Толчок в педаль сцепления при отпускании педали газа

Обновлено: 02.05.2024

Появились рывки при работе сцепления. Что делать?

Основная задача автомобильного сцепления передача крутящего момента от трансмиссии на двигатель автомобиля.

Причем передача эта должна происходить плавно, без рывков и заедания, для обеспечения комфорта водителю и сохранности деталей.

На примере автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099) разберем причины неисправности "появились рывки при работе сцепления, что делать", а так же способы ее самостоятельного устранения.

Признаки неисправности "рывки при работе сцепления"

При переключении передачи водитель отпуская педаль сцепления ощущает рывок или несколько рывков. Автомобиль дергается. Происходить это может как во время трогания с места так и при движении автомобиля.

В особо тяжелом случае рывки могут сопровождаться хорошо ощутимыми ударами.

Причины неисправности "почему возникают рывки при работе сцепления"

Не отрегулирован привод сцепления

Заедает трос привода сцепления

Металлический многожильный трос привода сцепления перемещается внутри оболочки. Со временем он разлохмачивается и начинает заедать при перемещении. Сцепление при этом включается-выключается рывками.

Исправность троса можно проверить самостоятельно и заменить новым.

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Ведомый диск при работе сцепления перемещается по шлицам на первичном валу коробки передач. Со временем шлицы первичного вала могут загрязниться, окислиться, заржаветь, либо при неквалифицированном ремонте могут быть покрыты обильной смазкой. Все это приводит к заеданию ведомого диска во время включения-выключения сцепления. Водитель реально ощущает рывки при работе сцепления.

Устранить заедание и сопутствующие рывки можно только сняв коробку передач и сцепление. Или хотя бы немного отодвинуть коробку от двигателя для обеспечения доступа к проблемному соединению.

Поломка ведомого диска сцепления

Сильный износ накладок ведомого диска сцепления, ослабление их крепления, замасливание рабочих поверхностей, износ или поломка демпферных пружин или окон под них приводят к рывкам при работе сцепления.

Для устранения неисправности придется проводить замену ведомого диска сцепления. В случае если имеется замасливание рабочих поверхностей (как ведомого диска, так и ведущего с маховиком) необходимо найти и устранить источник подтекания масла. Им может быть задний сальник коленчатого вала, сальник первичного вала коробки передач, прокладка клапанной крышки (масло стекает в смотровой лючок на картере коробки передач).

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Причины появления задиров на маховике и нажимном диске могут быть разные. Это и последствия неаккуратного ремонта, и попадание грязи на трущиеся поверхности.

В результате придется разбирать весь механизм и шлифовать рабочие поверхности для устранения неисправности. Либо производить замену деталей в случае сильного повреждения.

Почему когда сбрасываешь газ машина дергается

Всем доброго времени суток. У меня такая ситуация. Когда едешь и на включённой передаче полностью отпускаешь педаль газа(тормозишь двигателем), то происходят какие то «рывки» «пинки». А так же, если при полностью отпущенном газе на включённой передаче нажать на газ то опять происходят «рывки пинки». Если отпускать педаль очень медленно то удаётся обойтись без рывков. Но когда нажимаешь при полностью отпущенной педали, то рывки всё равно есть. И это происходит только если полностью отпущен газ, если до конца не отпускать, то всё нормально. Я сначала подумал на дроссельный узел, но не помогло.( Заменены РХХ, ДПДЗ-работают отлично.Менял дроссельную заслонку на новую- ничего не изменилось. Затем было поменяно сцепление(кроме корзины) и перебрана вся коробка- ничего не изменилось. Я уже не знаю куда копать.Могу только предположить, что это что то с приводами или сателлиты в коробке износились, хотя врятли. Может быть у кого то было что то похожее или кто то знает в чём причина, помогите. Меня это уже конкретно вымораживает, особенно в городском движении дёргаешься как дурак постоянно. Машина Ваз 2110 1.5 16V.

2 Ответ от сергей ваз 2111 2016-10-08 00:55:38

У тебя проблема с подачей топлива. Или насос мудрит или фильтра забиты или забиты форсунки.

3 Ответ от mvk 2016-10-08 19:11:13

У меня было при мертвом дмрв и датчике скорости

4 Ответ от shuumm 2016-10-09 10:07:34

Тоже такая проблема, снял бензонасос, сеточка была забита, поменял, рывки почти пропали, а дергало реально, надо чистить все остальное.

5 Ответ от MEPKOB 2016-10-11 00:07:49

Доброго времени суток. Отвечу в общем про топливную систему.

Бензонасос стоит новый.При пережимании обратки стрелка манометра на 6 очков упирается в отсечку, тек же когда газуешь, стрелка не откланяется. Сеточку я смотрел, была более менее, но я поставил новую, фильтр тоже поменял.

Форсунки чистил где то две тысячи назад.

Дмрв стоит новый ( показывает 0.996 ). Насчёт датчика скорости не скажу, но вроде не когда не моросил.

Да и вообще двигатель и его системы я уже по несколько раз перепроверил и проверил.

Мне всё таки кажется, что эти рывки механические, но я никак не могу понять в чём причина.

6 Ответ от Slag 2016-10-11 06:30:52

такое поведение наблюдалось всегда или в какой-то момент появилось? Возможно причина в прошивке, там задается значение оборотов ДВС при каком значении отключать и включать подачу топлива при езде накатом..

7 Ответ от shuumm 2016-10-11 07:48:35 (2016-10-11 07:56:05 отредактировано shuumm)

У меня появилось когда заправился на лошинной заправке, и дергала когда оставалось совсем чуток до полного отпускания газа, сам тоже недавно сменил бензонасос, но сомнений было мало, разобрал, а там грязи в стакане с пол пальца, опилки какие то красные, и всякое. помыл все, сменил сетку, рывки пропали, но топливную все равно всю хочу прочистить.

Метки: ваз 21124, кпп ваз 2112, шрусы, педаль газа, привод

Комментарии 44

Похоже я решил проблему ) Поменял радиатор вчера. Пришлось снимать ресивер. Сегодня купил новые муфты соединения ресивера с коллектором. Всё собрал прикрутил затянул. И машина при езде перестала дёргаться.

Муфта соединительная ресивера ВАЗ 2112 Номер каталога 2112-1008088 Но машина дёргается не из за утечки воздуха. Проблема в компьютере машины и его прошивке. Просто когда отупускаешь газ она не держит обороты чтобы плавно их понизить со временем и из за этого дёргается. Когда убираешь газ она то схватывает и держит обороты и плавно убавляет подачу смесей а бывает резко перекрывает подачу воздуха с топливом. Вот и дёргается. Попробуйте по играете так с педалькой газа плавно. Убедитесь сами.

такая же проблема и обычно начинается когда бензин к красной отметки подходит, стал заправляться до красной полосы теперь, уже намного лучше, но всеровно дергается.

Удар при отпускании сцепления

Тем тысяча, но многое уже менялось, и хотелось бы привлечь коллективный разум.
Давно докучает небольшой удар при отпускании сцепления. Он носит нерегулярный характер.
Чаще всего возникает с утра, когда машина холодная, при первом трогании. Но не всегда. Может произойти в движении, при переключении на пониженную, то есть когда первичный вал обгоняет двигатель. Если сразу после такого удара снова выжать сцепление, уронить обороты до холостых и снова отпустить педаль сцепления - сцепление уже произойдет плавно.
Чем выше разница оборотов между первичным валом и оборотами двигателя - там ощутимее удар. Если сцепление отпущено, то при переходе с разгона к торможению двигателя и обратно удара не происходит.
Также бывает довольно сильная вибрация при трогании, на мой взгляд носит характер проблем сцепления. На новом комплекте не наблюдалось, но через пару месяцев снова начало возвращаться, но в основном сцепление происходит плавно.
За время наблюдения были поменяны: коробка, двигатель, главный цилиндр сцепления, выжимной подшипник, диск с корзиной, рычаг сцепления (тот, который давит на выжимной), подвесной подшипник, оба передних ступичных подшипника.
Почти всё менялось в разное время, коробка снималась несколько раз, разницы не было никакой. Только замена сцепления на время давала хороший эффект.
Подушки двигателя (передняя и задняя) фебестовские, то есть голимая резина. На оригинал на тот момент не наскреб, и хотелось снизить нагрузку хотя бы на оставшейся целой подушке под коробкой. Вероятно с оригинальными было бы не так заметно, но хочется разобраться.
Ранее стояло сцепление+корзина Aisin, при снятии обнаружился люфт диска сцепления на оси его крепления. Сейчас поставил корзину Exedy + диск Valeo, на месяц-полтора эффект исчез, однако со временем начал набирать обороты. Возможно эффект просто снизился и был незаметен.
Гранаты перебирались, набивались новой смазкой, на внутренних выработки не было. Правая наружняя требует замены, раньше она пощелкивала лишь в сильные морозы, щас уже и по теплу начала.

Возможно ли, что причина кроется в износе/загрязнении рабочего цилиндра сцепления?
Насколько велика вероятность плохой соосности первичного вала коробки и коленвала? И дало ли бы это аналогичные симптомы?
Возможно ли что всё дело в подушках, надо поставить оригинал и забить?
Еще какие-либо мысли?

Возможно ли что всё дело в подушках, надо поставить оригинал и забить?
Еще какие-либо мысли?[/QUOTE]

Подушки после установки регулировал? На внутренних гранатах осевой люфт проверял? Возможно износ дифа ( износ оси сателлитов) даёт большой люфт, от сюда и удар. С товарищами: воткни 1 передачу ( на заглушенном, и с ручника сними ) и покатай авто в зад-перёд, желательно на яме, потом заднюю. Заодно и работу подушек проверишь. Ещё можно поочерёдно вывешивать ведущие колёса, и так же в зад-перёд крутить. и слушать где стучит.
99,99% сцепление ни причём ( если только корзина затянута а не болтается), где то хороший люфт.

Почему при отпускании сцепления машина дёргается?

Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам, почему при отпускании сцепления машина дёргается. Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.

Всем, кто начинал учиться ездить на автомобиле, оборудованном механической коробкой переключения передач знакомы рывки при попытках тронуться. Рывки и вибрации при неисправности сцепления похожи, выглядят они примерно вот так:

Инструктор объясняет, что надо плавнее отпускать педаль сцепления и/или увеличить обороты двигателя. Но, бывает и так, что плавно тронутся просто невозможно, автомобиль вибрирует при малейшем отпускании сцепления. В таком случае для плавного трогания приходится раскручивать двигатель до запредельных оборотов.

В большинстве случаев, это говорит о неисправностях сцепления или подвески двигателя (подушек). Как осуществляется диагностика?

Как проверить подушки двигателя?

На большинстве автомобилей можно обнаружить повреждения подушек визуально.

При сильных повреждениях будет видно неестественное положение двигателя.

Вот пример на mazda 3 bk:

Как видно, двигатель накренился…. При попытке тронутся, машина скакала как конь, при этом она была с АКПП! Что было бы с механикой, я не могу даже представить.

Если визуально неисправность подушек не видно, необходимо при помощи монтажки или домкрата проверить их целостность. Вот видео с примером такой проверки:

Если после проверки подвески двигателя, вы не нашли неисправностей, или если вы заменили подушки, а вибрации снизились, но не исчезли полостью, вам придется вскрывать сцепление.

Шлите лесом, всех, кто предлагает провести диагностику без разбора…. Никто не определит износ фрикционных накладок, их поломку или выпадение демпферных пружин без разборки!

Вариантов поведения у вас два:

Вариант первый.

Сразу покупаете все сцепление в сборе (выжимной подшипник, вилка корзина, диск, а возможно, и маховик двигателя, если он двухмассовый), это дорого, но решает проблему на долго.

И меняете, самостоятельно, или в удобном вам сервисе.

Второй вариант.

Самостоятельно, или на сервисе, снимаете коробку передач и сцепление для диагностики.

Вероятно, причиной вибрации окажется поломка демпферных пружин:

Или частичное разрушение фрикционных накладок:

Или разрушение самого диска сцепления:

Или поломка корзины сцепления:

Обычно, я рекомендую сначала разобрать, найти причину, а потом покупать запчасти. Так вы значительно сэкономите. Но ваш ремонт затянется так как запчасти мгновенно не привезут.

В любом случае, при ремонте сцепления, я рекомендую менять выжимной подшипник. Стоит он не дорого, а меняется проблемно.

Заключение.

На этом у меня сегодня всё. Я надеюсь, что статья полностью ответила на вопрос почему при отпускании сцепления машина дёргается.

Если у вас остались вопросы, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

Renault Megane утюг › Бортжурнал › Толчки при переключении и сбросе газа . Сцепление — мое решение

Добрый день, начну издалека . Год назад меня достали рывки при переключении . Загуглив возможные причины решил поменял все подушки (мои были в идеале), поставил дополнительную, результат — 0.

ладно, «тогда проблема в сцеплении», – подумал я . Погуглив понимаю, что это большая проблема на меганах и все советуют ставить оригинал с буквой "R".Ок.

И тут у меня просто полыхнул пердак! ничего не поменялось, только педаль сцепы стала мячгче и все, И ВСЕ.
Со временем стало только хуже, оно стало шуметь на холостых, шуметь громче мотора! найс, да? отдал 4000 — получай дерьма кусок. 10/10 . Откатал я так 1 год (4500-5000 км, я мало езжу ), пердак остыл, решил поменять диск сцепления на нормальный .Естественно на меган одно дерьмо :хола, триалли, фенокс, другого не дано. После долгого поиска по кросс номерам остановился на LUK 320 0178 10, заказал.
Сравнил.

сравнил и корзины

расстояние между маховиком и корзиной: ориг 4.3мм, LUK 3.9мм

Оригинальное сцепление можно использовать как бубен, пружинки крутятся, гремят.

Итог: педаль сцепления по началу стала туже, это меня немного расстроило, но когда я выехал … это было великолепно. При переключении нет ощущения что товарный поезд въезжает тебе в задницу, все плавно, в моих мечтах было не так плавно. При отпускании педали газа не нужно готовится к ощущению "бросаем якоря — он отпустил педаль газа"… Первое время подъезжая к светофору я по привычке группировался, но все было плавно, это вызывало улыбку. В эти моменты со стороны я был похож на дауна, который улыбается просто так.
Проехал я 500 км. педаль стала мягче, пиночек есть только на 2 передаче, но это даже не пиночек, это 1/100 старого пинка. я бы его назвал "неравномерное ускорение " в 70-80% случаях его вообще нет, дерганья при сбросе газа пропали совсем (да, да, я и сам до сих пор не верю) на холостых тишина . Я не знаю как будет дальше, надеюсь все будет как сейчас.

Диск обошелся мне в 1750р, но для шейхов или гонщиков есть диск по круче — Aisin DM-062 он дороже на 500р :D (я хотел взять его, но он был без возврата и со сроком).

Дергает авто при нажатии\отпускании педали газа. МКПП

Помогите советом, не могу понять в какую сторону смотреть, чтобы излечиться от недуга.

Honda Accord 2.2i 1990, инжектор, бензин, МКПП.

Проблема в следующем: при нажатии или отпускании педали газа, в движении при включенной передаче происходят 2-3 мягких толчка. После толчков можно хоть тапку в пол давить толчков не будет, главное полностью не закрывать дроссельную заслонку. Проблема проявляется так же при отпускании педали газа, как только педаль полностью отпускается происходят 2-3 мягких толчка.

В пробке выглядит все печально: трогаемся, 2-3 толчка, катимся, отпускаем педаль, 2-3 толчка и так по кругу пока с ума не сойдешь, или пока не доедешь до места назначения.

Что было сделано для устранения проблемы:
Замена свечей
Замена ВВ проводов
Чистка дросселя
Чистка форсунок
Чистка впускного коллектора
Чистка клапана EGR
Замена датчика положения дроссельной заслонки
Замена сцепления
Замена рабочего и главного цилиндра сцепления
Замена всех подушек двигателя
Замена топливного фильтра

Наблюдения:
ХХ не плавает.
После того как толчки прошли, проблем в движении не наблюдается, плавный разгон и регулировка газа педалью без каких либо странностей и провалов.
На холостую двигатель не дергает и плавно набирает обороты

Теории:
1) Во время закрывания дроссельной заслонки идет сигнал на комп "Заслонка закрыта" далее от компа идет сигнал "Открыть КХХ" и в зависимости от того как покажет кислородный датчик (лямбда зонд), согласно топливной карте, комп будет лить топливо через форсунки.
Если лямбда зонд будет врать, то смесь может получится слишком богатой или слишком бедной.
Лямбда зонд уже менялся, на очередной ОЕМ, и не факт что он сильно подходит по характеристикам ведь чем-то же они отличаются.

2) Грязный фильтр грубой очистки топлива, который находится прямо в баке. Ну и скопившиеся тонны говна за 25 лет использования авто.

3) Проблема с коробкой и приводами. До МКПП я еще самостоятельно не добирался, сцепление меняли гаражные Васи, доверия к которым теперь уже никакого нет (после ремонта ДВС пришлось многое допеределывать самому).

Есть расхожее мнение что умирают триподы в приводах, но характерных признаков умирания я не обнаружил (хрусты, звоны). И могут ли они давать такой эффект?

Так же встречал в интернетах, что возникает "люфт дифференциала", не сталкивался с таким и вообще насколько это возможно.

В сети упоминается эта проблема на различных авто от Нексии и автоваза до Ауди и БМВ. Конкретного и четкого лечения не нашел, кому-то помогло одно, кому-то другое, а кому-то вообще не помогло. Из того что уже помогло кому-то - все сделано

Прошу помощи, совета. Что делать и куда смотреть. Возможно кто-то сталкивался с подобным или слышал как подобное можно вылечить.

Важная информация про выжимной подшипник на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

На холодной машине этого эффекта вообще нет, появляется после быстрой езды или толкании в пробках.

Фильтры, свечи провода и т.д. заменил, мотор работает ровно, сцепление прокачал.

Эти симптомы подходят под диагноз умирающего сцепления?

Как без вскрытия можно еще продиагностировать?

Что еще может быть?

Ломиться в сервис или ездить, пока проблема не вылезет явно?

Количество гостей со мной:

Опции темы

Рывки при плавном трогании

Добрый день! Непонятная работа сцепления. После замены комплекта диск/корзина/выжимной/маховик, появилась проблема рывков при плавном отпускании педали сцепления (1500 оборотов дал, спокойно отпустил сцепление наполовину до момента начала схватывания маховик/диск, но не отпустил полностью). Если отпускать на холостых и ооочень плавно, то все ок. Если дать чуть больше, чем обычно оборотов и быстро отпустить сцепление (например 2500 оборотов и быстро и равномерно отпустить педаль), то все ок. Такое ощущение, что рывки вызваны вибрацией диска при соприкасновении с маховиком. При этом, мне кажется, маховик то проскальзывает, то цепляется за диск. Я подозреваю, что меня обманули и поставили б/у кривой (или подожженный) маховик. В остальном нареканий нет, запросто переваривает нагрузки при быстром старте. При переключении с 1 на 2, со 2 на 3 и т.д. никаких необычных вибраций нет. З.Ы. При активной езде, видимо, при прогреве сцепления, неприятные особенности пропадают.

Кто что думает на этот счет?

В Плеяде на Энтузиастов менял: Exedy FJD031 — диск; Exedy FJC 530 — корзина; SACHS 3151 600 563 — выжимной; маховик — оригинал (со слов Плеяды).

Последний раз редактировалось zero throttle; 02.09.2014 в 13:26 .

Возможно маховик был изношен под старый диск одинаково !криво», а щас диск ровный стоит,вот и «троит» оно.

Вот и я подозреваю это. Но маховик «меняли». Как доказать, что это кидалово?

На автомобилях с механической коробкой передач периодически происходят неполадки в системе сцепления. Приходится делать необходимый ремонт. Но после замены сцепления машина дергается, или появляются какие-то новые дефекты, которых до ремонта не было (появилась вибрация, шум, свист, стук). Попробуем рассказать о всевозможных проблемах после замены сцепления и причинах появления дефектов. Сразу сделаем пометку, что речь пойдет о легковых автомобилях.

Неисправность КПП

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д.

Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен.

Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина ВАЗ, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Дефекты, которые появились после замены сцепления

Что значит заменить сцепление? Под этим действием подразумевают смену ведомого или ведущего диска сцепления, часто обе детали меняются сразу. При этом также подлежит замене и выжимной подшипник. После такой операции неожиданно выявляются побочные дефекты, которых до ремонта не было.

Если рассуждать логично, то причин появления новых неисправностей немного. Как правило, это:

Неквалифицированный ремонт;
Дефект новых запасных частей;
Ошибочная диагностика, в результате которой произведена замена не всех или не тех деталей, и скрытые до этого неполадки заявили о себе в полной мере.

В целом, вопрос появления новых неприятных признаков очень непростой и в каждом конкретном случае индивидуален, но общие характерные черты у этих признаков есть.

Если после замены сцепления машина дергается

К примеру, до ремонта автомобиль плохо набирал скорость, шло пробуксовывание, педаль сцепления срабатывала в самом верху. Присутствовали все признаки изношенного ведомого диска. После замены диска появилось дерганье автомобиля. Что же могло случиться после проведенного ремонта?

Дело может быть в бракованной детали. Такое встречается не так уж и редко, если речь идет о неоригинальных запасных частях. У автомобилей российского производства (ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, ИЖ) брак случается и у заводских деталей. То есть, ведомый диск попросту кривой. У корзины сцепления (ведущего диска) нажимные лепестки могут находиться на разном уровне, тогда выжим происходит неравномерно и машина дергается.
Автомобиль может дергаться из-за регулировки сцепления. Точнее она не была произведена после замены диска. Накладки новой детали намного толще, педаль сцепления в таком случае «берет в самом конце». В момент трогания с места машина едет рывками, а передача включается с хрустом.
Машина дергается по причине замены не всех деталей, которые в ней нуждались. В частности, причиной рывков бывает изношенная поверхность маховика под ведомый диск. Если маховик не заменили, при движении возможны рывки, а также автомобиль может и буксовать.

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем.

Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо «нащупать» в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не «рвать» машину с места.

Если после замены сцепления появился шум или свист

Многие автовладельцы часто жалуются, что после замены появился шум или свист, которого раньше не было. Какие могут быть причины постороннего звука и почему это происходит? » alt=»»>

Новый выжимной подшипник оказался ненадлежащего качества или в нем недостаточно заводской смазки. Свист или шум появляется при нажатии на педаль сцепления. Многие ошибочно считают, что подшипник шумит при выключенном сцеплении. Но это даже нелогично, в таком состоянии деталь не несет нагрузки, соответственно и шум (свист) в таком состоянии минимален.
Корзина сцепления имеет неровности и шероховатости на кончиках нажимных лепестков. Обычно таким дефектом обладают запасные части российских производителей. Следует отметить, что по мере притирки деталей свист, который появился первоначально, пропадает. Временно можно устранить шум, смазав лепестки литолом. Но это сделать без разборки удается на автомобилях марки ГАЗ, на переднеприводных авто для выполнения подобной процедуры необходимо демонтировать коробку передач.
Возможно, что до замены деталей автовладелец не обращал внимания на посторонние шумы вроде свиста, так как ожидал ремонта. Но после замены сцепления посторонние звуки остались, на что хозяин машины никак не рассчитывал. Причиной шумов часто является коробка переключения передач. Если при выжатом сцеплении неприятный звук пропадает или заметно утихает, то вероятнее всего это указывает на износ подшипника первичного вала КПП.
Накладки ведомого диска имеют шероховатости. Шуршание возникает во время переключения скоростей. Здесь не стоит особо беспокоиться раньше времени – новые детали притрутся, и дефект исчезнет в процессе эксплуатации автомобиля довольно быстро.
Шуметь может и подшипник первичного вала в коленчатом валу. При разборке авто следует сделать внешний осмотр подшипника. Если он очень сухой, его необходимо смазать литолом, или другой соответствующей смазкой. Явно изношенную деталь лучше сразу поменять.

Доводим до Ума Шевроле Лачетти

14.06.2019 . . Поехал я утром на работу. Стал переключать скорости и чувствую, что когда отпускаю педаль сцепления, то в самом конце появляется какая то вибрация, даже ступню щекочет. Какой то, можно сказать, скрип идёт по педали, как от несмазанной двери. Но только его не слышно ушами, а он просто чувствуется на ноге, что то вроде вибромассажёра. Что могло случится? Сразу в голову полезли самые нехорошие мысли. Ну думаю, не дай Бог, это выжимной подшипник, придётся коробку снимать. А эта процедура мало кому приносит удовольствие. Остановился на перекрёстке на красный свет, включил нейтраль, стал выжимать и отпускать педаль сцепления — ну точно похоже на выжимной подшипник. Успокаивало только одно — нет звука от выжимного, и почему то вибрация только в конце. В это время на выжимной идёт меньше усилий.

Приехал на работу, заглушил двигатель и опять начал выжимать и отпускать педаль сцепления. Вибрация никуда не ушла, хотя выжимной уже не крутится. Значит дело не в нем. Засунул руки под торпеду, стал определять на ощупь, но без результатов. Помню после покупки машины начал скрипеть резиновый пыльник главного цилиндра сцепления, когда в нем ходил шток. Помазал графиткой и все прошло. Но там был слышен резиновый скрип. Помазал ещё раз на всякий случай — не помогло. По ощущениям похоже, что вибрация идёт от пальца штока сцепления. Опять ничего не снимая, на ощупь вынул стопорную шайбу, и болтом на 10 или 8 выдавил палец штока, чтобы отверстия остались совмещенными — легче палец обратно вставлять. Всё помазал, вставил обратно — но без толку. Хотел уже вынимать верхний палец и то же мазать. Но вверху оказалось всё сложнее, мешают релюшки. И тут мысли навели меня на возвратную пружину педали сцепления. Нащупал я её, положил свой палец на загнутый конец пружины, а другой рукой стал потихоньку нажимать и отпускать педаль. И почувствовал, что конец пружины немного смещается по плоскости педали и трёт по ней. Педаль у нас пластмассовая, лёгкая и не гасит колебания, а только увеличивает. А железо по пластмассе и выдавало такую вибрацию.Помазал графитной смазкой место их соприкосновения, и вся вибрация сразу пропала.

Но через пару дней вроде как начал чувствовать, что вибрация начала потихонечку возвращаться, да ещё и башмаки одел на тонкой подошве. Хотел между пружиной и педалью вставить медную пластинку. Но не исключено что через какое то время она могла и вылететь. И тут в гараже мне на глаза попались длинные крепёжные шурупы с дюбелями. Ну а что я с ними сделал — смотрите видео. Сейчас на педали сцепления нет никаких вибраций — всё гладко и мягко.

Перейти на Главную

Если после замены сцепления появился стук

Как правило, причиной стука после замены деталей являются бракованные запчасти. В частности, в ведомом диске попадаются болтающиеся демпферные пружины. Поэтому, прежде чем устанавливать такую запчасть на машину, нужно внимательно осмотреть ее. Также могут быть плохо проклепаны части диска. » alt=»»> Стуки в районе сцепления могут происходить вследствие трещины на втулке выжимного подшипника (нередко втулки изготавливают из пластика). Еще на месте посадки втулки на фланец первичного вала КПП может образоваться люфт, что тоже приводит к появлению стука.

Буксовка сцепления после замены всех его деталей

После замены всех элементов требуется регулировка, но многие автовладельцы игнорируют этот момент. Как причина появляется пробуксовка, машина медленно разгоняется, обороты двигателя не соответствуют скорости автомобиля. Двигатель просто ревет, а машина при этом едет довольно медленно, что называется, буксует.

В автомобилях с механическим тросиком сцепления регулировка происходит самим тросом. В машинах с гидравлическим приводом такой процесс осуществляют с помощью штока сцепления. В современных автомобилях часто попадаются штоки, которые не имеют регулировок. Но это вовсе не означает, что ее произвести нельзя. В таких случаях предусмотрена регулировка самой педали сцепления, просто не все знают о такой возможности. » alt=»»>

Рулевое управление

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

Вибрация, возникающая после замены элементов сцепления

Причин, по которым происходит вибрация после замены сцепления, немного. Обычно вибрация появляется в двух вариантах:

Не отбалансирован нажимной диск (корзина сцепления);
При сборке карданный вал был установлен в другом положении, отличном от первоначальной установки (но это касается только автомобилей с задним или полным приводом).

По большому счету, на машинах с передним приводом можно неаккуратно закрепить привод колеса (ШРУС), и движение авто будет сопровождаться вибрацией и стуками, но такое происходит нечасто.

Если корзина сцепления создает вибрацию, можно попробовать переставить ее в другое положение. Как правило, крепления нажимного диска симметричны. На очень многих моделях корзина крепится к маховику шестью болтами, и корзину удается поставить в трех положениях. В каком-то одном положении вибрация может исчезнуть совсем или быть минимальной. Но гарантийную деталь лучше поменять сразу на другую. Так будет меньше хлопот для автовладельца.

Клуб любителей микроавтобусов BUS-CLUB.BY

Толчки при трогании и при переключении передачи

Болезнь владельцам Т5 давно известна . Это можно отнести еще как к одной болезни трансмиссии .
Подскажите что за проблема при троганье сместа происходит удар как на заднеприводном автомобиле износилась крестовина поменял сцепление в сборе и маховик но ставил не оригинал.Проверял коробку говорят проблемма в диференциале но не хочется разбирать снова т.к. передачи включаются хорошо может у кого была такая беда?
Завел машину. Включил первую (или заднего хода) передачу - легкий толчок. При переключении с передней на заднюю - толчок. сбросил газ не выключая скорости и опять нажал на газ - сильный толчок. При переключении передач-толчки при нажатии на газ.

Всё это симптомы люфта в зацеплении шлицевого соединения выходного правого вала КПП и правого внутреннего шруса. Менять и то и другое.
Не стоит надеятся. Даже если после разборки Вам покажется, что какая-то из этих деталей менее изношена и Вы замените только одну деталь - оставшийся люфт разобьёт и новую деталь и добьет старую, образно выражаясь. И опять будете вынуждены покупать да тех пор, пока не замените обе одновременно и при этом выполните, что самое важное, технологию сборки
шлицевая меняется в паре с другим валом который выходит из коробки.
Менять только в паре : выходной вал - внутренний шрус.
Замена по отдельности - выброшенные на ветер деньги.
Если \"бить\" не перестало - смотри левые вал и шрус.
Установка новых: ТОЛЬКО С СОБЛЮДЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ .
Иначе - опять, выброшенные на ветер деньги.

либо же покупаем так называемый вечный вал

И так начну, скажу сразу, из-за присущей мне лени некоторые фразы и фото найдены на просторах инета. Ну и разумеется многа букв
Ели вы являетесь владельцем Т5-4Motion то поздравляю вас - это вам можно не читать, т.к. сей узел у вас внутри коробки.

Первый признак износа пары (внутренний шрус + вал кпп) - удар в трансмиссии при резком трогании с места, сбросе газа или при резком наборе скорости, то же самое и при движении задним ходом.
Данная проблема является так сказать "гордостью" всех переднеприводных бусоподобных фофагенов, буть то Шаран, Т-4, Т5 и им подобные.
А причина бональна попадает грязь и смазка (если таковая есть) превращается в наждачку, ну и экономия или скорее забота о сервисах, дабы без работы не остались (по задумке шлицы должны быть с алмазным напылением, а на практике все го лишь легкая цементация).

Проверяется след. образом поднимаем правое переднее колесо, снимаем защиту моторного отсека (если таковая имеется) рукой крутим пром.вал(взад-вперед) и смотрим на фланец возле коробки если есть хоть небольшой люфт, значит приехали и пока не поздно меняем на оригинал или восстановленный (тут как кому спокойней) я поставил восстановленный который с гарантией на 2 года или 100тыс. удовольствие с работой стоило 510$. Можно было все сделать самому и сэкономить 40$, но надо было разобрать авто привезти свой вал, пометять+450 и как правило+20 за латунное кольцо (которое к этому времени будет висеть на честном слове на фото видно его первое от шлицов фланца коробки) приехать и поставить. На конвейере ставились полуоси производства DE и PL. DE ходит примерно 100тыс.; PL как у меня примерно 70тыс. узнается по наклейке на самой полуоси. как то так.
Для тех кто хочет данное мероприятие сделать самостоятельно (сложного ничего нет) только желательно если уж разбирать заодно и поменять рулевую тягу наконечник и шаровую опору(в зависимости от состояния последних).
Процедура следующая:
1.Если стоит литой диск, то снимаем колесо и один давит на тормоз второй откручивает гайку наружного шруса, если железный или литой но с открытым центр. отверстием. то откручиваем гайку наружного шруса, затем снимаем колесо.
2.Снимаем открутив две пластиковых гайки часть защиты моторного отсека(если таковая имеется)
3. Откручиваем гайку рулевого наконечника и с помощью съемника или ударом в торец тяжелым молотком снимаем наконечник.
4. Открутив нижнюю гайку шаровой опоры подставляем через деревяшку под торчащий болт шаровой опоры домкрат и поднимаем немного стойку, далее на нижнем рычаге есть приливочная плоскость сзади по ходу движения по ней также наносим удар тяжелым молотком (в данном случае съемник не предусмотрен) сбиваем рычаг с пальца шаровой.
5. Откручиваем подвесной подшипник
6. Снимаем всю полуось в сборе.
7. откручиваем фланец коробки с торца внутри есть болт под шестигранник. и достаем фланец (масло не потечет и сливать его соответственно не надо, при условии что машина на яме и стоит на домкрате(подставке), и немного приподнята правая сторона), если же машина на подъемнике или переос на правую сторону или АКПП, есть вероятность, что вытечет грамм 200 масла. Смотрим на наличие и состояние латунного кольца (писалось выше).
8. Собираем в обратной последовательности.

Т.к. не у всех есть доступ к "вечному приводу" (но при желании его всегда можно найти) то выложу номера по оригиналу
1,9 вал 02Z409345B ШРУС 7H0498104L кольцо 02М409374А
2,5 вал 0A5409343 ШРУС 7H0498104G кольцо 0А5409374
АКПП вал 09K409352 ШРУС 7H0498104H кольцо 09К409374

valeri писал(а): Болезнь владельцам Т5 давно известна . Это можно отнести еще как к одной болезни трансмиссии .
Подскажите что за проблема при троганье сместа происходит удар как на заднеприводном автомобиле износилась крестовина поменял сцепление в сборе и маховик но ставил не оригинал.Проверял коробку говорят проблемма в диференциале но не хочется разбирать снова т.к. передачи включаются хорошо может у кого была такая беда?
Завел машину. Включил первую (или заднего хода) передачу - легкий толчок. При переключении с передней на заднюю - толчок. сбросил газ не выключая скорости и опять нажал на газ - сильный толчок. При переключении передач-толчки при нажатии на газ.

Всё это симптомы люфта в зацеплении шлицевого соединения выходного правого вала КПП и правого внутреннего шруса. Менять и то и другое.

Почему когда сбрасываешь газ машина дергается

Всем доброго времени суток. У меня такая ситуация. Когда едешь и на включённой передаче полностью отпускаешь педаль газа(тормозишь двигателем), то происходят какие то "рывки" "пинки". А так же, если при полностью отпущенном газе на включённой передаче нажать на газ то опять происходят "рывки пинки". Если отпускать педаль очень медленно то удаётся обойтись без рывков. Но когда нажимаешь при полностью отпущенной педали, то рывки всё равно есть. И это происходит только если полностью отпущен газ, если до конца не отпускать, то всё нормально.
Я сначала подумал на дроссельный узел, но не помогло.( Заменены РХХ, ДПДЗ-работают отлично.Менял дроссельную заслонку на новую- ничего не изменилось.
Затем было поменяно сцепление(кроме корзины) и перебрана вся коробка- ничего не изменилось.
Я уже не знаю куда копать.Могу только предположить, что это что то с приводами или сателлиты в коробке износились, хотя врятли.
Может быть у кого то было что то похожее или кто то знает в чём причина, помогите. Меня это уже конкретно вымораживает, особенно в городском движении дёргаешься как дурак постоянно.
Машина Ваз 2110 1.5 16V.

2 Ответ от сергей ваз 2111 2016-10-08 00:55:38

У тебя проблема с подачей топлива. Или насос мудрит или фильтра забиты или забиты форсунки.

3 Ответ от mvk 2016-10-08 19:11:13

У меня было при мертвом дмрв и датчике скорости

4 Ответ от shuumm 2016-10-09 10:07:34

5 Ответ от MEPKOB 2016-10-11 00:07:49

Доброго времени суток. Отвечу в общем про топливную систему.

Форсунки чистил где то две тысячи назад.

Дмрв стоит новый ( показывает 0.996 ). Насчёт датчика скорости не скажу, но вроде не когда не моросил.

Да и вообще двигатель и его системы я уже по несколько раз перепроверил и проверил.

Мне всё таки кажется, что эти рывки механические, но я никак не могу понять в чём причина.

6 Ответ от Slag 2016-10-11 06:30:52

7 Ответ от shuumm 2016-10-11 07:48:35 (2016-10-11 07:56:05 отредактировано shuumm)

Сам сначала тоже думал про механику и сцепление, потому что дергало реально как будто сцепление резко бросил, а то и сильнее, а потом прикинул, вечером заправился, утром внезапно началось, попедалировал, сцепление не дергает, дергает газ, ну и поехал в гараж.

8 Ответ от MEPKOB 2016-10-11 13:01:40 (2016-10-11 12:54:07 отредактировано MEPKOB)

такое поведение наблюдалось всегда или в какой-то момент появилось? Возможно причина в прошивке, там задается значение оборотов ДВС при каком значении отключать и включать подачу топлива при езде накатом..

Я уже точно не помню, но вроде так было с момента покупки, хотя может и нет. С того момента было поменяно две прошивки и ничего не поменялось. А вот тема насчёт значения отключения подачи топлива вроде как не плохо подходит, так как эти дёргания происходят именно в момент полного отпускания газа или в момент,когда нажимаешь именно полностью отпущенный газ на передаче. Надо будет посмотреть эти значения.

Добавлено: 2016-10-11 14:01:40

У меня появилось когда заправился на лошинной заправке, и дергала когда оставалось совсем чуток до полного отпускания газа, сам тоже недавно сменил бензонасос, но сомнений было мало, разобрал, а там грязи в стакане с пол пальца, опилки какие то красные, и всякое. помыл все, сменил сетку, рывки пропали, но топливную все равно всю хочу прочистить.

Я пробовал заправляться на разных более менее нормальных заправках, но не было ни какой разницы.Когда первый раз менял сеточку, то в стакане почти не было мусора,как ина самой сетке. А когда относительно недавно менял бензонасос, то в стакане и на сетке вообще не было мусора.

Опции темы

Поиск по теме

Дёргается при езде при сбросе газа.

Здравствуйте! Постараяюсь вкратце обрисовать проблему. При езде на 1 и 2 передачи(на 3,4,5 тоже но в меньшей степени) при сбросе газа есть рывки,так же они есть если после этого нажать на педаль газа, даже если очень плавно нажимать на педаль. До этого на шестерке убитой ездил и все было плавно.
Само напрягает когда едешь в пробке на первой оч медленно на холостых и поток начинает разгонятся,жмешь плавно на педаль газа и машина как дергнет и дальше уже нормально разгоняется и так же наоборот при отпускании газа клюет.

Начал рыть разные форумы,советовали многое,а что по логике менял сам,а именно: бензонасос,бензофильтр,воздушный фильтр,серый трехконтактный и синий двухконтактный датчики температуры о.ж, свечи,высоковольтные провода,бегунок трамблера,лямбду,и возможно что то еще,чистил бензобак, проверял моновпрыск (сопротивления и напряжения в норме),потенциометр открывал,дорожки нормальные,их сопротивления укладываются в табличные значения.

Куда дальше рыть не знаю.Некоторые советовали махнуть коробку,якобы в ней люфты,да,в ней они действительно есть и я их чувствую и понимаю,что это не то,к тому же заметил что на холодную этих рывков нет,появляются где то минут через 5-10 после езды.
Такое чувство что когда жму или отпускаю педаль газа концевик в монике подает сигнал какой то не правильный на мозги и мозги резко,кратковременно отрубают то ли искру,толи подачу топлива.

audi 80 b3 1.8 моновпрыск,1990 года выпуска

Свечи смотри и прокладку под моновпрыском

Здравствуйте! Постараяюсь вкратце обрисовать проблему. При езде на 1 и 2 передачи(на 3,4,5 тоже но в меньшей степени) при сбросе газа есть рывки,так же они есть если после этого нажать на педаль газа, даже если очень плавно нажимать на педаль. До этого на шестерке убитой ездил и все было плавно.
Само напрягает когда едешь в пробке на первой оч медленно на холостых и поток начинает разгонятся,жмешь плавно на педаль газа и машина как дергнет и дальше уже нормально разгоняется и так же наоборот при отпускании газа клюет.

audi 80 b3 1.8 моновпрыск,1990 года выпуска

у меня такое было на своей А4.при езде резко убираешь газ получается рывок и также при наборе скорости.я менял ДТОЖ.ты спросишь почему?датчик на мозги подавал не правильную информацию о температуре двигателя.поэтому мозги не понимали сколько топлива подавать.и не понимали мотор холодный или горячий.все симптомы были как у тебя.

Вот хочу поинтересоваться, один я такой или нет, т.к. приобрел машинку относительно не давно и всех тонкостей ее пока не постиг. На холостых оборотах чувствуется что обороты немного скачут, но при этом стрелка тахометра стоит на месте, как и должна (800 об/мин.), а при езде особенно на малых оборотах или при езде по пробкам(особенно заметно на второй передаче) при сбросе газа, начинаются непонятные рывки. Впрочем как мне кажется что эти рывки происходят на всех передачах при сбросе педали газа. Может кто сталкивался с такой проблемой и что-нибудь посоветует, а то уже потихоньку начинает напрягать такая "езда с рывками…"

Читайте также: