Трос сцепления ларгус замена

Обновлено: 15.05.2024

Трос сцепления ларгус замена

Установить автомобиль на рабочий пост, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание, открыть капот и отсоединить клемму провода "массы" от аккумуляторной батареи (ключ гаечный 10).

Отсоединить трос 1, рисунок 6-1, привода сцепления от стопора 3 оболочки троса.

Рисунок 6-1 - Отсоединение троса привода сцепления от коробки передач:

1 - трос привода сцепления;

2 - вилка выключения сцепления;

3 - стопор оболочки троса привода сцепления

Отсоединить трос привода сцепления от вилки 2 выключения сцепления.

Отсоединить трос привода сцепления от скобы крепления в моторном отсеке.

Нажать на педаль 1, рисунок 6-2, сцепления, чтобы вытянуть трос 2 привода сцепления в салон.

Рисунок 6-2 - Отсоединение троса привода сцепления от педали сцепления:

1 - педаль сцепления;

2 - трос привода сцепления

Извлечь трос привода сцепления из гнезда педали сцепления, поднимая педаль и вытягивая трос перпендикулярно педали.

Протолкнуть стопор оболочки троса в моторный отсек.

Действуя из моторного отсека завести трос привода сцепления в салон.

Установить трос 2, рисунок 6-2, привода сцепления в гнездо педали 1 сцепления.

Присоединить трос 1, рисунок 6-1, привода сцепления к вилке 2 выключения сцепления.

Присоединить трос привода сцепления к стопору 3 оболочки троса.

Нажать на педаль сцепления и зафиксировать стопор троса привода сцепления на щитке передка.

Закрепить трос привода сцепления скобой крепления в моторном отсеке. Проверить и при необходимости отрегулировать ход вилки выключения сцепления.

Регулировка тросового привода сцепления

Штангенциркулем измерить расстояние между стопором оболочки троса и концом вилки выключения сцепления:

- при исходном положении педали сцепления;

- при педали сцепления, нажатой до упора.

Рисунок 6-3 - Регулировка тросового привода сцепления:

2 - регулировочная гайка;

3 - вилка выключения сцепления;

4 - трос привода сцепления;

5 - стопор оболочки троса привода сцепления

Отрегулировать ход вилки выключения сцепления, для чего ослабить контргайку 1, рисунок 6-3, и регулировочной гайкой 2 установить ход вилки 3 в пределах 27. 28 мм, рисунок 6-4, после чего затянуть контргайку (штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1; ключи гаечные 7 и 10).

Рисунок 6-4 - Проверка величины хода вилки выключения сцепления коробки передач JH3

Момент затяжки контргайки 8 Н.м (0,8 кгс.м) (ключ гаечный 7, вставка сменная типа 01 20 00 10 ф. "Stahlwille", ключ моментный)

Замена троса сцепления лада largus

Прокачка актуальна только для гидравлического привода на КПП JR5. Это нужно делать, если в гидросистему попал воздух и образовалась воздушная пробка. Признаки наличия проблемы: сцепление начинает «вести», а при полном нажатии педали фрикционная муфта выключается не до конца. При включении любой передачи разносится характерный скрежет шестерён, рычагом становится трудно управлять.

Чтобы прокачать сцепление, нужно сначала заменить тормозную жидкость и восстановить герметизацию систем тормозов и сцепления. Без этого педаль будет просто проваливаться. Для работы понадобятся отвёртка с плоским жалом, новая тормозная жидкость, подходящая ёмкость и шланг, соответствующий диаметру штуцера. Процесс прокачивания такой:

Проверить уровень тормозной жидкости в бачке и долить до максимальной отметки, если необходимо.
Со штуцера рабочего цилиндра сцепления снимается защитный колпачок, надевается подходящий шланг (например, от капельницы). Второй конец нужно опустить в ёмкость для слива тормозной жидкости.
Далее вам понадобится помощник. Его задача – нажать педаль сцепления не менее 10 раз с интервалом в несколько секунд.
Ключом на 8 мм ослабляется штуцер, отвёрткой поддевается пружинный фиксатор и приподнимается до щелчка. Наконечник из патрубка цилиндра смещается на 1 см.
Помощник выжимает сцепление и держит педаль, в это время жидкость из цилиндра по шлангу потечёт в ёмкость.
После того как жидкость перестанет течь, штуцер закручивается, наконечник патрубка цилиндра вдвигается обратно и закрепляется пружинным фиксатором.
После этого педаль можно отпустить и через 5-10 секунд повторить операцию.

Прокачивать нужно до тех пор, пока из шланга не начнёт вытекать только жидкость – в ней не должно быть пузырьков воздуха. После завершения процедуры наденьте на штуцер защитный колпачок.

По мере прокачивания нужно следить за количеством жидкости в бачке. Падение ее уровня ниже минимальной отметки не допускается, так как в систему снова попадет воздух, и все действия станут бессмысленными. Следует периодически подливать тормозную жидкость.

Особенности замены сцепления Лада Ларгус

Коробки передач отличаются только принципом привода. Вся механическая часть полностью идентична. Соответственно, JH3 комплектуется обычным выжимным подшипником, а JР5 — подшипником, совмещенным с гидроцилиндром.

При ремонте сцепления мы настойчиво рекомендуем менять полностью весь комплект деталей: выжимной подшипник, корзину сцепления с нажимным диском и лепестковой пружиной, ведомый диск с фрикционными накладками и демпферными пружинами. Наши мастера обязательно проверят состояние нажимной вилки. Если она изношена — ее также лучше заменить.

После демонтажа коробки передач мы обязательно проводим осмотр картера. Если обнаруживаются признаки течи масла из-под сальников первичного вала КПП или коленвала — их обязательно нужно заменить. Они стоят копейки по сравнению со стоимостью работ по демонтажу и монтажу коробки передач.

Опытные мастера нашего технического центра специализируются на замене сцепления Лада Ларгус. Работа проводится в полном соответствии с нормативами завода-производителя. Она занимает около 4 часов рабочего времени. Вы сможете подождать это время в удобной комнате отдыха или заняться своими делами. Все работы будут выполнены профессионально, качественно и точно в срок.

Как выполняется замена?

При замене тросов стояночного тормоза Renault Logan наше видео покажет, что нужно делать при самостоятельном ремонте. Стоит отметить, что правый и левый задний трос меняются аналогичным образом.

Чтобы восстановить ручник Renault Sandero, LADA Largus, установленный тросик снимают и меняют следующим образом:

Ослабляется натяжение приводных тросов путем раскручивания регулировочной приводной гайки на ручнике.
Снимается тормозной барабан.
Снимается задняя тормозная колодка, а наконечник троса отсоединяется от рычага, который отводит саму колодку.
Фиксатор оболочки троса сжимается.
Трос извлекается из отверстия.
Вынимается трос из держателя, расположенного на рычаге балки.
Необходимо его немного вытянуть в салон, после чего снять с уравнителя.
Полностью извлекаем из отверстия в кузове.

При проведении замены троса ручного тормоза на Логан можно столкнуться с ситуацией, когда он не может свободно перемещаться в оболочке. Поэтому его надо смазать трансмиссионным или моторным маслом (на собственное усмотрение).

Еще до замены троса ручника важно убедиться в том, что длины нового тросика вполне хватает для установки на транспортное средство. В противном случае придется покупать новый расходник.. Как понятно из инструкции, процедура довольно простая

Стояночный тормоз будет отремонтирован только в том случае, если будут соблюдены все операции по самостоятельной замене тросика и проверки его работы путем установки автомобиля под уклон на ручник. Новая деталь гарантированно прослужит несколько лет без лишних проблем.

Как понятно из инструкции, процедура довольно простая. Стояночный тормоз будет отремонтирован только в том случае, если будут соблюдены все операции по самостоятельной замене тросика и проверки его работы путем установки автомобиля под уклон на ручник. Новая деталь гарантированно прослужит несколько лет без лишних проблем.

Источники

Как смазать «вилку»

Снимите бачок с жидкостью ГУРа. Для этого откручиваются винты T20 (2 шт.). Затем бачок откидывают в сторону и закрепляют его проволокой. Если в бачке недостаточный уровень жидкости, то необходима доливка масла в ГУР.

Когда бачка нет, можно подобраться к пыльнику вилки.

Понятно, что тросик сцепления в Рено Логан скрипеть не может. Если скрип есть, «виновата» вилка. Шарнир вилки сцепления закрыт пыльником, который просто сдвигают вверх (см. фото).

После того, как чистка выполнена, наносят защитную смазку. А смазывать надо направляющий стержень (жёлтенький).

Используйте только высокотемпературную смазку, предназначенную для подшипников сцепления.

Чтобы вернуть пыльник на место, его следует «размягчить». Здесь подходят любые составы на основе силикона.

Устройство и принцип работы сцепления

Нажимной диск находится в стальном кожухе, который с помощью болтов крепится к маховику силовой установки. Фрикционный диск устанавливается на шлицы первичного вала КПП и зажимается диафрагменной пружиной между нажимным диском и маховиком. Направляющая втулка – это узел неразборного типа, в состав которого входит подшипник первичного вала и сальник.

Перемещение подшипника осуществляется вилкой на шаровой опоре, установленной в картер сцепления. Вилка вставляется в пазы муфты подшипника без креплений. На плече этого своеобразного рычага выключения закреплён привод (трос), второй конец которого соединяется с педалью в салоне.

По мере эксплуатации и износа фрикционного диска ход педали сцепления корректируется регулировочной гайкой. Находится она на наконечнике троса.

Гидравлический привод сцепления Лады Ларгус с коробкой передач JR5 состоит из следующих узлов:

главный цилиндр, который установлен в подкапотном пространстве,
рабочий цилиндр в картере сцепления,
подшипник выключения,
трубопровод с трубками и шлангами,
педаль.

Педаль соединяется с толкателем главного цилиндра с помощью фиксатора наконечника. Она совмещена на одной оси с педалью тормоза и прикрепляется кронштейном к кузову. Педаль снабжается пружиной для возможности возврата в исходное положение.

Главный цилиндр соединяется с бачком, в котором находится тормозная жидкость. Резервуар также служит для соединения с тормозным цилиндром. Рабочий цилиндр объединен с подшипником выключения сцепления, прикрепляется к картеру изнутри и оказывает давление на подшипник через диафрагменную пружину. Гидропривод работает благодаря наличию тормозной жидкости. Он не нуждается в регулировке в течение всего срока эксплуатации.

На коленчатом валу двигателя Ларгуса закреплен маховик, вращающийся при работе силового агрегата. В маховик установлен первичный вал, на шлицах которого находится диск сцепления. По этим шлицам диск может перемещаться в обе стороны на несколько сантиметров. Первичный вал с помощью шестерни соединяется с вторичным, который передает крутящий момент на полуоси.

Нажимая и отпуская педаль сцепления, водитель регулирует нажим диска от маховика мотора. При переводе рычага переключения передач в нейтральное положение шестерни вторичного вала не сцепляются с шестерней первичного. То же самое происходит и при нажатии педали: водитель включает нужную передачу и, плавно отпуская сцепление, увеличивает обороты. В это время шестерни постепенно входят в зацепление. Диск через шлицы прижимается к маховику, передавая тем самым крутящий момент на КПП.

16-клапанные двигатели выдают больше мощности, поэтому для них используется сцепление с более жестокой нажимной пружиной и демпфером фрикционного диска. Отличить диски можно по прорези лепестков пружины и пружинам демпфера, так как они маркированы краской. Размер используемых дисков одинаков.

Регулировка ручного тормоза на Лада Ларгус

Первым делом необходимо открутить болтик крепления пластикового кожуха под рычагом ручника, который наглядно показа ниже на фото:

После чего снять эту накладку полностью, чтобы она не мешалась.

Затем под самим рычагом отгибаем в сторону так называемый чехол, и видим там гайку на штоке. Вот ее необходимо закручивать по часовой стрелке, если хотите подтянуть ручник. После нескольких оборотов желательно проверить работоспособность ручного тормоза, чтобы он не был перетянутым.

Удобнее всего производить подтяжку, используя не обычый рожковый ключ, а торцовый или глубокую головку с воротком.

Когда с регулировкой закончено, можно ставить все снятые детали салона на место.

Обычно, регулировка требуется очень редко и возможно, что за первые 50 000 км пробега вы даже ни разу не будете этого делать, так как в этом не возникнет необходимости.

Если при использовании ручного тормоза автомобиль не остается на одном месте, необходимо обслужить его механизм. В частности, следует провести замену тросов ручника на Рено Логан, Рено Сандеро, Лада Ларгус, где видео на нашей странице полностью раскроет основные моменты замены тросика.

Трос сцепления ларгус 8 клапанов

Отсоединить трос 1, рисунок 6-1, привода сцепления от стопора 3 оболочки троса.

Отсоединить трос привода сцепления от вилки 2 выключения сцепления.

Отсоединить трос привода сцепления от скобы крепления в моторном отсеке.

Нажать на педаль 1, рисунок 6-2, сцепления, чтобы вытянуть трос 2 привода сцепления в салон.

Протолкнуть стопор оболочки троса в моторный отсек.

Действуя из моторного отсека завести трос привода сцепления в салон.

Установить трос 2, рисунок 6-2, привода сцепления в гнездо педали 1 сцепления.

Присоединить трос 1, рисунок 6-1, привода сцепления к вилке 2 выключения сцепления.

Присоединить трос привода сцепления к стопору 3 оболочки троса.

Нажать на педаль сцепления и зафиксировать стопор троса привода сцепления на щитке передка.

Регулировка тросового привода сцепления

Штангенциркулем измерить расстояние между стопором оболочки троса и концом вилки выключения сцепления:

Момент затяжки контргайки 8 Н.м (0,8 кгс.м) (ключ гаечный 7, вставка сменная типа 01 20 00 10 ф. "Stahlwille", ключ моментный)

Инструмент:

Отвертка плоская средняя
Гаечный ключ накидной изогнутый на 13 мм
Вороток под торцевую насадку
Удлинитель
Насадка на вороток на 13 мм
Динамометрический ключ

Детали и расходники:

Соединительная ось толкателя вакуумного усилителя и педали
Смазка пластичная MOLYCOTE ЗЗМ
Болт и гайка крепления вилки карданного шарнира промежуточного вала рулевого управления

Примечание:

Для лучшего понимания конструкции педального узла и функциональности соответствующих деталей, наведено разборную деталлировку педального узла.

Педальный узел:

1 — кронштейн педального узла;

2 — педаль тормоза;

3 — шайба пружинная;

4 — гайка;

5 — втулка дистанционная педали тормоза;

6 — втулки педали тормоза;

7 — втулка дистанционная педали сцепления;

8 — пружина возвратная педали сцепления;

9 — втулка распорная педали сцепления;

10 — педаль сцепления;

11 — втулки педалей сцепления;

12 — болт;

13, 14 — накладки педалей.

Снятие

1. Установите автомобиль на рабочий пост, затормозите его стояночным тормозом и выключите зажигание.

2. Снимите выключатель сигнала торможения, как описано в этой статье.

3. Отсоедините вакуумный усилитель от педали тормоза, для чего поверните фиксирующий флажок соединительной оси вверх и извлеките ось из отверстий толкателя вакуумного усилителя и педали тормоза.

4. Для автомобилей с тросовым приводом выключения сцепления — отсоедините трос привода сцепления от педали сцепления.

Отсоединение троса привода сцепления от педали сцепления:

1 — педаль сцепления;

2 — трос привода сцепления.

5. Для автомобилей с гидроприводом выключения сцепления — отсоедините головку штока главного цилиндра сцепления от педали сцепления с помощью плоской отвертки.

6. Отверните гайку болта крепления вилки шарнира промежуточного вала рулевого управления к валу шестерни рулевого механизма с помощью гаечного накидного ключа на 13 мм, извлеките болт и отсоедините вал руля от вала шестерни рулевого механизма и отведите его в сторону.

Отсоединение вала руля:

1 — шарнир промежуточного вала руля;

2 — гайка крепления вилки шарнира к валу шестерни рулевого механизма;

3 — педаль тормоза;

4 — педаль сцепления.

7. Снимите со шпилек крепления педального узла две пружинные шайбы крепления шумоизоляционной накладки с помощью плоской отвертки и снимите накладку.

8. Отверните пять гаек крепления кронштейна педального узла к вакуумному усилителю и щитку передка с помощью воротка с насадкой на 13 мм. Снимите педальный узел.

9. При необходимости — снимите с кронштейна педального узла педаль сцепления.

10. При необходимости — снимите с кронштейна педального узла педаль тормоза.

Установка

1. Если была снята педель сцепления — установите ее на кронштейн педального узла.

2. Если была снята педаль тормоза — установите ее на кронштейн педального узла.

3. Установите педальный узел на место и закрепите его к щитку передка и вакуумному усилителю пятью гайками с помощью воротка с насадкой на 13 мм и динамометрического ключа. Момент затяжки гаек 21 Н·м (2,1 кгс·м).

4. Для автомобилей с тросовым приводом выключения сцепления — установите и отрегулируйте ход троса привода выключения сцепления.

5. Для автомобилей с гидроприводом выключения сцепления — присоедините головку штока главного цилиндра сцепления к педали сцепления.

Примечание:

Соединительная ось между толкателем вакуумного усилителя и педалью тормоза подлежит обязательной замене.

6. Соедините вакуумный усилитель с педалью тормоза, для чего установите новую соединительную ось в отверстия толкателя усилителя и педали тормоза и защелкните флажок оси на штоке толкателя.

Примечание:

Ось устанавливается только движением справа налево и сверху вниз. Перед установкой на ось нанесите смазку MOLYCOTE ЗЗМ в количестве 1г.

Болт и гайка крепления вилки карданного шарнира промежуточного вала рулевого управления к валу шестерни рулевого механизма подлежат обязательной замене.

7. Установите на вал шестерни рулевого механизма вилку карданного шарнира промежуточного вала рулевого управления и закрепите ее болтом и гайкой с помощью накидного и динамометрического ключей. Момент затяжки болта 21 Н·м (2,1 кгс·м).

8. Установите на место и отрегулируйте выключатель сигнала торможения, как описано в этой статье.

9. Установите на место шумоизоляционную накладку и закрепите ее двумя пружинными шайбами.

10. Проверьте эффективность рабочей тормозной системы.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников

Источник: carpedia.club

Всем известно, что замена тросика сцепления на Рено Логан занимает 10 минут. Основная трудность будет в настройке. Если педаль начала «залипать», просто замените трос. О случаях обрыва известно не было, хотя в теории этот вариант возможен. В общем, если намерились менять трос, запаситесь двумя ключами «на 10», ключом «на 7» и линейкой.

Как выполнять замену, у нас показано на видео.

Подготавливаемся к замене троса, убираем всё лишнее

Конечно, перед заменой автомобиль нужно застопорить. Дальше снимите гофру фильтра ( рис. 1 ). На 16-клапаннике гофру удерживает хомут, но его тоже легко будет снять.

Затем, если говорить о 16-ти клапанах, лучше удалить «глушитель впуска». Пластиковый короб, когда гофры нет, можно сразу отвести в сторону ( рис. 3 ).

Короб — это и есть «глушитель».

Трос заканчивается наконечником-стержнем, на котором закреплён грузик. Эту деталь от нас закрывала гофра.

Гайки мы будем откручивать:

Возьмите два ключа «на 10» и выкрутите гайку 1, придерживая гайку 2. Если резьба «закисла», очистите её растворителем;
Выкрутите гайку 2, удерживая опрессованную часть наконечника ключом «на 7».

Теперь грузик легко будет вытащить из прорези.

Знайте, что замену троса сцепления на Рено Логан можно выполнить и без откручивания чего-либо. Трос тянут «на себя», рычаг с прорезью поддавливают назад и т.д.

Все шаги по замене тросика сцепления

Сам рычаг, который удерживает грузик, называется «вилка». Вытащите грузик из прорези, потянув трос в направлении «от вилки» ( рис. 1 ).

Дальше переходят к кронштейну: из прорези выводят резиновую муфту. Этой муфтой оканчивается оболочка троса ( рис. 2 ).

Внутри салона

Немного потянув трос «на себя», выведите наконечник 1 из держателя педали ( рис. 1 ). Затем наконечник 2 надо выдавить вперёд. И для этого на нём сдавливают два лепестка. Можно даже повредить саму деталь, в чём не будет ничего страшного.

Главное — выдавить наконечник троса в подкапотное пространство. А затем трос в сборе заменяют на новый.

Мы не говорим о том, что сиденье надо было отодвинуть назад. А ещё, возможно, под педалью потребуется снять обшивку. Её удерживают пистоны, которые отщёлкиваются отвёрткой.

Регулировка троса сцепления

Более подробно о замене и регулировке всего сцепления в материале: Замена и регулировка сцепления на Рено Логан своими руками: артикулы, видео.

На любом тяговом тросе всегда регулируются два параметра. Но трос сцепления Рено Логан устроен так, что настраивают только параметр L2 (см. фото). Расстояние L1 не регулируется, и оно должно составлять 86±5 мм.

Итак, берём ключ «на 10», накручиваем гайку 2 и пару раз нажимаем на педаль. Проверяем, что зазор L2 равен примерно 60 мм. Если надо, корректируем положение гайки.

Контрольная проверка: заводят мотор и включают заднюю передачу. Если она включается легко, сцепление настроено правильно. Кстати сказать, зажать контргайку можно будет на последнем этапе.

Как смазать «вилку»

Когда бачка нет, можно подобраться к пыльнику вилки.

Используйте только высокотемпературную смазку, предназначенную для подшипников сцепления.

Чтобы вернуть пыльник на место, его следует «размягчить». Здесь подходят любые составы на основе силикона.

Артикулы

Для всех тросиков, подходящих для авто первой и второй генерации, в каталоге Рено приводятся два артикула — 8200215961 и 6001546867. Речь идёт о разных обозначениях одной детали.

А вот номер 307705043R — это новое поколение машин, то есть 2014-й год. Не ошибайтесь!

ILDARoN-82 › Blog › Замена сцепления на ларгус и решение проблемы

На пробеге в 100 тыс. км. решил заменить сцепление (ларгус). Решил поменять потому что не комфортно стало ездить, раскачивание в начале движения, при переключениях, хотя само сцепление не пробуксовывало. Заказал в начале сцепление (LUK — 5160 руб., комплект без выжимного), и отдельно заказал выжимной подшипник (VALEO — 650 руб.). В указанный день подъехал в сервис для замены сцепления. Во время замены оказалось, что выжимной у меня стоит гидравлический. Работники сервиса сами приобрели и установили гидравлический выжимной (SACHS — 3200 руб.). После осмотра сцепления увидел что демпферные пружины болтаются, и что я вовремя решил заменить сцепление. После установки возились долго, не могли прокачать сцепление, так как здесь нет штуцера как в тормозной системе, и надо вздергивать шланг (трубка) на входе соединения с выжимным. Как прокачали решил испробовать сцепление, завел машину, выжимаю сцепление свободного хода много а рабочего мало, снова прокачали, свободного хода стало меньше но все равно не как до замены (расстроился), работники сервиса подбодрили, что не оригинал (типа что хотел-то), может со временем выйдет весь воздух и притрется все. Уехал с сервиса разочарованным, с мыслями что после них всегда надо доделывать. Свободный ход постоянно менялся (то больше, то меньше). Решил сам прокачать. Снял левое колесо, снял защиту, попросил друга надавить на стопор выжимного соединения с трубкой сверху, сам с боку с левого крыла выдергивал (на сантиметр) трубку, чтобы вышел воздух. При нажатой педали сцепления не получается надавить на стопор, так как давление в трубке. Сначала прокачивали, а потом вздергивал трубку, и так несколько раз. Свободный ход стал минимальный, все равно полностью не исчез (но это не критично). На следующий день во время езды по городу свободный ход начал снова увеличиваться ( расстроился). Решил поменять жидкость тормозную, трубки вздернул, жидкость с бачка слил, продул, залил новую жидкость. В этот раз колесо не снимал при прокачке, я нажимал на стопор, а помощник нажимал на педаль сцепления медленно, и трубка сама отходила от выжимного соединения, естественно выходил воздух и тормозная жидкость, помощник педаль сцепления держал пока я трубку обратно стопорил, трубку просто толкаешь на место, не надо нажимать на стопор. Счастье длилось несколько дней, и снова воздух (((. Понял что скорее всего соединение трубки с выжимным не очень плотное, и посасывает воздух, хотя жидкость не убавляется. И как то в ожидании жены с магазина сидел в машине и давил на педаль сцепления до рабочего хода (быстро быстро), т.е. ту часть где нажимается легко, без усилия, и воздух вышел (случайно, без мыслей чтобы вышел воздух). Оказалось что не надо давить педаль сцепления всю. Периодически как свободный ход становится больше вот так прокачиваю ))). Сколько искал в инете инфы везде надо вздергивать трубку написано. Решил донести до всех, может у кого такая ситуация, может поможет.

Лада ларгус регулировка сцепления – Все о Лада Гранта

ТРОСОВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ (для КПП JH3)

Тросовый привод сцепления не имеет механизма автоматической компенсации зазора.
Однодисковое, сухое, с центральной диафрагменной пружиной. Механизм расположен в алюминиевом картере, конструктивно объединенном с коробкой передач и прикрепленном к блоку цилиндров двигателя.

1 – подшипник выключения сцепления с муфтой в сборе;
2 – вилка выключения сцепления;
3 – нажимной диск с кожухом в сборе («корзина сцепления»);
4 – ведомый диск

Корзина сцепления (нажимной диск в сборе): 1 – кожух сцепления;
2 – нажимной диск;
3 – диафрагменная пружина;
4 – соединительные пластины

Кожух сцепления соединен шестью болтами с маховиком двигателя. Замена «корзины» необходима при кольцевом износе лепестков диафрагменной пружины на глубину более 0,8 мм, а также в случае уменьшения усилия на педали при выключении сцепления (и, соответственно, увеличении рабочего хода), что указывает на большой износ поверхности нажимного диска или «осадку» диафрагменной пружины.

Ведомый диск сцепления: 1 – заклепка фрикционной накладки;
2 – фрикционные накладки;
3 – пружинная пластина;
4 – опорный палец;
5 – ступица диска;
6 – пружина демпфера;
7 – пластина демпфера

Ведомый диск с пружинным демпфером крутильных колебаний установлен на шлицах первичного вала коробки передач между маховиком и нажимным диском.
Наружный диаметр 200 мм, толщина – 7,6 мм. Ведомый диск заменяют при его осевом биении в зоне фрикционных накладок более 0,5 мм, замасливании, растрескивании, задирах или неравномерном износе накладок, ослаблении заклепочных соединений, а также в том случае, если головки заклепок углублены от поверхности накладок менее чем на 0,2 мм.

Трос сцепления: 1 – передний наконечник троса;
2 – передний наконечник оболочки троса;
3 – задний наконечник троса;
4 – задний наконечник оболочки троса;
5 – трос;
6 – резиновая опорная втулка

Передний наконечник троса закреплен в вилке выключения сцепления, а задний наконечник – в держателе педали сцепления. Передний наконечник – резьбовой, служит для регулировки привода выключения сцепления.

Детали привода сцепления :
1 – картер сцепления;
2 – направляющая втулка подшипника выключения сцепления;
3 – подшипник выключения сцепления с муфтой в сборе;
4 – вилка выключения сцепления;
5 – грязезащитный чехол

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СЦЕПЛЕНИЕ (для КПП JR5)

Привод выключения сцепления – гидравлический. Усилие в нем от педали сцепления к подшипнику выключения сцепления передается через рабочую жидкость.
Гидропривод состоит из главного и рабочего цилиндров сцепления, соединенных трубопроводом. Рабочая жидкость залита в бачок, который установлен на главном тормозном цилиндре и используется для питания тормозной системы и привода выключения сцепления.

1 – картер сцепления;
2 – подшипник выключения сцепления;
3 – рабочий цилиндр выключения сцепления;
4 – нажимной диск с кожухом в сборе («корзина»);
5 – ведомый диск

«Корзина» и ведомый диск сцепления: 1 – кожух;
2 – нажимной диск;
3 – диафрагменная пружина;
4 – фрикционные накладки;
5 – демпферные пружины;
6 – ступица ведомого диска;
7 – демпфер

Упругие пластины. В кожухе установлена диафрагменная пружина, которая отштампована из листовой пружинной стали. В свободном состоянии пружина имеет вид усеченного конуса с радиальными прорезями, идущими от внутреннего края пружины. Прорези пружины образуют восемнадцать лепестков, которые являются упругими выжимными рычажками. За счет упругости рычажков диафрагменная пружина создает более равномерное давление на нажимной диск сцепления, что способствует более плавному включению и выключению сцепления.

Расположение волнистой пружинной пластины . Ведомый диск с пружинным демпфером крутильных колебаний установлен на шлицах первичного вала коробки передач между маховиком двигателя и нажимным диском.
Демпфер крутильных колебаний гасит колебания, возникающие от динамических нагрузок в трансмиссии и неравномерной работы двигателя.

Демпфер холостого хода . Между пластинами демпфера установлена ступица диска. В пазах ступицы и демпферных пластин установлены пружины демпфера. Демпферные пластины соединены опорными пальцами. В ступице диска напротив опорных стоек имеются вырезы, которые позволяют ступице поворачиваться в определенных пределах относительно пластин демпфера, сжимая при этом демпферные пружины. Это позволяет снизить динамические нагрузки в трансмиссии при трогании автомобиля и переключении передач.

Подшипник выключения сцепления: 1 – подшипник;
2 – рабочий цилиндр;
3 – трубка подвода жидкости к рабочему цилиндру

Детали рабочего цилиндра и подшипника выключения сцепления: 1 – подшипник выключения сцепления;
2 – защитный чехол;
3 – рабочий цилиндр;
4 – фиксатор;
5 – трубка подвода жидкости к рабочему цилиндру

Главный цилиндр сцепления: 1 – штуцер для присоединения трубки гидропривода;
2 – корпус главного цилиндра;
3 – штуцер для подсоединения шланга подвода жидкости из бачка;
4 – толкатель;
5 – наконечник толкателя

Штуцер прокачки гидропривода сцепления: 1 – трубка подвода жидкости к рабочему цилиндру;
2 – штуцер прокачки;
3 – фиксатор;
4 – трубка гидропривода сцепления

Для прокачки гидропривода сцепления на пластмассовой трубке подвода жидкости к рабочему цилиндру расположен штуцер, закрытый резиновым колпачком.

Об автомобильном сцеплении

Примечание: Данная информация является общепознавательной

Практически одновременно с тем, как двигатель внутреннего сгорания прописался под капотом автомобиля, для его эффективной работы в различных режимах понадобилась коробка перемены передач. В момент переключения передач необходимо плавно отсоединять двигатель от трансмиссии, для этих целей предназначено сцепление. Также оно предохраняет детали силовой передачи от значительных перегрузок.

На смену конусному сцеплению пришли многодисковые конструкции. Причем использовались как сухие сцепления, так и мокрые, работающие в масляной ванне. В наше время такие решения уже на новом технологическом уровне реализованы в роботизированных коробках передач. Примечательно, что уже тогда стало понятно, что ресурс мокрых сцеплений в несколько раз выше и они способны передавать больший крутящий момент, чем сухие сцепления. Поэтому на тяжелых грузовиках и военной технике многодисковые мокрые сцепления использовались довольно долго. Однако для массовых автомобилей тех лет многодисковые конструкции были слишком сложны. К тому же они обладали еще одним недостатком: в то время еще не было синтетических масел, а минеральные загустевали при понижении температуры, что приводило к повышению усилия при переключении передач.

В итоге оптимальным решением стало однодисковос сухое сцепление, состоящее из маховика, кожуха, нажимного диска, ведомого диска, выжимного подшипника, муфты выключения подшипника. Включение сцепления в такой конструкции происходит при помощи пружин, в сцеплении современных легковых автомобилей, как правило, используются диафрагменные пружины.

Однодисковое сухое сцепление без существенных изменений в конструкции до сих пор применяется на большинстве современных автомобилей, как легковых, так и грузовых. Такие узлы недорогие в производстве, ремонтопригодны (замена сцепления, как правило, занимает не более двух часов), обладают высоким КПД. Конструкция совершенствуется в основном по пути использования новых, более износостойких материалов, что позволило увеличить срок службы (на некоторых автомобилях он сопоставим со сроком службы самого автомобиля).

Однако недостатков у однодисковых сцеплений тоже довольно много. Во-первых, при переключении передач происходит разрыв потока мощности, что очень плохо при движении в тяжелых условиях, например на бездорожье или при трогании с места на крутом подъеме. Во-вторых, по мере износа ведомого диска требуется регулировка привода сцепления. В-третьих, ресурс сцепления сильно зависит от различных факторов: условий эксплуатации, нагрузки, стиля езды и т.д. В-четвертых, выход из строя каждой детали сцепления быстро приводит к поломке всего узла, несмотря на то, что некоторое время конструкция сохраняет свою работоспособность. Например, иодклинивание выжимного подшипника приводит к быстрому выводу из строя как ведомого, так и нажимного диска, а в тяжелых случаях и к повреждению дорогостоящего маховика. Поломка демпферных пружин также приводит к выходу из строя узла. Поэтому лучше при малейших признаках неисправности сцепления заменять весь узел в сборе, отдавая предпочтение продукции известных брендов. В-пятых, крутящий момент, который могут передавать сухие сцепления, ограничен. Поэтому зачастую автопроизводителям на одной и той же модели при использовании различных типов двигателей приходится применять разные модели сцеплений. В итоге это приводит к тому, что дистрибьюторы, автосервисные предприятия вынуждены держать на складе большую номенклатуру изделий. В-шестых, современные мощные турбомоторы создают значительные крутильные колебания, которые простые однодисковые сцепления не способны полностью погасить. В-седьмых, сама идея использования механической коробки передач в сочетании с однодисковым сухим сцеплением далеко не лучшая, доказано, что при эксплуатации в городских условиях утомляемость водителя при езде автомобиля с «механикой» наступает на 20-25% быстрее, чем на машине, оснащенной автоматической коробкой передач.

Конструкторы об этих проблемах хорошо знают и пытаются их по возможности решать, предлагая новые технические решения. Ресурс узла удалось поднять до приемлемого уровня благодаря применению современных материалов. Хота внешне все сцепления выглядят одинаково, их срок службы может отличаться в десятки раз. Только ведущие компании могут позволить себе использовать дорогие качественные комплектующие при изготовлении узла. Проблему с крутильными колебаниями удалось решить благодаря изобретению конструкции с двухмассовым маховиком. Здесь гаситель крутильных колебаний перенесен из ведомого диска на маховик. Это позволило снизить нагрузку как на сцепление, так и на детали коробки передач. Сегодня такую конструкцию применяют все ведущие производители автомобилей с мощными двигателями.

Устройство и принцип работы сцепления

ILDARoN-82 › Blog › Замена сцепления на ларгус и решение проблемы

Как снять троса КПП ларгус?

Кулисы рычагов управления коробками передач JR5 и JНЗ на Лада Ларгус различаются по конструкции. Несмотря на то, что они установлены в одном и том же месте основания кузова, есть некоторые отличия в приемах их снятия и установки.

Вам потребуются: пассатижи, торцовая головка «10».

Для снятия кулисы рычага управления коробкой передач JR5 выполните следующее.

1. Снимите аккумуляторную батарею. 2. Снимите глушитель шума впуска.3. Отожмите фиксатор.

4. …и отсоедините наконечник троса выбора передач от рычага выбора передач на коробке передач.

5. Аналогично отсоедините наконечник троса переключения передач.6. Извлеките фиксатор

7. …и отсоедините трос выбора передач от кронштейна на коробке передач.

8. Аналогично отсоедините трос переключения передач.9. В салоне автомобиля снимите облицовку тоннеля пола

10. …и установленный под облицовкой шумоизоляционный чехол.11. Выверните четыре болта крепления кулисы к основанию кузова.

12. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.13. Снимите термоэкран дополнительного глушителя и нейтрализатора14. Отожмите два фиксатора…

15. …и, опустив вниз кулису через проем в основании кузова, снимите ее с автомобиля вместе с тросами.

Разборка поврежденной кулисы не имеет смысла, так как ее детали в отдельности в продажу не поступают. В случае затрудненного перемещения рычага управления коробкой передач или появления скрипа при переключении передач можно попробовать, не снимая кулису с автомобиля, смазать шарнир рычага консистентной смазкой. Возможно, после смазки шарнира снятие кулисы не потребуется.

16. Установите кулису рычага управления коробкой передач и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Операции по снятию кулисы рычага КПП JH3

Для снятия кулисы рычага управления коробкой передач JH3 выполните следующее.

1. Снимите термоэкран дополнительного глушителя и нейтрализатора2. Отсоедините крепления и отведите в сторону систему выпуска отработавших газов Завод-изготовитель рекомендует для снятия кулисы рычага управления коробкой передач частично снимать систему выпуска отработавших газов.

Однако систему можно не разбирать и не снимать, достаточно отсоединить приемную трубу от выпускного коллектора, отсоединить подушки подвески системы в районе нейтрализатора отработавших газов и отвести систему в сторону.3. Отсоедините от нижнего конца рычага управления коробкой передач тягу привода управления коробкой передач (см.

«Замена тяги привода управления коробкой передач JНЗ») и отведите тягу в сторону.

4. В салоне автомобиля снимите облицовку тоннеля пола

5. …и установленный под облицовкой шумоизоляционный чехол.6. Отверните четыре гайки крепления кулисы к основанию кузова..

7. …и, опустив вниз кулису через проем в основании кузова, снимите ее с автомобиля.

4. Выверните четыре винта крепления нижней крышки кулисы и снимите крышку.8. Для замены рычага управления коробкой передач снимите крышку кулисы, повернув ее против часовой стрелки настолько, чтобы штифты горловины кулисы вышли из пазов крышки…

9. …и снимите рычаг вместе с опорой.

10. Установите рычаг в кулису, а кулису на автомобиль в порядке, обратном снятию.

Лада Ларгус оснащается двумя типами механической коробки передач JH3 и JR5. И первая и вторая коробка пятиступенчатые. Они обе отлично приспособлены для работы в непростых российских условиях. Отличаются коробки только некоторыми узлами выключения сцепления, механизмами выбора скоростей и конструкцией узлов соединения приводов ведущих колес. Узел, отвечающий за выключение и включение сцепления, на версии JH3 является по своей сути муфтой с подшипником перемещаемой вилкой по направляющей втулке.

На эту втулку оказывает влияние трос, который соединен с педалью сцепления. Этот же узел на версии JR5 представляет из себя гидравлический рабочий цилиндр, который совмещен с подшипником выключения сцепления. Этот цилиндр имеет связь с главным цилиндром посредством трубопровода. На шток главного цилиндра и оказывает воздействие педаль сцепления. Коробка передач JH3 управляется жесткой тягой, а коробка передач JR5 управляется двумя гибкими тросами.

Кроме того, различаются узлы, необходимые для присоединения ведущих колес автомобиля, а также передаточные числа.

Устройство

Данные для идентификации КПП можно найти на нижней части картера. Кстати, он, картер, общий для коробки передач с главной передачей и дифференциалом.

Привод управления КПП JH3 включает в себя:

Привод управления КПП JR5 включает в себя:

Конструкция каждой коробки довольно надежна и проверена временем. Отказы или выход из строя крайне редки, однако от них никто не застрахован. Самостоятельно диагностировать причину неисправности, а тем более произвести ремонт даже опытному автомобилисту, скорее всего, не получится. Конструкция сложная и необходим специальный инструмент. Поэтому в случае когда КПП работает плохо, вылетают либо не включаются передачи, а также если она при работе сильно шумит необходимо обращаться на многочисленные станции технического обслуживания.

Автомат

Привод управления механизмом переключения передач -снятие/установка

Снятие (для автомобилей с коробкой передач JH3)

Отвернуть гайку 1, рисунок 11-1, крепления тяги 2 привода переключения передач к рычагу 3 переключения передач (головка сменная 10, вороток).

Для автомобилей с двигателем К7М

Снять защиту картера двигателя

Разъединить разъемы кислородных датчиков

Отвернуть две гайки 1, рисунок 11-2, шпилек крепления каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору 3, снять пружины 2 (головка сменная 10, удлинитель, вороток)

Разъединить разъем нижнего кислородного датчика

Отвернуть две гайки 1, рисунок 11-3, шпилек крепления каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору, снять пружины (головка сменная 10, удлинитель, вороток).

Операции для всех комплектаций автомобилей

Снять каталитический нейтрализатор с опоры подвески. Отвести в сторону выпускной трубопровод.

Снять облицовку туннеля пола

Отвернуть гайки 1, рисунок 11-4, крепления рычага переключения передач (головка сменная 13, удлинитель, вороток).

Отсоединить рычаг 2 переключения передач от пола, отжав четыре защелки 3.

Опустить рычаг переключения передач так, чтобы он лег на выпускной трубопровод.

Снять рычаг переключения передач, проведя его между выпускным трубопроводом и туннелем пола.

Для автомобилей с коробкой передач JH3

Установить рычаг 2, рисунок 11-4, переключения передач, проведя его между выпускным трубопроводом и туннелем пола и закрепить защелками к полу кузова.

Установить и затянуть гайки 1 крепления рычага переключения передач с моментом 21 Н.м (2,1 кгс.м) (головка сменная 13, удлинитель, вороток, ключ моментный).

Соединить тягу 2, рисунок 11-1, привода переключения передач с рычагом 3 переключения передач и закрепить гайкой 1 крепления тяги (головка сменная 10, вороток).

Затянуть гайку крепления тяги привода переключения передач с моментом 27,5 Н.м (2,75 кгс.м) (головка сменная 10, ключ моментный).

Проверить работоспособность привода переключения передач.

Установить облицовку туннеля пола

Установить каталитический нейтрализатор.

Установить пружины и затянуть гайки шпилек крепления каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору с моментом 21 Н.м (2,1 кгс.м) (головка сменная 10, удлинитель, ключ моментный).

Для автомобилей с двигателем К7М

Соединить разъемы кислородных датчиков

Установить защиту картера двигателя

Для автомобилей с двигателем К4М

Соединить разъем нижнего кислородного датчика

СНЯТИЕ (для автомобилей с коробкой передач JR5)

Для автомобилей с двигателем К4М

Снять глушитель шума впуска

Операции для всех комплектаций автомобилей

Отвернуть две гайки 1, рисунок 11-4, крепления расширительного бачка .

Снять и отвести в сторону расширительный бачок 2, не отсоединяя шлангов.

Отсоединить шарниры 1, рисунок 11-5, тросов выбора и переключения передач от рычагов 2 коробки передач (отвертка плоская).

Отсоединить стопоры 3 оболочек тросов выбора и переключения передач от кронштейнов на коробке передач, нажав с двух сторон на фиксаторы.

Для автомобилей с двигателем К7М

Снять защиту картера двигателя

Разъединить разъемы кислородных датчиков

Для автомобилей с двигателем К4М

Разъединить разъем нижнего кислородного датчика

Операции для всех комплектаций автомобилей

Снять каталитический нейтрализатор с опоры подвески.

Отвести в сторону выпускной трубопровод.

Для автомобилей с двигателем К4М

Отвернуть гайки 1, рисунок 11-6, крепления теплозащитного экрана и снять теплозащитный экран 2 каталитического нейтрализатора (головка сменная 18, удлинитель, вороток).

Операции для всех комплектаций автомобилей

Снять облицовку туннеля пола

Отвернуть болты 1, рисунок 11-7, крепления рычага переключения передач (головка сменная 13, удлинитель, вороток).

Отсоединить рычаг 2 переключения передач от пола, отжав две защелки 3.

Опустить рычаг переключения передач так, чтобы он лег на выпускной трубопровод.

Снять рычаг переключения передач, проведя его между выпускным трубопроводом и туннелем пола.

Установка (для автомобилей с коробкой передач JR5)

Установить и закрепить защелками 3, рисунок 11-7, к полу рычаг 2 переключения передач.

Установить и затянуть болты 1 крепления рычага переключения передач с моментом 21 Н.м (2,1 кгс.м) (головка сменная 13, удлинитель, вороток, ключ моментный).

Установить облицовку туннеля пола

Установить в кронштейны коробки передач стопоры 3, рисунок 11-5, оболочек тросов выбора и переключения передач.

Присоединить шарниры 1 тросов выбора и переключения передач к рычагам 2 коробки передач.

Проверить работоспособность привода переключения передач.

Установить теплозащитный экран 2, рисунок 11-6, каталитического нейтрализатора и гайки 1 крепления теплозащитного экрана (головка сменная 18, удлинитель, вороток).

Операции для всех комплектаций автомобилей

Установить каталитический нейтрализатор.

Для автомобилей с двигателем К7М

Соединить разъемы кислородных датчиков

Установить защиту картера двигателя

Для автомобилей с двигателем К4М

Соединить разъем нижнего кислородного датчика

Операции для всех комплектаций автомобилей

Установить расширительный бачок и затянуть гайки крепления расширительного бачка с моментом 8 Н.м (0,8 кгс.м) (ключ гаечный 10, головка сменная 10, удлинитель, ключ моментный).

Читайте также: