Вибрирует педаль сцепления при нажатии ваз 2105

Обновлено: 11.05.2024

Всем привет! так получилось что сжег сцепление в клочья. не так давно его поменял на новое в сборе фирмы LUK (до этого оно же и стояло). все думал отлично, НО появилась вибрация на педали и звон выжимного. При легоньком нажатии на педаль сцепления — звон и вибрация пропадает. Вроде и мастер который собирал все это знает свое дело, руки откуда надо растут. Подсказывали что дело может быть в неправильной установке пружины выжимного. Рывков нет, трогается плавно, но вибрация и звон надоедают. Камрады, нужна помощь.

ЗЫ: не ругайте если пложу данную тему.

/>
Members
9 488 сообщений

Рязань и Рязанская область, БОМЖ)))
Была Opel Frontera 2.4i 1993 г.р., сейчас ВАЗ 21124 1.6 16V 2005 г.р.

А мастер чё с машиной делал?

Обычно выжимной так себя ведёт.

/>
Members
26 сообщений

Казань
OPEL Frontera B

А мастер чё с машиной делал?

Ничего особенного, сняли коробку вместе, увидел сост сцепления, потом он все собрал, но я уже при этом не присутствовал. Мастера знаю оч хорошо, руки откуда надо растут. Я тоже на выжимной грешу. мне надо понять как решить проблему.

/>
Members
9 488 сообщений

Рязань и Рязанская область, БОМЖ)))
Была Opel Frontera 2.4i 1993 г.р., сейчас ВАЗ 21124 1.6 16V 2005 г.р.

/>
Members
26 сообщений

Казань
OPEL Frontera B

Снять коробку и смотреть :-) или попробовать снять пыльник вилки сцепления и посмотреть с фонарём.

дождемси тогда выходных)

/>
Members
9 488 сообщений

Рязань и Рязанская область, БОМЖ)))
Была Opel Frontera 2.4i 1993 г.р., сейчас ВАЗ 21124 1.6 16V 2005 г.р.

/>
Members
26 сообщений

Казань
OPEL Frontera B

Если будешь ездить, то аккуратно с сцеплением :-) без него плохо :-) особенно в городе :-D имею печальный опыт :-D

я тоже) приходится ездить.

/>
Commercial
4 192 сообщений

Владимир
Исузу Амиго 6VD1 механика,америкос,215 лошадей.

Вибрация на педали-выжимной или маховик,одно из двух.Когда меняли сцепу-смотрели состояние посадочной шейки под выжимной?

/>
Members
26 сообщений

Казань
OPEL Frontera B

Лично я не смотрел, но до замены сцепления все было гуд. на маховик не грешу, грешу на крувую установку выжимного

/>
Commercial
21 163 сообщений

Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1

Может быть всё , что угодно.

Комплект менялся полностью? Корзина, диск и выжимной?

Пружину можно суметь перевернуть, много ума не надо. Но комфортно она устанавливается лишь в одном положении, когда максимальное кол-во плоскостей пружины плотно и четко удерживает вилку.

Подозреваю, что могли лапку поставить криво/косо, погнуть усики фиксатора. В таком положении поставить можно, и даже работать будет. Но будет толкать выжимной с чугуниной к корзине с перекосом, одной стороной.

Могли и чугунину погнуть при демонтаже старого выжимного и она стала заедать в каком то положении

Посадочное место на валу КПП и подшипник с чугуниной должны быть смазаны. Ходить по валу должны свободно, без заеданий и поперечных люфтов.

w124, 93 г.в., E220, 111.960, 5МКПП - продан.

W211 2006 г.в. Е280 рестайлинг, АКПП, серебристый.

190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine

Автоматами не занимаюсь, ничего в них не смыслю и терпеть их не могу.

не только., хотя и он тоже но скорее всего это корзина, некоторые из выжимных лепестков корзины подгорели и потеряли упругость поэтому выжим происходит не по всей плоскости корзины , от сюда и вибрация педали, ещё может диск разболтался (что маловероятно)

М.О. г. Раменское
8(925) 053-43-31

не только., хотя и он тоже но скорее всего это корзина, некоторые из выжимных лепестков корзины подгорели и потеряли упругость поэтому выжим происходит не по всей плоскости корзины , от сюда и вибрация педали, ещё может диск разболтался (что маловероятно)

Ездить можно, это не критично

У меня точно такая же проблема, такая же коробка.
Поменял маховик, нашел живой двухмассовый, комплект сцепления новый LUK (корзина, диск, выжимной), подшипник первичного вала в маховике - поменял, новый.
Но при нажатии на педаль сцепления - неприятная дрожь.

Когда снимал коробку - обратил внимание на большой люфт подшипника первичного вала в МКПП. Окончание вала двигается около 4-5 мм радиально и 2 мм по оси.
Может быть такая дрожь педали из-за подшипника первичного вала?

До ХАРАКТЕРНОГО ШУМА или не включения передач

М.О. г. Раменское
8(925) 053-43-31

У меня точно такая же проблема, такая же коробка.
Поменял маховик, нашел живой двухмассовый, комплект сцепления новый LUK (корзина, диск, выжимной), подшипник первичного вала в маховике - поменял, новый.
Но при нажатии на педаль сцепления - неприятная дрожь.

Когда снимал коробку - обратил внимание на большой люфт подшипника первичного вала в МКПП. Окончание вала двигается около 4-5 мм радиально и 2 мм по оси.
Может быть такая дрожь педали из-за подшипника первичного вала?

При нажатии на педаль сцепления, у убитого подшипника первичного вала появляется шум, обычно шум примерно схож шумом убитого выжимного, ПРОБЛЕМА скорее в " ЖИВОМ " двух массовом маховике.

М.О. г. Раменское
8(925) 053-43-31

До ХАРАКТЕРНОГО ШУМА или не включения передач

При нажатии на педаль сцепления, у убитого подшипника первичного вала появляется шум, обычно шум примерно схож шумом убитого выжимного, ПРОБЛЕМА скорее в " ЖИВОМ " двух массовом маховике.

Я вижу возможные причины вибрации на педали сцепления:

1. Выжимной подшипник - осевое биение самого выжимного подшипника - вибрация на вилку сцепления. Этот вариант исключен, выжимной новый.

2. Лепестки корзины имеют разную высоту - осевое биение выжимного передается на вилку сцепления. Вариант исключен - корзина новая.

3. Поперечное биение первичного вала, может ли оно давать вибрации на вилку сцепления?
Если да, то может быть две причины:
3.1. Подшипник первичного вала в корпучсе маховика - он новый.
3.2. Конический подшипник первичного вала в КПП - имеет большой люфт - поперечный и осевой.

4. Искривленный маховик, корзина вибрирует и передает осевые вибрации на выжимной?

Подшипник перв. вала не может быть причиной вибрации педали, поскольку, при выжиме сцепления, перв. вал разгружается и останавливается.
Вероятно, осевое биение маховика и/или корзины. Возможно повреждение (при замене) привалочных поверхностей маховика к коленвалу и/или к корзине, попадание между ними посторонних предметов, грязи.

190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine

Автоматами не занимаюсь, ничего в них не смыслю и терпеть их не могу.

Подшипник перв. вала не может быть причиной вибрации педали, поскольку, при выжиме сцепления, перв. вал разгружается и останавливается.
Вероятно, осевое биение маховика и/или корзины. Возможно повреждение (при замене) привалочных поверхностей маховика к коленвалу и/или к корзине, попадание между ними посторонних предметов, грязи.

Согласен,
вариант 3 – это бред. Я потом сам понял, что первичный вал останавливается.

Я ставил маховик и корзину сам, все поверхности чистые, все затянул правильно.
Комплект сцепления новый LUK.

Что дальше стоит предпринять, что ты бы предпринял?
1. Снять рабочий цилиндр сцепления и попробовать рукой биение на заведенном двигателе?
- Понятно, что биение есть.
2. Снять КПП, завести двигатель без коробки, поставить индикатор на магнитной стойке и померить осевое биение корзины, если там есть подходящая поверхность для измерения индикатором.
3. Проверить, правильно ли сидит корзина.
4. Снять корзину. Проверить биение маховика индикатором. Снять маховик, проверить привалочные поверхности. Поставить назад, проверить биение индикатором.
5. Если все это не помогло – сдать маховик с корзиной на балансировку.

Что дальше стоит предпринять, что ты бы предпринял?

P.S. Балансировка маховика не устранит вибрацию, поскольку она вызывается осевым биением. Здесь поможет только проточка (с последующей балансировкой). Но, учитывая, что маховик 2-х массовый, произвести с ним все эти операци будет весьма затруднительно.

P.P.S. Еще возможен осевой люфт всего коленвала (ограниченный упорными полукольцами на коренной опоре). Допустимый люфт </= 0,15.

190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine

Автоматами не занимаюсь, ничего в них не смыслю и терпеть их не могу.

Для начала, проверил бы индикатором биение ведущей части маховика через окошко в поддоне. Мотор заводить не нужно, просто проворачивать за передний конец коленвала. Если биение </= 0,1, надо снять коробку и измерить биение ведомой части маховика, затем биение корзины. Что-то по-любому бьет. Думаю, при осевом биении > 0,3, вибрация будет ощущаться.

P.S. Балансировка маховика не устранит вибрацию, поскольку она вызывается осевым биением. Здесь поможет только проточка (с последующей балансировкой). Но, учитывая, что маховик 2-х массовый, произвести с ним все эти операци будет весьма затруднительно.

P.P.S. Еще возможен осевой люфт всего коленвала (ограниченный упорными полукольцами на коренной опоре). Допустимый люфт </= 0,15.

Биение ведущей части маховика - 0,1 мм. Биение вилки сцепления - 0,1 мм. Буду снимать КПП.

Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных

Изменить стиль
- OldMerin
- Memory Mobile
- Форумы
- Объявления
- Файлы
- Галерея
- Пользователи
- Магазин
- Гараж
- Blogs
- Отметить все как прочтенное
Любая появившаяся вибрация на педалях управления авто всегда «говорит» о какой-либо неисправности. При этом данная неисправность может появиться как на одной из педалей, так и на всех одновременно. В данной статье постараемся разобрать причины происхождения вибрации на педалях. Для начала поговорим о данной неисправности только на одной из педалей управления. На фото: педали автомобиля Педаль сцепления Подобная неисправность может появиться как при длительной эксплуатации автомобиля, так и после замены комплекта сцепления, либо одного из его элементов. В случае, когда вибрация появилась во время эксплуатации машины, то причины могут быть при износе таких элементов как: • Корзина; • Ведомый диск; • Выжимной подшипник; • Направляющая подшипника; • Вилка сцепления; • Биение маховика; • Повышенный люфт коленчатого вала. Рассмотрим каждую из причин по отдельности — корзина сцепления * Повышенное биение (свыше 0,1мм). Нормой является биение менее и равное 0.1мм, если биение выше этого показателя, то корзину необходимо заменить; Корзина сцепления * усталость лепестковой пружины; Лепестки корзины сцепления * ослаблено крепление пластин «пятака», либо их отрыв от тела корзины; Оторвало крепление пятака * сильное изнашивание концевой части лепестков. Погнулись лепестки сцепления — ведомый диск * износ или поломка пружин крутильных колебаний диска; Красными стрелочками показаны пружины ведомого диска. По центру — ступица диска * ослабление ступицы; * толщина накладок меньше нормы. — выжимной подшипник * сильно изношен; На фото: слева новый выжимной подшипник, справа старый * поломка прижимных фиксаторов или их утеря; * заедание на направляющей. — направляющая подшипника Направляющая выжимного подшипника * трещина на теле. — вилка сцепления * износ лапок; Вилка выключения сцепления * трещина в теле; * вышла из фиксирующих пружин подшипника. — маховик * биение свыше 0.1 мм; Изношенный маховик с появившеся трещиной * износ поверхности контакта с диском. — коленчатый вал * осевой люфт вала выше допустимого (допуск порядка 0.15мм). Помимо этого, неисправность может быть вызвана ослабление крепления КПП к двигателю или износом опоры коробки передач. Подушка (опора) коробки передач Вибрация после замены полного комплекта или отдельного элемента • Некачественные запчасти; • Непрофессиональная установка деталей. Педаль тормоза Особенно опасно, когда вибрация появляется на педали тормоза, так как тормоза относятся к системам жизнеобеспечения автомобиля и должны всегда быть только в технически исправном состоянии. Причин появления вибрации бывает несколько, расскажем почему они появляются и рассмотрим их по отдельности. Причины: • Толщина тормозного диска меньше допустимой для эксплуатации; • Отрыв тела диска от ступичной части; • Трещины на рабочей поверхности диска; • Коробление диска; • Заедание тормозных суппортов или отпускания болтов их крепления; • Предельная толщина колодок, либо их односторонний износ; • Биение колес (повышенный осевой люфт колеса); • Овальность тормозного барабана; • Заклинивание поршня в заднем рабочем цилиндре; • Отслоение накладки от колодки; • Пружина стяжки задних колодок слетела или сломана. — на торце тормозного диска указана минимально допустимая к эксплуатации его толщина, при уменьшении которой эксплуатация авто становится небезопасной, так как может появиться его биение, что отрицательно скажется на эффективности тормозов в целом; На фото: замер толщины тормозного диска — при сильном износе диска нередко появляется трещина на стыке ступичной его части и рабочей поверхности, что в итоге заканчивается отрывом тела диска от его центральной части; Отрыв диска от ступицы — трещины на рабочей поверхности диска провоцируют его биение, отражаясь при нажатии на педаль; Трещины на тормозном диске — при короблении диска (как правило после перегрева), когда на его поверхности появляются выпуклости, искривления, тормозные колодки не могут всей своей поверхностью касаться к диску, что также вызывает рывки на педали; — наиболее часто вибрацию вызывают тормозные суппорта при их заедании на направляющих или при отпускании их крепления; — при сильном износе накладок колодок, либо их одностороннем износе также происходит вибрация, так как колодки не могут полностью прикасаться к рабочей поверхности диска; Изношенные тормозные колодки — появления люфта в колесе ведет к тому, что при торможении колесо начинает вилять в вертикальной плоскости, отдаваясь на тормозную педаль; — при овальности тормозного барабана в момент торможения колодки не могут полностью «лечь» на рабочую поверхность барабана, что ведет опять же отражается на педали; — при заклинивании поршня в рабочем цилиндре колодки не полностью прилегают к телу барабана вызывая вибрацию; Заклинил поршень в тормозном цилиндре — при отслоении накладки колодка не может равномерно прижиматься к телу барабана, что вызывает реакцию на педаль; — в случае, когда стяжная пружина слетает со своих мест или ломается, колодки уже не фиксируются и при торможении происходит их биение. Во всех перечисленных случаях требуется произвести замену выявленных деталей тормозной системы, износ которых выше предельно допустимых значений, так как это уже опасно для дальнейшей эксплуатации автомобиля. Педаль газа Вибрация на педали акселератора может быть вызвана изношенностью подушек силового агрегата. Дело в том, что привод педали в большинстве случаев выполнен посредством троса, рубашка которого закреплена на элементах двигателя. При неисправности подушек двигателя, появляется вибрация, передающаяся на педаль газа. Подушка двигателя Daewoo Lanos Неисправность может вызвать и ослабление крепления кронштейна рубашки тросика, установленного на головки блока двигателя. Кронштейн будет «двигаться» независимо от двигателя, вызывая биение троса и вибрацию педали газа. На большинстве тросиков имеется резьба на конце, дающая возможность перемещать сам рукав троса ближе или дальше от двигателя, регулируя натяжку троса. Педаль газа может вибрировать от ослабления установочного кольца резьбовой части рукава троса.

На автомобилях с механической коробкой передач периодически происходят неполадки в системе сцепления. Приходится делать необходимый ремонт. Но после замены сцепления машина дергается, или появляются какие-то новые дефекты, которых до ремонта не было (появилась вибрация, шум, свист, стук). Попробуем рассказать о всевозможных проблемах после замены сцепления и причинах появления дефектов. Сразу сделаем пометку, что речь пойдет о легковых автомобилях.

Дефекты, которые появились после замены сцепления

Что значит заменить сцепление? Под этим действием подразумевают смену ведомого или ведущего диска сцепления, часто обе детали меняются сразу. При этом также подлежит замене и выжимной подшипник. После такой операции неожиданно выявляются побочные дефекты, которых до ремонта не было.

Если рассуждать логично, то причин появления новых неисправностей немного. Как правило, это:
- Неквалифицированный ремонт;
- Дефект новых запасных частей;
- Ошибочная диагностика, в результате которой произведена замена не всех или не тех деталей, и скрытые до этого неполадки заявили о себе в полной мере.
В целом, вопрос появления новых неприятных признаков очень непростой и в каждом конкретном случае индивидуален, но общие характерные черты у этих признаков есть.

Если после замены сцепления машина дергается

К примеру, до ремонта автомобиль плохо набирал скорость, шло пробуксовывание, педаль сцепления срабатывала в самом верху. Присутствовали все признаки изношенного ведомого диска. После замены диска появилось дерганье автомобиля. Что же могло случиться после проведенного ремонта?
1. Дело может быть в бракованной детали. Такое встречается не так уж и редко, если речь идет о неоригинальных запасных частях. У автомобилей российского производства (ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, ИЖ) брак случается и у заводских деталей. То есть, ведомый диск попросту кривой. У корзины сцепления (ведущего диска) нажимные лепестки могут находиться на разном уровне, тогда выжим происходит неравномерно и машина дергается.
2. Автомобиль может дергаться из-за регулировки сцепления. Точнее она не была произведена после замены диска. Накладки новой детали намного толще, педаль сцепления в таком случае «берет в самом конце». В момент трогания с места машина едет рывками, а передача включается с хрустом.
3. Машина дергается по причине замены не всех деталей, которые в ней нуждались. В частности, причиной рывков бывает изношенная поверхность маховика под ведомый диск. Если маховик не заменили, при движении возможны рывки, а также автомобиль может и буксовать.
Бытует такое мнение, что автомобиль может дергаться из-за неправильно установки диска сцепления, то есть его поставили другой стороной. Теоретически это возможно на некоторых моделях машин. Но диск имеет такую конструкцию, что даже выжать нормально педаль и тронуться с места при такой установке не получится.

Если после замены сцепления появился шум или свист

Многие автовладельцы часто жалуются, что после замены появился шум или свист, которого раньше не было. Какие могут быть причины постороннего звука и почему это происходит?
- Новый выжимной подшипник оказался ненадлежащего качества или в нем недостаточно заводской смазки. Свист или шум появляется при нажатии на педаль сцепления. Многие ошибочно считают, что подшипник шумит при выключенном сцеплении. Но это даже нелогично, в таком состоянии деталь не несет нагрузки, соответственно и шум (свист) в таком состоянии минимален.
- Корзина сцепления имеет неровности и шероховатости на кончиках нажимных лепестков. Обычно таким дефектом обладают запасные части российских производителей. Следует отметить, что по мере притирки деталей свист, который появился первоначально, пропадает. Временно можно устранить шум, смазав лепестки литолом. Но это сделать без разборки удается на автомобилях марки ГАЗ, на переднеприводных авто для выполнения подобной процедуры необходимо демонтировать коробку передач.
- Возможно, что до замены деталей автовладелец не обращал внимания на посторонние шумы вроде свиста, так как ожидал ремонта. Но после замены сцепления посторонние звуки остались, на что хозяин машины никак не рассчитывал. Причиной шумов часто является коробка переключения передач. Если при выжатом сцеплении неприятный звук пропадает или заметно утихает, то вероятнее всего это указывает на износ подшипника первичного вала КПП.
- Накладки ведомого диска имеют шероховатости. Шуршание возникает во время переключения скоростей. Здесь не стоит особо беспокоиться раньше времени – новые детали притрутся, и дефект исчезнет в процессе эксплуатации автомобиля довольно быстро.
- Шуметь может и подшипник первичного вала в коленчатом валу. При разборке авто следует сделать внешний осмотр подшипника. Если он очень сухой, его необходимо смазать литолом, или другой соответствующей смазкой. Явно изношенную деталь лучше сразу поменять.
Если после замены сцепления появился стук

Как правило, причиной стука после замены деталей являются бракованные запчасти. В частности, в ведомом диске попадаются болтающиеся демпферные пружины. Поэтому, прежде чем устанавливать такую запчасть на машину, нужно внимательно осмотреть ее. Также могут быть плохо проклепаны части диска.

Стуки в районе сцепления могут происходить вследствие трещины на втулке выжимного подшипника (нередко втулки изготавливают из пластика). Еще на месте посадки втулки на фланец первичного вала КПП может образоваться люфт, что тоже приводит к появлению стука.

Стук происходит из-за сломанного лепестка корзины сцепления, но такой дефект попадается нечасто. Еще причиной стука является сломанный корпус стартера в районе бендикса, он бренчит при движении автомобиля. Может отломиться зуб венца маховика, он также будет стучать, касаясь вращающихся деталей.

Буксовка сцепления после замены всех его деталей

После замены всех элементов требуется регулировка, но многие автовладельцы игнорируют этот момент. Как причина появляется пробуксовка, машина медленно разгоняется, обороты двигателя не соответствуют скорости автомобиля. Двигатель просто ревет, а машина при этом едет довольно медленно, что называется, буксует.

В автомобилях с механическим тросиком сцепления регулировка происходит самим тросом. В машинах с гидравлическим приводом такой процесс осуществляют с помощью штока сцепления. В современных автомобилях часто попадаются штоки, которые не имеют регулировок. Но это вовсе не означает, что ее произвести нельзя. В таких случаях предусмотрена регулировка самой педали сцепления, просто не все знают о такой возможности.

Машина часто буксует из-за износа поверхности маховика в том месте, где поверхность работает в паре с ведомым диском. Ошибка многих автовладельцев в том, что они в первую очередь меняют диск, при этом совсем забывая про маховик. Как следствие, разбирать авто для устранения неисправности приходится дважды.

Вибрация, возникающая после замены элементов сцепления

Причин, по которым происходит вибрация после замены сцепления, немного. Обычно вибрация появляется в двух вариантах:
1. Не отбалансирован нажимной диск (корзина сцепления);
2. При сборке карданный вал был установлен в другом положении, отличном от первоначальной установки (но это касается только автомобилей с задним или полным приводом).
По большому счету, на машинах с передним приводом можно неаккуратно закрепить привод колеса (ШРУС), и движение авто будет сопровождаться вибрацией и стуками, но такое происходит нечасто.

Если корзина сцепления создает вибрацию, можно попробовать переставить ее в другое положение. Как правило, крепления нажимного диска симметричны. На очень многих моделях корзина крепится к маховику шестью болтами, и корзину удается поставить в трех положениях. В каком-то одном положении вибрация может исчезнуть совсем или быть минимальной. Но гарантийную деталь лучше поменять сразу на другую. Так будет меньше хлопот для автовладельца.

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

Устройство и принцип работы сцепления.

Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

Устройство сцепления на автомобиле:

3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

Заключение.

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

На автомобилях с механической коробкой передач периодически происходят неполадки в системе сцепления. Приходится делать необходимый ремонт. Но после замены сцепления машина дергается, или появляются какие-то новые дефекты, которых до ремонта не было (появилась вибрация, шум, свист, стук). Попробуем рассказать о всевозможных проблемах после замены сцепления и причинах появления дефектов. Сразу сделаем пометку, что речь пойдет о легковых автомобилях.

Дефекты, которые появились после замены сцепления

Что значит заменить сцепление? Под этим действием подразумевают смену ведомого или ведущего диска сцепления, часто обе детали меняются сразу. При этом также подлежит замене и выжимной подшипник. После такой операции неожиданно выявляются побочные дефекты, которых до ремонта не было.

Если рассуждать логично, то причин появления новых неисправностей немного. Как правило, это:
- Неквалифицированный ремонт;
- Дефект новых запасных частей;
- Ошибочная диагностика, в результате которой произведена замена не всех или не тех деталей, и скрытые до этого неполадки заявили о себе в полной мере.
В целом, вопрос появления новых неприятных признаков очень непростой и в каждом конкретном случае индивидуален, но общие характерные черты у этих признаков есть.

Если после замены сцепления машина дергается

К примеру, до ремонта автомобиль плохо набирал скорость, шло пробуксовывание, педаль сцепления срабатывала в самом верху. Присутствовали все признаки изношенного ведомого диска. После замены диска появилось дерганье автомобиля. Что же могло случиться после проведенного ремонта?
1. Дело может быть в бракованной детали. Такое встречается не так уж и редко, если речь идет о неоригинальных запасных частях. У автомобилей российского производства (ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, ИЖ) брак случается и у заводских деталей. То есть, ведомый диск попросту кривой. У корзины сцепления (ведущего диска) нажимные лепестки могут находиться на разном уровне, тогда выжим происходит неравномерно и машина дергается.
2. Автомобиль может дергаться из-за регулировки сцепления. Точнее она не была произведена после замены диска. Накладки новой детали намного толще, педаль сцепления в таком случае «берет в самом конце». В момент трогания с места машина едет рывками, а передача включается с хрустом.
3. Машина дергается по причине замены не всех деталей, которые в ней нуждались. В частности, причиной рывков бывает изношенная поверхность маховика под ведомый диск. Если маховик не заменили, при движении возможны рывки, а также автомобиль может и буксовать.
Бытует такое мнение, что автомобиль может дергаться из-за неправильно установки диска сцепления, то есть его поставили другой стороной. Теоретически это возможно на некоторых моделях машин. Но диск имеет такую конструкцию, что даже выжать нормально педаль и тронуться с места при такой установке не получится.

Если после замены сцепления появился шум или свист

Многие автовладельцы часто жалуются, что после замены появился шум или свист, которого раньше не было. Какие могут быть причины постороннего звука и почему это происходит?
- Новый выжимной подшипник оказался ненадлежащего качества или в нем недостаточно заводской смазки. Свист или шум появляется при нажатии на педаль сцепления. Многие ошибочно считают, что подшипник шумит при выключенном сцеплении. Но это даже нелогично, в таком состоянии деталь не несет нагрузки, соответственно и шум (свист) в таком состоянии минимален.
- Корзина сцепления имеет неровности и шероховатости на кончиках нажимных лепестков. Обычно таким дефектом обладают запасные части российских производителей. Следует отметить, что по мере притирки деталей свист, который появился первоначально, пропадает. Временно можно устранить шум, смазав лепестки литолом. Но это сделать без разборки удается на автомобилях марки ГАЗ, на переднеприводных авто для выполнения подобной процедуры необходимо демонтировать коробку передач.
- Возможно, что до замены деталей автовладелец не обращал внимания на посторонние шумы вроде свиста, так как ожидал ремонта. Но после замены сцепления посторонние звуки остались, на что хозяин машины никак не рассчитывал. Причиной шумов часто является коробка переключения передач. Если при выжатом сцеплении неприятный звук пропадает или заметно утихает, то вероятнее всего это указывает на износ подшипника первичного вала КПП.
- Накладки ведомого диска имеют шероховатости. Шуршание возникает во время переключения скоростей. Здесь не стоит особо беспокоиться раньше времени – новые детали притрутся, и дефект исчезнет в процессе эксплуатации автомобиля довольно быстро.
- Шуметь может и подшипник первичного вала в коленчатом валу. При разборке авто следует сделать внешний осмотр подшипника. Если он очень сухой, его необходимо смазать литолом, или другой соответствующей смазкой. Явно изношенную деталь лучше сразу поменять.
Если после замены сцепления появился стук

Как правило, причиной стука после замены деталей являются бракованные запчасти. В частности, в ведомом диске попадаются болтающиеся демпферные пружины. Поэтому, прежде чем устанавливать такую запчасть на машину, нужно внимательно осмотреть ее. Также могут быть плохо проклепаны части диска.

Стуки в районе сцепления могут происходить вследствие трещины на втулке выжимного подшипника (нередко втулки изготавливают из пластика). Еще на месте посадки втулки на фланец первичного вала КПП может образоваться люфт, что тоже приводит к появлению стука.

Стук происходит из-за сломанного лепестка корзины сцепления, но такой дефект попадается нечасто. Еще причиной стука является сломанный корпус стартера в районе бендикса, он бренчит при движении автомобиля. Может отломиться зуб венца маховика, он также будет стучать, касаясь вращающихся деталей.

Буксовка сцепления после замены всех его деталей

После замены всех элементов требуется регулировка, но многие автовладельцы игнорируют этот момент. Как причина появляется пробуксовка, машина медленно разгоняется, обороты двигателя не соответствуют скорости автомобиля. Двигатель просто ревет, а машина при этом едет довольно медленно, что называется, буксует.

В автомобилях с механическим тросиком сцепления регулировка происходит самим тросом. В машинах с гидравлическим приводом такой процесс осуществляют с помощью штока сцепления. В современных автомобилях часто попадаются штоки, которые не имеют регулировок. Но это вовсе не означает, что ее произвести нельзя. В таких случаях предусмотрена регулировка самой педали сцепления, просто не все знают о такой возможности.

Машина часто буксует из-за износа поверхности маховика в том месте, где поверхность работает в паре с ведомым диском. Ошибка многих автовладельцев в том, что они в первую очередь меняют диск, при этом совсем забывая про маховик. Как следствие, разбирать авто для устранения неисправности приходится дважды.

Вибрация, возникающая после замены элементов сцепления

Причин, по которым происходит вибрация после замены сцепления, немного. Обычно вибрация появляется в двух вариантах:
1. Не отбалансирован нажимной диск (корзина сцепления);
2. При сборке карданный вал был установлен в другом положении, отличном от первоначальной установки (но это касается только автомобилей с задним или полным приводом).
По большому счету, на машинах с передним приводом можно неаккуратно закрепить привод колеса (ШРУС), и движение авто будет сопровождаться вибрацией и стуками, но такое происходит нечасто.

Если корзина сцепления создает вибрацию, можно попробовать переставить ее в другое положение. Как правило, крепления нажимного диска симметричны. На очень многих моделях корзина крепится к маховику шестью болтами, и корзину удается поставить в трех положениях. В каком-то одном положении вибрация может исчезнуть совсем или быть минимальной. Но гарантийную деталь лучше поменять сразу на другую. Так будет меньше хлопот для автовладельца.

Несколько слов о принципе работы сцепления. Работа любого двигателя на автомобиле заканчивается вращательным движением тяжелого маховика. Управляя акселератором, можно лишь увеличивать или уменьшать скорость вращения маховика. Для того чтобы автомобиль тронулся с места, необходимо передать это движение к механическому редуктору – коробке скоростей. Передавать это вращательное движение необходимо очень плавно, иначе мотор просто заглохнет. Та же операция – плавное отключение трансмиссии – необходима и при остановке автомобиля. Сцепление и является таким «мягким» выключателем.

Принцип действия этого устройства легко понять. Представьте себе два вращающихся диска величиной с небольшое рулевое колесо. Один их них – маховик мотора, а второй – диск сцепления. Если во время вращения маховика к нему плотно прижать диск от редуктора, то вращательное движение будет передано и автомобиль начнет движение. Кажется, все очень просто. Все так и работает, только диски сжимаются с помощью специальных механизмов, а между ними устанавливаются специальные прокладки.

Основными неисправностями могут стать плохое сжатие дисков или несвоевременное их разделение. Говорят, что сцепление «ведет» или «пробуксовывает».

Зачем лишняя педаль

Сцепление является элементом конструкции автомобиля, принимающим участие в передаче момента к колесам от двигателя и позволяющим кратковременно эту передачу разрывать, что выполняется водителем, когда он нажимает на педаль сцепления. Рассматривая вопрос о ее назначении и роли в управлении автомобилем, нельзя, хотя бы кратко, не коснуться устройства такого механизма.

Однако, прежде чем разбираться с конструкцией механизма управления, требуется сделать оговорку, что использовать его надо достаточно осторожно. Недаром при управлении автомобилем левая нога не касается педали, а должна лежать на специально предусмотренном для нее месте. Связано это с тем, что когда двигатель отключен от колес, резко снижается возможность управления, машина движется только по инерции. Особенно опасно такое движение на мокрой или скользкой дороге.

В подобных случаях то же торможение надо выполнять без нажатия на сцепление. Иначе возможен занос машины с непредсказуемыми последствиями, особенно для новичков, не готовых к такому изменению поведения автомобиля. Лучше всего руководствоваться одним общим правилом – при движении на ровной дороге в случае отсутствия необходимости переключения передач управлять автомобилем надо, используя только газ и тормоз. То же самое относится к движению с горки, в этом случае нельзя допускать езду накатом или при отключенном от колес двигателе.

Двигатель всегда должен быть готов передать, а колеса получить необходимый крутящий момент. Только тогда вы сохраняете полную возможность контролировать поведение автомобиля. Поэтому пользоваться педалью сцепления надо исключительно при необходимости, только в тех случаях, когда не обойтись без этого нельзя, как при переключении передач или начале движения. Имея в виду, что нужно делать это аккуратно и осторожно, так как в процессе переключения передач возможно возникновение резких динамических нагрузок на различные узлы машины.

Функции и принцип действия педали сцепления

Педаль сцепления автомобиля служит для соединения коробки передач с двигателем и для их разъединения. Когда педаль сцепления находится в состоянии покоя, то двигатель соединен с коробкой передач – сцепление включено.

В то время, когда Вы выжимаете до пола педаль сцепления, идет разъединение двигателя с коробкой передач – сцепление выключается. Для начала движения автомобиля, нужно включить сцепление, то есть отпустить педаль. Диск сцепления (состоит из двух дисков) одет на шлицах на первичный вал КПП, (т.е. жестко соединен), и зажат между кольцами корзины и маховика (двигателя).

При нажатии на педаль сцепления, пружина отпускает кольцо на корзине, и оно отходит от маховика. Диск сцепления освобождается и вращается независимо от маховика. Вот и все, переключайте передачи. Отпускаем педаль сцепления, выжимной подшипник освобождает пружину, кольца сходятся, диск зажимается. Поехали.

Как сцепление устроено

В самом общем виде его конструкция показана на приведенном рисунке

Не вдаваясь в подробности, надо отметить наличие таких узлов, как маховик (1), являющийся также частью двигателя, а также ведомого диска (2), корзины сцепления (3) и, конечно, привода, включающего в себя практически все остальные детали, в том числе педаль сцепления (11). Здесь необходимо только сказать, что приведено достаточно укрупненное и упрощенное изложение конструкции, ни в коей мере, однако, не препятствующее пониманию его значения, роли этого механизма на машине. Для правильного понимания конструкции необходимо уточнить, что привод, связывающий между собой педаль сцепления с самим механизмом, может по своему исполнению быть:
- гидравлическим, как показано на приведенном рисунке;
- механическим;
- пневматическим;
- электрическим и т.д.
Свободный ход педали сцепления – профилактика и уход за системой

Для контроля состояния механизма сцепления следует после очередной отметки 20 000 км проводить его проверку. Ремонт и регулировка требуются в случае обнаружения течи жидкости из-за разрыва шлангов или при увеличенном ходе акселератора сцепления.

Установить свободный ход педали под силу даже начинающему водителю. Для этого вначале важно убедиться в отсутствии воздуха в системе гидравлики.

В первую очередь следует наполнить жидкостью бачок привода до необходимого уровня, надеть шланг на клапан прокачки и отвернуть его на пол-оборота. Свободный конец опустите в банку с жидкостью.

Теперь утопите сцепление до отказа для того, чтобы вытекла вся жидкость. Заверните клапан и отпустите педаль. Долейте в бачок недостающее количество жидкости и повторите весь процесс в таком же порядке.

Система считается прокачанной, если вытекающая жидкость не содержит воздушные пузырьки. После чего пора завернуть клапан и закрыть его защитным колпачком.

Не забудьте проверить, есть ли жидкость в приводном бачке, если понадобится, нужно сразу ее долить. А теперь самое время обратиться к непосредственной регулировке педали.

Для чего это нужно — разрывать передачу момента от двигателя

Все очень просто. В зависимости от условий движения на колеса подается различный крутящий момент. Его величину можно изменить с помощью КПП, выбирая нужную передачу. Однако, когда шестеренки в коробке находятся в зацеплении и крутятся, переключить передачу невозможно. Попытаться, конечно, можно, но итогом будет замена разрушенной КПП. Чтобы избежать этого при любых режимах езды, а также в начале движения, в конструкции автомобиля применяется сцепление. В случае нажатия на него разрывается связь между КПП и двигателем, вследствие чего появляется возможность спокойно переключить передачу или тронуться с места.

Каким должен быть свободный ход педалей?

У этого термина есть допустимые пределы. Для каждой модели или марки автомобиля эта цифра должна быть в соответствии с техническими требованиями. Иногда неправильно отрегулированный свободный ход тянет за собой неприятности. И это не только неверная работа сцепления.

В худших случаях такое положение вещей может повлечь за собой поломку. Сцепление авто будет работать не всей плоскостью дисков в случае большой величины холостого хода. При небольшой – может возникать пробуксовка. Как результат детали будут быстрее изнашиваться.

Для опережения таких неприятных случаев и правильной работы автомобиля, делать такую проверку желательно по мере возможностей почаще. А если этого потребует результат проверки, также и регулировать его.

Для акселератора сцепления потребуется изменение длины троса, если свободный ход вилки превышает 3 мм. Для его проверки нужно подать вилку назад. В случае несоответствия этому значению регулировка свободного хода педали сцепления осуществляется посредством специальной гайки, которая находится на резьбовой части троса.

В периодичной регулировке нуждаются не только узлы сцепления, но и механизм привода тормозов, поскольку со временем произойдет его естественный износ, то есть образуется увеличенная амплитуда педали.

При исправном тормозном механизме незатрудненный ход акселератора (при заглушенном моторе) должен быть в пределах 5 мм. Если наблюдается большой свободный ход педали тормоза, то устанавливается зазор путем перемещения стоп-сигнала. Чем опасны нарушения регулировок?

При отсутствии или предельно малом ходе возможно возникновение самопроизвольного торможения, что приводит к перегреву колодок и тормозных барабанов.

О некоторых неисправностях

Из приведенного выше рисунка видно, что кроме узлов самого сцепления в его работе задействованы и другие. Не надо, наверно, и говорить, что только их исправное состояние, а также других элементов привода, связывающих педаль сцепления с корзиной, обеспечивает безопасные условия движения. В качестве примера можно рассмотреть различные возможные ситуации, в которых могут проявляться связанные с этим неисправности.

Свободный ход педали

Одним из параметров, характеризующих исправность и правильность регулировки всей системы, является свободный ход педали сцепления. Так называется то расстояние, которое свободно проходит педаль сцепления до его срабатывания. Появляется свободный ход из-за наличия зазоров в отдельных узлах и элементах привода. Наглядно он показан на приведенном выше рисунке и не должен превышать тридцати пяти миллиметров. Ощущается зазор как движение педали сцепления без усилий при нажатии на нее.

Другими словами, вначале при нажатии на педаль она движется свободно, а потом начинает ощущаться сопротивление движению. Вот этот промежуток – движение без усилий и называется свободным ходом. Его слишком большое значение свидетельствует о существенном износе деталей или необходимости регулировки. Если этого не выполнить, то возможно возникновение проблем с включением или переключением передач.

Провалилась педаль сцепления

Когда нажимают на педаль она без всякого усилия уходит вниз, не возвращаясь в нормальное положение. Причин этого может быть несколько, вот некоторые из возможных:
1. тросик сцепления в месте заделки его наконечника порвался (в случае механического привода). Такой дефект устраняется заменой тросика, и проводить его необходимо в условиях сервисного центра или мастерской;
2. слетела или лопнула возвратная пружина (9). В тех случаях, когда пружина слетела, то после того, как ее поставить на место, дефект – провалилась педаль сцепления, будет устранен. В противном случае надо добираться опять же до мастерской.
3. поломалась вилка включения (14) из-за чего и провалилась педаль сцепления. Понятно, что в этом случае ремонт возможен в условиях гаража или мастерской;
4. попал воздух в систему гидропривода. Тогда необходима прокачка привода для удаления попавшего воздуха.
Добраться до автосервиса можно в принципе самостоятельно, используя такой прием. Выключить двигатель, включить передачу (первую или вторую), повернуть ключ, завести мотор и одновременно прибавить газ, при этом автомобиль сразу начнет двигаться. Вот так и ехать, не переключая передачи и не останавливаясь.

Скрипит педаль сцепления при нажатии

У этого явления также есть несколько причин. Скрип педали сцепления может быть вызван дефектом, например, той же вилки (14) и устраняется ее заменой. Износ других элементов привода также может вызвать скрип педали сцепления. Для предотвращения его в этом случае необходимо смазать все возможные места возникновения скрипа (сочленения деталей) и заменить изношенные. Причиной, вызывающей скрип педали сцепления, может быть непосредственно какая-нибудь из применяемых пружин или сам тросик сцепления. Относиться к такому явлению надо очень осторожно, скрип педали сцепления надо воспринимать как предвестник отказа одной из деталей привода, например, обрыва тросика.

Стук при отпускании педали сцепления

Однозначно назвать причину этого явления достаточно сложно. Стук при отпускании педали сцепления может быть вызван как износом деталей самого сцепления, так и включением передачи в КПП. Если это связано с износом деталей сцепления, то необходимо проведение его диагностики, хотя в большинстве случае все может свестись к рекомендации замены, как минимум, корзины, хотя и не обязательно, что после этого стук при отпускании педали сцепления прекратится. Не стоит забывать, что при отпускании педали автомобиль начинает двигаться, и вполне возможно, что возникающий стук при отпускании педали сцепления с этим никак не связан. Источником его могут быть совсем другие узлы, например, элементы подвески.

Вибрирует педаль сцепления

В данном случае, скорее всего, причиной появления вибрации будет являться износ или деформация отдельных деталей механизма сцепления. Устраняется это только заменой.

Шум при отпущенной педали сцепления

Такой дефект классифицируется однозначно. Шум при отпущенной педали сцепления вызван износом или повреждением выжимного подшипника. Причиной этого может быть как износ подшипника, так и неправильная манера езды. Здесь надо напомнить, что при движении автомобиля левая нога не должна касаться педали. Если этого не выполнять, то возможен описанный дефект. Кроме того, причиной может быть и начало движения на высоких оборотах двигателя.
Кроме того, что педаль сцепления включает-выключает связь двигателя и трансмиссии, она может служить своеобразным индикатором его технического состояния, сигнализируя о вероятных неисправностях или приближении отказа в ближайшее время. Немаловажное значение имеет также то, что необходимо грамотное и правильное использование возможностей, предоставляемых этими элементами конструкции автомобиля.

Характерные ошибки:
- не опытные водители жестко захватывают рычаг переключения передачи;
- пытаются переключать передачи рывками.
Запомнили? Теперь можно смело садиться за руль и совершенствовать свое мастерство вождения авто на практике.

Ни гвоздя, ни жезла! Счастливого пути!

В процессе эксплуатации автомобиля из-за износа деталей появляется большой свободный ход педали сцепления, нередко грешит этим и акселератор тормоза.

Это может быть вызвано стиранием фрикционных накладок диска или нарушением регулировок рычагов кожуха. При отсутствии опыта пытаться самостоятельно устранить эти неисправности не рекомендуется.

Замер и регулировка свободного хода педали сцепления

Вам следует:

1. Выставить автомобиль на ровную площадку.

2. Нажать тормоз, пока педаль не упрется, и зафиксировать ее в таком положении. Самый простой способ – подставить молоток.

3. Установить рядом с педалью линейку, уперев ее торцом в пол. Отметить расстояние педали от пола.

4. Отпустить педаль, не отрывая при этом линейку от пола. Верхнюю часть линейки установить на акселератор и провести замеры.

5. Нажать педаль до того, как почувствуете ощутимое сопротивление. Провести замеры.

Разница между верхним положением и последними показаниями и будет величиной свободного хода.

После получения результатов станет ясно, нужна ли регулировка свободного хода педали тормоза. Если все же она требуется, то для этого нужно отпустить контргайку стоп-сигнала всего на 1 оборот.

Путем вворачивания или выворачивания выключателя устанавливают нужный зазор между ним и педалью тормоза. После окончания описанной настройки следует затянуть контргайку и провести повторную проверку хода, как изложено в предыдущих пунктах.

Акселерометр сцепления регулируется также гайкой, она находится на тросе.

Подписывайтесь на наши ленты в

Конструкцией автомобиля предусмотрена возможность кратковременно разорвать связь между мотором и колесами. Этой цели служит сцепление. Оно предназначено в первую очередь для использования при переключении передач и начале движения, однако зачастую применяется чаще, порой не совсем правильно. У каждого водителя манера вождения своя, но есть определенные требования, в том числе, как пользоваться сцеплением, которые должны быть обязательны для любого из нас.

Читайте также: