Ваз 2106 не втыкаются передачи
Обновлено: 23.04.2024
Не включаются передачи. Проявляется на заведенном двигателе – основные проблемы
Как вы уже поняли, речь пойдет именно про механическую «коробку» и про включение передач (а точнее не включение) именно на ней. Опыт в этой сфере у меня достаточно большой, лично я сам ремонтировал такие автомобили как ВАЗ 2114, ВАЗ 2110 (да и вообще 10 – е семейство). Сказать, что есть глобальные различия у иномарок, так их особо – НЕТ! Так что если у вас не «подрубаются скорости» значит, причины могут быть схожими. В общем, статья будет полезной, в конце как обычно видео …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Поэтому я постараюсь разбить материал на две больших составляющих – простые и сложные неисправности.
Предлагаю начать именно с простых неисправностей.
Кулисы и тяги коробки передач
Помню меня «бесило» на ВАЗ 2114, что рычаг КПП мотался из стороны в сторону как «ложка в стакане», мне всегда хотелось его сделать жестче, каким-либо способом. А способ то был один, залезть вниз по авто и поиграться с кулисами и тягами. В принципе их можно отпускать подтягивать, регулировать рычаг по наклону и т.д. В общем, я игрался, но заметил если уж слишком сильно поджать рычаг в левую сторону, то исчезает возможность включение передачи (первой и задней). Это проявляется на неработающем автомобиле, я уже молчу про заведенный двигатель.
Зачастую кулисы – ломает, либо они вылетают из креплений, либо просто износ огромен и их нужно заменить (происходит это при больших пробегах). Самое первое лезем под авто и смотрим их.
Тросик МКПП
Кстати некоторые коробки передач переключаются при помощи «тросиков», то есть рычаг имеет не кулисы и не вставлен в КПП. А есть тросиковый привод. Тут все элементарно – когда он рвется, то вы не включите не одну «скорость», ни на заведенном двигателе, ни на заглушенном. Просто меняем его.
Привод и тросики сцепления
У заднеприводных моделей (ВАЗ 2101 — 2107) передачи включаются по средствам гидравлики. То есть когда вы нажимаете сцепление, жидкость толкает поршень, который в свою очередь толкает вилку сцепления, которая отводит диск. У переднеприводных моделей (ВАЗ 2108 — 2115), гидравлической связи нет, тут все делает механика, а точнее тросик сцепления, который соединен с педалей. Если у вас потек рабочий цилиндр на заднеприводном автомобиле или порвался тросик на переднеприводном автомобиле, то передачи на авто включаться не будут. Банально не будет работать «вилка». Просто проверяем и меняем поврежденные части.
Подушки крепления двигателя
Вот лично у меня такого ни разу не было, но многие пишут, что это довольно распространенная проблема. Собственно проблема такая, двигатель висит на подушках, коробка с ним соединена (МКПП кстати бывают свои подушки). Бывает, что крепление – ломает, либо оно откручивается. Двигатель или «коробка» может проседать, может сломать кулисы, либо они будут задевать что либо.
ТО есть еще одна не очень серьезная проблемка – это подушки! Если передачи не включаются, то смотрим именно их.
Эти неисправности, КАК Я СЧИТАЮ ВООБЩЕ НЕ ПРОБЛЕМЫ! Их выявить может каждый на яме или подъемниках, причем делается достаточно быстро. Лично я сталкивался с кулисами и тросиками, на примере ВАЗ, тросиком сцепления.
Однако если вы все проверили, а передачи не включаются на заведенном двигателе. ТО тут уже стоит смотреть саму коробку и сопутствующие навесные части. Что же переходим к сложным неисправностям.
Вилка сцепления
Редко но бывает, например у меня на ВАЗ 2105 была такая проблемка один раз, сломало саму вилку которая отводила диск сцепления. Видно была не очень хорошего качества. Почему записываю в сложные проблемы, да потому что чтобы ее заменить зачастую нужно снимать всю коробку целиком, а это уже не легко! Особенно на переднем приводе. ХОТЯ сейчас народные «мастера» в гаражах меняют ее без снятия МКПП.
Выжимной подшипник
Корзина сцепления
Со временем корзина сцепления выходит из строя на всех автомобилях с механической трансмиссией. Бывает из-за износа, а бывает ломаются лепестки или так называемый «паук». Начну, пожалуй с «паука», это механически закрепленный выжимной подшипник на нескольких растяжках (сделано так на некоторых ВАЗ), если растяжку рвет, то она не может эффективно закрепляться на корзине – передачи не включаются.
Далее ломает лепестки коробки, либо они ослабляются. Это приводит к тому, что отжать диск сцепления очень сложно, практически не возможно. Поэтому «скорости» не переключаются – просто меняем корзину.
НУ и последнее износ, диска корзины. Внутри у нее есть металлический диск, со временем особенно от большого пробега, там образуется выработка. При «трогании» машину будет трясти, а если износ очень большой, то передачи могут не переключаться.
В любом случае, нам нужно менять корзину сцепления.
Диск сцепления и маховик
Собственно выработка бывает и у диска сцепления и у самого маховика. Однако здесь скорее всего передачи будут переключаться, но буксовать! Отпускаете педаль сцепления, а происходит пробуксовка, то есть авто не едет возможно будет дергаться.
Смотрим диск, возможно, меняем его. А также смотрим на выработку на маховике! Если она большая то меняем полностью.
Из опыта скажу, наш рабочий ВАЗ 2111, использовался в основном по межгороду, через 2 – 3 года пробег был очень большой. Стали проявляться такие симптомы, передачи на заведенном двигателе включались очень плохо! Сняли МКПП, посмотрели на корзину – диск сцепления – маховик. И все пошло под замену, износ был очень большой, а на корзине треснул один лепесток. Даже поменяли «выжимной» и вилку.
Если причина не устраняется и сейчас, то здесь уже дело в самой коробке передач! Стоит ее разбирать и смотреть
Синхронизаторы
Если при заведенном двигателе у вас не включаются передачи, либо переключения происходят с ОЧЕНЬ большим усилием и ХРУСТОМ! ТО здесь может быть дело в синхронизаторах МКПП. Если глубоко не углубляться – это мягкие шестерни (обычно латунь или медь), которые синхронизирует валы для мягкого и быстрого переключения. Если они изнашиваются, то переключения могут вообще пропасть! В общем меняем однозначно.
Валы МКПП
Подшипники МКПП
И последнее что может быть это подшипники — хотя там, в коробке они очень прочные, но бывает их тоже «клинит». Коробка будет работать как трактор, особенно в прогретом состоянии.
В любом случае если у вас проблемы в самой коробке передач, то это уже дорогостоящий ремонт. Также его лучше доверить профессионалам, потому что коробка передач, это очень сложный механизм.
Если не включаются передачи, то это скорее всего «навесные» проблемы, начиная от кулис и тросиков, заканчивая корзиной, диском сцепления и маховиком.
Сейчас небольшая видео версия моей статьи, смотрим.
А на этом у меня ВСЕ! Думаю, информация будет однозначно полезной, читайте наш АВТОБЛОГ.
(17 голосов, средний: 4,47 из 5)
Почему не включаются передачи на заведённом двигателе?
Если у вас на ВАЗЕ не включается передача, тогда вам следует обратить внимание на кулисы и тяги, чтобы они правильно были закреплены. На каждой коробке по разному. Ну это на старых моделях.
На современных машинах практически нет кулис, а стоят тросики механической коробки передач. Эти тросики переключает передачи и крепятся к самой коробке передач.И проблема может быть в том, что на тросиках рвутся начальные крепления, по этому и не включается передача.
- Тросик привода сцепления. Если тросик оборвался ( на переднем приводе) или потекла гидравлика на классике и по этому сцепления не работает.
- Подушка двигателя. Бывают такие случаи, что откручивается подушка двигателя и коробка передач проседает. По этому возможно тяга коробки передач трётся об тягу стабилизатора ( пример ВАЗ 2112). Из - за этого не включается передача.
- Вилка сцепления. Вилка сцепления тоже может стать причиной не включения передач, она может обломаться, а так как вилка находится в коробке её не видно и по этому нужно лесть под машину и проверять. Если вилка болтается свободно, она поломана.Вилка поджимает корзину сцепления и она должна стоять жёстко.
- Выжимной подшипник. Выжимной подшипник давит на лепесток корзины сцепления. То есть вилка давит на выжимной подшипник и продавливает его и прожимает лепестки во внутрь. Благодаря чему, диск сцепления отходит и крутится отдельно от коробки и маховика и вы можете включить передачу. Если подшипник клинит, то включения передач происходит проблематично.
- Корзина сцепления. У корзины есть лепестки и они служат для отжатии диска сцепления. Лепестки могут ломаться и соответственно отжатия не происходит, а если происходит то очень плохо. И по этому вы не сможете переключить ту или иную передачу.
- Маховик и диск сцепления. Диск сцепления может развалится, а на самом маховике может произойти выработка. И по этому, переключить передача будет очень сложным (автомобиль будет дёргаться).
Если вы всё проверили и заменили, а передача не включается, вам следует обследовать всё внутри трансмиссии.
Внутри трансмиссии находятся синхронизаторы, валы МКПП , подшипники.
- Валы МКПП. Могут быть шумы,не включение некоторых передач. Причины могут быть разные: от стёртых шлицов на первичном или вторичном валах до поломки самого вала.
- Синхронизаторы , они стоят на каждой шестерне, на каждую передачу, Ставят их для плавного включения передач ( это мягкая специальная шестерня).Если зубья у неё съедаются, то вы не можете включить передачу или передача будет вылетать.Возможно передачи будут включаться с хрустом.
- Подшипники: бывает их клинит и останавливаются валы.
А вообще, механические коробки передач если вы будете регулярно менять масло (хорошее масло) очень надёжна. Там нет высоких температур как в автоматах.Собственно говоря там практически нечему ломаться.
Ваз 2106 не втыкаются передачи
Жигуленышь
ЖигулистЪ
Жигуленышь
ЖигулистЪ
У меня такая фигня была. Причем то нормально включится, то действительно забивать приходилось. И задняя тоже через раз, то нормально, то со скрежетом. Причина была в продольном люфте коленвала (выпало полукольцо). Попробуй на заведенном двигателе повыжимать сцепление и посмотреть на шкив привода помпы и гены. У меня было заметно не вооруженным глазом перемещение шкива назад.
walodia
ЖигулистЪ
Жигуленышь
Спасибо, сегодня попробую, посмотрю.
F018BVN Просмотр профиляЖигулистЪ
Извини, перепутал. Шкив смещался назад. Запамятовал немного. Потом отпишись, что было. Интересно, да и в будущем пригодится, если другая причина.
Карданный Вал
Жигуленышь
Вчера ездил на дачу, посмотрел, ничего никуда не смещается. (
Плохо включилась 1-ая всего пару раз и задняя пару раз на парковках у магазинов.
Зато заметил ещё инаересное нечто, когда накатом едешь с выжатым сцеплением, например перед перекрестком, когда уже красный догарает, и включаешь 2-ую но сцепление н отпускаешь, то слышно такой звукстранный, типа как например две рублевые монетки прижать друг к другу и пошлифовать(поёрзать друг относительно друга). Как сцепу отпускаешь и продолжаешь движение вроде как пропадает. На других передачах не замечал, но не исключено, может просто тише звук, и я не слышу.Звук идёт как буд-то от основания рукоятки КПП, т.е. гдето очень близко, а не в глубине КПП. Что это?
ПешеходЪ
Жигулеша
Жигуленышь
ЖигулистЪ
Что делать, если на работающем двигателе не включаются передачи
Рано или поздно любой автомобилист вынужден констатировать появление проблем в работе коробки передач. Особенно часто ломаются механические трансмиссии, причём неисправность может возникнуть спонтанно и неожиданно, но чаще всего – постепенно, проявляясь различными нехарактерными звуками при переключении передач, а также сложностями с их включением.
Если при включенном двигателе вы не можете тронуться с места – придётся выяснять причину и устранять её.
Распространённые причины проблем с включением передач
Причин, из-за которых вы не можете перевести рычаг КПП в рабочее положение, может быть множество. И далеко не всегда они связаны с неисправностью самой коробки – в некоторых случаях виновником является сцепление, иногда – двигатель. В любом случае, чтобы выяснить причину самостоятельно, необходимо иметь соответствующие знания и опыт – иначе высок риск того, что вы не сможете это сделать или в результате ваших действий придётся выполнять более сложный и дорогостоящий ремонт.
Если на заведённом двигателе передачи не включаются из-за неисправностей коробки, потребуется её демонтаж и дефектовка – операция, требующая большой аккуратности. То же самое можно сказать и о сцеплении. Впрочем, лучше все же приступить к более детальному описанию возможных проблем и способов их устранения.
Неисправности при включении передач и их устранение
Основные узлы современного автомобиля характеризуются одинаковыми принципами функционирования, несмотря на существенные различия в их конструкции. В частности, это касается и механических коробок (если не рассматривать заднеприводные авто, у которых рычаг связан напрямую с коробкой).
Машины с передним приводом могут иметь как продольное, так и поперечное расположение КПП. В последнем случае для связи между мотором и коробкой используется кулиса, на некоторых моделях (например, на ладовских «Весте» и «Калине») – тросиковый привод. Он считается более простым и надёжным, но и такая конструкция не лишена недостатков и может выйти из строя.
Итак, рассмотрим основные причины, из-за которых при работающем двигателе не включаются передачи.
Тяга, кулиса
Раз мы уже упомянули про отечественные автомобили с поперечным расположением силового агрегата (от «девятки» до «Приоры»), то при появлении вышеназванной проблемы в первую очередь необходимо начать поиски виновных именно с этих механизмов.
Если вы заметили, что при начале движения машины рычаг коробки хаотично и неприятно дребезжит, скорее всего, это кулиса вылетела из места крепежа. Подобная неисправность особенно часто проявляется на автомобилях семейства «Лада Самара» двух первых генераций. Способ устранения – замена кулисы или элемента крепежа на новые. Можно сказать, что эта самая очевидная и легко устранимая неисправность такого рода.
Тросик
На автомобилях более поздних годов выпуска вместо кулисы используется тросик. Если этот тросик оборвался, вы не сможете включить передачу, однако не только на работающем моторе, но и на заглушенном. Именно это и будет указывать на то, что вероятным виновником является именно приводной тросик. Заменить его не составит труда, а стоит он недорого по сравнению с другими узлами и деталями.
Недостаточный уровень трансмиссионного масла
Коробка, как и двигатель, может потерять герметичность, что приведёт к утечке смазывающей жидкости. При её дефиците вы почувствуете, что передачи «втыкаются» натужно, поскольку зацепление шестерёнок при отсутствии масла происходит с большим трудом. Если вовремя не устранить проблему, со временем выйдут из строя синхронизаторы и потребуется дорогостоящий ремонт.
Поэтому при появлении первых сложностей с переключением первым делом проверьте уровень масла в коробке, и если он ниже нормы – осмотрите трансмиссию на предмет наличия масляных пятен. При их обнаружении вы сможете уменьшить объём предстоящих работ, поскольку узнаете, какую именно прокладку или уплотнитель необходимо заменить. Впрочем рекомендуется проверить на целостность и сальники с обеих сторон коробки.
Подушка крепления мотора
Многие водители не в курсе, что из-за сильно деформированных подушек будет страдать не только мотор, но и коробка передач. И такое явление характерно для обоих типов трансмиссий, механической и автоматической.
Есть модели автомобилей, на которых и коробки устанавливаются на специальные опоры, которые периодически нужно проверять на целостность и при необходимости – менять. Самый простой способ проверки – убедиться, что двигатель, работающий на холостом ходу и при увеличении оборотов, не колеблется в продольном направлении. При сильном проседании подушек мотор также опускается, что может привести к поломке кулисы или заеданию вращения первичного вала. Проблема решается заменой деформированных подушек.
Вилка
До сих пор мы рассматривали довольно простые поломки, не требующие демонтажа коробки или сцепления. Пришла пора перейти к более серьёзным вещам – неполадкам в сцеплении, из-за которых на работающем двигателе не включается коробка передач.
Большинство современных авто, независимо от типа привода, переднего или заднего, оснащаются коробками, передачи в которых включаются с использованием гидравлического привода. Механизм срабатывания таков: при нажатии на педаль сцепления приводится в движение выжимной поршень, создающий в приводной магистрали избыточное давление, под воздействием которого вилка уходит в сторону и диск отсоединяется от вала.
Если все вышеперечисленные причины отсутствуют, необходимо осмотреть вилку на предмет утечек рабочей жидкости. Если уровень ТЖ низкий – высока вероятность, что прохудился пыльник цилиндра сцепления, из-за чего вилка не выжимается до конца и не происходит отсоединение диска.
Иногда вилка банально ломается, что свидетельствует о не самом хорошем её качестве, так что при необходимости замены не стоит выбирать более дешёвую деталь. На машинах с передним приводом операция замены вилки невозможна без снятия коробки.
Выжимной подшипник
Еще одна связанная со сцеплением причина, почему при работающем моторе не удаётся включить передачу, заключается в поломке выжимного подшипника. Эта деталь, когда вы выжимаете педаль сцепления, под воздействием гидропривода обеспечивает прижим лепестков корзины, тем самым отсоединяя диск от вала маховика.
При выжатом положении педали мотор и коробка не соединены, и в этот момент при работающем двигателе можно переключать передачи. При отпускании педали подшипник возвращается на своё место, соединяя вал маховика с валом коробки.
При выходе из строя подшипника переключения происходить не будет, а чтобы определить его виновность, необходимо плавно выжать педаль и затем медленно её отпустить. Никаких шумов при этом возникать не должно, в противном случае необходимо менять выжимной. Для чего придётся демонтировать всю коробку вместе с колоколом. Шумы после замены должны исчезнуть.
Корзина
Этот узел присутствует на всех машинах с механической трансмиссией. В АКПП её функцию выполняет гидротрансформатор, который автомобилисты называют «бубликом». Мы уже упоминали о лепестках корзины, приводимых в движение вилкой. Со временем эти лепестки изнашиваются или деформируются. В обоих случаях на заведённом двигателе переключения передач не будет. Для осмотра состояния лепестков потребуется частичный демонтаж сцепления, если они изношены или изогнулись, потребуется замена.
Износиться может и диск сцепления, и первыми признаками его износа является ряска автомобиля в начале движения при отпускании педали сцепления. Кроме износа, на диске могут вылететь пружины, он может подгореть – во всех этих случаях его меняют на новый. Маховик тоже страдает, но это проявляется в гораздо меньшей степени.
При сборке сцепления, выполняемой после замены диска или лепестков, необходимо быть внимательным и осторожным. Все резьбовые соединения необходимо затягивать очень аккуратно, а перед установкой коробки необходимо отцентрировать сцепление.
Эту операцию выполняют специальным инструментом, и при его отсутствии можно воспользоваться первичным валом, взятым со старой КПП.
Валы трансмиссии, синхронизаторы
Проблема в КПП из-за выхода из строя валов коробки встречается не так часто и проявляется невозможностью включения одной или нескольких передач (чаще всего – первой, второй или пятой). Если с включением остальных проблем нет, с высокой вероятностью можно говорить о необходимости замены валов, которые не подлежат восстановлению или проточке. Но для этого придется демонтировать коробку и полностью её разобрать.
Гораздо чаще в механизме МКПП изнашиваются синхронизаторы, назначение которых – сглаживание разных угловых скоростей валов мотора и коробки. Поскольку они медные, то и изнашиваются относительно быстро. Характерным признаком этой неисправности является хруст, издаваемый при переключении скоростей.
Если проблема в двигателе
Наиболее распространённой неисправностью является утечка тормозной жидкости, которая используется в гидроприводе сцепления. При дефиците жидкости сцепление будет выключаться не полностью. Если в результате проверки уровня ТЖ ваши опасения подтвердились, необходимо найти место утечки, устранить неисправность, после чего долить жидкость и прокачать сцепление.
Не переключаются передачи на автоматической коробке
Хотя АКПП является необслуживаемой, то есть она рассчитана на весь срок эксплуатации автомобиля, она тоже подвержена поломкам. Однако здесь причины того, что на заведённом двигателе не переключаются передачи, частично другие. Рассмотрим их:
- выход из строя кулисы – поломка, характерная для старых моделей автоматических трансмиссий. Ремонту кулиса не подлежит, необходимо менять деталь. И в большинстве случаев для этого придётся снимать и коробку;
- второй частой причиной, которая встречается и на авто с механической трансмиссией – это недостаточный уровень трансмиссионного масла. О разгерметизации АКПП будут свидетельствовать подтёки масла, а их локализация позволяет определить, какая именно прокладка или сальник прохудились. Прокладки можно поменять и самостоятельно, здесь нет ничего сложного. После замены необходимо поменять и масло, слив старое. Поскольку ремонт АКПП – это самый затратный вид ремонта после капремонта мотора, за ней нужно присматривать – проверять на предмет утечек масла каждые 2000 километров;
- когда выходит из строя блок управления, автомобиль становится полностью обездвиженным. Ремонт заключается в замене неисправного устройства и тщательном осмотре электрического тракта коробки.
Не переключается передача на ВАЗ 2106
Все началось с того, как мне отрегулировали сцепление на ВАЗ 2106. Некоторое время ездил нормально но потом появился какой-то металлический звук, типа как если ложками постучать, немного на подшипники похожий. Но в общем машина ездила нормально. Потом ухудшилось переключение передач. Я в пол вдавливаю сцепление но при переключение все равно слышу звук бьющихся шестеренок, как будто я не до конца выжал сцепление. И буквально через несколько дней вообще не смог переключить передачу на включенном двигателе. Только на выключенном, и то с большим усилием. И теперь даже не знаю как в автосервис поехать. Что может быть? И связан ли металлический звук с этой проблемой? Спасибо.
проблема в сцеплении, либо выжимной рассыпался, либо паук либо диск разлетелся, либо опорное кольцо карзины, вскрытие покажет.
Прокачай и отрегулируй сцепление. Как? Погугли если не знаешь.
Дело в сцеплении!
может просто воздух в системе? жидкость хоть есть? (сцепление не прокачивают насколько я помню, а дают самотеком стечь)
Начните с вилки, она меняется без снятия КПП!
Начать нужно было с того, зачем тебе регулировали сцепление. Что-то менялось? Или просто начало плохо работать. Дело однозначно в нем. Сначала когда ты вдавливал педаль в пол, а при включении передачи скрежетали шестерни, был явный "недовыжим" (хотя педаль уже в полу) . Дальше больше, со временем процесс прогрессировал. Причин может быть масса. Причина находится в паре: корзина-выжимной подшипник. Может развалиться выжимной (перед смертью очень громко визжит или гудит) , может сломаться вилка выжимного (смерть мгновенная, предсмертных симптомов обычно не наблюдается) , могут обломаться лепестки корзины (смерть почти мгновенная, сопровождается резкими рывками и хрустом при выжиме сцепления) . Вариант с вытекшей жидкостью не рассматриваю, так как в этом случае трудно не заметить изменения усилия на педали при первом нажатии (педаль просто падает до пола без усилия).
Сначала проверь вилку и регулировку сцепления. Потом -- снимать коробку и смотреть всю сцепу!
Вот она беда наши долбаных автошкол. Без сцепления ездить нужно, тогда и проблем с ним не будет. А сейчас нужно попробовать удлинить шток сцепления, чтобы появился выжим и ехать обратно в тот сервис, где регулировали - пусть они разбираются. А если есть какая-то бумажка о том, что именно они делали регулировку, то еще и ремонт можно будет сделать за их счет, при грамотном подходе.
Почему не включаются скорости при заведенном двигателе
Четкость включения передач и работа всего механизма переключения зачастую беспокоит владельцев автомобилей с механической коробкой. Распространенной проблемой является то, что после запуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не полностью, нет возможности включить скорость, в момент включения раздаются посторонние шумы, появляются лишние вибрации и т.д.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как заделать трещину блока цилиндров или ГБЦ. Из этой статьи вы узнаете о различных способах ремонта трещин блока двигателя и головки.
Такие неисправности проявляются неожиданно, а также затруднения при включении передач могут нарастать постепенно. Скорости могут плохо включаться «на холодную» и/или «на горячую». Примечательно то, что часто передачи в МКПП на заглушенном моторе переключаются нормально.
Плохо включаются передачи на заведенном моторе: возможные причины
В самом начале следует отметить, что отсутствие возможности включить передачу на незаведенном двигателе может указывать на серьезную неисправность КПП, которая заключается в выходе из строя синхронизаторов. Второй причиной может быть износ или поломка шестерней. Также возможно заклинивание узлов и механизмов, отвечающих за передачу усилия от рычага в салоне на КПП при выборе передачи.
Для точного установления причин в первом случае потребуется снять коробку для разборки и последующей дефектовки, во втором необходимо выявить и заменить сломанные узлы. В ряде случаев бывает достаточно провести их профилактику: снятие, смазку и тщательную настройку.
Что касается проблемного переключения при запущенном ДВС, тогда в списке наиболее частых неисправностей отмечают:
- отсутствие трансмиссионного масла в КПП;
- проблемы с механизмом сцепления;
Низкий уровень масла в коробке передач
Недостаточное количество масла в коробке делает процесс переключения передач крайне затруднительным, но скорости должны включаться. При таком переключении раздается металлический хруст, коробка при езде на включенной передаче начинает сильно шуметь и «выть».
Полное отсутствие смазки в КПП не позволит переключать передачи, так как без масла синхронизаторы не смогут работать должным образом, а также не будет происходить зацепления шестерен в коробке.
Любое проявление указанных симптомов требует немедленного прекращения эксплуатации автомобиля и поверки уровня трансмиссионного масла в коробке передач. Необходимо также осмотреть КПП на предмет повреждений корпуса, утечек масла через сальники и прокладки.
Нужно обязательно заливать только рекомендованную по вязкости и другим характеристикам смазку. Что касается долива масла в трансмиссию, необходимо отдельно учитывать вопрос совместимости с уже залитым смазочным материалом.
Неисправности сцепления
Если просто, то сцепление представляет собой механизм, который служит для передачи крутящего момента ДВС на трансмиссию, а также размыкает двигатель и трансмиссию для того, чтобы можно было переключить передачу. Выход из строя отдельных компонентов данного узла может сделать невозможным переключение передачи именно при заведенном двигателе.
Рекомендуем также прочитать статью об устройствах для запуска двигателя при разряженном аккумуляторе. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и выборе бустеров (пускозарядных устройств).
Утечки тормозной жидкости
Конструкция многих современных автомобилей предполагает, что рабочей жидкостью для сцепления выступает тормозная жидкость. Если в гидравлической системе привода сцепления не окажется жидкости в должном количестве, тогда сцепление будет включаться не полностью.
Передачи в данном случае будут включаться туго или не включаться совсем. Для начальной проверки следует взглянуть на уровень жидкости в бачке. При низком уровне необходимо провести проверку на утечки, устранить дефекты и прокачать сцепление.
Выжимной подшипник
Передачи могут не включаться или включаться не до конца в том случае, если неисправность связана с корзиной сцепления. Также причиной может стать выжимной подшипник. В том случае, если указанный подшипник двигается по первичному валу не свободно или его заклинило, тогда необходима замена детали.
Необходимо отдельно добавить, что первичным признаком проблем с выжимным выступает появление шороха или отчетливого гула на заведенном авто. Шумы проявляются исключительно в тот момент, когда педаль сцепления выжата до пола. Такие посторонние звуки могут присутствовать как на холодной машине, так и на прогретой. После отпускания педали сцепления шум должен пропадать. Заклинивший выжимной не позволит включаться сцеплению, что осложняет переключение передач, а также может привести к быстрому износу и разрушению других элементов механизма сцепления.
Корзина и диск сцепления
Неисправности корзины зачастую связаны с критическим износом лепестков. Износ означает, что корзина перестает выполнять свои функции с нагревом. Повышение температуры приводит к тому, что посредством корзины сцепления не удается полностью осуществить отвод прижимного диска. Результатом становится сильно затрудненное переключение скоростей после небольшого прогрева двигателя.
После снятия коробки необходимо осмотреть корзину на предмет деформации, следов перегрева и других дефектов. В случае обнаружения элемент подлежит обязательной замене.
После разбора необходимо осмотреть фрикционные накладки на диске. Они не должны быть критически изношенными, подгоревшими или поврежденными, также не допускается деформация диска. Дополнительно в процессе осмотра сцепления требуется проверка диафрагменных пружин. После замены вышедших из строя элементов сцепления коробку при последующей сборке необходимо хорошо отцентровать, а сцепление нужно прокачать.
Обороты и мотресурс двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.
Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.
Температура двигателя не поднимается, стрелка температуры ДВС падает на ходу. Почему температура падает после включения печки. Диагностика и ремонт, советы.
Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в двигателе. Почему возникает детонация: основные причины данной неисправности и последствия для ДВС.
Как снять блокировку запуска двигателя. Проверка случайной активации иммобилайзера и способы отключения. Диагностика возможных неисправностей сигнализации.
Как быстро завести двигатель при разряженной АКБ. Особенности и преимущества использования автономного пускозарядного устройства. Советы при выборе бустера.
плохо переключаются передачи на ваз2106
слетела пружинка с рычага переключения передач(или лопнула или разогнулась), снять рычаг открутить 3 гайки, вытащить механизм, она справа должна висеть, лучше сразу купить новую, эта может опять слететь. вот ставить ее не кайф, привяжи к ней веревочку когда ставить буш, а то в коробку улетит, цепляй сначало к коробке, потом тонкой проволокой вытянешь и зацепишь за рычаг, пружинку ставь на рычаге концом назад, проверено. теперь о том почему слетела- скорей всего из-за выработки на нижней чашке, там где упор для задней передачи, эти чашки отдельно не продаются ток рычаг в сборе, не стоит того, далеко не уводи рычаг вправо при втыкании задней и будет вам то место на нейтрале. кстати можно без этой пружинки без особого ущерба, если она в коробку не свалилась, опять же не факт что ее со дна обязательно поднимет. без разборки сказать сложно, возможно синхрон или вилка включения, муфта, шестерня. там крепление вилки сделано очень дохленько, винтик чуть побольше как от часов.
Думаю многих будет касаться. Завод изготовитель требует минимальную скорость на 5-й - 110км, как я с ним согласен после того как первый раз посмотрел ее потрох.
Вся пятая расположена очень высоко от картера и при низких оборотах ей не хватит смазки, короче медленный кирдык, начинающийся как раз с твоих симптомов.
В поиске нашел такую же, но ответа автор, видимо, так и не получил. Коробка 4хступка. Пробег уже то ли 100 тысяч, то ли 200. Что с ней делалось точно не знаю. Те 40-60 тысяч, которые она у меня других проблем не было. Клинит вторую передачу,если ее включать неаккуратно, т. е. резковато дернуть на себя.
Прошлым летом, былая такая проблема первый раз. В сервисе посмотрели и сказали, что все впорядке, был небольшой заусенец (вроде бы на вилке), они его устранили и теперь все отлично, попутно заменили один подшипник. После этого третья стала выскакивать без газа (к этому я сразу привык), четвертая без перегазовки влючается хрсустом.
Проехал таким образом около 5-6 тысяч. Теперь опять, как и в первый раз, заруль сел другой водитель, видимо резко дернул вторую и она заклинила. Открутили сверху рычаг, вставили на место - поехали. Через неделю еще один водитель проделал тоже самое. Опять сняли рычаг, поставили на место. И теперь даже при аккуратном включении можно выдернуть рычаг. В чем может быть причина?
Снятие сцепления и коробки передач на ВАЗ 2106
Если с первым и вторым пунктом все более-менее понятно, то с остальными все немного сложнее.
Трос может оборваться или «взлохматиться», не позволяя педали нормально двигаться. Как правило слабым местом является область наконечника в точке соединения. Решается этот вопрос путем полной замены тросика, работа не сложная и ее вполне можно выполнить в домашних условиях.
Если педаль сцепления провалилась по вине поломанной пружины, то решение, в принципе, аналогичное, пружину следует заменить. Происходит это по той причине, что во время эксплуатации довольно часто пружина не выдерживает интенсивных нагрузок. В результате педаль сцепления проваливается или, проще говоря, не возвращается в верхнее положение.
Также встречается ситуация, когда пружина просто соскакивает, но при этом остается исправной. Решение ситуации в данном случае намного проще, пружина ставится на место, после этого можно продолжить движение.
Воздух в гидравлическом приводе — проблема характерная для ВАзов от первого до седьмого поколения. Данная поломка решается путем прокачивания всей системы. В процессе ремонта также необходимо установить источник подсоса воздуха. Уехать своим ходом в данном случае вряд ли удастся, лучше будет если вы воспользуйтесь услугами эвакуатора.
Выжимная вилка также подвержена поломкам. Она установлена на КПП, и отличается непродолжительностью службы. Во время замены вилки рекомендую обратить внимание на состояние диска сцепления, возможно и он нуждается в замене.
Неисправности в работе ГТЦ. Если в процессе эксплуатации какой-то из цилиндров «пробивает», или работает неэффективно, на нем западает или рвется манжет — это не всегда означает ремонт. Нередко после нескольких нажатий манжет может вернуться в свое положение. Если этого не произошло, скорее всего, придется разбирать механизм и менять неисправные детали.
Если провалилась педаль сцепления ВАЗ, поломка может также быть связана с неисправностью ведомого диска. Проявляется это следующим образом — педаль становится очень мягкой и податливой. Причина может заключаться в деформации узла, мех. повреждении или связана с утечкой жидкости.
Причины неполадки
А теперь стоит рассмотреть основные причины данной поломки. Вам их попросту нужно знать, чтобы определиться с тем, как действовать. В данной статье будет рассмотрено, по каким причинам происходит провал педали при нажатии. Но нужно знать, что необходимо сделать для устранения этой неполадки, как это осуществить правильно, а самое главное – в какой последовательности. Очень часто причиной проваливания педали является обрыв тросика на наконечнике. И если у вас запала педаль сцепления, начинайте поиск причины именно отсюда. Стоит отметить, что это самая первая и наиболее популярная поломка, педаль при ней становится очень мягкой. Решить проблему можно буквально за считанные минуты, особенно если у вас в багажнике лежит тросик «про запас». Обратите внимание, что такие мелкие расходники желательно возить всегда с собой. У вас в багажнике всегда должен быть в запасе ремень ГРМ и генератора, натяжной ролик, ключ для него, даже топливный фильтр не помешает.
Почему проваливается педаль тормоза
Теперь перейдем к главному вопросу о том, почему проваливается педаль тормоза. Сама система, напомним, является замкнутой, а находящая внутри жидкость – несжимаемой. За счет этих свойств усилие от педали поступает к колодкам. Те прижимаются к тормозному диску, благодаря чему автомобиль замедляется, останавливается. При неполадках за нажатием не следует торможение: жидкость под давлением покидает систему либо ее место занимает воздух из-за отсутствия герметичности. Оба варианта препятствуют нормальному функционированию тормозной системы, а значит, на таком автомобиле ездить нельзя.
Остановимся подробнее на причинах провала педали тормоза:
1. Тормозная жидкость.
Причиной того, почему проваливается педаль тормоза, может стать качество тормозной жидкости и смешивание ее с конденсатом. Последний – это не что иное, как вода, которая является сжимаемой. Из-за нее меняются характеристики тормозной жидкости, поэтому вы чувствуете, как нога проваливается при торможении.
Постепенно накапливая конденсат, тормозная жидкость (ТЖ) меняет цвет, становится более темной. Чтобы определить содержание воды в ТЖ, можно использовать специализированные приборы. Согласно нормам техобслуживания большинства автомобилей, данная рабочая жидкость должна заменяться через каждые 40 000 км пробега либо каждые 4 года.
Элементы тормозной системы со временем приходят в негодность из-за контакта с тормозной жидкостью, если та не отвечает всем предъявляемым нормам. Появляются такие признаки: утечка жидкости, провал педали, а если ее отпустить, то подсос воздуха.
Если педаль тормоза проваливается, проверьте, сколько тормозной жидкости находится в системе на данный момент и нет ли утечек по гидравлическому контуру системы. Чаще всего течи обнаруживаются в области резьбовых соединений тормозных шлангов и трубок между собой либо с суппортом. Тогда выходом из ситуации станет протяжка соединения. Еще одной причиной течи может стать повреждение трубки или шланга – в этом случае нужно заменить деталь.
2. Воздух в гидросистеме.
Попадание воздуха негативно отражается на качестве тормозной жидкости, вызывает завоздушивание тормозных магистралей. Образующиеся пробки сжимаются под давлением, и педаль проваливается. Тормозные колодки мало смещаются, автомобиль не замедляет ход, поскольку отсутствует давление, способное привести в движение поршень. Даже если водитель выжмет педаль в пол, он не добьется желаемого эффекта. Устраните эту неполадку прокачкой.
Но воздух появляется в системе не только из-за механических дефектов. Нередко завоздушивание – это последствие ошибок при прокачке после смены тормозной жидкости. В любом случае, вы ощутите, что ваша нога проваливается при попытке затормозить.
3. Неисправность главного тормозного цилиндра (ГТЦ).
При отсутствии утечек тормозной жидкости признаком возможного выхода из строя узла ГТЦ может послужить факт, что педаль проваливается, и лишь после второго или третьего качка становится устойчивой.
Чаще всего причиной такого поведения системы становится изнашивание уплотнителей из резины. Поводов для этого немало: от химически активного состава некачественной тормозной жидкости до естественного износа резиновых элементов. Отсутствие необходимой плотности у детали способствует появлению щелей в системе. Через них легко просачивается воздух, вытекает ТЖ.
Проваливается педаль сцепления ваз 2106
Прогрессировать будет, сколько можно проездить — Х.З. Правда, на старых машинах неисправности нарастают долго, так что, до базы скорее всего дотянешь
. Но, возможно, и нет.
Гидропривод сцепления (трубка+главный и рабочий цилиндры) в сборе стоят в районе 1000 р (я, когда менял на старой машине, не смог отвернуть трубку, пришлось ее перекусить и заменить оба цилиндра), и меняется за пару часов.
«В сборе» их не продают — трубка ставится «по месту». В сборе бывает рабочий цилиндр — со штоком и пыльником. А бывает без них. Лучше взять со штоком — фактически расходник. Еще надо резиновый шланг и клипсу для его крепления.
Ездить так можно и год — помирать будет плавно. Но такая езда жутко бесит, особенно по городу
раньше она была намного легче и схватывала ближе к полу
прокачки педаль стала тугой, и схватывать стала в конце
сколько еще так проездить можно?
схватывать стала в конце, раньше она была намного легче и схватывала ближе к полу , ваш вердикт почему так?
После налива питьевой воды во флягу от мовиля она потемнела через несколько минут взбалтывания. Вопрос: почему она потемнела и можно ли её теперь пить? Можно ли использовать флягу с грязой водой в качестве гнета при изготовлении альбома-гербария?
Ты давай по существу: гидропривод работает теперь или нет? Не нравится цвет — меняй тормозуху пока не просветлеет (что врядли) — но если задаваться вопросами эстетичности, так можно пол машины переменять
Почти аналогичная проблема. По утру педаль сцепления полупустая. Завелся, прогрелся немного и все, сцепление работает норм. На ходу иногда появляются провалы, но сразу же исчезают.
Симптомы появились после стояния в пробке на трассе в подъем. Кажись диск поджег.
Что собой представляет механизм сцепления?
На ВАЗ 2106 и 2107 установлен сухой вид сцепления с одним диском, что работает по типу замкнутого режима. Пружинный механизм расположен по центру, устройство гашения колебаний расположено на ведомом диске. Данный агрегат является не разборным механизмом с защищенным корпусом, внутри которого находится диск сцепления нажимного типа и диафрагменная пружина.
При помощи специальных болтов и установочных штифтов защитный корпус прикреплен к маховику. Диск сцепления посредством трех пар стальных пластин сопряжен с защитной частью корпуса. Корзина сцепления ВАЗ 2106 и 2107 посредством фиксаторных креплений соединена с внешней частью пружины диафрагмы. Пружина удерживается на двух кольцах, прикрепленных с помощью заклепок к корпусу защиты. Диск сцепления изготовлен из стали и имеет 12 секторов с прорезями ведомого типа.
К секторам отдельно друг от друга подсоединены фрикционные накладки. В механизме переключения передач ВАЗ 2106 и 2107 демпфер, что расположен между ведомым диском и ступицей, выполняет функцию затухания импульсов пассивного кручения.
Гидравлический механизм включает в себя ГЦС и РЦС (главный и рабочий цилиндр сцепления), вилку сцепления, выжимной подшипник, бачок для жидкости, ножную педаль сцепления с пружиной. От надежности работы данного механизма зависит безопасность на дороге во время движения. Поэтому необходимо своевременно проверять уровень жидкости в бачке, состояние тросика.
При первых признаках залипания педали сцепления, следует выполнить профилактическую диагностику элементов системы сцепления автомобиля, чтобы не пришлось применять данные знания на практике.
Неисправности сцепления
Существует перечень неисправностей сцепления ВАЗ 2106, которые в данной статье размещены в таблице. Если пропало сцепление, следует искать дефект узла здесь:
Неисправности сцепления
Как устранить
В таблице приведены наиболее распространенные на практике неисправности сцепления.
| Сцепление «ведет» | |
| 1. Большой зазор в гидроприводе | 1. Произвести регулировку |
| 2. Деформация диска ведомого типа | 2. Отремонтировать или заменить |
| 3. Поверхности накладок фрикционного типа диска ведомого назначения имеют дефекты | 3. Устранить щеткой по металлу |
| 4. Слабые клепки или дефекты накладок | 4. Заменить |
| 5. Некорректная работа ступицы диска сцепления на шлицевой части вала МКПП | 5. Произвести чистку и смазать, при износе требуется заменить |
| 6. Дефекты соединительных пластин между фланцем и защитой корпусной части сцепления | 6. Произвести замену необходимых деталей |
| 7. Воздушные пробки в гидравлике | 7. Произвести прокачку сцепления |
| 8. Течь жидкости в гидравлике через места сочленения или дефекты гидротрубок | 8. Затянуть крепежи, поменять дефектные запчасти, осуществить прокачку гидросистемы после ее герметичности |
| 9. Течка жидкости из ГЦС или РЦС | 9. Поменять кольца-уплотнители, осуществить прокачку гидросистемы после ее герметичности |
| 10. Забилось отверстие в крышке бачка сцепления, что создало эффект разрежения давления в ГЦС и подсос воздушных масс в цилиндр через уплотнительные прокладки | 10. Продуть компрессором воздушный канал в крышке, осуществить прокачку гидросистемы после ее герметичности |
| 11. Отсутствие герметичности из-за изношенного кольца-уплотнителя ГЦС | 11. Произвести чистку уплотнителя, при дефектах – заменить |
| 12. Слабые клепки крепежа пружины нажимного действия | 12. Произвести замену корпуса и корзины сцепления |
| Если буксует сцепление ВАЗ 2106 | |
| 1. Нет зазоров в гидроприводе | 1. Произвести регулировку |
| 2. Увеличенный износ или подгорание «феррадо» | 2. Произвести замену «феррадо» или весь диск ведомого назначения |
| 3. Накладки фрикционного типа испачканы в масле, как и рабочая часть маховика и корзины сцепления | 3. Отмыть и обезжирить рабочие и сопрягаемые поверхности, устранить течь масла |
| 4. Забито отверстие-компенсатор ГЦС | 4. Промыть и прочистить отверстие-компенсатор ГЦС |
| Сцепление ВАЗ 2106 «рвет» | |
| 1. Ступица диска ведомого назначения «заедает» на шлицах | 1. Промыть и прочистить шлицы, при износе шлицов вала или диска заменить изделие |
| 2. Накладки «феррадо» в двигательном или трансмиссионном масле, как и рабочие поверхности маховика и корзины сцепления | 2. Отмыть и обезжирить рабочие и сопрягаемые поверхности, устранить течь масла |
| 3. Повышенный износ накладок фрикционного типа диска | 3. Произвести замену обновленными изделиями, а также протестировать дефекты мест сопряжений дисков |
| 4. Слабые клепки на «феррадо» | 4. Поменять дефектные клепки, а по надобности – и накладки |
| Увеличенная шумность при выключении механизма сцепления | |
| 1. Течь масла и дефекты выжимного подшипника | 1. Поменять изделие на новое |
| 2. Течь масла и дефекты подшипника вала МКПП | 2. Поменять изделие на новое |
| Увеличенная шумность при включении механизма сцепления | |
| 1. Дефекты пружинок демпферного устройства | 1. Поменять изделие на новое |
| 2. Дефекты пружины оттяга вилки механизма | 2. Поменять изделие на новое или усилить крепеж |
| 3. Дефекты пластинчатых соединений защитного корпуса с диском | 3. Поменять изделие на новое |
Провалилась и заклинила педаль сцепления
- Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить
Сегодня вечером ехал на окружной, попал в тянучку, где-то полчаса дёргался-мыкался. На светофоре выжимаю сцепление, а педаль просто проваливается. Не возвращается, ничего. Поднял рукой вверх, и её намертво клинит. со скорости снял.
Эвакуатором отвез в гараж, на выходных буду смотреть. Решил создать тему, может было у кого такое?
Читайте также: