Вибрация в кпп на ваз 2115

Обновлено: 17.05.2024

Симптом для ремонта ручки переключения скоростей на лицо – садишься в машину, трогаешься, начинаешь набирать обороты, а палка в ответ начинает ходить ходуном, издавать непонятные звуки и вибрировать. Происходит это из-за недодуманной конструкции, так уж вышло у инженеров ВАЗа, ведь проблема распространяется не только на четырнадцатую модель. Вибрация рычага КПП происходит по такому принципу: мы едем, а втулка, которая соединяет палку и тягу начинает касаться крыльев тяги. Она сделанная из металла, что, естественно, приводит к неприятному металлическому дребезгу. Благо, скорректировать эту недоделку можно довольно простым способом, не имея семи пядей во лбу.

Разборка

Для того, чтобы вибрация ручки КПП ВАЗ 2114 прекратила свое существование, нужно иметь про запас пару-тройку инструментов:

Накидные ключи на 13 и 10
Новый чехол для кулисы
Эстакада или яма в гараже
Умный друг, который будет вам помогать настраивать палку
Можно запастись фиксатором резьбы, но можно и без него (эта штука крепится со стороны самой коробки).

По времени займет немного, около получаса на устранение неприятностей и еще столько же на регулировку.

Первый способ

Ход процесса корректировки:

Зарисуйте, запомните, снимите или измерьте, но сделайте так, чтобы после установки всё было на своем месте: а именно на определенном расстоянии от пассажира и консоли.
Теперь можно залезть под машину и начинаем отвинчивать накидным на 13 крепеж вставки втулки в трубку-рычаг (еще называют кулиса), и вынимаем рычаг.

Кулиса ВАЗ 2114

Затем, убираем чехол с крестовины. Будьте готовы, что польется масло. Можно заранее поставить тару, если его очень жалко. Потом залить обратно. Ну и отвинчиваем ее крепеж, чтобы снять.

Кулиса без чехла на ВАЗ 2114

Все, теперь надо поставить новый фиксатор – это и есть этот болт, что крепит крестовину. Можно и старый, конечно, прочистить и подзатянуть, но, он стоит не так дорого, чтобы на нем экономить. А новое всегда вселяет большую уверенность в будущем.

Ставить будем в обратном направлении действий с некоторыми отступлениями:

После того, как поставили палку, болт воткнули и затянули, надели чехол на место надо включить 4-ю передачу. Это загонит втулку на место – в кулису (рычага).
Затем, ставим на нейтралку. Тут как раз пригодится друг: он ставит, а вы затягиваете крепеж. В этот момент можно отрегулировать положение палки, сместить его в нужную сторону под себя.
Ну и дальше опробовать результат. Если не устроит, как стоит ручка КПП на ВАЗ 2114, надо довести регулировку до ума.

Второй способ

Рожковый или накидной ключ на 13
Новая втулка
И немного терпения

Сам процесс так же займет не более полу часа. Саму работу предстоит проводить в салоне вашего авто. План действий таков:

Чтобы добраться до втулки, нужно снять кожу с ручки передач.

Рычаг КПП ВАЗ 2114

Имеющимся у Вас ключом, отвернуть гайку и вытащить болт.

Отворачиваем гайку на рычаге кпп ВАЗ 2114

Достаем ручку из тяги.

Достаем рычаг КПП ВАЗ 2114

Меняем комплектующие.

Комплектующие втулки рычага КПП на ВАЗ 2114

Собираем в обратной последовательности.

По сути, на выходе от этой процедуры (как устранить дребезжание рычага КПП ВАЗ 2114) вы должны получить следующий эффект:

Палка перестанет вибрировать на холостом ходу
При наборе оборотов рычаг не будет издавать эти дикие звуки металла
Может немного вибрировать, но не так, чтобы выводить из себя водителя
Сам переключатель скоростей будет четче ходить по передачам (результат правильно затянутого болта)

Кстати, если вы застряли с этой проблемой на трассе, и вам невмоготу уже ехать под металлический бой рычага КПП, то можно просто подложить под втулку что-нибудь виде прокладки. Это временно избавит вас от нервного стресса, а рычаг от вибрации.

Коробка переключения передач является важным звеном между силовым агрегатом автомобиля и его колесами, с ее помощью изменяется характер крутящего момента. Происходит это за счет перемены передаточного числа между зубчатыми колесами в корпусе агрегата. В большинстве случаев водитель сам решает, когда какая передача должна быть включена, то есть механически изменяет положение рычага и тем самым меняет положение ведомой шестерни, относительно ведущей. Давайте разберемся почему дребезжит ручка КПП на таких переднеприводных автомобилях, как ВАЗ 2114 и схожих с нею 13 и 15 моделей этого семейства.

Рычаг МКПП

УСТРОЙСТВО КПП ЭТОЙ МОДЕЛИ

Для начала нам необходимо понять почему такое происходит, откуда берется вибрация и почему на самом деле это не так уж и страшно именно на этом автомобиле. Для этого нам необходимо вспомнить, какой привод здесь и как расположен двигатель вместе с КПП. Автомобиль переднеприводный, соответственно и коробка расположена перпендикулярно ходу движения, то есть рычаг в салоне не входит прямо в коробку, используется кулиса. Это в классической серии с задним приводом рычаг напрямую вставляется в коробку и если уж он начал там дребезжать, то это верный признак проблем с ней.

Ручка КПП ВАЗ 2114 работает по другому и имеет специальную систему тяг, чтобы водитель мог с комфортом переключать передачи. Причины дребезга ручки КПП кроются в банальных маленьких недочетах инженеров, которые разрабатывали этот механизм:

Неправильный размер втулки соединения;
Отсутствие прокладки;
Детали были просто не подогнаны одна к другой.

Все эти проблемы раскрывает та самая небольшая металлическая втулка, которая соединяет тяги между собой прямо под рычагом. В одному случае вибрация рычага КПП начинается из-за того, что она туда была неправильно вставлена, и остался зазор. А может быть, изначально втулка была выбрана немного меньше чему нужно, и она неплотно вставлена. К тому же потом было решено просто оборачивать втулку резиновой прокладкой, чтобы избежать появление зазора.

Именно из-за постоянных ударов металла об металл и появляется тот самый неприятный железный скрежет и дребезг рычага.

СНИМАЕМ РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

Самостоятельный ремонт начинается с того, что нужно разобраться как снять ручку КПП на ВАЗ 2114. Делается это обычно просто и аналогичным образом нужно поступать и владельцам схожих 15 и 13 моделей, если у них, конечно, возникли подобные проблемы. Итак, алгоритм действий выглядит так:

Сначала нужно убрать все подлокотники и ванночки, которыми любят обставлять водители пространство между сидениями. Сделать это нужно, чтобы просто не испортить их в процессе самостоятельного ремонта.
Далее, нужно аккуратно снять кожух с рычага, так как его можно просто порвать, а он все-таки тоже стоит денег, да и эстетичности значительной добавляет.
Теперь нужно под рычагом найти болт и гайку, последняя обычно откручивается обычным рожковым ключом на 13, так что проблем с этим возникнуть не должно, нужно только иметь соответствующий ключ. Открутив вынимаем болт наружу, гайку тоже желательно не уронить.
Все, рычаг вместе с той самой втулкой из-за которой дребезжит рычаг КПП ВАЗ 2114 остается у нас в руках.

УСТРАНЯЕМ ВИБРАЦИЮ

Теперь нужно внимательно осмотреть втулку внешне, все таки именно из-за нее дребезжит рычаг КПП 2115. Если имеются какие-то внешние слишком явные повреждения и следы выработки, то, возможно, придется поискать новую такую деталь, чтобы в дальнейшем не пришлось повторять эти манипуляции. Теперь разберемся какие операции нужно провести, чтобы понять, как отрегулировать кулису на ВАЗ 2114:

Снимаем внешнюю пластиковую оплетку втулки, чтобы освободить ее железный корпус.
Теперь нам нужно взглянуть есть ли следы трения на ней. Их наличие будет свидетельствовать о неправильном ее размере. Особенно характерно они будут выражены, если втулка немного длиннее, чем нужно. Если это подтвердится, то эти лишние миллиметры и есть причины того, что дребезжит рычаг КПП ВАЗ 2115. В этом случае необходимо примерять в отверстии сколько лишнего и просто сточить их напильником, обычно там всего 1-2 миллиметра.
Теперь необходимо подобрать какую-нибудь прокладку по форме детали или же просто обмотать ее изолентой так, чтобы на свое место она становилась поплотнее и потом не шевелилась.

Вот и стало понятно, как устранить дребезжание рычага КПП ВАЗ 2114 и почему такое, вообще, происходит. После наших нехитрых манипуляций вибрация должна будет полностью исчезнуть, теперь рычаг будет всегда находиться в спокойном состоянии.

Описанные способы не требуют каких-то особых знаний и могут быть выполнены рядовым человеком у себя в гараже при наличии минимального набора подходящих инструментов.

Многим автолюбителям знакома проблема, когда при наборе скорости идет вибрация. Причин этому явлению – масса. Зачастую поиски источника могут даже свести автолюбителя с ума. Давайте рассмотрим основные причины появления тряски, ведь так хочется, чтобы машина ехала тихо и ровно. В 75% случаев проблема обнаруживается и устраняется, а автовладелец снова может почувствовать себя спокойно и комфортно.

Вибрации: не впадайте в депрессию

Если машину трясет, а где источник, неясно, не стоит паниковать. Если автомобилю от 3 до 5 лет, то скорее всего, какие-либо компоненты отработали отведенный производителем ресурс и износились. Так железные «кони» показывают свой возраст. Не стоит при обнаружении тряски везти авто в СТО на диагностику – причину можно отыскать самостоятельно.

Трясет руль при наборе скорости

Довольно часто при движении на рулевом колесе возникает сильная вибрация при наборе скорости. Вначале она едва заметна, но со временем становится все ощутимее. Это может быть причиной серьезных поломок и привести к аварии.

Необходимость балансировки

Если балансировка нарушена

Основные симптомы – несильная тряска всего автомобиля при наборе скорости. Если вы не меняли колеса, если диски идеально ровные, а стиль вождения аккуратный, но при всем при этом появилась странная вибрация при наборе скорости, то проблема состоит именно в этом.

Не следует думать, что если биения ощущаются на рулевом колесе, то балансировать нужно лишь передние колеса. Лучше сделать эту операцию на всех четырех.

Деформированный диск или поврежденная покрышка

Давление внутри

Реже вибрация при наборе скорости возникает из-за недостаточного уровня давления.
Это очень легко диагностируется и устраняется.

Ненадежные крепления колес

Такую проблему тоже легко устранить и диагностировать. Это простая, но очень опасная причина. Крепления могут быть ослаблены даже на одном колесе, и этого достаточно для возникновения тряски. Если проблему вовремя не устранить, возможны аварийные ситуации. Если колесо отлетит при движении, ремонт будет довольно дорогим – вам придется заменить диск и ступицу, тормозной диск.

Симптоматика в этом случае очень похожа на вибрации из-за покрышек или гнутых дисков. Но здесь наблюдается цикличность, правда, не на всех скоростях.

Развал-схождение

Если колесо установлено под неверным углом, это тоже одна из причин появления неприятных биений. Регулировка этих углов – важный процесс после обнаружения вибраций кузова. Что можно сделать для устранения? Отрегулировать развал-схождение на специальном стенде. Также рекомендуют заменить резину, если видно, что она неправильно изнашивается.

Проверяем подвеску и ходовую часть

Вибрация при наборе скорости может возникать в результате естественного износа стоек либо амортизаторов. Подвеска перестает работать ровно, что и является одной из причин неполадки. Особенно это можно заметить на неровных дорогах или при движении на скорости.

Еще одна популярная причина тряски – опорный подшипник на стойке. Эту деталь можно найти сверху, над амортизатором. Также спереди ее проверяют под капотом. Если удалось обнаружить изношенный подшипник, следует его заменить, и тогда проблема будет решена.

Шаровые опоры в большинстве случаев изнашиваются из-за движения по дорогам низкого качества. В условиях нашей страны эти детали нужно менять очень часто. Если вы обнаружили люфт в опорах, тогда, возможно, заменой удастся вернуть себе комфорт.

Проверьте и при необходимости выполните замену наконечников рулевой тяги. Со временем в этом механизме появляется люфт вследствие износа. Благодаря этим наконечником колеса автомобиля могут выполнять поворот параллельно. Износ наконечников вызывает тряску.

Вибрация при наборе скорости

Это ужасно, особенно при необходимости быстрого разгона, например, если нужно обогнать другой автомобиль. Часто при нажатии на педаль разгон выполняется рывками и неравномерно. Для постановки правильного диагноза требуется выполнить несколько простых действий.

Проверьте уровень масла в КПП. Неожиданно, но низкий уровень трансмиссионного масла вызывает вибрации и тряску при разгоне. Также машина может заметно терять в динамических характеристиках. Рывки при нажатии на педаль акселератора – это тоже может быть следствием недостатка масла.

Грязный фильтр АКПП приводит к различным неприятным эффектом. Вы можете выполнить замену своими руками либо же воспользоваться услугами специалистов.

Изношенный карданный вал – это гарантированная ощутимая вибрация автомобиля при наборе скорости. Здесь уязвимое место – крестовина. При необходимости замените деталь, иначе это может привести к более серьезным поломкам.

Также такая неприятность может быть вызвана неравномерной работой двигателя. Это часто случается после ремонтов. Иногда профессионалы из СТО просто забывают выполнить балансировку коленвала и маховик. Еще одна из причин – неверно настроенный карбюратор.

Подушки двигателя, КПП и прочие причины

Это еще одна возможная группа причин, из-за которых машину может трясти при разгоне. Все эти проблемы могут возникать по разным поводам. Напрмер, в результате обследований обнаруживается поломка одной из подушек силового агрегата. Это просто выяснить – увеличьте обороты двигателя в момент появления вибраций.

Еще вибрация кузова при разгоне 80км/ч и до 100км/ч может проявиться при неполадках с КПП. Проверить эту гипотезу очень просто. Рекомендуют набрать скорость около 85 км/ч, затем выжать педаль сцепления и следить за тем, как ведет себя машина. Включите третью передачу и отпускайте сцепление. Разгонитесь с 50 км на последней передаче коробки.

Если характер биений не будет меняться во время всех этих мероприятий, КПП не виновата. Если уровень вибраций возрастет, когда к работе подключается коробка, тогда можно проверить ее причастность.

Этот метод подходит и к механическим коробкам, и к АКПП. В случае с автоматом на скоростях примерно 90 км/ч включить на коробке 3.2,D,N, а затем следить за работой АКПП и автомобиля. Наблюдайте за вибрациями. Чаще всего вина коробки в биениях минимальна, однако практика показывает, что такая вероятность есть.

На что еще обратить внимание?

Вибрация при наборе скорости может ощущаться из-за ненадежного крепления двигателя и деталей выхлопной системы. Лучше выполнять эту проверку на заведенном, а затем заглушенном моторе. Также бывают случаи, когда тряску вызывает поврежденный вентилятор радиатора.

Далее проверьте навесное оборудование. Зачастую проблему удается решить заменой приводных ремней или же балансировкой шкива. Не лишним будет проверить корзину сцепления и маховик. Сделать это можно следующим образом. Выжмите сцепление и установите селектор на первую передачу. Далее заведите двигатель и подождите пару секунд. Затем рычаг переводится в нейтральное положение, а нога с педали убирается. Вибрации все еще есть? Ищите проблему в маховике и корзине сцепления.

ШРУСЫ в передних осях

Это хоть и не столь популярная причина, но довольно уязвимое место, из-за чего вибрация при наборе скорости – нередкое явление. Опытные автолюбители рекомендуют начать диагностику именно с этого механизма. Процедура должна обязательно включать тактильную проверку. При наличии царапин – шарниры равных угловых под замену. Лучше заменять эту деталь парно.

Подведем итоги

Итак, среди частых причин можно выделить крепления колес, слабо зафиксированные тормозные диски, деформированный приводной вал, шарниры равных угловых скоростей, подшипники ступицы.

Возникает вибрация при разгоне от чего угодно. Причин очень много. Но если постараться, их можно обнаружить самостоятельно и не платить за услуги диагностики в СТО. Но если вдруг вы не можете разобраться самостоятельно, не откладывайте решение в долгий ящик. Это приводит к нехорошим последствиям. С помощью простых действий вы обязательно отыщете причины вибраций на своем автомобиле и устраните их. Относитесь к неисправностям со всей серьезностью, ведь запущеная проблема может стать причиной аварии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Осим хаим!

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Осим хаим!

NoNik , выжимной проверяется подъемом педали сцепления вверх на себя см 5 должно хватить - ты отведешь его от корзины.
Если так шум пропадет, то он 100% - срочно менять пока не заклинил и корзину не кончил.
Возможно обойдется заменой диска и выжимного.

В другой теме - NoNik пишет: делаю сам, люфты на подшипниках не сильные, а вот что вызвало интерес то, что на шестерне 5 ой передачи под игольчатым подшипником есть втулка, вот под ней какая то красная консистенция похожая на ржу, может из за нее и шумит?

Согласен, на 14ке и приоре с такой бедой сталкивался, причем на первой к 100000 км вылезло, на второй с салона уже брякало.

Скажу,что вспомнил Не системно,но ,думаю,поймешь.
-внимательно осмотри снятую ось сателлитов,выработка на ней недопустима,а также люфта сателлита на оси(радиального)не должно быть
-игольчатые подшипники не д.б с наклоненными иголками и втулки под ними не должны иметь ощутимого ногтем износа.Вообще то,эти подшипники лучше сразу поменять,как и втулки.Стоят копейки,но при износе их шестерни гремят.
-Вилки,если стерт бронзовый антифрикционный слой на местах соприкосновения с муфтой синхрона,а ,тем более,если явный износ-стоит поменять.Тут же гужно проверить износ паза муфты-если зазор между вилкой и стенкой паза более0.5 мм-меняется либо вилка,либо муфта,или то и другое.

Добавлено спустя 10 минут 50 секунд:

_также проверь ,не болтается ли муфта синхрона на шлицах ступицы.При малейшем люфте-замена.
-особое внимание состоянию взаимодействующих между собой зубчиков на шестерне и муфте(пара замыкания).Д.б.четкой формы(в форме "домика").Если грани сбиты,обкатаны углы-пару(именно пару,а не поодиночке!) нужно поменять.
-следует проверить износ блокирующих колец синхронизатора(то,что по простоте или незнанию называют "синхрон").Расстояние между торцом установленного на конус шестерни кольца и торцом шестерни д.б.от 0.6 мм до 1мм

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Рычаг МКПП

УСТРОЙСТВО КПП ЭТОЙ МОДЕЛИ

Неправильный размер втулки соединения;
Отсутствие прокладки;
Детали были просто не подогнаны одна к другой.

Именно из-за постоянных ударов металла об металл и появляется тот самый неприятный железный скрежет и дребезг рычага.

СНИМАЕМ РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

Сначала нужно убрать все подлокотники и ванночки, которыми любят обставлять водители пространство между сидениями. Сделать это нужно, чтобы просто не испортить их в процессе самостоятельного ремонта.
Далее, нужно аккуратно снять кожух с рычага, так как его можно просто порвать, а он все-таки тоже стоит денег, да и эстетичности значительной добавляет.
Теперь нужно под рычагом найти болт и гайку, последняя обычно откручивается обычным рожковым ключом на 13, так что проблем с этим возникнуть не должно, нужно только иметь соответствующий ключ. Открутив вынимаем болт наружу, гайку тоже желательно не уронить.
Все, рычаг вместе с той самой втулкой из-за которой дребезжит рычаг КПП ВАЗ 2114 остается у нас в руках.

УСТРАНЯЕМ ВИБРАЦИЮ

Снимаем внешнюю пластиковую оплетку втулки, чтобы освободить ее железный корпус.
Теперь нам нужно взглянуть есть ли следы трения на ней. Их наличие будет свидетельствовать о неправильном ее размере. Особенно характерно они будут выражены, если втулка немного длиннее, чем нужно. Если это подтвердится, то эти лишние миллиметры и есть причины того, что дребезжит рычаг КПП ВАЗ 2115. В этом случае необходимо примерять в отверстии сколько лишнего и просто сточить их напильником, обычно там всего 1-2 миллиметра.
Теперь необходимо подобрать какую-нибудь прокладку по форме детали или же просто обмотать ее изолентой так, чтобы на свое место она становилась поплотнее и потом не шевелилась.

Описанные способы не требуют каких-то особых знаний и могут быть выполнены рядовым человеком у себя в гараже при наличии минимального набора подходящих инструментов.

По мнению практически всех владельцев русского автопрома, неисправимо надоедающей проблемой является то, что постоянно дребезжит рычаг КПП на ВАЗ 2114.

Инструмент для ремонта крепления ручки КПП

В этой статье мы говорим об этом рычаге.

Прежде чем приступать к любым ремонтно-восстановительным операциям, автомобилисту необходимо собрать инструментарий. Итак, чтобы устранить болтание рычага коробки передач потребуется: ключ с 13-м размером, наждак.

Болтается рычаг КПП: замена втулки на ВАЗ-2114

Итак, рассмотрим последовательность процесса поэтапно:

Демонтируем чехол ручки КПП.

Откручиваем гайку крепления тяги КПП

Отсоединяем тягу от ручки привода КПП

Изношенные детали втулки рычага КПП

Видео об избавлении от вибрации на ручке коробки передач

Откуда вибрация?

В данной статье популярно разберемся, откуда «растут ноги» и что делать. Ожидаемо это ошибка конструкторского бюро ВАЗ, иногда это результаты «тюнинга», но все причины мы рассмотрим детально, как и методы решения проблемы.

При движении, втулка соединяющая рычаг и тягу, начинает вначале тереться, а потом биться об край тяги. Эта вибрация и создает такой звук. Это чистой воды инженерный просчет, длина втулки проработана неправильно, ее длина больше необходимой и именно этим лишним краем она и цепляется.
Замена рычага на Калиновский, тут дребезжание идет комплектом с положительными эффектами от замены. Карданчик Калины из-за несовершенства конструкции производит вибрацию, которая впоследствии предается всем элементам конструкции. Вибрация и звук остаются даже без рычага.
Поломка удерживающей пружины, первым симптомом является то, что свободно болтается рычаг кпп ваз 2114 на нейтральной передаче, абсолютно не фиксируясь в позиции между третьей и четвертой. Если появилась проблема резко, значит виновата пружинка, а поможет тут только ремонт кпп, иначе остатки пружины разобьют всю коробку, тогда это будет действительно дорого.
Иногда это происходит из-за общего износа деталей амортизации автомобиля, подушек КПП и двигателя.

Автовладельцы откладывают проблему на вечное «потом», по причине нехватки времени и денег, но стоит знать — процедура ремонта недорогая, делается своими руками, и стоит очень мало

УСТРОЙСТВО КПП ЭТОЙ МОДЕЛИ

Неправильный размер втулки соединения;
Отсутствие прокладки;
Детали были просто не подогнаны одна к другой.

Именно из-за постоянных ударов металла об металл и появляется тот самый неприятный железный скрежет и дребезг рычага.

Ремонт КПП ВАЗ 2114

Зачем менять кулису

Существуют ситуации, когда приходится вмешиваться в механизм переключения скоростей из-за выхода из строя какого-либо узла. Но бывают случаи, когда требуется крайняя мера – замена кулисы ВАЗ-2109, 2114.
В этих случаях требуется замена:

Появилась течь масла вследствие повреждения сальника. Можно произвести замену только сальника.
Полный выход из строя кулисы.
Вы осознали преимущества короткоходной конструкции и у вас имеются средства на подобного рода тюнинг.

Симптомы выхода из строя механизма переключения скоростей:

Увеличение люфта рычага КПП. Обратите внимание на то, что причиной такого поведения может быть и разболтавшийся кардан. Иногда выкручивается болт его крепления, поэтому для уменьшения люфта достаточно его затянуть, а предварительно следует нанести каплю фиксатора резьбы.
Сложно включить передачи. Иногда слышны посторонние звуки.
Переключение передач невозможно.
Несоответствие положения рычага и включенной скорости. Например, пропадает задняя, на ее месте находится первая.

Если появился небольшой люфт, желательно провести диагностику и выявить поломку узла. Ремонт сделать незамедлительно, иначе в самый неподходящий момент пропадет одна или несколько скоростей.

Общая симптоматика

Симптомы проявляются семью признаками, к которым относятся:

при включении передач появляется хруст;
звук стука в коробке;
течь масла;
отсутствует фиксация скоростей;
тугой ход рычага во время переключения;
КП гудит;
шум в коробке передач.

Каждый из перечисленных признаков обладает своей этимологией и точной картиной проявления, характеризующей объективно первопричину неисправности.

Хруст в кпп

Данный вид ремонта требует разборки конструкции кпп.

Основные причины, признаком которых является хруст во время переключения передач:

неисправность синхронизатора кпп (однозначно требует замену синхронизатора);
нарушение работы корзины сцепления (во время эксплуатации транспортного средства “лепестки” могут отлетать). Устраняет нарушение замена детали, при этом устанавливается также новый диск сцепления;
повреждения троса сцепления относятся к разряду косвенных причин неисправности кпп, но при разрыве троса движение транспортного средства исключено;
заводской брак вала коробки передач.

Стук в кпп

Звуки постукивания коробки передач неоднозначны в силу их множественности. Поэтому картина неисправности точно устанавливается путем диагностики транспортного средства.

Коробка начинает стучать если:

не выставлен надлежащим образом уровень масла. Косвенным показателем является количество заливаемого масла;
величина расстояния между тормозами и пакетами муфт либо слишком мала, либо, наоборот, слишком большая;
появилось провисание одного из клапанов в коробке;
произошла поломка соленоида.

Подтекание масла

При наличии течи масла облегчает задачу ремонта возможность определения места протекания, но чаще всего на практике установить это невозможно.

Неисправностями, которые являются основанием подтекания масла, являются следующие:

износились сальники;
износились валы;
появилась неисправность люфта первичного вала коробки передач;
разгерметизировались детали: образование трещин, микродыр и т.п.;
износился уплотнитель вала привода спидометра.

Скорости вылетают

Подобного рода явление происходит в процессе переключения передач. Основная причина появления такой неисправности – изношенность зубьев на шестернях и муфте. Фактором, способствующим развитию ослабления фиксации скорости, является нарушение правил техники переключения передач, происходящее при несоблюдении скоростного режима. Замена шестерней указанных деталей устраняет описанную проблему.

Тугой ход ручки

Факторами, под влиянием которых движение ручки затрудняется, являются повреждения зубцов фиксации самого рычага, изношенность реактивной тяги, нарушение целостности деталей привода кпп.

Гудит коробка

Такой звук появляется основном при нейтральной передаче. Основная причина – низкое качество смазочных материалов. Поэтому первым действием, которое необходимо выполнить во время наступления подобного рода технической неполадки, – проверить и при необходимости долить масло. Если коробка продолжает гудеть, то необходимо выполнить диагностику, так как возможен износ подшипника на первичном валу.

Шума в КП

Коробка начинает шуметь при недостаточном уровне масла. Решается эта ситуация путем доливания масла. Если шум не прекратился, то его создает износ сальников и механизмов. Это устраняется путем установки новых деталей взамен изношенных.

По завершению процесса установки неисправности, ее основания и источника, а также оказывающих влияние на появление нарушения работы коробки передач факторов, необходимо ознакомится с ее устройством и особенностями структуры механизма.

Стоит ли устранять поломку?

Многие даже не пытаются починить рычаг КПП ваз 2114, но задача эта вполне решаема, к навыкам не требовательна, а бесспорные плюсы стоят часа времени. Разница настолько заметна, что если поломка присутствовала в вашей жизни долго, вы постоянно будете вспоминать, что шума не хватает.

Главное помнить что машина как человек, что «вылечило» одну, не факт, что поможет другой и не расстраиваться.

Ремонт займет совсем немного времени, отделаться можно маленькой суммой, а взамен вы получите целый ряд огромных плюсов, в виде:

пропадут неприятные звуки сопутствующие набору скорости;
рычаг КПП будет зафиксирован;
переключение станет плавным;
на холостом ходу рычаг перестанет» танцевать ламбаду» под вашей рукой.

Цена вопроса

Короткоходка

Действия самостоятельно, вам придется только закупить необходимые детали, обычные расходники. Если же обращаться на автосервис, минимальная стоимость услуги составит 800-1000 рублей. То есть экономия очевидная.

Сама кулиса стоит примерно 400 рублей. Отсюда становится понятно, почему мы не советовали покупать ремкомплект, а полноценно заменить деталь. Экономии как таковой не будет, а разница в результате ремонта окажется существенной.

Приступаем к работе

Самым частым фактором, влияющим на «неадекватное» поведение рычага КПП в ваз 2114, является первая причина, описанная выше. Потому именно с нее стоит начинать решение проблемы. Для этого понадобится следующий инструмент: изолента, наждак (болгарка), линейка, ключ на 13 и смазка.

Действия производятся в следующем порядке:

Снимаем кожух ручки.
Раскручиваем гайку и снимаем ручку и тягу.
Вынимаем втулку.
Снимаем пластиковые втулки, металлическую очищаем от грязи.
Отмериваем 2-3мм от краев линейкой, рисуем линию, под линию клеим изоленту для удобства, срезаем лишнее болгаркой (можно наждаком, но это станет серьезным испытанием).
Ставим все на место, по необходимости смазываем, не забываем закрутить гайку, надеваем кожух.
Наслаждаемся тишиной.

Есть второй способ. Он немного сложнее. Из пластиковой крышки вырезаются шайбы, либо покупаются специальные резиновые (пластиковые) гайки. Накрутить их необходимо с двух сторон кулисы, тогда возможно ее не придется стачивать (хотя обычно, все равно придется). Способ призван снизить дребезжание за счет гашение вибрации резиной либо пластиком.

Полезное видео

Визуально ознакомиться с процессом устранения вибрации и дребезжания рычага КПП вы можете на видео ниже:

Инструкция по замене

Перед началом работы советуем не только приобрести новую запчасть, но также посмотреть обучающие видео по замене кулисы. Процедура не очень сложная, но наглядное пособие никогда не будет лишним. Особенно, если вы не обладаете большим опытом по ремонту автомобиля и коробки передач в частности.

Процедура замены

Процесс включает в себя выполнение нескольких последовательных шагов.

Демонтируйте кожух с рукоятки вашей коробки переключения передач.
Поднимите автомобиль, используя домкрат. В некоторых случаях подойдет смотровая яма, если таковая имеется в вашем гараже.
Теперь следует демонтировать консоль, которая откроет вам доступ к кулисе.
Элемент удерживают шесть болтов, которые снимаются при помощи обычного ключа на 13 миллиметров.
Но не все так просто. Верхние болты в количестве двух штук вы выкрутить ключом не сможете, потому даже не пытайтесь. Их специально сажают максимально плотно, так что для демонтажа потребуется их попросту спилить болгаркой.
Теперь можете спокойно снять оставшиеся два болта в нижнем креплении кулисы, для которых точно хватит вашего усилия и ключика на 13.
Следующий шаг заключается в демонтаже хомута и смещении пыльника. Вам потребуется снять шарнир. Одновременно с заменой кулисы советуем поменять и шарнир. Не лишним будет заменить сальник и карданчик. Эти элементы имеют ограниченный срок службы, и раз вы решили поменять саму кулису, есть объективные причины сделать все максимально качественно.
После этого ставьте новый агрегат на место старого. Действуйте аккуратно, чтобы резинки кулисы попали на вваренные болты, спиленные вами предварительно с помощью болгарки.
Теперь узел собирается обратно, действуя в противоположной разборке последовательности. Намертво сажать верхние крепежные болты не обязательно, но старайтесь затягивать с усилием.

Как поменять высоковольтные провода в ваз 2114

Далее
03.07.2021

Как выбрать входные двери в коттедж

Режим холостого хода предполагает работу ДВС на самых низких оборотах, когда педаль газа не нажата и воздух подается в цилиндры в обход дроссельной заслонки. Как правило, в режиме холостого хода силовой агрегат не передает крутящий момент на колеса автомобиля, так как данный режим задействуется во время стоянки автомобиля с заведенным двигателем, при движении на нейтральной передаче «накатом», а также в моменты выжима сцепления для переключения передачи и т.д.

При этом для такой проблемы характерно то, что при повышении оборотов или после того, как двигатель начинает нагружаться, симптомы пропадают. Если иначе, подергивания мотора исчезают после перехода ДВС в другой режим работы. Далее мы поговорим о том, почему двигатель подергивается на холостых оборотах, а также как обнаружить и устранить неисправность.

Читайте в этой статье

Почему дергается двигатель на малых и холостых оборотах

Итак, если машина дергается на холостых, причин для такой неисправности может быть несколько. Чаще всего проблемы затрагивают систему зажигания и систему питания, реже выходят из строя элементы системы управления двигателем или детали внутри ДВС.

Прежде всего, следует исключить повреждения подушек двигателя, так как усиление вибраций от ДВС в этом случае часто происходит именно на ХХ. Если с подушками все в норме, тогда подергивания силового агрегата могут возникать по причине сбоев в работе одного цилиндра.
Наиболее распространенной причиной являются свечи зажигания, а также высоковольтные бронепровода. Зачастую свеча зажигания может оказаться поврежденной, грязной от нагара и т.д., в результате чего искра на ней есть, но очень слабая или нестабильная, подается не под тем углом.

К аналогичным симптомам в виде подергивания мотора также приводит повреждение изоляции высоковольтных проводов, когда искра «пробивает». Дополнительного внимания заслуживает и катушка зажигания, коммутатор, модуль зажигания, трамблер. В зависимости от того, какая система зажигания установлена на тот или иной двигатель, все ее элементы нужно проверять поочередно.

После диагностики системы зажигания нужно переходить к системам топливоподачи и подачи воздуха. Как правило, неисправными или загрязненными могут оказаться инжекторные форсунки. Также проверяются топливные фильтры, топливные магистрали следует осматривать на предмет утечек.

Еще добавим, что в случаях, когда двигатель дергается на холостых, необходимо убедиться в том, что в нормальном состоянии находится не только топливный, но и воздушный фильтр.

Дело в том, что если фильтр воздуха грязный, двигателю может быть недостаточно кислорода для приготовления правильной по составу топливно-воздушной смеси. То же самое справедливо и в случаях, когда в системе питания происходит завоздушивание или на впуске имеет место подсос лишнего воздуха.

В любом случае, смесь может оказаться слишком обогащенной или обедненной, при этом не происходит нормального и своевременного сгорания такого заряд в цилиндре. Параллельно в подобной ситуации еще сильнее покрываются нагаром свечи, дополнительно ухудшается искрообразование.

На инжекторных моторах причиной подергивания на холостых в ряде случаев является электронная система управления двигателем (ЭСУД). В подобной ситуации следует учитывать, что указанная система включает в себя целую группу различных электронных датчиков и исполнительных устройств, которые обмениваются данными с контроллером (ЭБУ).

Еще одной возможной причиной подергивания двигателя на холостом ходу являются неполадки в области дроссельной заслонки и проблемы с РХХ (регулятор холостого хода). Сам регулятор холостого хода является шаговым электродвигателем, который перекрывает канал для подачи воздуха в обход дроссельной заслонки.

В случае некорректной работы и сбоев регулятора, а также при скоплении большого количества грязи и нагара на заслонке, холостой ход становится нестабильным. В этом случае двигатель не только дергается, но и часто сильно плавают обороты на холостых.

Такое «плавание» оборотов может проявляться на холодном двигателе и исчезать с прогревом. Также обороты в ряде случаев скачут и плавают как на холодную, так и на горячую. Для решения проблемы нужно почистить дроссель, а также проверить РХХ. Еще важно учитывать, что на многих авто после чистки необходимо также обучать дроссельную заслонку.

Полезные советы

Достаточно часто подергивания двигателя на холостом ходу могут проявляться именно на холодном ДВС. В этом случае следует обратить отдельное внимание на датчик температуры мотора.

Выход из строя или сбои в его работе часто приводят к тому, что ЭБУ получает преждевременный сигнал о прогреве силового агрегата, при этом двигатель еще холодный.

Похожая ситуация может быть и тогда, когда появился подсос воздуха или возникли проблемы с датчиком расхода воздуха (ДМРВ). В этом случае блок управления неверно рассчитывает реальное количество воздуха, которое поступает в цилиндры, в результате правильное соотношение горючего и воздуха будет нарушено (нарушение смесеобразования).

Что в итоге

Как видно, на начальном этапе диагностики в случае появления подергиваний двигателя на холостых оборотах следует начать с самого простого:

проверить свечи зажигания и высоковольтные провода;
оценить состояние воздушного и топливного фильтра;
если машина карбюраторная, почистить и настроить карбюратор;
на инжекторе проверить и промыть форсунки;
выполнить компьютерную диагностику двигателя;

Если же дизель дергается на холостых, тогда следует добавить к общему списку возможных неполадок еще и проблемы с ТНВД. В насосе имеется много подвижных элементов, повреждения которых или засорение также может привести к подергиваниям или явному троению по цилиндрам.

Почему двигатель может вибрировать на холостых оборотах. Причины неисправности, диагностика. Советы и рекомендации по снижению уровня вибраций мотора.

В режиме холостого хода и при низких оборотах двигатель троит: возможные причины неустойчивой работы силового агрегата. Способы самостоятельной диагностики.

По каким причинам могут возникать пропуски воспламенения топливно-воздушной смеси в одном или нескольких цилиндрах. Диагностика неисправности, рекомендации.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Причины вибрации и неустойчивой работы дизельного мотора в режиме холостого хода. Возможные причины и диагностика неисправностей.

Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.

Почему возникает вибрация двигателя автомобиля? Таким вопросом задаются многие неопытнее автовладельцы отечественных ВАЗов. Вибрация двигателя может возникать на различных его режимах, но в большей степени она проявляется на холостых оборотах, так как в этом режиме мотор работает с минимальной мощностью, что благоприятно влияет на проявление различных мелких неисправностей. Однако, не смотря на это, вибрация двигателя ВАЗ может возникать, и на высоких оборотах. Почему это происходит, и что может являться причиной нестабильной работы силового агрегата, а также о том, как устранить вибрацию двигателя ВАЗ пойдет речь в данном материале.

Вибрация двигателя ВАЗ на холостых оборотах

У автомобилей ВАЗ с карбюраторным двигателем, практически всегда после запуска на холодную появляется вибрация на холостых оборотах. Это связано с особенностью конструкции мотора и пока он не прогреется до оптимальной температуры, она не исчезнет. Причиной такого поведения исправного силового агрегата в большей мере является топливно-воздушная смесь, которую перед подачей в камеру сгорания готовит карбюратор. Из-за невысокой температуры возгорание в цилиндрах происходит неэффективно, что и приводит к вибрации двигателя. Как правило, при наборе оптимальной температуры, появляется стабильность в работе силового агрегата.

Подушка двигателя, как одна из причин возникающей вибрации

Как известно двигатель крепится на опорах, еще их называют подушками. Это, своего рода кронштейны, которые одной частью крепятся к кузову автомобиля, а вторая его часть изготовлена из твердой резины и к ней уже крепится одна из точек силового агрегата. Именно, резиновая основа опор гасит естественную вибрацию двигателя возникающего во время его работы. И в том случае, если подушки двигателя изношены или повреждены и возникает вибрация двигателя на автомобиле ВАЗ. В этом случае необходим замен поврежденных опор.

Вибрация двигателя может возникать во время некоторых неисправностях в системе зажигания, при которых нарушается искрообразование на электродах свечей зажигания. Пропуски зажигания, отказ свечи, повреждение высоковольтного провода, неисправность трамблера, неправильно отрегулировано зажигание приводит к тому, что двигатель начинает троить и как следствие этого возникает вибрация. Устранение всех вышеперечисленных причин поможет восстановить стабильную работу силового агрегата.

Вибрация двигателя после его капитального ремонта

Если после сборки двигателя после его ремонта ощущается вибрация на всех режимах, то здесь может быть ряд причин. Во-первых, коленвал не отбалансирован. Во время сборки, перед установкой коленчатый вал должен пройти балансировку на специальном стенде. Также балансировку необходимо провести и маховик двигателя. Во-вторых, не правильно выставленные метки газораспределительного механизма, приводят к нарушению фаз газообмена во время работы двигателя.

Вибрация на холостых оборотах. Видео

Ваз 2115 2004 год. После замены заклиневшей помпы, появилась детонация кузова.2-3 раза загорался "чек".Сейчас сам пропал. Холодный и горячий двигатель на холостом ходу подтрясывает, тахометр показывает норму, а работа такая, что вот-вот может заглохнуть. Но . не глох не разу ! После замены помпы долго возились с установкой меток. Метки распреда и маховика не совпадают, получилось завести только по распреду и ВМТ 1-ого цилиндра. После этого и появилась тряска .Хотя, на запуск, тягу и расход жаловаться грех ! Может кому встречалась подобная беда?

Как так метки не совпадают, отсюда и вибрация, а метка в окошке коробки передач как стоит? http://rxsupersales.shop/

метка в КПП ,под резиновой пробкой,стояла в 5-6 мм от риски,но это при выставлении по метке распреда и ВМТ 1-ого цилиндра.Один знаток сказал,что всё это может иметь место в том случае, если меняли маховик и выставили как зря.

Загорелся " Чек " . На первый взгляд худшего ничего не заметно. Куда и где обратиь свое внимание? Спасибо !

Да-а ! А спасибо сказать и некому .

Загорелся " Чек " . На первый взгляд худшего ничего не заметно. Куда и где обратиь свое внимание? Спасибо !

Вот и задумался. Провод с АКБ сбрасывал дважды,но появляется почти сразу ,после 200 метров движения. А так,благодарю за ответ.Тема, понятно ,что не новая,но ничего определенного, кроме как рекомендаций поездки к диагносту, или же в приобретении своего компьютера, хотя, ни в том и ни в другом случае,пробежав по всему форуму, кроме бессмысленных затрат на провода,свечи,блок розжига,и кучу датчиков, мало кому удалось победить саму болячку, а скорее, получалось путем тыка,т.е. случайно.

блок зажигания либо пробивает бронепровода-переодически такое бывает-особенно в дождь

Проблема в неправильной установке ремня ГРМ после замены помпы. На маховике две метки на 180 град. Годится та, при которой поршень 1-го цилиндра в ВМТ. Ну и метка на шестерне ГРМ после натяжения ремня (скручивается усилием пальцев в центральной зоне на 90 град.) должна удерживать метку маховика.

Меня раз трясло, когда случайно, в спешке перед дальняком, поставил провода на свечи не 1-3-4-2, а 1-2-3-4, хорошо, что быстро врубился в свой "косяк"

Благодарю.Я тоже грешил на метки при замене помпы.Но вся хрень еще вот в чем :когда начали прокручивать ключом кал.вал,то сделали несколько оборотов , а метки нет !Метка-это ж риска на маховике.А в моем случае, на маховике обнаружили только небольшой металлический нарост,правильной овальной формы,толщиной и шириной 3-4мм, как раз в тех местах ,где должна быть риска..А вот риски нет !При попытки установки этой "Метки " вместо риски,получается,что первый поршень останавливается в середине своего хода.Потом, заручившись заключением одного спеца, который выдал,что если менялся маховик,то могли поставить не правильно,но узнав,что метки,т.е риски на маховике не нашли совсем,то был получен ответ от него,что бывает и такое-на некоторых моделях метки на маховике отсутствуют . Нам осталось совместить шестерню распредвала со своей меткой на кожухе и поднять 1-ый поршень в ВМТ,так машинка запустилась без проблем,разбег нормальный,расход в норме-беспокоит тряска( датчик детонации менял-толку нет)и теперь вот, и ЧЕК загорается.Спасибо всем кто откликнулся.

Читайте также: