, BMW X3 Е83 2005 г езжу сейчас

американский форум вопрос = ответ еврейский форум вопрос = вопрос русский форум вопрос = двое суток слушаешь какой ты дебил а потом может быть ответят
Древняя китайская мудрость гласит: «НИ СЫ!», что означает: «Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины»

Пробуксовывает сцепление ВАЗ 2107-2104: причины, что делать

Когда у владельца буксует сцепление ВАЗ 2107, комфортное управление автомобилем фактически становится невозможным. Сцепление – важный узел в системе переключения передач, однако со временем этот узел приходит в негодность, что сопровождается пробуксовками.

Признаки пробуксовки сцепления у ВАЗ 2107-2104

Классический ВАЗ 2107 снабжен однодисковым сцеплением, ресурс которого составляет порядка 150 тысяч километров пробега. Такая конструкция агрегата в сравнении с многодисковыми конкурентами считается весьма надежной. Однако производитель не выделяет ресурс детали и не обозначает его, так как надежность во многом зависит от манеры вождения, а также от условий использования автомобиля. Учитывая большие пробеги практически всех моделей ВАЗ 2107, проблемы с данной деталью весьма вероятны. И одной из главных является пробуксовка сцепления при переключении передач. При этом также в сравнении со своими конкурентами данная деталь считается весьма надежной и подлежит как ремонту, так и замене на новую в сборе.

В итоге при проявлении признаков и отсутствии ремонта и профилактики данный агрегат довольно быстро полностью выйдет из строя, фактически обездвижив автомобиль. Однако до полной поломки деталь своим поведением укажет на наличие неисправности. К таким признакам будущей пробуксовки и, соответственно, угрозы преждевременного выхода из строя всего агрегата относятся:

Затруднительное переключение передач . Это может выражаться в невозможности перевода рычага КПП, большом усилии на педали и различных вибрациях. Передачи ввиду износа основных элементов не переключаются, соответственно, движение становится затруднительным. Это первые признаки проявления будущее пробуксовки. В случае устранения поломок на данной стадии больших проблем удастся избежать.
Шум при переключениях . Нарастающий шум или несвойственный гул коробки как при включении, так и при выключении сцепления также говорит о неисправности агрегата. Со временем данный шум усилится и перейдет в пробуксовку с последующим выходом системы из строя. Такая неисправность чаще всего исходит из поломки подшипников, что также чревато потерей масляной жидкости.
Провалы педали сцепления во время нажатия также являются довольно распространенной поломкой, так как в данном случае выйти из строя может главный цилиндр или вилка сцепления. Такая поломка сама по себе делает невозможным использование сцепления, однако в случае отсутствия ремонта со временем полностью разрушит узел целиком, что также будет сопровождаться пробуксовыванием сцепления на ВАЗ 2106.
Рывки при движении и переключении передач . Данная ситуация, когда при переключении передачи происходят неестественные рывки, вне зависимости от того, в какую сторону она была включена, является верным признаком износа корзины и иных ведущих частей системы и очень часто в короткие сроки перерастает в пробуксовывание.

Все эти признаки обозначают определенные поломки подвижных частей агрегата сцепления и приводят в определенные сроки с эффекту пробуксовывания. Это явление потребует серьезного ремонта с внутренним вмешательством в систему сцепления и соответственно замены вышедших из строя деталей.

Почему буксует сцепление на ВАЗ 2107-2104

К основным причинам, когда буксует сцепление ВАЗ 2105, относятся не только конструктивные особенности автомобиля, но и последствия образования сопутствующих неисправностей.

Повреждения нажимной пружины

Данная деталь располагается непосредственно в системе. Данный элемент нагнетает штатное давление, а в результате деформации, как в силу возраста, так и от механических повреждений элемент приходит в негодность. Давление снижается, сцепление не может адекватно включиться, отсутствует зацеп диска, что приводит к пробуксовке.

Перегрев основного диска

В результате несоблюдения температурного режима при эксплуатации автомобиля. Такая поломка влечет за собой повышенный износ всей системы. В результате повышения температуры происходит расширение механических частей, соответственно, большие потери на трении и повышенный износ этих частей.

Попадание масла на механические трущиеся детали сцепления

Такое явление распространено на автомобилях с большими пробегами и износом основных элементов, таких как бачки с жидкостью, корпуса цилиндров и иные элементы. В таком случае тормозная жидкость попадает на рабочую поверхность диска, в результате чего нарушается его работа, пропадает зацеп, что, соответственно, приводит к пробуксовкам и некорректной работе детали. При этом также уменьшается ход педали, а диски при своей работе попросту проскальзывают, соответственно, не позволяя корректно включиться передаче.

Что делать, если буксует сцепление ВАЗ 2107-2104

Основным действием, когда буксует сцепление ВАЗ 2104, является диагностика неисправности, а также превентивный ремонт вышедших из строя деталей. Система сцепления достаточно сложна для автовладельцев без соответствующего опыта проведения ремонтных работ. Поэтому для неопытных владельцев самым оптимальным решением станет обращение в специализированный сервис.

Опытные владельцы могут демонтировать систему и провести диагностику неисправности в части проверки работоспособности отдельных агрегатов. Если присутствует пробуксовка сцепления ВАЗ 2106, действенным способом профилактики является визуальный осмотр подкапотного пространства на предмет течей и трещин, особенно в случае наличия механического воздействия или после произошедшей аварии.

Советы и рекомендации

Главным советом является профилактика данного явления от возникновения пробуксовки. Прежде всего, ответственные водители обязаны своевременно осуществлять профилактические мероприятия по осмотру корпуса и составных частей, вовремя проводить смазку необходимых элементов, своевременную замену растрескавшихся хомутов и вышедших из строя элементов сцепления.

Однако немаловажным фактором является и способ эксплуатации автомобиля. Резкие старты с места, жесткое переключение передач, использование дешевых контрафактных материалов при проведении ремонтных работ, а также работа автомобиля при высоких нагрузках не способствуют долгой работе всех агрегатов автомобиля, в особенности сцепления. От жестких переключений диск и корзина постоянно сталкиваются, происходят механические повреждения на трении. В результате чего даже качественное иностранное сцепление не сможет просуществовать в исправном состоянии длительное время. Именно поэтому ответственные водители не должны допускать естественных пробуксовок при исправной работе агрегата, а также соблюдать правила использования автомобиля, так как штатное сцепление не рассчитано на высокие нагрузки.

Также при увеличении мощности мотора, тюнинге и улучшении иных ходовых характеристик необходимо учитывать предел крутящего момента, на который рассчитана данная деталь. Так как классические автомобили ВАЗ обладают скромным крутящим моментом, соответственно, сцепление также рассчитано на малую мощность. Однако зачастую при тюнинге двигателя владельцы забывают об установке усиленного сцепления, что зачастую приводит к быстрой поломке. Штатная деталь попросту не справляется с возросшей мощностью. Поэтому при увеличении мощности необходимо искать подходящее по геометрическим и иным параметрам сцепление, которое сможет «переварить» возросший крутящий момент без потери ресурса и надежности.

Заключение

В итоге в случае, если буксует сцепление ВАЗ 2107, в срочном порядке необходимо обратиться в специализированный сервис или самостоятельно проводить диагностику и выявление причин. В случае развития данного явления высока вероятность полного выхода из строя всего сцепления.

Самостоятельная регулировка гидропривода и оценка необходимости замены сцепления ВАЗ 2107

Сцепление ВАЗ 2107 предназначено для соединения коленчатого вала двигателя и первичного вала КПП с возможностью кратковременного прекращения передачи крутящего момента. Причины его выхода из строя могут быть самыми разнообразными. Тем не менее все они могут быть легко диагностированы и устранены самостоятельно.

Устройство механима сцепления ВАЗ 2107

Сцепление ВАЗ 2107 — довольно сложный механизм, состоящий из нескольких десятков элементов. Причины его неисправности могут быть самыми разными. Однако все их можно разделить на две группы:

Дефекты самого механизма сцепления. К ним относятся неисправности ведомой части муфты, нажимного устройства, корзины, маховика, вилки включения/выключения сцепления.
Дефекты гидравлического привода механизма сцепления. Они могут быть обусловлены утечкой рабочей жидкости, образованием в ней воздушной пробки, а также неисправностями главного или рабочего цилиндров (ГЦС и РЦС) и педального механизма.

Муфта сцепления, как и любая другая деталь автомобиля, имеет ограниченный эксплуатационный ресурс. В первую очередь, он зависит от мастерства водителя, поэтому не регламентируется заводом-изготовителем. Для увеличения срока службы муфты её необходимо вовремя регулировать, следить за уровнем рабочей жидкости, избегать езды по бездорожью, учиться навыкам правильного пользования сцеплением.

Нужно помнить, что дополнительно муфта — это предохранительное устройство, которое защищает трансмиссию от серьёзных поломок при блокировании задних колёс различными препятствиями. Машина попала в трясину, ведущие колёса увязли, мощности двигателя хватает, чтобы провернуть застрявшие шины. В этом случае муфта начнёт пробуксовывать, предохраняя коробку, кардан и задний мост от поломок. Да, подгорят накладки ведомого диска. Да, сцепление перегреется, что может привести к короблению стальных плоских деталей или ослаблению пружинных пластин. Но более дорогостоящие агрегаты будут защищены от поломок.

На классических моделях ВАЗ установлено сухое постоянно замкнутое однодисковое сцепление. Оно включает в себя два основных элемента:

Ведущая часть. Она состоит из ведомого диска, шлицевая часть которого передаёт вращение коробке передач за счёт трения между фрикционными накладками и поверхностями маховика и нажимного диска.
Неразборный ведущий узел (корзина). Корзина крепится к маховику и состоит из нажимного диска и диафрагменной нажимной пружины.

Механизм сцепления должен быть надёжным, долговечным, способным гасить колебания вращающего момента двигателя. Муфта сцепления имеет гидравлический привод, состоящий из:

главного цилиндра сцепления;
рабочего цилиндра сцепления;
вилки включения/выключения сцепления;
выжимного подшипника;
ножной педали.

Поводы для замены и регулировки сцепления ВАЗ 2107

Замена сцепления ВАЗ 2107 — процесс довольно трудозатратный и дорогой. Поэтому перед заменой следует рассмотреть возможность регулировки механизма.

Замена сцепления

Для монтажа нового сцепления потребуется смотровая яма, эстакада или подъёмник. Важно вовремя обнаружить признаки, указывающие на необходимость замены муфты (в дороге произвести замену невозможно), и отогнать автомобиль в гараж или автосервис. Движение с неисправным сцеплением очень опасно — можно попасть в ДТП при пересечении железнодорожного переезда или главной дороги.

Меняется сцепление ВАЗ 2107 целиком, поэтому в автомагазинах продаётся комплект, состоящий из ведомого диска, корзины и выжимного подшипника. Задуматься о замене сцепления следует в следующих случаях:

автомобиль тяжело поднимается в гору при выжатой до конца педали акселератора, при этом чувствуется запах гари — это признаки пробуксовки ведомой части муфты;
при отключении сцепления появляются шумы в области кожуха маховика — это указывает на неисправность выжимного подшипника;
при трогании автомобиля с трудом включается первая скорость (коробка «рычит») — это признак не до конца выключенного сцепления (муфта ведёт);
при разгоне машина начинает дёргаться, слышатся дребезжащие звуки — причиной этого обычно являются сломанные демпферные пружины или разболтанные гнёзда под них на ведомом диске, деформация сегментов или ослабление заклёпок на ступице.

Любой шум, вибрация, свист в области сцепления требуют проведения более детальной диагностики и постановки диагноза.

Регулировка сцепления

Если педаль сцепления стала чересчур мягкой, проваливается, не возвращается в исходное положение, то, скорее всего, в систему попал воздух или нарушились регулировки гидропривода. Пробуксовка сцепления после длительной эксплуатации обычно свидетельствует о выходе муфты из строя. Её наверняка придётся менять.

Если муфта ведёт, то есть передачи переключаются с трудом, примерно в половине случаев причиной является несоответствие требуемым значениям:

люфта между штоком и поршнем в рабочем цилиндре;
просвета между выжимным подшипником и пятой корзины;
свободного и рабочего хода ножной педали.

Диагностика неисправностей сцепления ВАЗ 2107

Внешними проявлениями неисправности сцепления ВАЗ 2107 являются:

трудности при переключении передач;
пробуксовка ведомой части;
вибрация;
свист нажимного подшипника;
тугой педальный узел;
педаль после нажатия не возвращается в исходное положение;
другие признаки.

Пробуксовка сцепления

Проверить, буксует ли сцепление, можно следующим образом. Включается третья или четвёртая скорость и натягивается ручник. Если мотор гудит, машина не двигается, а в кабине появился запах гари, значит, буксует ведомая часть муфты. Это может происходить по нескольким причинам.

У педали отсутствует небольшой люфт. Если неполадка обнаружилась после замены муфты, причиной является неправильная регулировка гидропривода. Отсутствие просвета между нажимным подшипником и пятой корзины приводит к тому, что ведомый диск не зажат должным образом. Необходимо отрегулировать длину толкателя, установив люфт 4–5 мм.
При трогании с места или во время движения на подъёме муфта горит, то есть снизу начинает идти едкий дым. Это говорит об износе или пригорании накладок ведомого диска, изготовленных из устойчивого к трению композитного материала. В этом случае сцепление подлежит замене.

Сцепление ведёт

Если сцепление ведёт, включить первую передачу становится очень сложно, а при выключенном сцеплении автомобиль не останавливается и продолжает двигаться. При нажатии педали ведомый диск остаётся зажатым, то есть не отсоединяется от маховика и нажимного диска. Такая ситуация может быть обусловлена следующими моментами.

Слишком большой просвет между нажимным подшипником и пятой нажимного диска. В результате сцепление выключается не полностью. Следует уменьшить длину штока РЦС так, чтобы расстояние между подшипником и пятой стало равным 4–5 мм.
Механические повреждения ведомого диска при перегреве сцепления в сложных условиях эксплуатации авто. Это приводит к появлению мелкой тряски в трансмиссии при превышении торцевым биением допустимых 0,5 мм. Сцепление в этом случае лучше заменить на новое.
Вытягивание заклёпок на фрикционных накладках и, как следствие, увеличение толщины ведомого диска. Необходимо заменить ведомый диск.
Износ внутренних шлицов на ступице ведомого диска. Это может привести к заклиниванию на шлицах вала КПП. При обнаружении износа следует намазать шлицевую часть высококачественной автомобильной смазкой ЛСЦ-15 или заменить детали на новые.

Рывки при трогании и переключении скоростей

Если при трогании с места и переключении скоростей автомобиль начинает дёргаться, причинами этого могут стать следующие ситуации:

Ведомый диск заклинил на шлицах вала КПП.
В корзину попало масло.
Гидропривод разрегулирован, подклинивает поршень РЦС.
Фрикционные накладки сильно изношены.

В этих случаях предпринимаются следующие меры:

замена сцепления целиком;
ремонт устройств гидропривода;
удаление врздуха из гидропривода с помощью прокачки.

Шум при выключенном сцеплении

Иногда при нажатии на педаль сцепления раздаётся резкий свист и скрежет. Причиной этого может быть:

Шум при включённом сцеплении

Если при включении сцепления (отпускании педали) слышится дребезжание, лязганье, ощущается вибрация рычага переключения передач, это может быть следствием следующих неисправностей.

Провал педали и отсутствие сцепления

Если при нажатии педаль проваливается, но затем возвращается в исходное положение, сцепление перестаёт работать по таким причинам:

В систему через неплотные резьбовые соединения в большом количестве попал воздух. Протягиваются штуцера, доливается эксплутационная жидкость, а гидропривод прокачивается для удаления воздуха.
Произошла утечка рабочей жидкости через изношенные уплотнительные кольца ГЦС или РЦС. Используя ремонтные комплекты для цилиндров, меняются защитные колпачки и резиновые уплотнители, доливается до нужного уровня рабочая жидкость. После этого сцепление прокачивается.
Изогнута или поломана направляющая вилка нажимного подшипника. Вилка меняется на новую.

Сцепление выключается, но педаль не возвращается в исходное положение

Может возникнуть ситуация, когда при нажатии педали сцепление выключается, а сама педаль в начальное положение не возвращается. Это может произойти в следующих случаях.

В систему гидропривода попал воздух. Воздух удаляется с помощью прокачки.
Слетела, отломился конец или пропала упругость у возвратной пружины педали и/или вилки нажимного подшипника. Возвращается на место старая пружина или устанавливается новая.

Тугое сцепление

Жёсткость сцепления зависит от состояния демпферных пружин корзины. Если они потеряли упругость, педаль станет очень тугой. Нужно приложить значительные усилия, чтобы поршень ГЦС смог создать давление, позволяющее выжимному подшипнику надавить на лапки и освободить ведомый диск. Корзину в этом случае нужно заменить на новую.

Изначальная мягкость или жёсткость сцепления зависит от производителя. Владельцы ВАЗ 2107 положительно отзываются о фирмах Starco, Kraft, SACHS, «Авто ЛТД» и т. п. Тугое сцепление очень неудобно при езде в пробках, когда левая нога постоянно находится в движении.

Сцепление выключается в начале или конце хода педали

Если сцепление выключается в начале хода педали, это означает, что отсутствует свободный ход. Проблема устраняется уменьшением вылета ограничителя педали, измеряемого с помощью линейки. Напротив, при увеличенном свободном ходе сцепление выключается в самом конце нажатия на педаль. В этой ситуации регулируют длину штока РЦС. Большой свободный ход свидетельствует об уменьшении толщины накладок ведомого диска. Часто в таких случаях необходима замена муфты сцепления.

Регулировка сцепления ВАЗ 2107

Регулировка сцепления — обязательный этап после устранения неисправностей или замены. При демонтаже КПП, корзины, ведомого диска обычно откручивается шток РЦС, поэтому после сборки регулировку нужно проводить заново. Это также необходимо, если в процессе эксплуатации авто по той или иной причине нарушился механизм включения/выключения сцепления. Произвести регулировку самостоятельно довольно просто. Для этого потребуется смотровая яма, эстакада или подъёмник.

Инструмент и материалы

рожковые гаечные ключи на 8, 10, 13 и 17;
мерная линейка или строительный уголок с делениями;
пассатижи;
клещи «Кобра»;
водоотталкивающий состав WD-40.

Регулировку муфты сцепления проводят после прокачки гидропривода.

Регулировка свободного хода педали

Свободный ход педали должен составлять от 0,5 до 2,0 мм. Регулируется он из салона автомобиля изменением вылета ограничителя педали сцепления.

Порядок действий при этом следующий

Регулировка свободного хода штока вилки

Свободный ход штока вилки представляет собой зазор между выжимным подшипником и пятой диафрагменной пружины нажимного диска. Его регулировка проводится на смотровой яме или подъёмнике следующим образом.

Регулировка штока вилки

Резьбовая часть штока не защищена от воздействия грязи и влаги, поэтому регулировочная гайка и контргайка могут сразу не открутиться. Рекомендуется, очистив шток от грязи, нанести на резьбовую часть средство WD-40. Затем предлагается выполнить следующие действия.

После регулировки рекомендуется проверить работу муфты сцепления. Для этого необходимо:

завести и прогреть двигатель до рабочей температуры;
выжать педаль сцепления и включить первую передачу;
выключить первую передачу и включить заднюю.

Правильно отрегулированная муфта должна выжиматься легко, без заедания. Скорости включаются без затруднений и шума. При движении не должно наблюдаться пробуксовки ведомого диска.

Видео: регулировка гидропривода сцепления ВАЗ 2107 своими руками

Неисправное сцепление может доставить много хлопот владельцам ВАЗ 2107. Поэтому специалисты рекомендуют постоянно прислушиваться к посторонним шумам, стукам, вибрациям при переключении передач во время движения. Самостоятельно отрегулировать гидропривод довольно просто. Для этого потребуется лишь минимальный набор слесарных инструментов и тщательное следование советам профессионалов.

Пропало сцепление на ВАЗ-2107 — что делать и способы устранения поломки

Ситуации, когда во время движения возникают различные поломки на автомобиле, встречаются достаточно часто. К таковым неисправностям относятся как незначительные поломки в виде прокола колеса, так и более серьезные, например, если проваливается педаль сцепления на ВАЗ 2107. Это не очень приятная ситуация, особенно когда срочно нужно куда-либо ехать. Еще более неприятно, когда неприятность застает во время простоя в пробке или находясь вдали от дома.

Причины по которым может провалиться педаль сцепления

Если на автомобиле проваливается педаль сцепления, то в этом мало чего приятного. Сцепление — это не тормоз и не акселератор, однако без этой педали дальнейшая эксплуатация машины также практически невозможна. Устранить такую поломку можно на ближайшем СТО или в домашних условиях. Чтобы продолжить дальнейшее передвижение, понадобится приобрести ремкомплект для ВАЗ 2107. Однако не стоит торопиться, так как рациональнее для начала выяснить истинные причины неисправности.

Это интересно! Если в пути пропала педаль сцепления, то не обязательно вызывать техпомощь. Добраться домой или до ближайшего СТО можно, если включить 1 скорость, запустить мотор и передвигаться на постоянной скорости. Если ехать далеко, то желательно стартовать со 2 скорости.

Когда пропадает сцепление, то водитель сразу же себя спрашивает, почему провалилась педаль и что делать дальше. Главное не паниковать, и искать выход из ситуации малыми потугами. Для начала нужно разобраться, что же стало причиной провала педали сцепления на ВАЗ 2107. Способствуют развитию такой неисправности следующие причины:

Часто причиной этого становится шланг, который обрывается в месте его соединения. Конечно, устранить такой вид поломки самостоятельно практически нереально, так как для этого понадобится купить новый тросик или возить его с собой.
Неисправность возвратного механизма, который реализован за счет пружины. Эта пружина может лопнуть или слететь. Чаще всего она лопается, но если диагностика показывает, что пружина соскочила, то ее можно поставить на место, и продолжить передвижение на авто.
Попадание воздуха в конструкцию гидропривода. Встречается такое явление крайне редко, однако если пропало сцепления, то исключать эту причину сразу не стоит. Чтобы устранить неисправность, понадобится выполнить прокачивание гидропривода, что позволит высвободить воздух. Только после прокачки системы получится продолжить движение на машине.
Неисправность механизма. Неисправность механизма можно предусмотреть заблаговременно, если прислушиваться и приглядываться к изменениям характера езды автомобиля. К таковым изменениям относятся: сцепление с каждым разом срабатывает при более резких нажатиях на педаль.

В любом случае, если пропало сцепление, то нужно ставить машину на ремонт. Этот ремонт можно провести самостоятельно дома или же посетить СТО. Первый вариант является боле приемлемым, так как вам удастся сохранить немало денег, которые бы вы заплатили за ремонт на СТО.

Как самостоятельно ехать при поломке в системе сцепления

Если прямо в пути наблюдается западание крайней левой педали, то водитель сразу же начинает нервничать, и спрашивать себя, почему нет сцепления. Перед тем, как приступать к диагностике и ремонту, сразу нужно добраться домой. Хорошо, если поломка диагностируется дома, но часто по «закону подлости» это возникает в пути или находясь вдали от дома.

Чтобы добраться домой или до ближайшей СТО с пропавшей педалью сцепления на ВАЗ 2107, понадобится выполнить такие манипуляции:

Для начала нужно заглушить двигатель, если он работает.
Включить 2 передачу. Здесь сразу нужно отметить, что тронуться автомобиль с места сможет со второй скорости, и вам не понадобится «убивать» коробку, передвигаясь на первой скорости. Можно также попытаться включить третью скорость, но стартовать с 3 передачи можно, если подтолкнуть машину.
После перемещения рычага на 2 скорость, следует одновременно включить зажигание и запускать стартер, а также выжать педаль газа.
Как только машина начнет двигаться, нужно сразу же отпустить ключ, т.е. выключить стартер.
Машина сразу поедет, но только при таком передвижении не забудьте, что ехать можно на той передаче, которая была включена изначально, и переключиться без сцепления невозможно.

Эта инструкция поможет добраться домой на машине, в которой отказало сцепление. Причем не важно, какой тип подачи топлива, инжектор или карбюратор, так как вышеописанная схема подходит для всех автомобилей семейства ВАЗ и не только.

Педаль сцепления при выжиме вдавилась и не возвращается

Ремонт автомобиля ВАЗ 2107 с неисправным сцеплением включает в себя замену вышедших из строя деталей и механизмов. Чтобы отремонтировать поломку, понадобится найти неисправный узел или деталь и заменить его. Чтобы добраться домой собственным ходом без сцепления на машине, понадобится также предусмотреть выполнение следующих действий:

Включите аварийку, чтобы указать водителям о том, что ваше ТС неисправно.
Прогрейте изначально машину (особенно зимой), так как тронуться на холодном двигателе со старта будет не только сложно, но вы еще и навредите своему автомобилю. Выключите скорость, и заводите мотор. После прогрева до 60-80 градусов, можно заглушить двигатель, включить скорость и стартовать с места.
После попытки поехать на автомобиле, что вполне реально, если выполнить все вышеперечисленные рекомендации, не нужно дергать рычаг переключения скоростей. О нем лучше вообще забыть.
Ехать со скоростью 10-20 км в час, чтобы не перегружать коробку.
Продумайте маршрут заранее, ведь перемещение должно быть без остановок. Если и придется останавливаться, то это будет аварийное торможение. Чтобы остановить машину, необходимо убрать ногу с педали газа, и одновременно выключить скорость(перевести рычаг КПП в нейтраль), после этого уже нажимать на тормоз и останавливаться в нужном месте.

Как видно, если на машине пропало сцепление, то это не столь страшно. Гораздо страшнее, если причиной такой поломки является выход из строя корзины сцепления, так как понадобится выполнить замену таких деталей, как корзина, диск или выжимной подшипник. Кроме того, что процесс замены достаточно трудоемкий, так еще и достаточно дорогостоящий. Если будете ремонтироваться на СТО, то стоимость работ может составить примерную стоимость новых запчастей. Чтобы предотвратить развитие таких неприятных последствий, нужно предусмотреть своевременную замену деталей рассматриваемого механизма на ВАЗ 2107.

Читайте также: