Вибрация сцепления на ваз 2109

Обновлено: 11.05.2024

Сталкиваясь с вибрацией педалей автомобиля, большинство автовладельцев испытывает оправданное беспокойство. К нештатному поведению узлов и агрегатов транспортного средства следует относиться с пристальным вниманием, поскольку они являются сигналом внутренних неисправностей. В статье поговорим о том, чем может быть обусловлена вибрация педали сцепления при нажатии.

Как устроено сцепление в автомобиле

Основное предназначение сцепления заключается в том, чтобы плавно присоединить маховик двигателя к первичному валу коробки переключения передач при начале движения авто, а также при изменении передач. Еще одной важной задачей узла является защита трансмиссии от механических перегрузок при резком торможении, таким образом предотвращая вероятность поломки и дорогостоящего ремонта.

Существует несколько классификаций сцеплений. В зависимости от числа ведомых дисков они могут быть многодисковыми и однодисковыми (это наиболее часто встречающаяся разновидность).

В зависимости от того, в какой среде функционирует механизм, он может быть «сухим» или «влажным». В настоящее время автопроизводители отдают предпочтение первому варианту, не требующему для работы специальной масляной ванны.

Классификация сцеплений в соответствии с приводом в действие позволяет выделить гидравлические, механические, электрические или комбинированные механизмы. В зависимости от конструктивных особенностей на прижимном диске пружины могут располагаться по кругу либо иметь центральную диафрагму.

Сцепление состоит из:

диска сцепления (называемого «ведомым»);
нажимного диска;
выжимного подшипника и вилки его привода;
системы привода и выключателя сцепления (педали выключения).

Принцип работы однодискового автомобильного сцепления заключается в том, что рабочие поверхности маховика, дисковых накладок и прижимная поверхность «корзины» плотно присоединяются друг к другу. Под воздействием выжимных пружин на прижимной диск «корзины», последний плотно прижимается к диску сцепления, вызывая его прилегание к маховику.

Первичный вал, заходя в шлицевую муфту, получает от диска сцепления крутящий момент. При выжимании педали активизируется система привода, под давлением выжимного подшипника выжимные пружины отдаляют рабочую поверхность «корзины» от диска. Освобожденный диск перестает заставлять вращаться первичный вал трансмиссии, при этом двигатель продолжает работать.

Почему возникают проблемы со сцеплением

Этот узел рассчитан на пробег около 150 000–300 000 км. Возникновение вибрации педали сцепления при нажатии и сокращение срока его службы в целом возможно из-за:

стиля вождения авто, при котором водитель резко выжимает и бросает педаль, поскольку в этом случае накладка изнашивается быстрее;
повышенных нагрузках на автомобиль (актуально для грузовых машин);
буксировки авто с большей массой может стать причиной сгорания сцепления (почувствовав запах гари, необходимо немедленно остановиться).
удержание педали узла в полунажатом состоянии без особой необходимости.

Вибрация педали сцепления при нажатии

Вибрация педали сцепления при легком нажатии может возникать не только при большом сроке эксплуатации авто, но и после того, как комплект сцепления либо его отдельные элементы были заменены на новые.

1. Вибрация появилась во время эксплуатации.

Вибрация педали сцепления при нажатии может быть вызвана:

износом корзины;
выходом из строя ведомого диска;
нарушениями в работе выжимного подшипника;
износом направляющего подшипника;
выходом из строя вилки сцепления;
биением маховика;
повышенным люфтом коленчатого вала.

Остановимся на перечисленных причинах подробнее.

Неисправности корзины механизма могут заключаться в:

повышенном биении (более 0,1 мм) – в этом случае корзина нуждается в замене;
усталости лепестковой пружины;
ослаблении крепления пластин «пятака», отсоединении их от самой корзины;
сильном износе концевой части лепестков.

износе или поломке пружин диска;
ослаблении ступицы;
снижении толщины накладок.

Неисправности выжимного подшипника заключаются в:

сильной изношенности;
поломке или утрате прижимных фиксаторов;
заеданий на направляющих.

Поломка направляющей подшипника может быть вызвана:

трещиной на подшипнике.

Неисправности вилки механизма заключаются в:

износе лапок;
трещинах вилки;
выходе пружины подшипника из фиксаторов.

Неполадки маховика заключаются в:

биении более 0,1 мм;
износе контактирующей с диском поверхности.

Неисправности коленчатого вала заключаются в:

осевом люфте вала более 0,15мм.

2. Вибрация после замены сцепления.

Вибрация педали сцепления при нажатии после замены сцепления или его частей свидетельствует об:

использовании некачественных запчастей;
непрофессиональной работе по их установке.

Другие неисправности сцепления

Вибрация педали сцепления при нажатии сказывается на поведении транспортного средства в целом, что сложно оставить без внимания.

1. Неполное включение.

Причиной этой неполадки является отсоединение диска от маховика. Проявляется это в резком начале движения автомобиля, толчках даже при плавном переключении передач.

Вибрация педали при нажатии возникает в результате следующего:

2. Пробуксовка сцепления.

Нажатие на педаль газа сопровождается завыванием автомобиля, движение в гору затруднено, а набор скорости происходит медленно. Еще одним признаком неисправности является запах гари в салоне.

Эта неисправность педали сцепления при нажатии может быть вызвана:

Недостатком или избытком свободного пространства между нижней частью педали и полом.
Попаданием смазки на фрикционную накладку. Данная неисправность характерна для старых авто, в которых утечка масла вызвана негерметичностью соединений и изношенностью сальников. Проблема решается путем выявления места утечка и протирки диска.
Изношенностью фрикционной накладки. Существует два способа решения проблемы: замена накладки или диска в сборе – второй вариант является более предпочтительным.
Поломкой привода. Диагностировать проблему можно, поставив авто на смотровую яму. Нажатие на педаль сцепления позволит рассмотреть толчки цилиндра в вилку.
Засором компенсационного отверстия цилиндра гидроприводного сцепления. Чтобы устранить неисправность, достаточно снять цилиндр и промыть отверстие.

3. Шумит, если выжать педаль сцепления.

Шумы и вибрация возникают при нажатии на педаль механизма, после того как педаль отпущена, посторонние звуки исчезают. Судить о неисправностях можно по характеру шумов, которые могут быть как шелестящими, так и скрежещущими.

Причинами шумов и вибрации педали сцепления при нажатии могут являться:

Износ выжимного подшипника, вызванный отсутствием смазки или засором обоймы. Ресурс детали ограничен из-за попадания в нее влаги. Поскольку подшипник относится к неразборным элементам, для устранения неисправности необходимо заменить его новым.
Поломка и износ пружин ведомого диска, пластины «корзины» агрегата. Проблема решается путем замены непригодных деталей.
Износ переднего подшипника. Для устранения неисправности требуется замена детали, невозможная без частичной разборки КПП.

Что делать с неисправным сцеплением

Заметив вибрацию педали сцепления при нажатии, необходимо как можно скорее обратиться в сервис, поскольку если оставить без внимания первые признаки неисправности механизма, то в скором будущем вам грозят серьезные проблемы и дорогостоящий ремонт.

Вибрация и отказ узла может быть вызван неисправностью ведомого диска. Для решения проблемы необходимо снять механизм и осмотреть его, уделяя внимание имеющимся повреждениям, деформациям и дефектам. При их наличии требуется замена агрегата.

Если вибрация вызвана неисправностью гидравлической системы сцепления, необходима тщательная проверка трубопроводов, главного и рабочего цилиндров. Также причина может заключаться в попавшем в гидравлику воздухе. В таком случае достаточно его удалить, и педаль при нажатии будет работать без нареканий.

Учтите, что сэкономить время и избежать необоснованного разбора механизма сцепления можно, предварительно убедившись, что ход педали достаточно свободен. Делается это путем измерения свободного хода упорной площадки педали (в отечественных машинах он должен варьироваться в пределах 20–30 мм).

Ознакомиться с информацией о свободном ходе педали при нажатии можно в сервисной книжке авто либо на сайте концерна-автопроизводителя.

Если же свободный ход находится в границах нормы, однако вибрация педали сцепления при нажатии продолжается, следует как можно скорее обратиться в автосервис. Не стоит самостоятельно заниматься разборкой и сборкой механизма сцепления, особенно при отсутствии опыта в данной сфере, поскольку последствия для автомобиля могут быть плачевными.

Дефекты, связанные с заменой сцепления

Под заменой сцепления понимают замену ведущего или ведомого диска. Часто меняют оба. Вместе с ними также меняют выжимной подшипник. После этого у многих появляются дефекты, которые ранее не наблюдались.

Причин для этого несколько:

непрофессионализм автомеханика;
новые детали низкого качества;
причина поломки была выявлена неверно и детали были заменены не все.

Причина появления неполадок в каждом случае индивидуальна, но все они имеют некоторую схожесть.

Вибрация педали сцепления

Существуют две основные причины, по которым после замены сцепления появилась вибрация:

Корзина сцепления (или нажимной диск) сбалансирован плохо. Также стоит проверить диафрагменную и демпфирующую пружины.
Карданный вал был установлен неправильно (такая проблема характерна только для машин с задним или же полным приводом).

Появившаяся вибрация педали после замены сцепления в автомобилях с передним приводом, происходит из-за того, что привод колеса был закреплен плохо. Но такое случается довольно редко.

Если появившаяся вибрация, после замены сцепления, идет от корзины, ее можно установить в другом положении. Крепления нажимного диска в большинстве случаев симметричны. Чаще всего корзина прикрепляется с помощью шести болтов к маховику и ее можно ставить в трех позициях. В зависимости от положения вибрация увеличивается или уменьшается. Но если на деталь еще действует гарантия, то лучше ее заменить. Так неудобств будет меньше.

К сожалению, вибрация педали сцепления не единственный дефект, возникающий после замены сцепления. Также наблюдаются и другие неполадки.

Скрип педали при нажатии

Если вдруг педаль начала скрипеть, это может появиться из-за дефекта вилки. Для того чтобы убрать скрип, деталь нужно просто поменять. Скрип также появляется из-за износа некоторых элементов, участвующих в механизме сцепления. Для профилактики стоит смазать все места, в которых появляется звук, либо опять же заменить детали новыми.

Причиной возникновения скрипа чаще всего является пружина или тросик сцепления. Это тревожный звонок. Так как в данном случае скрип предвещает отказ какой-либо детали или разрыв тросика.

Шум при отпущенной педали

Причина такого шума может быть только одна. Это износ или неполадки выжимного подшипника. Неисправный подшипник – это результат непрофессионального ремонта или неверной замены деталей. Также стук может вызвать трещинка на втулке подшипника. К сожалению, часто втулки делаются из пластика, который, в данном случае, не является надежным материалом. Также в месте, где втулка насаживается на фланец первичного вала коробки передач, иногда появляется люфт, который вызывает стук. Еще шум может быть вызван из-за поломки корпуса стартера около бендикса. Часто он стучит во время движения машины. Еще одной причиной может оказаться отколовшийся зубчик на венце маховика, который будет стучать, касаясь других деталей.

Стук при отпускании педали

Причину стука во время отпускания педали определить довольно трудно. Он может быть вызван износом некоторых элементов или включением передачи в коробке. Если проблема в сцеплении, то нужно незамедлительно его проверить. Скорее всего, единственным вариантом станет замена корзины. Но это не гарантирует исчезновения стука.

Заключение

Даже маленькая поломка какого-нибудь компонента во время замены сцепления может стать причиной появления вибрация при трогании или стука, вызвать шумы, что плачевно сказывается на автомобиле в целом. Это может привести к скорому износу всей системы. Поэтому лучше всего сразу устранять мелкие неполадки и не откладывать их диагностику в долгий ящик. Провести ее можно на любой станции технического обслуживания, а устранение дефектов стоит доверить профессионалам. Ведь от состояния автомобиля зависит безопасность как пассажиров, так и водителя.

Более подробно о том, как устранить вибрацию педали сцепления после замены всей системы, узнаем в следующем видео:

Сердце для любого автомобиля – его двигатель. От его бесперебойной и тихой работы зависит комфорт при передвижении водителя и пассажиров.
Но иногда возникает ситуация когда наблюдается на ВАЗ 2109 вибрация при движении автомобиля. В данной статье предлагается ознакомиться с причинами возникновения и методами устранения вибраций двигателя своими руками.

Причины вибрации в авто ВАЗ 2109

Основные причины возникновения вибраций любого узла являются:

Дисбаланс его вращающихся узлов. Для автомобиля это коленвал и маховик мотора, вентиляторы радиатора и отопителя, сцепления, барабаны тормозных дисков, колеса.
Большая разница в массе движущихся деталей, таких как поршни и шатуны двигателя.

Причины дисбаланса могут быть:

Конструктивные, зависящие от особенностей конструкций деталей. Так на колесе, чтобы его накачать существует вентиль, масса его нарушает равновесие.
Технологические, учитывают допустимые отклонения параметров и размеров деталей при их изготовлении, они появляются когда производители стремятся обеспечить взаимозаменяемость изделий при ремонте.
Эксплуатационные, которые сопровождаются неравномерным износом деталей, их деформацией, дефектами виброизоляторов и прочими причинами.

Виброизолятор представляет собой элемент крепления двигателя, который снижает передаваемую вибрацию, это опоры под мотор. Они представляют собой металлический элемент с резиновым массивом. Конструкции опор еще бывают гидравлические, пружинные или комбинированные.
Особые неприятности возникают при вибрации двигателя, которая происходит при неравномерном сгорании топливной смеси в одном цилиндре – его начинает трясти.
Причинами этого могут быть:

Отсутствие воспламенения.
Нет сжатия.
Плохое качество смеси.

Для определения работы цилиндра нужно со свечи зажигания снять наконечник и уменьшить число оборотов холостого хода. Но при такой проверке может поломаться коммутатор, пробиться крышка трамблера или бегунка.
Уменьшить отрицательные явления на двигатель, при этом способе, можно очень быстро надев на любой болт снятый наконечник, что обеспечит появление искры.

Совет: Нельзя забывать о технике безопасности: перед проведением работ двигатель нужно заглушить, снять наконечники, затем надеть, очень часто они прилипают до свечей. После такой разработки наконечников можно заводить мотор.

Ударить током, идущим от высоковольтных проводов, при работающем двигателе не может, но снимать наконечники нужно используя пассатижи у которых изолированы ручки, а металлические губки инструмента, при снятии наконечников, необходимо заземлить к корпусу автомобиля отрезком провода. Если током ударит при касании к наконечнику, то нужно его заменить или использовать новый высоковольтный провод.
Если на карбюраторном двигателе ВАЗ 2109 вибрация на холостых оборотах нужно медленно рукой потянуть за тросик газа таким образом, чтобы обороты повысились примерно до 3 000 об/мин.

Совет: Для обеспечения хорошего доступа к карбюратору, при обнаружении поломки, воздушный фильтр лучше снять. Все, не используемые вакуумные трубки, заглушить. Убрать воздействие выхлопных газов можно, закрыв выпускную трубу, например, пластмассовой ручкой отвертки.

После выполнения всех работ, увеличении оборотов двигателя, возможны его реакции:

При повышении оборотов свыше 1300 об/мин на ваз 2109 вибрация от двигателя приостанавливается. Это может указывать на то, что причина тряски могла быть в системе питания или системе дожига.
В этом случае система зажигания имеет рабочее состояние, в ней нет ни одного сбоя. При увеличении оборотов мотора в работу вступают другие системы карбюратора, но все сразу выйти со строя не могут.
Воздух может просачиваться через щели или отверстия, лишний воздух при увеличении оборотов мотора на работу системы оказывает меньшее отрицательное влияние. На вздрагивание двигателя время от времени может влиять неработающий один из цилиндров.
Вибрация двигателя может возникать из-за неполадок в зажигании. К образованию искры на холостых оборотах требования предъявляются более высокие, чем на 2 000 об/мин.
Поэтому при малейших дефектах в системе зажигания сбоев двигателя на малых оборотах будет значительно больше, что привет к его вибрации.
Виновницей в возникновении тряски может быть и система питания. Это или чрезмерное обогащенная смесь, но такое явление редкость, или обедненная смесь, более часто.
Причиной такого явления может быть излишний воздух, который поступает в систему питания, а затем идет в камеру сгорания. Но это может быть в относительно новых двигателях. В старых авто двигатель может вибрировать при малейшем отклонении.
Причиной тряски может быть переполнение топливом карбюратора. В этом случае выхлопные газы будут черного цвета, а не серого как положено. Двигатель в горячем состоянии очень трудно будет заводиться, а в холодном не будет никаких проблем.
Причиной переизбытка топлива может стать деформация на игле наконечника, которая перекроет подачу топлива, или усталость. Может появиться отверстие в поплавке.

Как устранить вибрации

Существует некоторые способы балансировки узлов:

Статический. В этом случае деталь не подлежит принудительному вращению. Для такого метода не требуется сложного оборудования, его можно использовать в условиях гаража, но полностью устранить дисбаланс не удастся.
Им можно воспользоваться для устранения неполадок на сравнительно небольших деталях, таких как ведомый диск сцепления или маховик двигателя. Балансировать их можно «на ножах» или «подшипниках». При этом, при вращении вокруг своей оси, деталь самоустанавливается и занимает положение когда «тяжелая» сторона занимает положение ниже ее оси вращения.
Призмы при выполнении работ должны располагаться строго горизонтально, а подшипники иметь минимальное сопротивление «на подвесе» или «на опоре». Под тяжестью одной из сторон деталь отклоняется от горизонтальной линии. Применим такой метод к узлам с цилиндрическими опорными шейками.
Динамический. Он заключается с установкой детали на специальное оборудование и постоянное ее принудительное вращение. Применим для деталей любых размеров, может устранить любой дисбаланс на карданном валу, коленвалу и других подобных изделиях.

Масса детали, которую нужно убрать для устранения дисбаланса, определяется опытным путем при статической балансировке. А при динамической это выполняет компьютер, установленный на балансировочном стенде.
После этого:

Облегчают «тяжелую» сторону удалением лишнего металла. Это может быть сверление или другая механическая обработка детали.
Таким способом подлежат балансировке маховики, барабаны чугунные тормозные, коленчатые валы, корзины сцепления, приводные шкивы, ступицы колес.
Утяжеляют «легкую» сторону присоединением дополнительных грузов. Используют при этом пластинчатые пружины, наплавляют металл сваркой или приклеивают элементы специальным клеем.

Совет: Такую технологию нужно использовать при невозможности с «тяжелой» стороны убрать лишний материал без нарушения прочности деталей таких как, колеса с тормозными дисками, изготовленными из легкого сплава, ведомыми дисками сцепления.

Для каждого человека существует свой порог восприятия вибрации. Но вибрацию можно считать неприемлемой, если: при «нейтральном» положении КПП, на неподвижном автомобиле и включенном сцеплении, педаль при этом не нажата.
Медленное увеличение числа оборотов мотора приводит к:

Ощутимой вибрации на рулевом колесе даже при легком касании к нему пальцев.
Перемещаются, лежащие на приборной панели, предметы.
Размывается изображение в зеркале заднего вида, расположенном в салоне авто.
При движении автомобиля, ощущаются неприятные вибрации на органах управления, полу, сидениях.

При диагностике автомобиля, необходимо соблюдать меры предосторожности:

Прощупывая рукой, при работающем двигателе, «подозрительные» места нельзя касаться сильно горячих или вращающихся деталей;
При вывешивании машину, ее нужно ставить на надежные подставки.
При передвижении по дорогам с большим числом транспорта нельзя мешать движению другим автомобилям.

На неподвижном автомобиле вибрация, чаще всего, возникает если:

Работает двигатель и его навесное оборудование (генератор, компрессор кондиционера).
Включаются вентиляторы радиатора и отопителя;
Возникли дефекты системы выпуска и подвесок силового агрегата.

Чтобы найти источник вибрации можно придерживаться такой последовательности действий:

При выключенном, затем выключенном двигателе осмотреть подвески выпускной системы, силового агрегата и детали около них. Целыми должны быть элементы подвески.
Бывают случаи, когда очень близко к поддону мотора стоит силовая защита. Их контакт может вызывать вибрации.
Детали, пришедшие в негодность надо заменить.
Проконтролировать надежность затяжки крепежных соединений, подтянуть ослабленные.
Определить, что вибрация идет от вентилятора, можно отключив его или сняв крыльчатку.
Отключать последовательно навесное оборудование (снять приводные ремни) и, заводя двигатель, проверять уровень вибраций в рабочем его диапазоне оборотов. Элемент, пришедший в негодность, надо заменить или отбалансировать, например шкив.
При работающем двигателе выжать педаль сцепления или рычаг селектора АККП установить его в положение «N». Если не удалось убрать вибрацию, то ее основными источниками, возможно, являются: гидротрансформатор, коленвал, маховик, корзина сцепления или детали АККП, или разница массы поршней и шатунов, больше допустимого значения.
На автомобиле ваз 2109 вибрация на скорости,как правило, возникает от ходовой части или элементов трансмиссии. Если только от скорости машины зависит ее уровень, и не меняется при движении автомобиля накатом, значит, вибрацию создает узел расположенный после ведомого вала КП.
Это могут быть приводные или карданный валы, ступицы, колеса, элементы раздаточной коробки. Причем от кардана частота колебаний выше почти в четыре раза, по сравнению с колесами, дисками и тормозными барабанами.
Когда вибрация происходит только при торможении, источником ее, скорее всего, будут барабаны или тормозные диски. Они, а еще ступицы, возможно, изготовлены с большими отклонениями биений рабочих и посадочных поверхностей.
При использовании некачественной резины причиной может быть ее неравномерная жесткость, что усиливается при торможении от увеличения нагрузки на передние колеса.
Вибрацию машины в небольшом диапазоне скоростей примерно 10-15 км/ч вызывает дисбаланс колес. Убрать его на колесах можно их балансировкой, как показано на фото.

Балансировка колес автомобиля

Дополнительно у передних колес дисбаланс проявляется биением руля. При перестановке задних и передних колес или после проверки на балансировку можно убедиться в их дефекте.

Причину необходимо искать на неподвижной машине и движущейся.

Совет: При осмотре необходимо обращать внимание на правильность использования виброизоляторов. Они бывают внешне почти одинаковыми, а отличаться характеристиками при комплектации автомобиля некоторыми элементами. Поэтому нужно сравнить маркировку деталей и на ощупь твердость резины.

Если на авто ВАЗ 2109 вибрация при трогании появилась внезапно желательно в памяти восстановить предшествовавшие события. Возможно, пришлось пересечь глубокую лужу сразу после сильного торможения, когда температура деталей высокая.
Причинами того, что возникла на ВАЗ 21093 вибрация при разгоне могут быть:

В тормозном диске, который покоробился от быстрого охлаждения водой.
Автомобиль ударился ШРУСом о бордюр или колесо наехало на край ямы или препятствие.
Начавшаяся вибрация говорит о повреждении деталей (колеса, вала, шины).

Тряска, которая возникает после ремонта при замене вращающихся деталей, может указывать на большой дисбаланс вновь установленных элементов или ошибки при проведении ремонтных операций, которые привели к неправильной сборке агрегата или деформации детали.
Инструкция, по предупреждению недопустимой вибрации, предлагает заменить все детали, которые ее вызывают, новыми элементами или отремонтировать старые. При установке новых узлов полезно их проверить, а затем по результатам проверки, или обменять, или отбалансировать, тогда цена последующих ремонтов будет намного ниже.
Как правильно выполнять балансировку деталей и узлов можно увидеть на видео.

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

Устройство и принцип работы сцепления.

Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

Устройство сцепления на автомобиле:

3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

Заключение.

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

Регулировка сцепления ВАЗ 2109 – процедура довольно простая и быстрая, главное, знать в каком месте данную регулировку осуществлять и как. Об этом и пойдет речь далее, но сразу оговоримся, в каких случаях данную регулировку следует осуществлять.

Прочитав эту статью до конца вы узнаете: как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2109, устройство и функции привода муфты, когда нужна его регулировка.

Устройство фрикционной муфты Ваз 2109 и ее назначение

Любой, уважающий себя автомобилист перед тем, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2109, изучит устройство узла. Это поможет грамотно подойти к решению вопроса и не допустить ошибок.

На фото: Процесс подтяжки троса сцепления на автомобиле Ваз 2109

Конструкция с применением механического привода проста и надежна. По сравнению с гидравликой трос нуждается в минимальном обслуживании, а его смена не сопряжена с трудоемкими процессами. Механический привод состоит из следующих элементов:

Регулируемый трос в оболочке.
Педаль управления.
Рычаг вилки выключения муфты.
Кронштейн крепления наконечника оболочки троса.
Кронштейн педалей тормоза и муфты.

Механизм служит для передачи усилия от педали к вилке выключения, которая, в свою очередь, отводит фрикционный диск от маховика. Использование тросовой передачи позволяет избежать таких крупных проблем, как протечка жидкости и периодическое удаление воздуха из системы управления муфтой. В этой цепи самое слабое звено – трос, качество которого временами оставляет желать лучшего. Поэтому замена троса на Samara – довольно частое явление.

Между тем, вопрос, как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2109, остался актуальным и для тросового механизма. Установка нормативных значений гарантирует оптимальную плотность прилегания ведомого диска к плоскости маховика и корзины при включенной муфте. Также конструкция обеспечивает из салона через педаль полное разъединение (выключение) указанных выше деталей.

Когда сцепление требует регулировки

Регулировка сцепления ваз 2114 может потребоваться в следующих ситуациях: Сцепление было полностью заменено. Был выполнен ремонт сцепления с заменой его отдельных элементов. Ход сцепления чересчур большой или наоборот — недостаточный.

Фото: Трос сцепления Ваз 2109

Если с двумя первыми причинами все понятно, то в последнем случае следует выполнить несложные замеры. Для этого нужно измерить расстояние между минимальным и максимальным положениями педали (то есть в ситуациях, когда педаль вжата в пол и когда педаль свободно отпущена). Оптимальная величина этого расстояния находится в интервале от 12 до 13,5 см. Если на деле она окажется больше или меньше указанных размеров, то рекомендуется выполнить регулировку.

Если ход сцепления превышает 16 см, то следует немедленно прекратить все поездки на автомашине и как можно скорее выполнить регулировку. Кроме этого, в некоторых случаях слишком большой ход может указывать на сильный износ фрикционных накладок, расположенных на ведомом диске, а также на необходимость их замены.

Диагностика сцепления Ваз 2109

Диагностика должна проводиться на всех автомобилях без исключения. Регулярное выполнение этой процедуры позволяет максимально снизить вероятность появления поломок самого разного рода. Она дает возможность обнаружить сбои и неполадки на начальной стадии.

Благодаря этому ремонтные работы проводятся с минимальными временными и финансовыми затратами. Определенные диагностические процедуры требуют наличия специального оборудование. Его можно найти на любом автосервисном центре.

Покупать их самостоятельно не рекомендуется из-за достаточно высокой цены данных устройств. Ниже приведены операции, которые можно выполнить самостоятельно без специальных технических приспособлений.

Диагностика ВАЗ-2109 сцепления проводится в несколько этапов:

Выключите мотор, выжмите педаль сцепления несколько раз, в процессе этого действия внимательно слушайте, не появляются ли во время этих операций посторонние звуки: щелчки, трение, скрипы и т. д.
Нужно также обратить внимание на ход педали. Он не должен сопровождаться какими-то рывками или перебоями. Опускание и подъем рычага должны быть плавными. В том случае, если педаль дергается или заедает, нужно проверить регулировку сцепления
С помощью линейки следует проверить расстояние от пола автомобиля до наружной части педали. Точное необходимое значение указано в технической документации ВАЗ-2114.
Выжмите педаль до упора, затем отпустите и измерьте расстояние, если оно не соответствует заявленному, необходимо провести регулировку педали.

Необходимые инструменты

Для того, чтобы отрегулировать сцепление на Ваз 2109 нам понадобиться следующий набор инструментов:

сам трос;
смазка Литол;
набор гаечных рожковых ключей;
линейка;
пассатижи.

Пошаговая инструкция по регулировке сцепления на ВАЗ 2109 своими руками.

Для того, чтобы правильно настроит (отрегулировать сцепление) на автомобиле Ваз 2109 необходимо выполнить следующие действия:

Затяните ручник и обесточьте автомобиль – для безопасности.
В подкапотном пространстве снизу отыщите металлический трос сцепления. На фото на него указывают 3 красные стрелочки.
С помощью 2 гаечных ключей ослабьте гайки крепления наконечника троса, а затем, подкручивая или ослабляя их, добейтесь того, чтобы ход педали сцепления стал равным 125-135 мм.
Вернитесь в машину и несколько раз (не менее 3) надавите на регулируемую педаль до упора. Затем снова замерьте ее ход и при необходимости подкорректируйте. Если корректировка не нужна, значит, вы все сделали правильно.

Если гайки, с которыми предстоит работать, заржавели, поэтому не откручиваются, обработайте их ВДшкой, машинным маслом или любым другим смазочным материалом. Это сэкономит ваши силы и время.

Проверка на работоспособность

После того, как вы закончили эти работы, необходимо проверить правильность проведённых работ.

Сначала замеряем ход педали сцепления.
На выключенном двигателе выжимаем несколько раз педаль сцепления и возвращаем её на своё место.
Далее, производим новый замер и уточняем полученные показания.
Если они не изменились по сравнению с первыми замерами, то работы произведены, верно, и первый этап проверки можно считать оконченным.
А если они отличаются от первых показателей, значит, контрящаяся гайка была закручена не плотно, и процесс регулировки необходимо проводить вновь.

Среди автолюбителей есть одно правило! Правильно отрегулированное сцепление, должно начинать схватываться примерно посередине хода движения педали.

Многим автолюбителям известна такая процедура, как регулировка сцепления ВАЗ 2109. На новых автомобилях она не требуется, но на авто с пробегом может понадобиться.

Настройка заключается в изменения длины оболочки тросика. Когда он отрегулирован правильно, ход равен 125-135 миллиметрам, предельно допустимый — 160.

Зачем нужна регулировка сцепления

Регулировка необходима ввиду его естественного износа. Между корзиной и диском расположены фрикционные накладки, подверженные истиранию. Следовательно, после их стачивания педаль поднимается и узел барахлит.

Второй причиной выступает растяжение троса сцепления. При увеличении его длины происходят аналогичные дефекты.

В каких случаях необходимо регулировать педаль

Ваз 21093 регулировка сцепления

Регулировка сцепления ваз 2109 необходима, так как:

Если ее не провести, то в скором времени понадобится ремонт автомобиля. Это связано с тем, что он будет отдавать слишком много энергии для того, чтобы педаль правильно работала.
Из-за неправильной работы, педаль сцепления частично выключается. Это приводит к тому, что диск сцепления контактирует с маховиком двигателя, в результате чего они оба стираются.
Если ход педали недостаточен, то автомобиль буксует, то есть происходит потеря крутящего момента колес.

Диагностика работы сцепления

Чтобы понять правильно ли работает сцепление достаточно выполнить процедуру.

Взять линейку и упереть ее в пол. Второй конец измерителя следует приложить к нижней части педали. Должно получиться примерно 18-19 сантиметров.

Нажать на рычаг до упора и снова измерить расстояние – в норме будет 7-8 см.

Нормой считается, когда разница между показаниями составляет 13,5-14,5см.

Если присутствует отклонение в параметрах от нормы более чем на 20 мм – привод нужно регулировать.

Регулировка троса

Для регулировки необходимо:

Ослабить фиксацию контргайки, что обеспечит подвижность регулировочной гайке;
Подтяните трос с помощью гайки натяжения;
Тянуть нужно до тех пор, пока не шатнется автомобиль;
Во время этого процесса не лишним будет периодически нажимать на педаль сцепления;
Не перетягивайте трос слишком сильно, иначе вскоре он вновь порвется;
Если же недотянуть тросик, работоспособность сцепы оставит желать лучшего. Что делать? Находить оптимальный баланс.

Замена троса, диска сцепления и прочие манипуляции с педалью сцепы требуют обязательного проведения ее регулировки.

Регулируем тросик

Регулировка педали

Чтобы отрегулировать педаль, действуйте по следующему алгоритму.

Полностью вдавите педаль сцепления в пол и поставьте рядом рулетку.
Рулетка также одним концом упирается в пол.
Зафиксировав педаль в нижнем максимально положении, замерьте расстояние до пола по центру подушки.
Отпустите педаль, после чего сделайте замер в крайнем верхнем положении. Запишите данные или просто запомните их.
Теперь посчитайте, какой получилась величина свободного хода, то есть расстояние от нижней до верхней точки.
При замене троса или диска сцепления показатель обычно составляет больше или меньше 125-135 миллиметров.
Чтобы изменить параметр, необходимо отрегулировать длину оболочки троса.
Для этого поднимите капот, найдите конец тросика. Гаечным ключом ослабьте натяжение гайки фиксации, которая удерживает трос на рычаге. А вторую гайку при этом затяните.
Проводятся подобные манипуляции до тех пор, пока свободный ход не войдет в рамки от 125 до 135 миллиметров. Получилось? Все, работа сделана.

Регулируем педаль
Ничего особо сложного в замене и регулировки троса нет. Здесь главное делать все последовательно, аккуратно и не спешить. Именно спешка является причиной большинства неудач при самостоятельном ремонте ВАЗ 2109.

Замена троса сцепления на ВАЗ 2109

Установка новой детали выполняется просто. Здесь присутствует только примитивная механика, основанная на передаче энергии через трос.

Причины для замены

Основанием для ремонта может стать пробуксовка сцепления, затруднение переключения передач. Часто бывает, что от резкой нагрузки или рывка трос рвется – это и становится основным источником проблем.

Замена

Выполняется 2 способами. Потребуется нехитрый набор инструментов и 30 минут личного времени.

Снимая жабо

Сложная процедура подразумевает множество ненужных действий, но если есть вопрос – будет ответ.

Загнать машину на смотровую яму.
Открутить трос от педали и демонтировать его.
Далее следует снять жабо и стеклоочиститель, открыть капот.
Затем следует найти место крепления троса к машине. Открутить его.
Вынуть старую магистраль и установить на ее место новую.

Без снятия жабо

Заменить трос дома можно так.

Вынуть регулировочную часть из крепления на корпусе КПП.
Открутить поводок троса и отсоединить его от вилки сцепления.

Конец тросика отсоединяется от педали, путем извлечения шплинта.

Далее вся магистраль вытягивается из машины.

Установка новой линии выполняется в обратной последовательности.

Регулировка педали сцепления

Периодическая регулировка педали сцепления ВАЗ 2109 проводится по следующим причинам:

При движении на неотрегулируемой педали сцепления возможен последующий ремонт, т.к. преувеличенные энергетические затраты на некорректную работу механизма вызовут неисправности других узлов автомобиля.
Из-за неверного функционирования педаль сцепления периодически не функционирует. Это ведет к тому, что нажимной диск агрегата принужденно находится в «зацеплении» с моторным маховиком, вследствие чего они подлежат ускоренному износу.
При недостаточном педальном ходе ТС пробуксовывает, т.е. теряется необходимое значение крутящего момента колесной пары.

Для проведения диагностических работ по регулировке педали сцепления требуется использование арифметической линейки, которой необходимо замерить длину хода педали до полика. Если она не соответствует 16 см, то необходимо проведение регулировочных действий.

Признаки некорректной работы механизма сцепления: отсутствует возможность плавного старта с места, движение с места сопровождается рывками и толчками, при переключении передач трансмиссия издает повышенную шумность, педаль механизма проваливается в нижнее положение. Практически, получается так: если транспортное средство начало движение с момента начала опускания педали, то свободный ход не соответствует требуемому значению. При полном освобождении педали транспортное средство не сдвинулось – значит, нет свободного хода в автомобиле.

Регулировка педали сцепления:

Откручиваем гайку, расположенную под педалью сцепления.
Закручиваем контргайку, находящуюся ниже, до упора.
Далее завинчиваем крепеж, находящийся под педалью сцепления.
Подкручиваем к вилке сцепления до предела шайбу из резины.
Для увеличения педального хода нужно навинтить крепеж на наконечник. Для уменьшения педального хода требуется эту крепеж раскрутить. Регулировка педали сцепления ваз 2109 осуществляется до достижения лимита в 12-13 см.
После окончания операций по отрегулированию педали требуется: трижды отжать педаль, замерить длину педального хода, корректировать операцию до достижения требуемой длины хода.

Для отрегулирования гидравлики требуется:

1. Демонтировать пружину с креплений цилиндра рабочего вида и вилки сцепления. 2. Отрегулировать крепеж, находящийся на штоке цилиндра сцепления. 3. Рекомендуемое значение свободного хода – 0,5 см.

Часто большой ход педали зависит от высоты ее расположения от полика водителя и это создает определенные трудности. Для регулировки по высоте требуется ряд несложных слесарных операций и гаечный ключ на «12»:

Находим на валу рулевой колонки два крепежа, один – упорный винт, лимитирующий высотную позицию регулировки, вторая – контргайка, изменяющая движение педали.
Отвинчиваем упорный винт.
Придаем ему вращение до нормализации движения педали.
Завинчиваем контргайку.

Если после регулировки сцепления наблюдается пробуксовка, то необходимо сделать последовательные операции:

Демонтировать контргайку штока.
Перемещать ее до отсутствия свободного хода.
Вернуть шток на один полный оборот.
Определить наличие свободного хода сцепления.
Протестировать работу передач трансмиссии. При наличии непонятного шума требуется проделать вышеуказанные операции повторно.
Завинтить контргайку.

Настройка сцепления ВАЗ 2109 после замены

После выполнения ремонтных работ проводится стандартная процедура калибровки троса. Стоит понимать, что все элементы цепи, включая тросик, пружины выжимного подшипника, приводного диска подвергаются усадке. Это значит, что через 500-700 км пробега может потребоваться внеплановая ревизия конструкции. К примеру, тросик низкого качества за данное время может вытянуться (болячка всех подобных приводов) примерно на 5-10 мм от изначальной длины. Это негативно скажется на точности работы агрегата и его потребуется настроить.

Как понять, что нужна регулировка муфты

Признаками того, что необходимо провести урегулирование муфты сцепления, являются:

Рывки или вибрации при нажатии сцепления.
Небольшое буксование сцепления при продолжительном нажатии.
Сцепление ведет.

В таком случае регулировки муфты не избежать. Чтобы осуществить данный процесс, следует выполнить такие действия:

Включить нейтральное положение коробки передач.
Снять картер сцепления.
Снять подшипник.

Примечание: делать это нужно плавно и медленно, иначе можно слегка навредить подшипнику.

Крутить регулировочные гайки до тех пор, пока ход педали не будет отрегулирован.
Также нужно проверить, не является ли муфта слишком замасленной, так как это тоже может быть причиной проскальзывания сцепления.

Примечание: в этом случае, чтобы ее урегулировать, достаточно будет всего лишь промыть ее бензином.

Причины для замены

Практика показывает, что есть несколько основных ситуаций, которые вынуждают поменять трос сцепления.

Ситуация	Особенности
Нарушена правильная работа сцепления	Водителю становится сложно выжать педаль сцепы, что вызывает проблемы при попытках тронуться с места, завести машину, сцепа буксует
Барахлит коробка передач	Она начинает переключаться с определенными проблемами, а во время работы еще и издает посторонние, непонятные звуки
Провалилась педаль	Если после нажатия на педаль сцепления она не хочет возвращаться в исходное положение, когда вы убираете ногу, это может свидетельствовать о проблемах с тросиком

Рекомендуем: Как помыть двигатель автомобиля самостоятельно в домашних условиях

Подобные симптомы позволяют только предположить, что проблема кроется именно в тросике. Чтобы удостовериться в этом, следует провести полноценную проверку состояния узла.

Все озвученные симптомы могут говорить о разорванном тросе или слетевшей вилке. В случае с тросом придется его заменить. Если же слетела вилка, ее необходимо будет вернуть на место, зажать, дабы предотвратить повторные возможные слеты.

Между разорванным тросом и сломанной вилкой лучше сталкиваться с первой ситуацией. Покупка нового тросика обойдется в 200 рублей, а вилка стоит порядка 2000 рублей.

Проверка на работоспособность

После того, как вы закончили эти работы, необходимо проверить правильность проведённых работ.

Сначала замеряем ход педали сцепления.
На выключенном двигателе выжимаем несколько раз педаль сцепления и возвращаем её на своё место.
Далее, производим новый замер и уточняем полученные показания.

Среди автолюбителей есть одно правило! Правильно отрегулированное сцепление, должно начинать схватываться примерно посередине хода движения педали.

Прокачка сцепления

Каждый раз, когда происходит замена жидкости в системе, необходимо прокачивать сцепление. Иначе сюда может проникнуть воздух, что приведет к быстрому выходу системы из строя. Прокачка происходит так:

На штуцер цилиндра надевается шланг.
Другой его конец следует опустить в емкость с жидкостью.
Повернуть штуцер на ¾ оборота.
Нажимать на сцепление до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Примечание: если педаль полностью опущена, а выделение воздуха не прекратилось, значит следует завернуть штуцер. Очень важно, чтобы уровень жидкости в бачке был нормальным (не менее половины бачка).

Регулировка и ремонт сцепления – это совершенно несложный процесс. Поэтому нет смысла ехать в автосервис, где цена даже на такую пустяковую работу будет высокой. Значительно лучше выполнить диагностику и ремонт машины своими руками и у себя дома. Но в начале нужно пересмотреть кучу фото и видео, чтобы не навредить автомобилю. Любая инструкция поможет быстро и качественно произвести работу.

Пошаговая инструкция по замене

Для проведения процедуры машину необходимо приподнять. Лучше всего воспользоваться смотровой ямой, эстакадой или подъемником, но достаточно будет поднять с помощью домкратов.

Инструменты

Процедура длится не боле 15-20 минут. Чтобы ее провести, нет необходимости в большом количестве инструментов и материалов, достаточно приготовить:

Новый тросик на ВАЗ 2109

Этапы

Замена ТС на ВАЗ 2109 состоит из следующих шагов:

Сначала работы проводятся в подкапотном пространстве.
В автомобиле ВАЗ 2109 трос крепится к коробке благодаря металлическому кронштейну. Для того, чтобы вытащить заменяемую деталь из кронштейна, нужно ослабить крепежные элементы.

Две гайки крепления ТС

Вытаскиваем стопорную скобу с пальца

Регулировочная гайка 1 и контргайка 2

С ее помощью необходимо натянуть ТС на оптимальное расстояние. Если перетянуть, то он может снова порваться, если не дотянуть, как положено, он будет не отрегулирован.

отвернуть гайку, расположенную под педалью;
немного ниже находится контргайка, которую следует закрутить;
далее нужно закрутить и первую открученную гайку;
теперь необходимо максимально прикрутить резиновую шайбу к вилке.

Педаль сцепления и тормоза должны находиться на одном уровне. Если ПС будет выше, она быстро износится.

Таким образом, процедура замены ТС на автомобиле ВАЗ 2109 не слишком сложная и может быть выполнена в домашних условиях, а значит автовладелец сможет сэкономить на автосервисе.

Читайте также: