Трос сцепления датсун он до от чего подходит
Обновлено: 16.05.2024
Datsun on-DO Trust III › Бортжурнал › Замена сцепления
Еще при покупке авто было выявлено, что выжимному подшипнику если уже не пришел, то вот вот придет белый пушистый зверек. Но в остальном все было в порядке, педаль хоть и хрустела, но сцепление работало. Недавно же стал я замечать, что оно все дальше и дальше схватывается. Тронуться без подгазовки стало совсем невозможно, двигатель колбасило, машина дергалась. Естественно было решено менять. Тут же я озадачился вопросом "а на что менять-то?". Начал искать какой комплект нужен.
Сначала необходимо было решить комплект какого производителя мне нужен. Здесь выбор был между Luk и Valeo. Остальное отпало сразу, так как по этим двум фирмам больше всего хороших отзывов и у них самое нормальное соотношение цена-качество. По итогу выбрал Valeo, решил, что раз его ставят с завода, то должно быть все ОК.
Следом надо было понять какой номер у сцепления, какой выжимной лежит в комплекте, что подходит и взаимозаменяется, а что нет… Вот на этом вопросе я подзавис, потому что информации либо нет, либо мало, либо она противоречива. В общем, как я выяснил, на 8кл. мотор с тросиковой коробкой необходимо ставить комплект с индексом 21703-1601000-01, при чем именно чтоб 01 было на конце. Это обновленная версия сцепления. В ней уже есть подшипник, который подходит. Приобретен в Движком
Машина была оставлена в сервисе и я стал ждать. Через некоторое время звонит телефон, оказывается текут сальники приводов. Надо менять, ноги в руки и в магазин.
Сальники по 100р за штуку.
Слили старое масло, оно черное, с металлическим отливом и очень жидкое. Пузырилось когда сливали. Причины непонятны… Залили новое Zic, влезло 2.8л.
Ведомый диск старого сцепления, к слову сказать, был в приличном состоянии, но все равно была видна выработка.
Нажимной диск (корзину) не сфоткал, но там были загнуты 2 луча.
После замены сцепление теперь мягенькое, педали не слышно вообще. Звук коробки стал гораздо тише, новое масло тому способствует. В общем, я доволен.
P.S. выезжая с сервиса сразу же столкнулся с 2 проблемами. Первая: почти мгновенно лопнул крепеж на тросике переключения передач. В округе в магазинах такого не оказалось, мастер из сервиса проклеил его поксиполом, обещал, что продержится дольше, чем вся машина. Посмотрим, третий день езжу, проблем пока нет.
Вторая: где-то я словил злого японского разведчика задним левым колесом. Пришлось заезжать обратно в сервис, ремонтировать колесо.
Суммарно работа обошлась мне в 5880 руб. (включая стоимость масла) + 300 руб. колесо + 160 руб. поксипол.
Лада Гранта или Datsun? Ресурс моторов и коробок передач. Семь отличий Datsun от Гранты. Плюсы Datsun
В 2014 году, марка Datsun вывела на Российский рынок, две модели on-DO и mi-Do, on-DO это седан построенный на базе Лады Гранты, mi-Do это хэтчбек построенный на базе Лады Калины. В чем же различие и что выбрать Datsun или Ладу?
Сравним цены, на примере Лада Гранта седан и Datsun on-DO:
- Лада Гранта от 456 тыс.руб. до 646 тыс.руб;
- Datsun on-DO от 506 тыс.руб. до 686 тыс.руб.
Datsun on-DO дороже Лады Гранты седан на 40-50 тыс.руб.
Качество кузова у этих автомобилей одинаковое, поэтому я бы порекомендовал, сразу после покупки провести полный антикор кузова , а сколы которые будут появляться в процессе эксплуатации необходимо сразу подкрашивать. Лада Гранта доступна в четырех вариациях кузова: седан, хэтчбек, универсал и лифтбек, Датсун доступен лишь в кузове седан и хэтчбек.
Базовым мотором , что для Гранты, что для Датсуна, является мотор 1.6 л. 87 л.с., мотор берет свою историю в 80-х годах прошлого века, блок цилиндров чугунный, в приводе газораспределения ремень, начиная с 2018 года, на Ладу и на Датсун начали устанавливать безвтыковую поршневую, при обрыве ремня ГРМ или другой неисправности в узле клапана не гнет. Средний ресурс двигателя до первого капитального ремонта 350-400 тыс.км. На Гранту восьми клапанный мотор, устанавливается в паре только с пяти ступенчатой механикой коробкой, а на Datsun с механикой или четырех ступенчатым автоматом Jatco.
У Гранты , автоматическая четырех ступенчатая коробка передач доступна с двигателем 1.6 л. 98л.с., который перекочевал в Гранту, с Приоры. Двигатель имеет чугунный блок цилиндров, в приводе ГРМ ремень, при неисправности в узле клапана не гнет, двигатель оснащен гидрокоменсаторами. Средний ресурс двигателя до первого капитально ремонта 300-350 тыс.км., но нередки случаи и более, больших пробегов.
Двигатель 1.6 л. 106 л.с. , доступен и на Гранте, и на Datsun, на Гранте он работает в паре с пяти ступенчатой механикой или пяти ступенчатым роботом, а на Datsun только с пяти ступенчатой механикой. Конструктивно двигатель не отличается от 98 сильного мотора, отличие во впускном коллекторе и установкой вместо датчика массового объема воздуха, датчика температуры и массового давления воздуха. Средний ресурс, как и у 98 сильного мотора , мотор стал более тяговитым, особенно это чувствуется на низах.
Механические коробки и на Ладе и на Датсун имеют тросиковый привод переключения, коробки достаточно надежные и при адекватной эксплуатации их ресурс сопоставим с ресурсом двигателя, сцепления хватает в среднем на 130-150 тыс.км. К минусам механики, который отмечают многие владельцы, это её подвывание, при переключении на пониженную передачу.
Роботизированная коробка на Гранте , также достаточно надежная, нарекание у многих владельцев вызывает низкий ресурс сцепления и не внятное переключение.
К не достаткам автоматической коробки можно отнести высокий расход топлива, по сравнению с механикой и роботом. Средний ресурс до первого ремонта 250-300 тыс.км.
Каковы же основные отличия Датсуна и Лады?
- У Датсуна подвеска более энергоемкая , чем на Гранте, в ходовой применен другой стабилизатор поперечной устойчивости, а также амортизаторы и пружины;
- Начиная с комплектации Dream , в оснащение Датсуна входят боковые подушки безопасности, у Гранты боковых подушек безопасности нет;
- В Датсуне, по сравнение с Грантой улучшили шумоизоляцию;
- Передние сиденья Датсуна , по сравнению с Грантой более удобные;
- Для снижения вибраций от выхлопной системы , кронштейны глушителя на Датсуне перенесли с кузова на лонжерон;
- На задних стойках Гранты седан, расположены стекла, у Датсуна их нет;
- В топовую комплектацию Датсуна входит мультимедийная система с навигацией, у Гранты нет комплектации, с цветной мультимедийной системой.
Подведем итог: Datsun это альтернатива Гранте, но не иномарка, как многие считают. Он не много комфортней и в топовой комплектации имеет более богатое оснащение. А самый главное, он ремонтопригодный, так же как и Гранта, а запчасти на него доступные и не дорогие.
ТРОС СЦЕПЛЕНИЯ - ЗАМЕНА
Трос заменяем при его обрыве, заедании в оболочке или чрезмерном вытягивании, а также при неисправности механизма регулировки длины троса.
1. Снимаем воздушный фильтр (см. «Воздушный фильтр — снятие и установка»),
2. Потянув за наконечник троса, выводим его поводок из зацепления с рычагом вилки выключения сцепления.
Отворачиваем поводок по резьбе наконечника троса и снимаем поводок.
1. Покрываем палец и втулку пальца педали сцепления пластичной смазкой (Литол-24).
2. Протягиваем трос через отверстие в перегородке моторного отсека из салона в подкапотное пространство.
3. Заправляем резиновый чехол оболочки троса в отверстие перегородки моторного отсека.
4. Надеваем поводок зубчатого наконечника троса на палец педали сцепления и крепим его фиксирующей скобой.
5. Крепим гайкой кронштейн оболочки троса к кронштейну педали сцепления и устанавливаем датчик педали сцепления.
6. В моторном отсеке вставляем нижний наконечник оболочки троса в отверстие кронштейна на левой опоре силового агрегата и заправляем оболочку троса в кронштейн на коробке передач.
7. Наворачиваем поводок на резьбовой наконечника троса, обеспечив выступание наконечника из поводка в переделах одного витка резьбы.
8. Регулируем привод выключения сцепления (см. выше «Привод выключения сцепления — регулировка»), после чего несколько раз нажи-маем педаль сцепления и повторяем регулировку.
9. Пластичной смазкой (Литол-24) покрываем рабочую поверхность поводка резьбового наконечника троса.
10. Убеждаемся в исправной работе сцепления (см. ниже, «Проверка технического состояния сцепления»).
Видео по теме "Datsun on-Do, me-Do. ТРОС СЦЕПЛЕНИЯ - ЗАМЕНА"
Лада Гранта - установка и тест поводка троса сцепления "АГАТ". Лада Гранта - установка камеры заднего вида.Устранение скрипа педали сцепления на Datsun
2 Ответ от On-dosha 19-10-2014 02:18:35
Вот тебе и "вылечили от болезней гранты"
3 Ответ от Sashamaster 23-02-2015 19:00:21
4 Ответ от Sashamaster 14-04-2015 20:57:22 (14-04-2015 20:57:59 отредактировано Sashamaster)
Как самостоятельно сделать чтоб педаль не щёлкала, когда её отпускаешь?
Обратился с проблемой на ТО. в сервисе проблему не устранили. коментируя тем, что люфта педали нет и тут всё нормально.
5 Ответ от mpk007 15-04-2015 05:31:56
Белый-белый On-Do Dream 1 2014Как самостоятельно сделать чтоб педаль не щёлкала, когда её отпускаешь?
6 Ответ от vl116rus 15-04-2015 07:52:00 (15-04-2015 07:54:17 отредактировано vl116rus)
Как самостоятельно сделать чтоб педаль не щёлкала, когда её отпускаешь?
Тут еще один момент есть. Педаль,при отпускании, стукается в упор. (На старых 09,08,14 длину тросика регулировали под капотом и упора не было, по мере износа диска сцепления,педаль поднималась)
Если у нас педаль стукается в упор (высота педали фиксированная) и это доставляет дискомфорт, то нужно пока забить, ждать когда тросик самоотрегулируется за счет храповика, т.е перескочит на зуб.
КалиноГрантоПриороводы, колдуют, ставят пружину, но я по этому пути, на Калине не пошел.
На ОНДОше пока все тихо.
7 Ответ от Voldemar 13-06-2015 20:08:35
На днях во время выжимания сцепления раздался какой-то сильный хруст. Я, грешным делом, перепугался, что сцеплению конец. Но больше этот хруст не повторялся и сцепление работает нормально. Я так понимаю - это храповик сработал?
8 Ответ от kot_vvol 13-06-2015 21:54:08
Я так понимаю - это храповик сработал?
вероятнее всего (надо слышать звук что бы говорить точно). Я впервые это услышал на калине, то же напугался. Потом привык, он примерно раз в месяц срабатывал.
9 Ответ от Voldemar 13-06-2015 22:21:27
Я так понимаю, срабатывания храповика не бесконечны. Как узнать, что все - диск сцепления окончательно изношен и храповик выбрал максимум?
Datsun mi-DO после 75 000 км: перечень крупных и мелких косяков
Полгода назад я сел за руль редакционного автомобиля Datsun mi-DO. И за это время проехал на нем чуть больше 5000 км, накопив букет впечатлений и замечаний. Пересел я на «псевдояпонца» (именно так автомобиль прозвали владельцы и автолюбители в соцсетях) с Гранты. Правильный вариант для сравнения.
Внешне «Мидошка» мне нравится больше — Калина выглядит проще. Но как ни старались ниссановцы замаскировать Ладу, русская родословная прослеживается во всем: от ключа зажигания до основных агрегатов. В том числе и в задних фонарях — они наследовали не только черты, но и конструктивные особенности.
Чтобы поменять лампы, фонарь нужно снять. Для этого требуется открутить крепежные болты и приложить значительное усилие, чтобы вытянуть фонарь из кузова. Фиксирующие клипсы жесткие — без сноровки направляющие крепления недолго сломать. К тому же большой фонарь трудно удерживать одной рукой, когда другой меняешь лампу. Глупо, конечно, из-за такой ерунды звать на помощь, но и напрягаться тоже глупо.
На нашем Датсуне установлен 8‑клапанный двигатель ВАЗ‑21116 мощностью 87 л.с. и 4-ступенчатый автомат Jatco. Инженеры, отлаживающие алгоритмы переключения, потрудились хорошо — едет автомобиль резво, динамика и удобство управления тягой на уровне. Хотя в некоторых ситуациях коробка все же переключается странно: то рано переходит на высшую передачу, то, наоборот, необоснованно подвисает на пониженной.
У автомата есть еще одна особенность: как только отпускаешь педаль тормоза, автомобиль слишком резко срывается с места. Поначалу мне это даже нравилось, но в пробках такая резвость утомляет — постоянно напрягаешься, как бы не догнать машину впереди.
Шумоизоляция лучше, чем у Калины — посторонние звуки меньше давят на уши, ехать на Датсуне на дальние дистанции приятнее.
К эргономике есть несколько замечаний. Например, неудобно расположены кнопки обогрева передних сидений. Постоянно отвлекаешься от управления автомобилем, чтобы убедиться, выключен обогрев или нет. Зато к его эффективности претензий нет. Кстати, безукоризненно работает и обогрев лобового стекла. Опция в наших широтах крайне полезная — даже в сильный мороз стекло оттаивает за несколько минут.
Наш Datsun в топовой комплектации Dream II оснащен мультимедийной системой с 7‑дюймовым цветным дисплеем. Штука удобная, еще бы работала без сбоев — цены бы ей не было. Например, она позволяет подключить мобильный телефон по протоколу Вluetooth. Но синхронизация нового устройства происходит через раз и подключение занимает много времени. Поэтому при коротких поездках я этим даже не заморачиваюсь.
Мультимедиа позволяет через смартфон слушать музыку со стриминговых сервисов, а также совершать телефонные звонки. Жаль, качество встроенного микрофона посредственное — собеседники постоянно жалуются на плохой звук. Хотелось, чтобы на mi-DO появилась и беспроводная зарядка для телефона, ведь эти технологии уже доступны для бюджетных машин — но это из разряда фантазий. Пока же приходится заряжать телефон по старинке: подключаясь по проводу к USB-адаптеру, вставленному в прикуриватель. Почему не через штатный USB-разъем? Потому что устанешь ждать — смартфон от него заряжается слишком долго.
Навигация в мультимедийной системе работает через пень-колоду. Связь со спутниками периодически пропадает, к тому же обновления карт не успевают за темпами дорожного строительства в столице. Поэтому обычно для навигации использую мобильные приложения на смартфоне — их функционал значительно шире, работают четко, а голосовые подсказки прекрасно транслируются по блютусу через штатные динамики, при этом музыка приглушается.
Самая крупная неприятность за пять лет пребывания mi-Do в редакции случилась прошлой весной — оборвался ремень ГРМ, и двигатель пришлось капиталить. Замены потребовали не только погнутые клапаны, но и пострадавшие от встречи с ними детали шатунно-поршневой группы. Поэтому мы решили поставить поршни с проточками под клапаны — мотор стал невтыковым, теперь обрыв ремня не страшен.
Еще одним неприятным сюрпризом оказалась плавающая неисправность, связанная с пуском двигателя. При повороте ключа зажигания панель приборов загорается, но стартер не крутит. У производителя существует гарантийный бюллетень «Блокировка стартера по иммобилайзеру при запуске ДВС» для автомобилей с автоматической коробкой, выпускаемых с мая 2017 года. Причина — в программном обеспечении блока управления двигателем ECM. Перепрошить «железо» нельзя (по крайней мере, официалы этим не занимаются) — блок нужно менять. К сожалению, наш автомобиль не попадает под гарантийную компанию, так как выпущен в 2015 году. Поэтому дождемся более частых проявлений неисправности, чтобы проще было ее диагностировать и устранить.
Mi-DO — не супернадежный автомобиль. Однако простой по конструкции и недорогой в ремонте. Вдобавок он очень понятный и удобный в управлении. Этим и нравится.
Модернизированный поводок наконечника троса сцепления АГАТ на ВАЗ 2110-2112, Лада Приора, Калина, Гранта, Датсун
У тросика, установленного в рассматриваемой модели ВАЗ, имеется специальный храповой механизм. Тот позволяет регулировать длину тяги. В то же время сцепление в любой машине эксплуатируется достаточно активно, из-за чего происходит истирание фрикционных накладок его дисков. В результате натяжение тросика уменьшается.
Храповой же механизм в теории обеспечивает защиту от ослабления. Беда в том, что на практике это не очень хорошо работает, и периодически тяговый элемент все же приходится регулировать вручную.
Устранение неисправностей, связанных с датчиком
Этот механизм устанавливается только на сцепление Лада Калина с электронной педалью газа. Функция его состоит в управлении режимами двигателя при переключении передач, начале движения и пр. Неисправности датчика отражаются на контроллере двигателя обозначением «ошибка 0830», при этом загорается лампа Check Engine.
Физически неисправности ощущаются как рывки машины при переключении передачи, при работе двигателя на малых оборотах или внезапное возрастание либо падение оборотов двигателя, если нажать на педаль. Отрегулировать датчик сцепления на Калине нельзя, его придется полностью заменить.
Для снятия датчика нужно выдернуть держатель колодки проводов из отверстия на кронштейне педали. Затем отсоединить ее от жгута проводов приборной панели. Крючок пружины вывести при помощи отвертки из держателя и открутить крепление датчика на кронштейне педали (саморезы).
Датчик сцепления снимается вместе с держателем, освобождается и заменяется. Сборку производить в обратной последовательности, начиная с крепления датчика на стержни держателя.
Отрегулировать сцепление Лада Калина или заменить датчик не очень сложно. При проведении работ двигатель должен быть заглушен. Если после регулировочных мероприятий посторонние шумы и другие неисправности не исчезли, следует обратиться в автосервис для диагностики и возможного ремонта с заменой дисков сцепления.
назад Как выполняется замена радиатора охлаждения Лады Калины
Тегирегулировка, сцепление, трос
Причины выхода из строя
Первый фактор, ускоряющий износ сцепления вообще и тросика в частности, – это высокая интенсивность эксплуатации машины. Если вы ездите на ней ежедневно, то будьте уверены – наши неидеальные дороги и сложные погодные условия сделают все возможное, чтобы детали автомобиля приходили в негодность раньше установленного срока.
Быстрее рвется тросик и у водителей, привыкших ездить агрессивно – резко срываться с места, тормозить на полном ходу и т. д. Причем даже редко выезжающая из гаража Калина не защищена от рассматриваемой неприятности. На ней со временем нарушается регулировка, и тяга постепенно ослабляется. Иногда она просто закисает в оболочке и перестает двигаться.
Когда требуется регулировка
Регулировка сцепления выполняется только при выключенном двигателе. Она необходима при отклонении от следующих значений:
- полный ход педали не превышает 146 мм;
- перемещение поводка троса относительно рычага вилки выключения — в пределах 270 мм;
- биение накладок зависимого диска не превышает 0,5 мм;
- дистанция между накладками и заклепками, которые их придерживают, составляет 0,2 мм и меньше.
Существует несколько способов проверки того, нуждается ли автомобиль в регулировке сцепления.
- Следует несколько раз подряд нажать на педаль и послушать, нет ли посторонних шумов. Если заедает или скрипит педаль сцепления, желательно провести регулировку. В некоторых случаях автовладельцам не удается визуально оценить, свободно ли педаль возвращается на место. В подобных ситуациях рекомендуется выполнить следующие действия:
- зажать рукой сцепление до упора;
- прекратить силовое воздействие, но оставить руку на педали для того, чтобы чувствовать, есть ли ход.
Когда нужна замена
Разумеется, тросик придется менять в любом случае, когда он рвется. Но до этого лучше дело не доводить – задумайтесь о ремонте, когда заметите, что наконечник начал лохматиться. Даже пара оборвавшихся проволочек серьезно уменьшает крепость элемента. Также о замене стоит подумать при существенном стирании пластиковой оболочки.
Следует понимать, что тросик сцепления, установленный в Ладе Калина, понемногу растягивается, даже если владелец автомобиля водит ее очень аккуратно. В конечном итоге он разболтается настолько, что водитель однажды просто не сможет переключить передачу.
О том, что с тросиком не все в порядке, говорят следующие признаки:
- при активации сцепления раздаются нехарактерные звуки;
- передачи переключаются с трудом;
- педаль проваливается;
- сцепление не деактивируется полностью;
- ослабевает тяга.
При наличии хоть одного из приведенных симптомов стоит задуматься о техосмотре и далее по обстоятельствам – осуществлении замены или регулировке.
Меняем тросик сцепления на Лада Калина
Выход из строя троса сцепления на Калине вызывает серьёзные проблемы в функционировании коробки передач.
При попытке переключиться, педаль сцепления проваливается, возникает скрежет, переход на передачу оказывается невозможен. Это свидетельствует о том, что трос либо растянулся, либо оборвался.
И в этом случае необходима его замена.
Процесс замены троса
Регламент работ включает в себя следующие действия:
- Начинаем работы из салона. Находим педаль привода узла сцепления.
- Снимаем упор с оболочки троса. Для этого откручиваем гайку, посредством которой оболочка прикрепляется к кронштейну. После этого упор просто снимается со шпильки.
Снимаем фиксатор с оси педали сцепления.
Снимаем наконечник с педали сцепления.
Подготавливаем рабочее место – снимаем корпус воздушного фильтра (для полного удобства можно также снять и аккумулятор)
Откручиваем пластиковый наконечник.
Кронштейн троса сцепления в моторном отсеке.
Продеваем трос из салона в моторный отсек через отверстие в кузове.
Закрепляем новый трос в кронштейне и на вилке рычага сцепления.
Надеваем трос на педаль сцепления и собираем узел в обратной последовательности.
Выставляем ровно 27 мм между лапкой сцепления и пластиковым поводком.
Теперь можно выполнить тестовый выезд для проверки нового тросика.
Видео о том, как правильно отрегулировать трос сцепления
Порядок выполнения работ
Перед заменой Калину надлежит установить на ровной площадке. Дополнительно ее положение фиксируется ручным тормозом и подколесными стопорами.
Далее отверткой аккуратно подденьте скобу, находящуюся в пазе пальца ножного привода. Она пружинит и может в результате неосторожных действий улететь в неизвестном направлении, так что будьте внимательны.
После снимите с педали петлю механизма, регулирующего длину троса в автоматическом режиме. Затем верхнюю часть заменяемого элемента выведите из фиксатора сцепления.
На этом часть работ, проводимых в салоне, завершается. Переходите к моторному отсеку. Здесь:
- вытяните поводок из впадины вилки сцепления – просто тащите его на себя;
- снимите его с наконечника троса, поворачивая против хода часовых стрелок;
- уберите резиновый защитный чехол;
- извлеките конец оболочки из фиксатора кронштейна, расположенного на КПП.
Теперь вернитесь в салон Калины и потащите на себя сначала чехол, а после и сам тросик.
Сцепление на Kalina: варианты замены
LADA Kalina — неплохой автомобиль, мощнейший, крепкий. И все таки в конструкции модели имеется ряд ненадежных частей, которые со временем дают о для себя знать. К их числу относится сцепление. Чтоб выявить неисправность и верно ее убрать без помощи других, без воззвания в дорогостоящие автосервисы, принципиально знать, зачем предназначен механизм и как проводится замена сцепления на Kalina.
Что расскажет о необходимости ремонта
О том, что в работе механизма появились задачи, машина «расскажет» и «покажет» сама. Главное — не упустить момент и обойтись маленьким ремонтом либо регулировкой троса сцепления, не дожидаясь, когда неисправность проявит себя на трассе и ремонт изольется в круглую сумму.
READ Замена Лампы Ближнего Света Hyundai H1
Перед тем как решить задачку о замене сцепления, разглядим, что можно сделать в плане регулировок.
На авто LADA Kalina ставится однодисковое сухое сцепление с центральной пружиной и соединяемые с педалью через трос сцепления, которые саморегулируются средством храпового механизма.
Неисправности, когда требуется замена тросика, его регулировка:
- щелкает педаль сцепления;
- педаль заедает;
- увеличен ее ход;
- сцепление «повело», а ответ покажет только вскрытие;
- скорости врубаются, но с неуввязками;
- оно может пробуксовывать;
- вы сможете ощутить запах гари в салоне;
- мощная вибрация;
- скорости вообщем не врубаются.
В любом случае заморочек может быть больше, и будет нужно замена диска сцепления, а с ним и всего комплекта. Поколупаться в чреве стального друга придется.
Народные методы скорой помощи
Если вдруг во время поездки вы нашли, что педаль вероломно провалилась и уже нет надежды, что машинка выдержит до запланированного похода в автосервис, необходимо знать 3 вероятных варианта последующих действий.
1-ый — попросить друга дотянуть застывшее авто на буксире, 2-ой — вызвать эвакуатор. Но что делать, если друзья далековато, а эвакуатора нет? В таком случае существует 3-й вариант: испытать вернуть сцепление без помощи других, чтоб оно поработало, пока вы доберетесь до 100.
От водителя требуются последующие деяния:
- выключить мотор;
- рычагом выставить первую передачу;
- сразу с поворотом ключа зажигания и пуском мотора надавить на педаль.
Вот и поехали. Медлительно? Естественно, но на 2-ю передачу даже не рассчитывайте. При попытке переключиться одномоментно выйдет из строя КПП, а ее ремонт будет стоить много.
Виды и назначение сцепления
- Пробуксовка. Обычно, она поначалу наблюдается на высших передачах, но позже перебегает и на низшие. При увеличении оборотов мотора скорость автомобиля остается на прежней отметке, в конечном итоге машина и совсем отрешается двигаться. Наряду с пробуксовкой возникает противный запах гари. Заметив эти 2 симптома, не стоит канителить. Замена троса сцепления — нужный минимум, но неувязка может быть еще серьезнее. Основная причина кроется в малом свободном ходе педали. Также могут износиться накладки и даже демонтироваться комплектующие детали.
Аннотация по регулировке привода сцепления
- Неполное выключение сцепления. Такая неувязка наблюдается во время включения 1 передачи, сопровождающегося скрежетом. Если закрыть на это глаза, скоро полетит коробка. Причина проблемы — в увеличенном свободном ходе педали сцепления.
- Автомобиль LADA Kalina движется рывками при включении сцепления. Нарушение плавности хода свидетельствует о сильном износе накладок, шайб, демпферных пружин и ведомого диска. Устранять делему необходимо немедля.
- Проваливание педали. При нажатии педаль становится «ватной», непослушливой, как следствие — сцепление врубается не на сто процентов. Слышен соответствующий шум, педаль не ворачивается на место. Причина — в нарушении пружины, и без подмены отдельных деталей, в том числе и тросика сцепления, не обойтись.
Инструментарий
Что провести подмену хоть какой детали автомобиля, нужно иметь инструмент. Так, для подмены троса сцепления пригодится:
- Ключ на 8.
- Линейка и штангенциркуль.
- Отвертка.
- Ну и, конечно, новый тросик.
Когда всем вооружились можно приступать конкретно к замене.
Причины неисправности
Расшифровка частей троса сцепления Kalina
Существует несколько обстоятельств, которые приводят к неисправности троса сцепления. Благодаря храповому механизму, который установлен на Kalina, можно регулировать длину троса, что дает возможность поменять натяжку при износе фрикционной части на диске. Но, натягивать трос нельзя вечно, а потому он в какой-то момент выходит со строя.
Разглядим главные признаки регулировки либо подмены троса сцепления на Kalina:
- Недостающий натяг.
- Посторонние звуки при выключении сцепления.
- Сцепление выключается не на сто процентов.
- Проваливается педаль.
- Плохо переключаются передачи.
Сейчас, когда обусловились с причинами дефектов можно перейти к выбору троса и процессу подмены.
Установка
Перед тем как поставить новый трос, непременно проверьте, в каком состоянии пребывает пластиковая втулка, закрепленная на пальце педали. Если она сильно потерта, то требуется замена. Когда все в порядке, то просто смажьте ее Литолом.
Трос на Калине устанавливается так:
- проденьте его сквозь дыру в передке (действуйте со стороны салона);
- поставьте уплотнительный чехол;
- закрепите храповой механизм на педали;
- наверните на наконечник троса (тот, что с резьбой) поводок;
- заведите последний в разрез вилки сцепления.
Выбор троса сцепления
Обычно, трос сцепления покупается на рынке, так как стоимость копеечная и не охото переплачивать официальному дилеру его наценки. Итак, разглядим артикулы троса сцепления. В ВАЗовских каталогах был найден артикул — 11180-1602210. Это и является нужная деталь в сборе.
Причины неисправности
Расшифровка частей троса сцепления Kalina
Существует несколько обстоятельств, которые приводят к неисправности троса сцепления. Благодаря храповому механизму, который установлен на Kalina, можно регулировать длину троса, что дает возможность поменять натяжку при износе фрикционной части на диске. Но, натягивать трос нельзя вечно, а потому он в какой-то момент выходит со строя.
Разглядим главные признаки регулировки либо подмены троса сцепления на Kalina:
- Недостающий натяг.
- Посторонние звуки при выключении сцепления.
- Сцепление выключается не вполне.
- Проваливается педаль.
- Плохо переключаются передачи.
Замена троса сцепления Lada Kalina 8 кл
Сейчас, когда обусловились с причинами дефектов можно перейти к выбору троса и процессу подмены.
Пошаговая инструкция
Когда всё готово можно перейти к пошаговым операциям по замене троса. Они будет производиться в 2-ух плоскостях – салон и моторный отдел. Потому следует побеспокоиться о неплохом доступе в оба места. Итак, приступим конкретно к манипуляциям:
Щелкает педаль сцепления датсун
Привод выключения сцепления оборудован механизмом автоматической регулировки длины троса, поэтому в процессе эксплуатации автомобиля не требуется систематическая регулировка привода. Она выполняется после ремонта, связанного с разборкой сцепления или привода его выключения, и необходима для того, чтобы установить элементы механизма автоматической регулировки в исходное положение.
Для выполнения работы потребуется штангенциркуль.
1. Снимаем воздушный фильтр (см. «Воздушный фильтр — снятие и установка»).
2, Потянув наконечник, максимально натягиваем трос сцепления и штангенциркулем измеряем расстояние А между поводком и рычагом вилки.
Датсун он-До, ми-До. СЦЕПЛЕНИЕ
Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания
Полный ход педали сцепления, не более, мм
Допустимое перемещение нижнего поводка троса относительно рычага вилки выключения сцепления, мм
Допустимое биение накладок ведомого диска, не более, мм
Минимальное расстояние между рабочей поверхностью накладок ведомого диска и заклепками их крепления, мм
Моменты затяжки резьбовых соединений
Наименование узлов и деталей
Болты крепления корзины сцепления к маховику
Гайки крепления троса сцепления к кронштейну
Болты крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя
Гайка крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя
Гайки крепления коробки передач к картеру сцепления
Болты крепления втулки выжимного подшипника
Болты крепления нижней крышки к картеру сцепления
На автомобиле установлено одно-дисковое сцепление сухого типа с центральной нажимной пружиной. Привод выключения сцепления — тросовый, беззазорный, с механизмом автоматической регулировки длины троса.
Сцепление состоит из корзины (нажимного диска в сборе) и ведомого диска. Корзина представляет собой стальной кожух, в который установлены нажимная пружина и нажимной диск. Нажимной диск закреплен в кожухе на трех парах упругих пластин. Со стороны кожуха диск поджимается нажимной пружиной диафрагменного типа. Корзина сцепления прикреплена шестью болтами к маховику и закрыта алюминиевым картером. Между нажимным диском и маховиком установлен ведомый диск.
К двум сторонам ведомого диска приклепаны фрикционные накладки. Для гашения крутильных колебаний в момент включения сцепления в ведомый диск встроен демпфер с шестью цилиндрическими пружинами. Ступица ведомого диска входит в шлицевое зацепление с первичным валом коробки передач.
Педаль сцепления подвешена на оси и крепится к кузову через кронштейн. На кронштейне установлен датчик педали сцепления. Сигнал
с датчика поступает в ЭБУ системы управления двигателем. Верхняя часть педали сцепления выполнена как двуплечий рычаг. На конце рычага выполнен палец, к которому присоединен трос привода выключения сцепления. Соединение выполнено через специальный храповый механизм, регулирующий длину троса (см. ниже). Поэтому в процессе экс-плуатации автомобиля не требуется регулярно проверять и регулировать рабочий ход педали сцепления. Этот механизм также обеспечивает отсутствие зазора в приводе выключения сцепления
Трос проложен в металлической оболочке с полиэтиленовым покры тием. Верхний торец оболочки имеет кронштейн, которым крепится к педальному узлу. Вертикальная поверхность кронштейна одновременно служит ограничителем хода педали сцепления. На нее установлена резиновая пластина. Нижней торец оболочки троса закреплен в кронштейне на левой опоре силового агрегата. Нижний конец троса закрыт резиновым гофрированным чехлом. Трос соединен с вилкой выключения сцепления через пластмассовый поводок, навинченный на резьбовой наконечник троса.
Вилка выключения сцепления опирается на опору с шаровым наконечником.
При повороте вилки усилие передается на лепестки нажимной пружины через радиально-упорный шариковый подшипник (выжимной подшипник). Подшипник надет на
муфту выключения сцепления, через которую он контактирует с вилкой привода выключения сцепления.
Сцепление: 1 — поводок троса; 2 — чехол вилки; 3 — вилка выключения сцепления; 4 — ведомый диск; 5 — нажимной диск в сборе (корзина); 6 — выжимной подшипник; 7 — механизм автоматической регулировки длины троса; 8 — педаль сцепления; 9 — кронштейн троса; 10 — уплотнитель; 11 — трос; 12 — кронштейн, установленный на картере коробки передач; 13 — нижний наконечник оболочки троса; 14 — кронштейн, установленный на левую опору силового агрегата; 15 — опора вилки; А — расстояние смещения поводка, проверяемое при установке троса (=27 мм)
Благодаря отсутствию зазора в приводе выключения сцепления обеспечивается постоянное прижатие муфты к лепесткам нажимной пружины, при этом выжимной подшипник непрерывно работает. В подшипник заложена смазка на весь срок его службы. Муфта выключения сцепления перемещается по направляющей втулке, надетой на первичный вал коробки передач и прикрепленной к картеру сцепления тремя болтами.
В процессе эксплуатации накладки ведомого диска изнашиваются. Для компенсации этого износа в привод выключения сцепления встроен механизм автоматической регулировки длины троса. По мере износа накладок рычаг вилки выключения сцепления, поворачиваясь, натягивает трос. При этом сжимается пружина, расположенная во втулке механизма регулировки и поджимающая фиксаторы зубчатого наконечника троса. Фиксаторы освобождают наконечник, в результате чего он свободно вытягивается из поводка троса, компенсируя износ накладок дис-
ка. При нажатии педали сцепления верхний поводок смещается вверх. При этом фиксаторы обжимают зубчатый наконечник троса, не давая ему выдвигаться из корпуса механизма регулировки.
Механизм регулировки длины троса:
1 — втулка; 2 — поводок; 3 — зубчатый (верхний) наконечник троса; 4 — фиксаторы наконечника троса; 5 — кронштейн (с ограничителем хода педали сцепления)
ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ
Сцепление во включенном состоянии (при отпущенной педали) не должно «пробуксовывать» и без потерь передавать крутящий момент от двигателя к трансмиссии, а при нажатой педали сцепления полностью отключать трансмиссию от двигателя. Включение сцепления должно быть плавным — без рывков.
Для выполнения работы потребуется
линейка или рулетка.
1. Проверяем рабочий ход педали сцепления и при необходимости регулируем его (см. ниже, «Привод выключения сцепления — регулировка»).
2. При неработающем двигателе нажимаем педаль сцепления несколько раз. Убеждаемся в отсутствии заеданий в механизме привода выключения сцепления, отсутствии скрипов, стуков и других посторонних шумов.
3. Линейкой или рулеткой измеряем расстояние от пола до на-ружной поверхности педали сцепления.
4. Нажимаем педаль до упора в пол и повторяем измерения.
Если полный ход педали превышает 146 мм, отрегулируйте привод выключения сцепления (см. ниже «Привод выключения сцепления -регулировка»).
5. Запускаем двигатель. Если из картера сцепления слышен воющий звук, скорее всего, изношен выжимной подшипник сцепления. Отсоединив трос от вилки привода выключения сцепления (см. ниже, «Трос сцепления — замена») и немного повернув вилку по часовой стрелке, отводим выжимной подшипник от диафрагменной пружины. Если выжимной подшипник неисправен, звук исчезнет.
6. При работающем двигателе нажимаем педаль сцепления до упора и включаем передачу. Включение должно быть легким, без треска и хруста. Если при включении передач слышен треск, а выключение затруднено, сцепление выключается не полностью.
7. При работающем двигателе и включенной первой передаче, постепенно отпуская педаль сцепления, проверяем плавность включения сцепления, отсутствие в момент трогания рывков или посторонних звуков.
8. В движении на третьей или четвертой передачах резко нажимаем на педаль «газа». Если обороты коленчатого вала возрастают быстро, а автомобиль ускоряется вяло, то сцепление «пробуксовывает». Также об этом свидетельствует появление в салоне запаха гари, издаваемого сильно на-гретыми фрикционными накладками ведомого диска.
Если вышеперечисленные признаки неисправностей в процессе диагностики сцепления не выявлены — сцепление находится в технически исправном состоянии.
Сегодня оставил позади первые 1000км пробега да Дацуне. Появился непонятный стук педали сцепления. Стучит именно в самом конце когда отпускаешь педаль, то есть в самом верху. Что это может быть? Видео заснял, прошу заценить…
Конечно пока с музыкой едешь этот стук только ногой ощущаешь, а как в тишине напрягает конечно.
P.S. АвтоВАЗ дает о себе знать)) Марку держит, не изменяет себе
Как отрегулировать сцепление на датсун
Всем привет. Вот и пролетели полтора года и пора бы наверное написать дополнительный отзыв о машине. Примерно полгода уже пытаюсь приступить, да всё как то руки не доходят.
За всё время эксплуатации наметились как и положительные, так и резко отрицательные стороны эксплуатации и обслуживания. Если коротко то оценить их можно так:
Техподдержка официального дилера – заслуженные 2 с небольшим плюсом (ну всё-таки положительные моменты были)
Но начнём по порядку – автомобиль.
Пробег 52 тысячи километров с хвостиком. Поломок НОЛЬ, т.е. вообще НОЛЬ, (да-да, мои маленькие ВАЗоненавистники, ничего не ломалось, ничего не менял, только расходники). По салону: что удивительно нет ни сверчков, ни скрипов. Иногда потрескивают подголовники передних сидений. Пару раз возникали скрипы в панели и дверных картах, но они исчезали так же стремительно, как и возникали.
Эксплуатацию думаю нет смысла описывать: мотор ревёт, печка греет, кондей холодит, ничего не ломается. А всё остальное уже описано в первом отзыве.
Расход по трассе зависит от скорости движения 6,5 л при 90-100 км/ч, 7 с хвостиком при 120-130 км/ч. 5 л при 70 км/ч на пятой передаче. Ехал как то на лампочке до заправки, засёк. В городе сложнее – пробки, манера езды. В итоге выходит около 9 л./100 км.
А теперь о минусах:
После ТО менеджеры, что удивительно, тоже услышали этот звук. Проблема есть и решается она по гарантии. Написали заказ наряд на новую трубку высокого давления, как придёт пообещали поменять… Обещали, что приедет через три недели – приехала через три месяца, приехала – поменяли… На этом всё доброе и светлое о сервис центре закончилось, далее только скорбь и уныние… но об этом ниже.
Далее о работе сервисного центра: на одном из ТО для замены масла менеджер спросил у меня, стоит ли защита картера. Ну я ответил, что защиты нет, только стоковый пыльник и снять его, чтобы открутить маслосливной болт будет не проблемой. Тот мне заявил, что с пыльником всё гораздо сложнее, что чтобы снять его нужно раскрутить гораздо больше креплений чтобы добраться до болта. Ну ладно, подумал я. А вот когда уже сам масло менял, обнаружил, что пыльник снимать вообще не надо, там так раз вырез есть возле болта. Что это такое? менеджер не смог выучить устройство (о Госпаде) целой одной модели автомобиля? тогда бы лучше вообще молчал.
Педалька сцепления тоже «порадовала». С течением времени она начала пощёлкивать, начитался отзывов, там писали, что в педальке что то там ломается и она начинает щёлкать, меняется по гарантии без проблем. Заехал на сервис, менеджер даже смотреть не стал – сказал, что у всех так щёлкает, никто не жалуется. Ну блин, позвольте… тормоза скрипят как на уазике, сцепление щёлкает как на троллейбусе… дальше что? Что предлагаете делать? Ответ ошарашил – ничего не делать, люди ездят и не парятся, один я такой с сцепление докопался.
Покапался в интернете и на форуме грантоводов нашёл решение проблемы. Оказалось щёлкает не педаль сцепления, а автоматический натяжитель/регулятор тросика сцепления. Тросик сцепления растягивается, сцепление изнашивается и в итоге зазор уходит. Натяжитель его успешно поправляет, но при этом издаёт щелчок при каждом нажатии. Решение – самостоятельно отрегулировать тросик сцепления и выставить заводской зазор 27 мм. Делов 15 минут, всё. Теперь ничего не щёлкает. И почему данную процедуру нельзя включить в ТО или хотя бы в прайс платных услуг, я бы заплатил, лишь бы не щёлкало, но нет, мне предлагают на новой «японской иномарке» ездить как на троллейбусе. БРАВО.
Этой зимой выскочил чек енжджин. Заехал в сервис. Нашли две ошибки: ошибка датчиков заднего АБС и ошибка включения вентилятора охлаждения. АБС да, как то раз загорелась лампа, машину заглушил, запустил снова и всё пропало, а ошибка походу в памяти осталась. С ошибкой вентилятора веселее, вентилятор работает, а ошибка висит. Сказал, что возможно в снегу побуксовал, снег налип и вентилятор один раз не сработал и выскочила ошибка. Ну я как то особо сильно не буксовал, как все, кто после сильного снегопада пытались из двора выехать. В итоге ошибки сняли и посоветовали больше не буксовать. Казалось бы один позитив, но нет. У меня в машине установлен регистратор и он снимал пока мастера ковырялись в машине. Доставил мастер, который при разговоре с менеджером чуть ли не криком «БЛ…., потому что это не ДЖИИИП и не Х…. на нём лазить куда попало. » Ну да, это не джип, НОВАЯ ЯПОНСКАЯ ИНОМАРКА, поэтому при первом намёке на снегопад я должен загонять машину в тёплый бокс и даже мысли не иметь выехать на улицу. А то не дай БОГ снова что-нибудь налипнет. Вот так вот да? В общем этот случай стал последним гвоздём в крышке гроба моего уважения к СЦ. С тех пор я решил забить на их ТО с гарантией, толку от гарантии, если кроме трубки кондиционера ничего делать не хотят. ТО 45 000 провёл сам. За исключением тормозов машина продолжает радовать меня. На 50 тыс. я снова поменял колодки на АТ, плюс взял какую то пасту для нанесения на тыльную сторону колодки. По началу помогло но со временем скрип снова начинает проступать. Слышал, что есть такая паста, которая после нанесения засыхает и становится как каучук, но пока такую найти не могу ни в городе, ни в интернете. Если знаете такую, напишите в коменты.
Меняем и регулируем трос сцепления сами
Mercedes-Benz C-Class 2022 года нового поколения: больше мощности и экономичности. Полный обзор
Volkswagen Caddy 2022 года - новый 7-местный вэн, который по оснащению может соперничать с Kia Carnival
Популярное за неделю
Представлен первый кроссовер ГАЗ-53 2022 с платформой и двигателями от Volkswagen
УАЗ обновил моторную гамму Патриота. Внедорожник с экономичным двигателем вышел на рынок
Новый Toyota Fortuner 2022 года: полноприводный рамный внедорожник стал мощнее. Полный обзор
Renault Arkana 2022 года получил в России новое оборудование и 2 комплектации. Полный обзор
Новый Toyota Hilux 2022 года: как японский пикап стал одним из лучших вседорожников России?
Фото Audi Q5 2015 гибрид
Часто бывают неисправности в сцеплении транспортного средства. И надо знать, что делать в этом случае. Если вы выяснили, что проблема в тросе, то его надо менять. На этот случай в багажнике должен быть запасной. Для замены необходимо подготовить еще отвертки, ключи и плоскогубцы.
Смена троса
- Надо внимательно обследовать изношенный трос. Потом найти место соединения и отсоединить от коробки передач. Вытягиваем из отсека, где находится. Если неудобно работать, то можно убрать секцию пола под педалями. Когда трос отсоединили, вытаскивайте еще наконечник из кронштейна, который находится на коробке передач.
- Устанавливают новый трос, наоборот, с последних действий. Сначала он крепится к педали. Потом протягивают к коробке передач. Там закрепляют. И уже последнее действие возврат пола на место.
После этого обязательно надо провести регулировку. Вообще механики советуют регулировать сцепление каждые 15-17 тысяч километров. Потому что накладки со временем изнашиваются, и педаль надо подтягивать. При вождении автомобиля это вынужденное средство безопасности.
Регулируем сцепление
Регулировка происходит таким образом:
- Линейкой надо замерить расстояние от вилки, где выключается сцепление, до наконечника троса. Длина должна быть от 82 до 90 миллиметров. А расстояние от кронштейна КПП до наконечника троса меньше от 56 до 65 миллиметров. Но так бывает не всегда. Если расстояние не совпадает, то в этом случае надо регулировать ее. Берем гаечный ключ и крутим регулировочную гайку, а контргайку немного ослабив.
- Насколько точно отрегулирован трос проверяется нажатием несколько раз на педаль сцепления по две секунды на каждое нажатие. После чего опять проводите измерение. Если опять не совпадают замеры, то снова начинайте регулировать трос. Движение вилки должно быть 27-33 миллиметра или 31-35 миллиметров. Когда все будет отрегулировано, то закручивайте контргайку, а также необходимо проверить, как плавно включается задняя передача.
Обязательно надо поставить педали тормоза и сцепления на одинаковое расстояние. Если водитель проводит замену троса самостоятельно, то он просто экономит свои средства на ремонт машины.
Читайте также: