Тойота виста ардео 1998 как выбить привод из коробки

Обновлено: 14.05.2024

1. Снимите декоративный колпак колеса или колпак ступицы. Выньте шплинт и отверните контргайку (модели до 2000 года выпуска). В моделях выпуска с 2001 года раскерните гайку с помощью бородка.

Рис. 9.1. Если ступичная гайка «законтрена», раскерните ее с помощью бородка и молотка (для ясности колесо снято)

2 «Строньте» (ослабьте затяжку) ступичной гайки с помощью торцевой головки и длинного прочного воротка (см. рис. 9.2).

Рис. 9.2. «Стронуть» гайку крепления приводного вала/ступицы получится только с помощью длинного мощного воротка

3. Ослабьте затяжку гаек крепления колеса, поднимите автомобиль домкратом и установите его на страховочные опоры. Снимите колесо. Слейте трансмиссионную жидкость (масло) (см. главу 1А или 1 Б).

4. Отверните гайки и болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу подвески, затем, отжав рычаг вниз, отделите его от шаровой опоры (см. главу 10). Теперь можно отвернуть гайку крепления приводного вала/ступицы.

5. Аккуратно покачивая, подайте узел поворотного кулака/ступицы наружу и выведите шлицевой хвостовик приводного вала из зацепления со ступицей.

Примечание. Если хвостовик не выходит из шлицевого соединения, обстучите его пластиковым молотком. Подвяжите наружный конец приводного вала куском провода, чтобы не нагружать внутренний ШРУС и не повредить его чехол.

6. Если вы работаете с правым приводным валом на модели без полного привода (2WD) с АКПП, отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (см. рис. 9.6). Если вы работаете с моделью без полного привода с МКПП, снимите стопорное пружинное кольцо, используя молоток и отвертку.

Рис. 9.6. Отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (показаны стрелками)

7. Аккуратно освободите внутренний шарнир приводного вала или, если модель им оборудована, промежуточного вала из зацепления с приводом КПП, отжав его корпус большой отверткой или монтажной лопаткой от корпуса КПП или опорного кронштейна подшипника (см. рис. 9.7). Поддерживая оба ШРУСа, аккуратно снимите приводной вал с автомобиля.

8. Выньте старое пружинное стопорное кольцо из канавки на хвостовике внутреннего ШРУСа и установите новое (см. рис. 9.8,а,б).

Рис. 9.8,а. Извлеките старое стопорное кольцо из канавки на внутреннем конце приводного вала с помощью маленькой отвертки или шила

Рис. 9.8,6. Чтобы установить новое стопорное кольцо, заведите один его конец в канавку и постепенно вдавливайте в нее, обводя вокруг вала, пока оно не зайдет полностью в канавку

Смажьте сальник дифференциала или промежуточного вала многоцелевой смазкой и, придерживая ШРУСы, установите приводной вал.

9. Введите шлицевой хвостовик внутреннего ШРУСа или промежуточного вала в зацепление с шестерней дифференциала и убедитесь в том, что стопорное кольцо защелкнулось в канавке шестерни. Если вы вставляете узел приводной вал/промежуточный вал, заверните болты крепления подшипника промежуточной опоры или установите стопорное пружинное кольцо (в соответствии с конструкцией).

10. Нанесите тонкий слой многоцелевой смазки на шлицевой хвостовик наружного шарнира, подайте наружу узел стойки/поворотного кулака и заведите хвостовик шарнира в зацепление со шлицами ступицы.

11. Подсоедините шаровую опору к нижнему рычагу подвески и затяните крепления моментом, предписанным Спецификациями главы 10.

12. Если вы работаете с моделью выпуска, начиная с 2001 года, заверните новую гайку крепления приводного вала/ступицы. Надежно затяните ступичную гайку, однако не пытайтесь затянуть ее до предписанного Спецификациями момента, пока автомобиль не опущен на землю.

13. Крепко взявшись за корпус внутреннего ШРУСа (но не за приводной вал), потяните его наружу, чтобы убедиться в надежности посадки приводного вала в КПП.

14. Установите колесо и заверните гайки крепления, затем опустите автомобиль.

15. Затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями главы 1А или 1 Б. В моделях до 2000 года выпуска заверните новую контргайку и зафиксируйте ее новым шплинтом. В моделях выпуска с 2001 года забейте воротник гайки в шлиц приводного вала, используя бородок и молоток.

16. Заполните КПП трансмиссионным маслом (жидкостью) предписанного типа и объема (см. главу 1А или 1 Б).

TOYOTA VISTA. РЕМОНТ АКПП

GEARMATIC — частичный и капитальный ремонт АКПП Toyota Vista с гарантией.

Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп Виста, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:

Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп Vista V50 V40 (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).

GEARMATIC — недорогой ремонт коробки автомат Тойота Виста цена приемлимая.

Если вы у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Тойота Виста и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.

31 Comments

Здраствуйте у меня проблема такая тайота виста v30 1992 года 3sfe коробка 140 когда утром выезжают на работу происходит вылетание как будто скорости падает спидометр тахометр зашкаливает машина не едит останавливаясь машина снова поехала разгоняться начинаю снова та же беда и так пока не проеду км 10 затем все переключается хорошо в чем дело.

Здравствуйте. Появилась такая проблема: у машины пропал задний ход. (Тайота виста 93год, 32 кузов) Едит только вперед, переключает скоростя. А когда переключаю на заднюю, она стоит на месте. Можно как-нибудь починить коробку или тут только её менять?

Еще забыл обозначить такой момент,передача включенная авто на месте,при выкл передачи характерный скрежет,как буд то мех.коробку включают не нажав сцепление.

все жидкости в норме,жена ехала и вдруг машина перестала ехать,масло не прошло и 5тыс.км

При включении любой скорости АКПП гузится,даю газу появляется характерный шелест.

Нужно снимать и разбираться. Возможно гидротрансформатор крякнул.

Здравствуйте!При включении любой передачи ни едит ни вперед ни назад,какая может быть причина виста св-50?

Уровень масла в норме? Масло чистое?

Здравствуйте.при плавном старте стала пинать с 1ой на 2ю,а при резком нет.и еще поддергивает на скорости от60 до 64км.может ли быть от масла

Тойота виста ардео об2.1998г.

Тойота виста ардео 1998 как выбить привод из коробки

Хочу поделиться опытом модернизации правого привода с заменой его на привод с промежуточным валом и подвесным подшипником (для 2WD).
Причина послужили появившиеся люфты – осевой люфт 1,5-2 мм и радиальный 2-3 мм на внутреннем правом трипоиде (шатался сам корпус трипоида относительно АКПП).
Состояние самого трипоида и ШРУСа нареканий не вызывало. Течи из под сальника АКПП тоже не было.
Единственное что было, это вытекание незначительного количества смазки из под пыльника малого диаметра трипоида (на фото можно увидеть следы). Видимо хомут держал плохо.

С такой же проблемой сталкиваются многие и на разных марках авто. Лечится только заменой «внутренней гранаты» (трипоида) либо привода в сборе.
Посмотрел у знакомого Toyota Premio с аналогичным двигателем и коробкой : у него стоит промвал с подвесным подшипником и такой проблемы не может быть вовсе. Меня, честно сказать удивило, что на седан поставили такой вал, а нам нет. НЕСПРАВЕДЛИВО.
Поездки по сервисам для консультаций однозначного ответа не дали. Все говорили, что люфт допускается если не течёт сальник АКПП. На вопрос, а если люфт будет и дальше увеличиваться, отвечали просто: ничего страшного, приедешь к нам и мы тебе коробку отремонтируем. …
А по поводу замены нашего привода на привод с промежуточным валом – ответ отрицательный.
Так как ремонт коробки в мои планы не входил, а люфт раздражел, (даже на ВАЗ 21099 не было, несмотря на преклонный возраст и большой пробег), я решил заменить данный узел.

Порывшись по каталогам на EXIST понял, что купить один трипоид не получится, а весь привод стоит около 15 000 целковых, покупать его целиком смысла нет.
Решил брать контрактный в сборе, а гарантии что куплю, поставлю и всё вылечится было 50/50.
Пришла идея если и покупать привод, то с промежуткой как у Premio.
Порылся снова в электронном каталоге, сравнивал шарниры, размеры и все-таки решил брать с промежуточным валом…

Подходят к нам приводы от ALLION, PREMIO, OPA и то соответствующих лет выпуска и комплектации, за остальных не скажу может и от Fielder, Spasio, RAV4, Corolla с аналогичными движками и АКПП.
Нашёл в Красноярске, на Авиаторов, от ОРА в сборе и неплохом состоянии. Ребята, выслушав мою проблему, отнеслись с пониманием, насыпали болтов и пообещали принять назад привод если не подойдёт. За что им БОЛЬШОЕ спасибо.

для трипоида –литиевая Energrease LS-EP2 (BP, Германия) ,
для ШРУС – mobilgrease special NLGI2 ( Mobil )

4d Вывалился привод с водительской стороны! Как вставить обратно!?

Менял в гараже койловеры на штатную подвеску и с водительской стороны вывалился (вышел с пазов) как я понял привод.
Как его теперь обратно вставить, может кто сталкивался с такой проблемой?
Потратил час, чтоб вставить его, крутил-вертел, но так и не получилось обратно его засунуть, СЦУКо!

Поворотный кулак только на нижнее крепление амортизатора достает, до верхнего нет.

внешний или внутренний вышел? внешний, как понял. просто с одной стороны трипод, с другой рцеппа, в обоих случаях держатся на колечках. если вышел трипод - снимать пыльник почти 99%..с него подшипники осыпаются и надо их обратно ставить и потом только в привод вставлять. если вышел просто привод из шруса, то есть вариант втолкнуть его обратно, если конечно кольцо не развалилось - тогда искать осколки/обломки кольца. как-то так.

ещё раз перепрочел - вышел привод из внешнего шруса - можно до конца вынуть привод из шруса и из пыльника, убедиться в кольце, что оно на месте и обратно пихать его, лучше запастить двумя ленточными хомутами, ибо редко они выживают после снятия.

внешний или внутренний вышел? внешний, как понял. просто с одной стороны трипод, с другой рцеппа, в обоих случаях держатся на колечках. если вышел трипод - снимать пыльник почти 99%..с него подшипники осыпаются и надо их обратно ставить и потом только в привод вставлять. если вышел просто привод из шруса, то есть вариант втолкнуть его обратно, если конечно кольцо не развалилось - тогда искать осколки/обломки кольца. как-то так.

не в двигатель, а в коробку ну. это худший вариант когда вылетает палка из внутреннего. там трипод, а на гранях трипода(три грани) сидят подшипники в виде. объемной буквы "О" и они очень любят слетать, т.е. надо снимать хомуты с пыльника внутренней гранаты, аккуратно снимать привод с пыльником, чтобы не попадали подшипники..достать, одеть эти подшипники, заодно можно и смазкой набить, ток смазка как помню там не шрус..а более жидкая какая-то..и пытаться ставить-попадать. хомуты на пыльниках одноразовые! так что заранее купи большой и маленький. можно простые ленточные.

Легковой универсал «Тойота-Виста-Ардео»: характеристики

в цифрах, среди наиболее важных на которые чаще всего обращают внимание это —
цена
в рублях на момент появления в автосалонах и
расход
топлива в различных условиях: по городу трассе или смешанный, а так же
масса полная и снаряженная
. Еще немаловажными являются
габариты
и
объем багажникадорожный просветмаксимальная скоростьразгон до 100 км
в секндах или время затраченое на преодоление 402 метров.
Коробка передач
автомат, механическая;
привод
задний передний или полный, а может вообще переключаемый

Основные показатели Toyota Vista 1998 универсал Ardeo характеристика Тойота Vista

При таком объеме двигателя в 1794 кубиков приличное количество лошадей под капотом обеспечено, хотя расход будет не сильно велик.

Привод что требует особых навыков вождения и привыкания в случае вождения с приводом другого типа. За столь малую цену автомобили относятся к бюджетным

так как вы получаете просто автомобиль чтобы ездить и только, но в некоторых случаях это единственная цель без прекрас. Для передвижения по городу большего и не нужно. Пожалуй слоганом для такого транспортного средства не подходит «Скупой платит дважды».

Существуют другие названия или опечатки:

Создание универсала

Легковой автомобиль «Тойота-Виста-Ардео» – это среднеразмерный переднеприводный универсал, который выделился в самостоятельную модель в 1998 году. Рестайлинг проведен в 2002-м, а выпуск осуществлялся до 2004-го. Автомобиль изготавливался исключительно для внутреннего рынка Японии и поэтому обладает исполнением только с правым рулем.

Особенностью модели является вместительный салон, который по своим характеристикам приближается к минивэну, что заметно на фото «Тойоты-Висты-Ардео», представленному выше. Универсал обладал переднемоторной компоновкой и производился в двух вариантах трансмиссии: с полным и передним приводом.

Toyota Vista / Тойота Vista

Тойота Vista

Внешний вид

Дизайн модели «Тойота-Виста-Ардео» можно назвать спокойным и уверенным, но при этом достаточно узнаваемым. Это обеспечивает необычная конструкция задней части автомобиля, которая оснащена большим широким стеклом. В передней части установлены широкие фары в двухлинзовом исполнении, прямой передний бампер с нижним воздухозаборником и противотуманными фонарями. Шестиугольная радиаторная решетка соизмерима по высоте с головной оптикой и образует с ней единый стиль. Капот имеет небольшой наклон.

Фронтальная часть кузова универсала характеризуется боковыми стеклами увеличенного размера и прямой нижней линией. Крыша имеет также практически прямой контур. Задняя часть автомобиля, кроме расширенного остекления, обладает крупными фонарями, которые соединены между собой продольной вставкой с названием модели. Под прямым бампером расположена ниша для номерного знака.

В целом в конструкции кузова преобладают прямые линии, которые формируют уверенный внешний вид автомобиля, что соответствует назначению универсала как большой семейной автомашины.

Рестайлинг Toyota Vista Ardeo 1 поколения

Официальное название обновления звучит, как Toyota Vista Ardeo V50, оно произошло в 2000 году, а последняя машина была выпущена в 2003 году. Изменения коснулись дизайна автомобиля, переработали радиаторную решетку, передний бампер, противотуманные фары. У дорестайлинговой машины фары были с желтыми секциями поворотников спереди и с белой полосой сзади, а на обновленной машине передние фары дополняются белыми поворотниками, а задние фонари теперь оснащены желтой секцией указателя поворота. Изменили и ручки дверей, которые раньше окрашивали в цвет кузова, а теперь они стали делаться из хрома.

Toyota Vista Ardeo рестайлинг интерьер

Рестайлинг 2000 года не внес больших изменений в салон. Также сохранили версию Excellent Edition с двумя пассажирами спереди. Обновили мультимедию, теперь она работала с форматом DVD, также добавились еще некоторые функций. Также сохранили и спортивную серию Active Sports.

Моторы были по-прежнему только бензиновые. 1ZZ-FE перенастроили и добавили мощности ему, теперь он выдавал 136 лошадиных сил. Двигатель 3S-FE оставили без изменений, также как и 3S-FSE. Но при этом линейка двигателей расширилась. Появился еще один бензиновый силовой агрегат.

Это был это двухлитровый 1AZ-FSE, он мог развивать 150 или 152 лошадиные силы (существовали одновременно две версии мотора).

Этот двигатель можно было встретить и на других тойотовских машинах, им оснащали:

Allion;
Avensis;
Caldina;
Gaia;
Isis;
Nadia;
Noah;
Opa;
Premio;
RAV4;
Vista;
Voxy
Wish.

После 2003 года модель упразднили, заменив её более современными решениями. Но до сих пор есть ценители Тойоты Виста Ардео, которые ездят на них. Нужно отметить, что производитель делал качественные автомобили, раз они уже спустя двадцать лет могут встречаться в отличном техническом состоянии.

Технические характеристики

За небольшой по автомобильным меркам период выпуска, который составляет всего 4 года, универсал прошел рестайлинг. Он оснащался тремя силовыми агрегатами мощностью в 130 (V-1,8 л), 145 (V-2,0 л) и 158 лошадиных сил (V-2,0 л). Технические параметры модели «Тойота-Виста-Ардео» с двигателем 3S-FE (145 л. с.), наиболее часто устанавливаемым в базовом переднеприводном исполнении, составляют:

трансмиссия – автоматическая с четырехдиапазонной АКПП;
колесная база – 2,70 м;
клиренс – 16,5 см;
длина – 4,64 м;
высота – 1,52 м;
ширина – 1,70 м;
объем багажника – 1650 л;
радиус разворота – 5,30 м;
масса – 1,4 т;
разгон (100 км/ч) – 11,1 сек;
наибольшая скорость – 180 км/ч
расход топлива (город) – 12,0 л;
размер топливного бака – 60 л;
типоразмер шин – 195/65 R15.

Toyota Vista Ardeo 1 поколения

Машина вышла в 1998 году и сразу стала отлично продаваться. Люди по достоинству оценили дизайн автомобиля и его внутреннее богатое оснащение. Модель выпускали до 2000 года.

Нужно отдать должное дизайнерам компании, они создали уникальное заднее остекление багажного отсека. Задние боковые окна багажника и самим стеклом задней двери багажного отсека создается впечатление некого легкого монолита. Также задние стойки очень скромных размеров и обеспечивают отличную обзорность водителю.

Toyota Vista Ardeo 1 поколения

Во время создания модели была мода на вынесение ручки коробки передач на рулевую колонку, в данной машине это реализовано также, это добавляет пространства на передних сидениях. Стоит отметить, что была специальная версия модели Excellent Edition V, которая подразумевала трехместный диван спереди. Таким образом, в легковом автомобиле могли перемещаться сразу шесть человек.

На данную машину ставили только «автоматы», существовали версии с передней ведущей осью и с полным приводом. Особенностью автомобиля выступает и на половину цифровая приборная панель, а в топовых комплектациях были доступны экраны мультимедиа систем и штатной навигации. В базовых комплектациях шли зеркала с электроприводами и стеклами дверей, а также хороший климат-контроль. Спинки заднего дивана регулируются по наклону (отдельно левая и правая сторона дивана).

В дорогих комплектациях шел дистанционный ключ, качественный CD-плейер с CD-чейнджером, электропривод передних сидений, приятный кожаный руль и два люка в крыше.

Была специальная серия с уклоном в спорт – Active Sports, она отличалась удобным трехспицевым рулем, наличием заднего спойлера, заводским декоративным обвесом и прочими деталями стайлинга.

Производитель предлагал три бензиновых мотора для данного авто. Первый из них – это 1,8 литровый силовой агрегат 1ZZ-FE мощностью 130 лошадиных сил. Это популярный мотор, его можно было увидеть на множестве других тойотовских машинах, его ставили на:

Allex;
Allion;
Avensis;
Caldina;
Celica;
Corolla;
Corolla Fielder;
Corolla Runx;
Corolla Spacio;
Corolla Verso;
Isis;
Matrix;
MR-S;
Opa;
Premio;
RAV4;
Vista;
Voltz;
WiLL VS;
Wish.

Toyota Vista Ardeo двигатель 3S-FE

Другой двигатель – это двухлитровый 135 сильный 3S-FE. Этот силовой агрегат также ставили на некоторые другие модели Тойота, среди них были:

Avensis;
Caldina;
Camry;
Carina;
Carina E;
Carina ED;
Celica;
Corona;
Corona Exiv;
Corona Premio;
Corona SF;
Curren;
Gaia;
Ipsum;
Lite Ace Noah;
Nadia;
Picnic;
RAV4;
Town Ace Noah;
Vista.

Был еще один двигатель. Это самый объемистый и мощный вариант. 3S-FSE – двухлитровый мотор с мощностью в 145 «лошадок». Помимо данной модели машины, ставили на:

Corona Premio;
Nadia;
Vista.

Особенности автомобиля

Несмотря на то что автомобиль «Тойота-Виста-Ардео» официально в нашу страну, как и в другие государства, не поставлялся, данная модель продавалась на вторичном рынке. Наибольшее их число в настоящий момент используется в Дальневосточном регионе. Согласно немногочисленным отзывам владельцев, можно отметить следующие достоинства универсала:

узнаваемый дизайн;
кузов с сильно выраженными противокоррозийными свойствами;
просторный комфортабельный салон, существуют модификации в шестиместном исполнении (водитель и два пассажира на переднем сиденье);
вместительный багажник;
удобные задние кресла для трех пассажиров с индивидуальными подголовниками и подлокотниками, а также возможностью наклона спинок;
богатое оснащение.

Среди недостатков отмечается высокая чувствительность ТНВД «Тойоты-Висты-Ардео» к качеству топлива, отсутствие полноразмерной запаски, большая стоимость запасных частей. Также отмечается, что популярность автомашины ограничена по причине правостороннего рулевого управления.

Легковой универсал «Тойота-Виста-Ардео», обладая надежной конструкцией и качественными техническими характеристиками, не получил широкого распространения даже у себя на родине, так как такие семейные автомобили не пользуются в Японии большим спросом.

Технические характеристики моторов Тойота Виста Ардео

Название модели мотора	Рабочий объем двигателя	Мощность ДВС	Тип потребляемого топлива
1ZZ-FE	1,8 литра	130/136 лошадиных сил	Бензин
3S-FE	2,0 литра	135 лошадиных сил	Бензин
3S-FSE	2,0 литра	145 лошадиных сил	Бензин
1AZ-FSE	2,0 литра	150/152 лошадиных сил	Бензин

Отметить надежность всех силовых агрегатов, которые предлагала Тойота на этот автомобиль. Также нужно сказать, что распространенность этих моторов обеспечивает простоту поиска запчастей на них даже сегодня. Речь идет и о новых комплектующих и приобретенных на, так называемых, автомобильных разборках.

Toyota Vista Ardeo

Кроме этого, можно легко найти себе «донор» мотора (контрактный) за разумные деньги, причем можно найти даже варианты без пробега по России. Этот момент, несомненно, радует автолюбителей. Содержание такого автомобиля не сильно ударят по карману, а большую часть обслуживания такой машины можно делать самому и без специальных инструментов или узкоспециализированных навыков ремонта авто. Все сделано очень просто и крайне надежно.

Ремонт автомобилей.Информация.

Главная » Ремонт и техническое обслуживание автомобилей своими руками » Ремонт передней подвески Toyota Vista Ardeo SV50.

Ремонт передней подвески Toyota Vista Ardeo SV50.

Выполняем ремонт передней подвески автомобиля Toyota Vista SV50.

Владея таким хорошим автомобилем как Toyota Vista,да и любой автолюбитель знает что идеальное состояние автомобиля зависит от своевременного обслуживания.Начало данного ремонта послужила причина появления навязчивого постороннего стука внутри салона,исходящее из передней части подвески. Появление которого сопровождалось при езде на участках неровного асфальтового покрытия или же на гравийной дороге.

Диагностика:

За этим следовало провести вне плановое техническое обслуживания подвески.Закатив автомобиль в гараж на смотровую яму,проведя визуальный осмотр для выявления причины стука.

После осмотра было выявлено следующее,элементы подвески которые срочно нуждались замене.Определились по визуальному состоянию,пыльники штоков стоек уже имели порывы от длительной эксплуатации.Это способствовало выхода из рабочего состояния отбойника.

Вместе с этим можно сказать о плачевном состоянии отбойников,они имели характерные трещины.Которые совсем не давали держаться плотно отбойнику на самом штоке,тем самым свободно двигались.

Данная диагностика конечно помогла определить причину того что вызывало посторонний ш ум во время движения.

Что сказать о других частях подвески,то они были своевременно заменены.Совместно менялись сайлентблоки с шаровыми опорами,а так же левый внешний пыльник гранаты.

Для проведения замены потребуется приобрести новые детали,которые следует заменить.Здесь нужно пользоваться таблицей,которая покажет OEM номера деталей.

Коды OEM деталей передней стойки по каталогу.

Перечень инструментов для ремонта.

1) Подкатной домкрат или ромбовый (грузоподъёмностью 2 тонны).

2) Опорная тумба подставка (имеющая домкратный тип) или обыкновенный деревянный чурбан.

3) Болонный ключ.

4) Стяжки для пружин стойки в количестве 2 штук.

5) Набор ключей.

6) Молоток.

7) Плоскогубцы.

8) Отвёртка.

9) Ключ шестигранный на 6 мм.

10) Литература по ремонту автомобиля Toyota Vista .

Детали для замены:

1. Пыльник.

2. Отбойник.

3. Резиновая вибрационная проставка нижней опорной чашки пружины.

4. Верхний опорный подшипник стойки.

Процесс разборки:

Ослабляем все гайки на колёсах но не откручиваем их полностью.

Ослабляем гайки передних колёс,устанавливаем домкрат для подъёма.

Устанавливаем подкатной домкрат под балку для поднятия передней части автомобиля.

Если используется для этого ремонта подкатной домкрат.Его следовательно можно поставить под поперечную балку.Тем самым получается поднять сразу обе стороны,а по бокам поставить для безопасности опорные тумбы.

Для разбора откручиваем болты от поворотной цапфы.

Теперь появился доступ что бы разобрать нижнее крепление стойки.Первым делом откручиваем два нижних болта стойки,в месте крепления к поворотной цапфе.Но при этом болты для удобства полностью не извлекаем.

Демонтируем линки стабилизатора поперечной устойчивости.

Далее откручиваем ключиком и придерживая шестигранником крепление стойки стабилизатора (линки).

Откручиваем от стойки провод датчика системы ABS и шланг тормозной системы.

Выполняем следующее отсоединяем провод системы датчика ABS и шланг тормозной системы.

Откручиваем верхние гайки крепления стойки и ослабляем центральную гайку штока.

Заглядываем в под копотное пространство снимаем пыле защитный колпачок с верхнего опорного подшипника стойки.Потом берём торцовый ключ для ослабления центрального штока стойки(не совсем откручивая). Откручиваем три гайки крепящие опорный подшипник к кузову.

Вынимаем стойку из кузова для дальнейшего ремонта.

Вытаскиваем оставшиеся нижние болты крепления.Отводим в сторону поворотную цапфу для полного извлечения стойки.

Для полного разбора стойки следует выполнить стяжку пружины.

Когда стойка извлечена,берём специальный стяжки для сжатия пружин.

Нужно отметить первоначальное положение элементов стойки.

Для точности сборки следует выполнить следующее,нанести метки которые определяют положения верхней и нижней опорной чашки.Одна метка расположена на верхней части,в виде треугольника.Которая должна совпадать с местом нижнего крепления стойки к поворотной цапфе.Если всё это сделано откручиваем полностью гайку штока стойки.

Что даёт доступ для снятия всех составных элементов стойки для их замены (опорный подшипник ,пыльник,отбойник ),при этом не надо прибегать к разрядке пружины.

Производим разборку стойки на отдельные элементы,снимая старые.

Процесс сборки стойки:

Установка деталей на стойку.
Ставим новые детали на стойку.

Наглядность сборочного процесса выглядит таким образом,ставим новые элементы на свои места:пыльник,отбойник,нижнюю вибрационную резиновую проставку пружины.

Прикручивание гайки штока стойки.
Выравнивая метки натравливая гайку на центральный шток стойки.

Ставим верхнюю опорную чашку,совмещаем сделанные метки и натравливаем центральную гайку штока.

Снимаем стяжки.
Проводим снятие стяжек пружины.

Затем разжимаем стяжки,наблюдая правильность положения меток относительно друг друга.

Установка:

Теперь когда стойка полностью укомплектована,проводим установку в обратной последовательности на своё прежнее место.Сначала заводим верхнюю часть в посадочное место кузова,попадая точно шпильками в свои отверстия.Беря при этом заранее подготовленные гайки,натравливаем их на вышедшие наружу шпильки.

Устанавливаем стойку на кузов,прикручивая верхний опорный подшипник.

Потом приступаем прикручивать нижнюю часть стойки к поворотной цапфе.После этого производим полную затяжку гаек опорной чашки,затягивая основательно центральную гайку штока стойки.

Проводим затяжку нижних болтов крепления стойки к поворотной цапфе.

Ставим на прежнее место снятые элементы,тормозной шланг с проводом датчика системы ABS.

Ставим на прежнее место провод датчика системы ABS и тормозной шланг.

Берём ключ с шестигранником для установки на своё место линки стабилизатора.

Ставим на своё место снятый линк стабилизатора.

Ставим колёса на место.

Ставим колёса на места и затягиваем гайки.

Когда всё сделано убираем поставленные тумбы с домкратом,теперь следует после такого ремонта произвести диагностику развала схождения колёс.Так были сняты сами стойки то мог случится нарушение углов развала схождения.

Итог:

Что сказать определённо о проделанном ремонте,касаемо технической части особых сложностей ремонта не было.Принеся положительный успех в устранении посторонних шумов.Теперь стало намного комфортней и тише в салоне во время поездок.

Ремонт и замена клапана на Toyota Vista

На двигателе организована индивидуальная система зажигания. Для каждого цилиндра своя катушка. Блок управления двигателем научен контролировать работу каждой катушки зажигания. При неисправности фиксируются соответствующие цилиндру ошибки. При эксплуатации двигателей особых проблем системы зажигания не замечено. Проблемы возникают лишь по причине неправильных ремонтов. При замене ремня ГРМ и сальников ломают зубья маркерной шестерни коленвала.

При смене свечей зажигания рвут изоляционные наконечники катушек зажигания.

Это приводит к пропускам при разгоне автомобиля. А при перетяжке верхних гаек свечных стаканов, в стаканы начинает проникать моторное масло. Что неминуемо приводит к разрушению резиновых наконечников катушек. При неправильной смене свечей из-за увеличения зазоров происходит электрический пробой вне цилиндра (токовые дорожки). Эти пробои разрушают и свечи и резину.

Конструктивное исполнение. Топливная рейка, инжекторы, ТНВД.

Топливная рейка

На первом двигателе с непосредственным впрыском конструкторы применили разборные низкоомные инжекторы, управляемые высоковольтным драйвером. Топливная рейка имеет 2х этажную конструкцию разных диаметров. Это необходимо для выравнивания давления. На следующем фото топливные элементы высокого давления двигателя 3S-FSE. Топливная рейка, датчик давления топлива на ней, клапан аварийного сброса давления, инжекторы, топливный насос высокого давления и магистральные трубки. В двигателях с непосредственным впрыском работа первого насоса не ограничена 3,0 килограммами. Здесь давление несколько выше порядка 4,0-4,5кг для обеспечения полноценного питания ТНВД на всех режимах работы. Замер давления при диагностике, можно производить манометром через входной порт прямо на ТНВД

После очистки сетки или ремонта клапана обратки давление становится правильным.

Так как двигатели выпускались для внутреннего рынка Японии, то степень очистки топлива не отличается от обычных двигателей. Первый заслон сетка перед насосом в топливном баке.

Затем второй заслон-фильтр тонкой очистки двигатель (3S-FSE) (кстати сказать, воду он не задерживает).При замене фильтра нередки случаи неправильной сборки топливной кассеты. При этом происходит потеря давления и незапуск.

Так выглядит топливный фильтр в разрезе после 15 тысяч пробега. Очень приличный заслон бензиновому мусору. При грязном фильтре переход в обеднённый режим либо очень долгий, либо его нет вообще.

И последний заслон фильтрации топлива сетка на входе ТНВД. От первого насоса топливо с давлением примерно 4 кг поступает в ТНВД, затем давление поднимается до 120 кг и поступает в топливную рейку к инжекторам. Блок управления оценивает давление по сигналу датчика давления. ЕСМ корректирует давление, при помощи клапана регулятора на ТНВД. При аварийном повышении давления срабатывает редукционный клапан в рейке. Так вкратце организована топливная система на двигателе. Теперь подробнее о составляющих системы и о способах диагностирования и проверки.

Топливный насос высокого давления (ТНВД)

Насос в разборе двигатель 3S-FSE, напорные клапана, регулятор давления, сальник и плунжер, посадочное место сальника.

При эксплуатации на низкокачественном топливе происходит коррозия деталей насоса, что приводит к ускоренному износу и потере давления. На фото видны следы износа в сердечнике клапана давления и упорной шайбе плунжера.

Проблемные датчики.

Основным проблемным датчиком, конечно же, является датчик кислорода со своей извечной проблемой обрыва подогревателя. При нарушении проводимости подогревателя блок управления фиксирует ошибку, и перестает воспринимать показания датчика. Коррекции в этом случае равны нулю и перехода в обеднёнку нет.

Другим проблемным датчиком является датчик положения дополнительных заслонок.

Очень редко приходится приговаривать датчик давления на двигателях 3S-FSE, только если обнаружено большое количество мусора в рейке и следы наличия воды.

При замене маслосъёмных колпачков иногда ломают датчик распредвала. Запуск становится сильно затянутым 5-6 проворотов стартером. Блок управления регистрирует ошибку Р0340.

Внешний вид верхних катализаторов двигатель 3S-FSE.

На фото второй, оплавленный катализатор. Давление выхлопа доходило при перегазовках до 1,5 кг. На холостом ходу давление было 0.2 кг. В данной ситуации такой катализатор необходимо удалять, единственным препятствием является то, что катализатор необходимо вырезать, а на его место вваривать трубу соответствующего диаметра.

Диагностика и ремонт систем впрыска и зажигания

Конструктивные особенности:

Таблица кодов ошибок двигатель 3S-FSE:

12 P0335 Датчик положения коленчатого вала 12 P0340 Датчик положения распределительного вала 13 P1335 Датчик положения коленчатого вала 14,15 P1300, P1305, P1310, P1315 Система зажигания (N1)(N2) (N3) (N4)18 P1346 Система VVT 19 P1120 Датчик положения педали акселератора 19 P1121 Датчик положения педали акселератора 21 P0135 Кислородный датчик 22 P0115 Датчик температуры охлаждающей жидкости 24 P0110 Датчик температуры воздуха на впуске 25 P0171 Кислородный датчик (сигнал бедной смеси) 31 P0105 Датчик абсолютного давления 31 P0106 Датчик абсолютного давления 39 P1656 Система VVT 41 P0120 Датчик положения дроссельной заслонки 41 P0121 Датчик положения дроссельной заслонки 42 P0500 Датчик скорости автомобиля 49 P0190 Датчик давления топлива 49 P0191 Сигнал давления топлива 52 P0325 Датчик детонации 58 P1415 Датчик положения SCV 58 P1416 Клапан SCV 58 P1653 Клапан SCV 59 P1349 Сигнал VVT 71 P0401 Клапан системы EGR 71 P0403 Сигнал EGR 78 P1235 ТНВД 89 P1125 Привод ETCS* 89 P1126 Муфта ETCS 89 P1127 Реле ETCS 89 P1128 Привод ETCS 89 P1129 Привод ETCS 89 P1633 Электронный блок управления 92 P1210 Форсунка холодного пуска 97 P1215 Форсунки 98 C1200 Датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов

Впускной коллектор и очистка от сажи.

Практически любой диагност или механик, менявший свечи в двигателе 3S-FSE,сталкивался проблемой очистки впускного коллектора от сажи. Инженеры Тойоты организовали структуру впускного коллектора таким образом, чтобы большая часть продуктов полного сгорания не выбрасывалась в выпуск, а наоборот оставалась на стенках впускного коллектора. Происходит чрезмерное накопление сажи во впускном коллекторе, что сильно душит двигатель и нарушает правильную работу систем. На фотографиях верхняя и нижняя часть коллектора двигателя 3S-FSE,грязные заслонки. Справа на фото канал клапана EGR, все коксовые отложения берут начало именно отсюда. Существует много споров глушить или нет, этот канал в Российских условиях. Мое мнение, при закрытии канала страдает экономия по топливу. И это многократно проверено на практике. При смене свечей обязательно необходимо чистить верхнюю часть впускного коллектора, иначе при установке кокс оторвется и попадет в нижнюю часть коллектора.При монтаже коллектора железную прокладку достаточно только отмыть от отложений, герметик использовать нет необходимости, иначе последующиё съём будет проблематичным. Такое количество отложений опасно для двигателя. Очистка сажи в верхней части не решает практически проблему. Основная чистка необходима нижней части коллектора и впускных клапанов. Засаженность может достигать 70% от всего объёма прохода воздуха. При этом перестает работать правильно система изменяемой геометрии впускного коллектора. Сгорают щетки в моторе заслонок, отрываются магниты от чрезмерных нагрузок, пропадает переход в обеднёнку. Далее на фотографиях уязвимые элементы мотора. Дополнительную проблему составляет съём нижней части коллектора. Ее невозможно провести без демонтажа опоры крепления двигателя, генератора, и выкручивания опорных шпилек (этот процесс очень трудоемкий). Мы используем дополнительный самодельный инструмент для выкручивания шпилек, позволяющий облегчить демонтаж нижней части, либо вообще используем контактную сварку или сварку полуавтоматом, для фиксации гаек на шпильках. Особую трудность для демонтажа коллектора представляет пластик электропроводки. Приходится буквально изыскивать миллиметры для откручивания. Коллектор после очистки. Очищенные заслонки должны возвращаться под действием пружины без закусываний

В верхней части важно очистить каналы EGR.Чистить также необходимо и надклапанное пространство вместе с клапанами. Далее на фотографиях грязные клапан и надклапанное пространство

Такие отложения сильно влияют на экономию топлива. Перехода в обеднённый режим нет. Запуск затруднен. О зимнем запуске можно даже не упоминать в таком положении.

Способ диагностирования топливного насоса (ТНВД) по давлению, и по протечке сальника.

Важно понимать, что в такой ситуации совместно с заменой насоса необходимо сменить масло с промывкой двигателя. При использовании некоторых марок масел уровень СН из-за наличия агрессивных присадок будет повышен, что не является поводом для замены тнвд

Необходимо просто сменить масло и сделать контрольный заезд перед постановкой диагноза. На следующей фотографии фрагменты замера уровня СН в масле (завышенные значения)

Газораспределение.

На двигателе 3S-FSE установлен ремень ГРМ. При обрыве ремня происходит неминуемая поломка головки блока и клапанов. Клапана встречаются с поршнем при обрыве. Состояние ремня следует проверять при каждой диагностике. Замена не составляет проблем за исключением маленькой детали. Натяжитель должен быть либо новый, либо взведенный перед снятием и установленный под чеку. Иначе снятый ролик будет очень трудно взвести

При снятии нижней шестерни важно не поломать зубья (обязательно открутить стопорный болт), иначе будет срыв запуска и неминуемая замена шестерни. Далее фотография ремня ГРМ при проверке

Самостоятельная замена ремня ГРМ на Toyota Vista Ardeo

Пошаговый процесс установки нового ремня ГРМ:

Установить домкрат под транспортное средство, снять переднее правое колесо.
В колесной арке демонтировать защитный кожух двигателя. Он держится на двух болтах с двумя фиксаторами.
Демонтировать шкив коленчатого вала. Для этого открутить специальным ключом против часовой стрелки.
Демонтировать приводные ремни: генератора и кондиционера. Чтобы их легче было снять, нужно немного отвернуть стопорные и регулировочный болты генератора.
Чтобы снять ремень гидроусилителя, потребуется немного открутить натяжной болт. Рядом находится черный провод, который ведет к опоре двигателя. Чтобы его случайно не сорвать, лучше отсоединить.
Под правую часть автомобиля установить домкрат, который поможет демонтировать опору двигателя. Она мешает снятию пластиковой защиты.
Снять пластиковые кожухи.
Выкрутить свечи, чтобы обеспечить легкое вращение коленчатого вала. Установить шкив на коленвал и совместить метки.
Проверить совпадение других меток.
Снять ремень с роликов и со шкивов аккуратно, чтобы не сместить метки.
Сравнить старый и новый ремень на количество зубьев и совпадение длины.
Собрать в обратной последовательности.

Процедура завершена. Замена длится приблизительно 6 часов. Остается подключить минусовую клемму аккумуляторной батареи и завести двигатель, чтобы проверить работоспособность.

Способы ремонта топливного насоса.

Заключение.

Читайте также: