Вилка выключения сцепления уаз буханка

Обновлено: 02.05.2024

Обычно вилка упирается в раму при её снятии. Иногда мешает сцепление. Может потребоваться снять раздатку, чтобы опустить заднюю часть двигла вниз.

Вердикт: по моему опыту это малореально.

Откручиваешь болты поддона картера сцепления, снимаешь нижнюю крышку (так удобно при замене). Болтик с косичкой прикручиваешь обратно.
Откручиваешь два болта крепления РЦС и РЦС вешаешь на косичку, чтобы не мешал. Откручиваешь четыре болтика крепления пыльника вилки и аккуратно вынимаешь направляя ее вперед. Все.

В продаже есть вилки родные уазовские в зеленых картонных коробочках с голограмках и кооперативные. У меня родная вилка не встала. Я менял вилку из за того, что изорвался пыльник. Переклепал новый пыльник на старую вилку. Наверное есть смысл кооперативную вилку брать. Цена вопроса порядка 200 руб.

Вердикт: по моему опыту это малореально.

Это неправда ваша.Вилка на 417,414 и421-м движке снимается не ура без любого демонтажа агрегатов.

Еще совет.
Чтобы забыть о гнутой вилке навсегда поставь от ГАЗ-53! ;)
Подходит без изменений и доработок. Покупаешь в магазине вилку, шток и дополнительно гаечку, чтобы "толкач" на штоке законтрить, иначе быстро на штоке резьбу съест т.к. он сыромятный.

На свои машины что на козла, что на буханку ставил и снимал вилку без демонтажа агрегатов, а можно по ругому разве, ведь пружина выжимного метровой станет тогда!? :o :D
На козле вообще легко вытащилась родная вилка и вставилась более длинная 53-тья, на буханке посложнее, но тоже поставил без какого либо рукоприкладства к агрегатам.

Перед демонтажом кпп-рк вилка снимается,а возвратную пружину лучше предварительно отстегнуть от выжимного

Так и я о том же. Еще добавлю, для более легкого извечения вилки выжимной подшипник монтировкой через поддон картера сцепления отводят в сторону корзины

Но снять - поставить вилку не снимая раб. цилиндра сцепления у меня не получилось. Крутил -вертел - никак! А прикрутить обратно цилиндр показалось адской мукой. Надо было наверное разбирать тягу (растяжку?) двигателя, а я только ее чуть ослабил.

проще шток из пыльника выдернуть.

На моей буханке пыльник на разжимных лепестках стоит - я думаю у всех так. Вилку всегда снимал слегка отжав выжимной монтажкой. Предварительно отведя шток РЦС. Кроме кожуха сцепления ничего откручивать не надо.

Наверное на буханке РЦС не мешает. На Козлике РЦС пришлось открутить.

Здраствуйте. Подскажите, что это может быть? при включении переднего моста в салоне рычагом, машину начинаеи немного тянуть в право, а выключаешь все становится нормально!

По результатам пробного заезда в надежде сделать педаль сцепления хоть немного мягче, было принято решение перейти на внутренню вилку как на Хантере/Патриоте.

Были куплены новые детали:
* Вилка выключения сцепления с пластиной, оригинальный (арт. 316000-1601200-00)
* Выжимной подшипник в сборе с муфтой, "TRIALLI" (арт. 3160-1601180)
* Рабочий цилиндр сцепления УАЗ Патриот, оригинальный (арт. 316050-1602510-05)
* Медная магистраль, длина 1600мм (Трубка от соединительной муфты к заднему гибкому шлангу в сборе, арт. 469-3506030)
* Резиновый шланг для рабочего цилиндра сцепления (Шланг гибкий передних гидравлических тормозов, арт. 469-3506060)

Также дали муфту для соединений медных трубок (на случай, если длины шланга не хватит) и медную шайбу.

Далее, начался монтаж, а точнее демонтаж КПП. Всё по отработанной схеме, ничего нового. А при снятии обнаружил, что вилка сцепления после пары десятков выжиманий уже немного выгнулась дугой… Значит не зря я полез сюда опять…

Отверстие старой вилки закрыл, когда КПП была снята, а "колокол" опущен. Ранее, для крепления чехла к колоколу была куплена штатная рамка чехла вилки сцепления (арт. 0451-00-1601213-95). Использовал её как шаблон и вырезал из листа алюминия "заплатку".

Тут старший помошник впервые взял дрель и просверлил по накерненным точкам отверстия. Исторический момент…

В универсальном колоколе есть два отверстия под опору вилки (старого и нового образца). Требуется эту опору переставить. Вот подробная выдержка из книги "Двигатель 421 его модификации и исполнение. Устройство, ремонт, эксплуатация, техническое обслуживание":

Опору переставил… Пытаюсь вставить внутрь картера сцепления вилку, а она не входит… Я человек не ленивый — снял корзину. Вилка встала, но УАЗовский выжимной вместе с "корзиной" от ЗМЗ 409 всё равно впихнуть не удаётся… Начинаю думать, что нужно забыть про деньги, заплаченные за сцепление для Хантера и покупать комплект LUK на свой УМЗ 421… Но вспоминаю, про "Волговский" выжимной с муфтой, которая как раз ниже. Болгаркой обрезаю муфту ГАЗ под новую внутреннюю вилку УАЗ:

Наконец-то удалось поместить внутрь картера сцепления всё, что требуется. Накидываю коробку, уже предчувствую завершение всего этого безумного процесса, затягиваю нижние шпильки. И тут не удержался и выдал несколько матерных слов — картер КПП не притягивается к картеру сцепления на стороне крышки КПП!

Смотрим на фланец картера:

Вспоминаем "анфас" КПП 5ст АДС:

Кто не догадался в чём проблема — выделенный на фото болт крепления опоры вилки сцепления упирается в выделенный выступ крышки КПП. Ну да ладно — устал как чёрт. Притягиваю КПП к "колоколу", как могу, но небольшой зазор остаётся… Закрываю на это пока глаза (ибо "вечерело").

Наращиваю магистраль для РЦС нового образца, ставлю РЦС (туда поставил медную шайбу). Длины хватило, все комплектующие были израсходованы (продавец подобрал всё идеально верно).

Магистраль прошла от прежнего крепления шланга (там встала муфта для соединения медных трубок) и далее вдоль бензопровода от правого бака. На правой стороне возле приёмной трубы было место крепления для трубки и тормозного шланга.

Далее, установка РЦС. Снял заглушку. Установка на болтах неудобна. РЦС самоподводящийся и нужно преодолевать сопротивление внутренней пружины при его установке. В процессе установки или замены РЦС резьба в алюминиевом колоколе может быть повреждена. Поэтому сразу же принял решение крепить РЦС на шпильки — с ними замена удобнее, и резьба в колоколе останется целой. Попались шпильки крепления поддона картера ЗМЗ 406 M8x40x1,25/1 (нужны ещё 2 гайки М8 с шагом 1мм). Все шпильки сажал на удаляемый фиксатор резьбовых соединений ABRO (использую давно — держит, и позволяет при необходимости выкручивать):

Сцепление стало лучше выжиматься (ну ни как на иномарке, но всё равно разница с тем что было объективно есть). И прокачивать магистраль одному стало удобнее — штуцер РЦС теперь почти в салоне (под "черепахой").

Для доливки масла в прошлом сезоне был куплен какой-то NONAME шприц — очень удобный, отлично себя показал. В коробке и раздатке стало около 2,7 литров масла. И похоже, требуется доливка ещё…

После заливки масла, рискнул совершить небольшой пробег в пределах деревенской улицы — все подшипники сцепления аж звенели… Настроение было на нуле, сам уставший и морально и физически от всей этой эпопеи. Но с другой стороны — дело то идёт…

Когда мне тяжело, я всегда напоминаю себе о том, что если я сдамся – лучше не станет. Майк Тайсон

Помыслив логически (со старой вилкой и теми же подшипниками ничего не звенело), и дело вряд ли в новой… Всё-таки это несоосность вала КПП и коленвала — точность должна быть очень высокая. Даже блок цилиндров продают новый с картером сцепления в сборе (и менять его не желательно). А тут всё-таки явно первичный вал уехал не туда…

Начал копать в сторону опоры вилки сцепления. Как оказалось, есть для вилки своя опора нового образца (арт. 3151-40-1601215-00).

Далее ребус с муфтой. Как удалось понять, есть 2 вида оригинальных муфт для конфигурации с внутренней вилкой сцепления:

Моё сцепление LUK (арт. 624318609). Соответственно, с учётом совокупности фактов, кажется мне нужна муфта, которая ниже на картинке (под сцепления LUK, VALEO), а не та высокая, которую мне продали в "лабазе". Но при этом, в описании муфты под LUK, почему-то не указан двигатель УМЗ 421. Но решил попробовать…

Пока ломал голову, как нельзя кстати пришлись комментарии от sasha-sv под моим прошлым постом. По ссылке можно посмотреть, как "низкий" выжимной проточил лепестки сцепления.

Для начала упаковки обоих муфт, на обоих написано Orig.№ 3160-1601180:

Смотрим, что в упаковках:

Померил расстояние до опорных площадок (примерно, т.к. измерял обычной линейкой):
* УАЗ — 43мм,
* ESPRA — 38мм,
* ГАЗ — 32мм.
Т.е. муфта ESPRA (арт. ES124204) под LUK ниже примерно на 4-5мм. И, как показала практика, со сцеплением LUK встанет и ГАЗовский выжимной (арт. 3110-1601180) доработанный болгаркой (в такой конфигурации, наверное, можно использовать "солдата" повыше).

Вид со стороны прилегания муфты ESPRA (арт. ES124204) к лепесткам корзины:

Муфту TRIALLI сдал назад в магазин.

В выходные снова тренировался в снятии/установке КПП и РК в сборе: пришлось снова отсоединить кардан, отвернуть РЦС (да, шпильки это верное решение) и снять КПП… Решил, что так или иначе, но тему сцепления в базовом виде я закрою (с муфтой ESPRA или ГАЗ).

В процессе замены деталей оказалось, что старый "солдат" чуть ниже нового… А по ссылке в бортжурнале sasha-sv можно увидеть и вовсе солдата-гиганта. Получается, ещё одна переменная в этом уравнении со сцеплением:

Сфотографировал также муфту ГАЗ и ESPRA — ГАЗовская ниже по высоте.

Для того, чтобы поместить выжимной с муфтой ESPRA в "колокол" снова пришлось снимать корзину сцепления (доработанная ГАЗовская вставала без снятия корзины). Тут нужно поставить какие-то метки на корзине и маховике, чтобы потом при установке не искать отверстия (сам три раза перекручивал болты и крутил корзину). В итоге все поместилось.

Теперь всё готово к "стыковке".

Наконец-то всё стало как нужно, КПП и РК заняли своё место. Снова установил РЦС. Без кардана запустил двигатель — каких-то нареканий к работе сцепления не было. Ход педали сцепления получился не малый, но педаль не очень жёсткая. Никакого раздражения управление сцеплением не вызывает.

До этого ориентировался только на возможность крепления корзины к маховику. Теперь есть новый опыт — высота корзин у комплектов сцеплений может отличаться. Соответственно муфта выжимного может иметь тоже свой размер. Артикул, под которым деталь (муфта в сборе) продаётся может ничего не говорить о её параметрах (высоте). По артикулу в лучшем случае можно понять — это муфта для внутренней вилки или вилки старого образца. Также, опора вилки сцепления ("солдатик") может быть выше или ниже. Кто же знал…

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИКИ

Для включения фонаря заднего хода проводка в штатном жгуте имеется. Небольшой нюанс — в колодках подключения. Проводка не рассчитана на новый разъём КПП. Пришлось отрезать штатный разъём переключателя КПП и заменить его на "USSR-style" 2-ух контактный разъём. Намотал изоленты, ибо грязи под УАЗом обычно не мало.

Но, конечно, всё не может быть так просто — фонарь не загорался. Открыл лючок, оказалось, что на лючке заднего борта была слабая масса. Ошибочно подумал, что дело именно в лючке и подвёл к нему отдельную массу от борта (лючок у меня закрывается болтами и контакт в закрытом положении с бортом был).

Да, делу это не помогло — на самом борту не было нормальной "массы"… В борту сделал отверстие и установил резьбовую заклёпку. Прикрепил туда одним концом "косичку" (было и такое в запасе), а вторым концом к нижней гайке крепления кронштейна запасного колеса. После этого фонари на борту заработали. Ещё одна маленькая победа. Для стабильного закрепления результата мазнул Литолом резьбовые соединения проводов "массы".

Что касается сигнальном лампы включения переднего моста, то проводку под неё нужно тянуть отдельно. Пришлось пополнить свои "закрома" разноцветными медными проводами (сам разъём был куплен ещё зимой).

Сигнальную лампу подключения переднего моста подключал аналогично подключению контрольных ламп неисправности тормозной системы, аварийного давления масла и аварийной температуры охлаждающей жидкости. У всех этих ламп и у новой (+) получился общий. На фрагменте схемы штатные контрольная и сигнальные лампы выделил, общий (+) — красный провод.

А далее протянул отдельный провод через выключатель на КПП на "массу" (выбрал белого цвета, чтобы не спутать с другими). Провод тянул вдоль троса спидометра, в гофре.

На торпедо добавилось индикаторов. На момент покупки был только один — для "поворотников". На фото можно видеть горящий зелёный индикатор подключения переднего моста:

КПП НЕМНОГО ВОЕТ…

Совершил тестовый пробег до заправочной станции. Как уже писал ранее — по сцеплению никаких вопросов. Но КПП явно воет даже после доливки масла. Без "черепахи" другие звуки вой КПП заглушают (разгонялся на трассе до 80-90км/ч).

Вой идёт и на нейтральной передаче — т.е. проблему вторичного вала и РК точно можно исключить. Есть подозрения на первичный… Не знаю, удастся ли с этим разобраться, но некоторые мысли на этот счёт у меня имеются…

Частые неисправности и их причины

Для системы сцепления автомобиля УАЗ характерны разные неисправности: усиленное сцепление, механизм не выжимается, буксует или не прокачивается. Избежать подобных проблем помогает своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в баке, диагностика всех систем и компонентов механизма.

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда при опущенной педали система не может запуститься полностью. Алгоритм действий следующий:

Если система запускается рывками или с вибрацией, причины могут быть следующими:

Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо установить новую деталь или протереть старую бензином, удалить выступающие неровности на поверхности нажимного диска и маховика.
Износившиеся до заклепок фрикционные накладки указывают на потребность в незамедлительной замене компонента.
Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

Если при нажатии на педаль возникает посторонний шум, это может говорить о пришедшем в негодность подшипнике или отсутствии в нем смазки. Если использование масла не помогло, потребуется приобрести новый элемент. Поломка оттяжной пружины приводит к невозможности фиксации педали в верхнем положении. Пружину необходимо заменить.

Пропадает сцепление

Ведет сцепление

Распространенная группа неисправностей связана с ситуацией, когда сцепление ведет, нет возможности полностью выключить механизм. Здесь может быть несколько причин:

На потребность замены изношенных компонентов также указывают увеличенные зазоры в приводе.

Ремонт

Как отрегулировать лапки сцепления

Для того чтобы отрегулировать сцепление на УАЗ, потребуется провести следующие ремонтные работы:

Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если между расположенной на оттяжных рычагах поворотной частью и регулировочных винтах и элементах приспособления расстояние не лежит в пределах 50,75-52,25 мм. Винты можно снимать и закручивать обратно до установления правильного размера.

Измерьте расстояние от плиты до головок каждого лапкового винта, оно не должно отличаться между собой более чем на 0,2 миллиметра. Подкрутите регулировочные винты для выставления расстояния с необходимой разницей. Фиксация каждого лапчатого винта происходит путем осаживания краев лапок в пазы винтовых хвостовиков.

Соединение диафрагменной пружины не нуждается в настройке свободного хода и не требует регулировки системы выключения механизма. Правильные габариты зазоров и ходов обеспечены особенностями конструкции.

«Буханка» – так называют в простонародье УАЗ-ы фургонного типа модельного ряда 452, которые выпускались с 1965 по 1979 год; а также УАЗ 2206/3741/3909/39094/3962/3303.

Рассмотрим один из самых популярных на сегодняшний день автомобилей Ульяновской марки – УАЗ 3303. Имеет версии 330394 и 330364, отличающиеся тем, что на них установлен более мощный инжекторный двигатель ЗМЗ-409 на 112 л.с.; тогда как в базовой комплектации бортового грузовика ставится бензиновый 4х-цилиндровый мотор ЗМЗ-417 мощностью 76 л.с. и объемом 2,445 л.

На ДВС данной «буханки» устанавливается сцепление сухое однодисковое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа с оттяжными лапками. Для правильной работы мотора вам нужно знать, как подвести сцепление на УАЗ 3303.

Сначала необходимо снять нажимной диск сцепления.
Теперь нужно поставить шаблон-кольцо на 9,5 миллиметров между плитой и диском, закрепить его при помощи 6-ти болтов за кожух.
Отрегулировать расстояние от плиты до головок болтов. Оно должно составлять 51,5 (±0,75) мм, разница между головок всех болтов – не более 0,2 мм.
Законтрить болты лапок.

Для наглядности предлагаем ознакомиться с видео канала Kolupaiev:

Стоит также отметить, что на УАЗиках с мотором ЗМЗ-409 установлен контактный датчик педали сцепления, который настраивается таким образом, чтобы зазор между буфером и штоком датчика был 0,5 миллиметра.

Регулировка сцепления УАЗ 469

На УАЗ 469 старого образца устанавливается пружинно-рычажный механизм сцепления. Выставление зазора оттяжных рычагов-лапок проводится аналогично настройке сцепления УАЗика 3303.

Чтобы система сцепления работала корректно, необходимо также следить за требуемым зазором в 2,5-3,5 миллиметров между головками болтов лапок и подшипником выключения сцепления. Значение полного хода для данного внедорожника устанавливается в пределах от 14 до 16 миллиметров.

Как прокачать сцепление

Прокачка гидропривода потребуется в случае, если нажатие на педаль отличается чрезмерной мягкостью, нет возможности полностью выключить механизм. Все это указывает на наличие воздуха в гидроприводном узле. Ремонтные мероприятия проводят через перепускной клапан аналогично работам с гидроприводом тормоза. Упростит задачу наличие помощника. Последовательность действий:

Доливка рабочей жидкости в емкость главного цилиндра до нормативного предела.
Освобождение головки перепускного клапана от защитного элемента, подсоединение резинового шланга.
Подготовка емкости объемом более 0,5 л, заполненной рабочей смесью. Опустить свободный конец шланга в жидкость.
Создание в полученной системе давления с помощью нескольких нажатий на педаль через 1-2 секунды.
Поворот перепускного клапана в половину оборота.

В сосуд с жидкостью из системы будет выходить воздух. Когда движение пузырьков прекратится, необходимо нажать педаль и повернуть до упора клапан. Во время мероприятий следует постоянно контролировать наличие смеси в емкости главного цилиндра во избежание повторного проникновения в систему воздуха.

Описанные процедуры выполняют несколько раз, пока пузырьки полностью не исчезнут.

После прокачки в бачок доливают жидкость и возвращают защитный колпачок на клапан. Не используйте для этой цели жидкость из емкости, в которую был опущен шланг. В ней содержится воздух, который самостоятельно исчезает через 24 часа или после фильтрации.

Как правильно поставить диск сцепления

От правильной установки детали зависит функциональность транспорта, плавное движение, отсутствие шума и вибрации, комфортное перемещение по трассе. Последовательность действий, как правильно поставить диск сцепления:

Одна из поверхностей ведомого диска сцепления выступает больше, чем другая. Эта сторона должна быть повернута к коробке передач. Установка элементов проводится в обратной последовательности. Для настройки дисков потребуется специальная оправка. По окончании работ на шлицевой конец основного вала лучше нанести смазку.

Как поменять сцепление

Устройство сцепления УАЗ марки 452 отличается сухим механизмом и наличием одного диска с гасителем крутильных колебаний. Система характеризуется передачей крутящего момента от двигателя на трансмиссию с коэффициентом в 17 кг/см. Во время ремонта можно обновить систему, поставить лепестковый механизм.

Установка сцепления проводится в следующей последовательности:

В сборке сцепления поможет специальная оправка.

Перед ее монтажом корпус диска и маховика необходимо обезжирить. Ведомый диск установить на оправку, вставить полученную конструкцию в маховик. Все крепежные элементы предварительно смазать фиксатором резьбы. Затягивать болты в несколько этапов. После установки можно снять оправку. Коробка передач и раздаточный механизм монтируются в обратной последовательности. По окончании работ необходимо осуществить мероприятия по настройке хода педали сцепления.

Как часто Вы проводите регулировку и прокачку сцепления вашего УАЗика? Делаете ли Вы это сами или обращаетесь в автосервис?

Замена подшипника и вилки выключения сцепления УАЗ 31519

Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления.

Подшипник 1 выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке 4 и вставлен в вилку 2 выключения сцепления. Вилка выключения сцепления опирается на шаровую опору 3, ввернутую в картер сцепления.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

2. Снимите коробку передач (см. "Снятие и установка коробки передач").

3. Немного сдвиньте вперед по направляющей втулке подшипник выключения сцепления с вилкой…

4. …снимите вилку выключения сцепления с шаровой опоры, сдвинув ее в направлении, показанном стрелкой…

5. …и снимите подшипник выключения сцепления в сборе с вилкой.

6. Извлеките из вилки муфту в сборе с подшипником выключения сцепления.

В муфте подшипника выключения сцепления выполнены два паза, за счет которых муфта удерживается в вилке.

7. Внимательно осмотрите вилку выключения сцепления в местах контакта с муфтой подшипника выключения сцепления, опорой вилки и толкателем поршня рабочего цилиндра. Вилка не должна иметь явных следов износа, задиров и деформации.

8. Перед сборкой нанесите тонкий слой консистентной смазки на направляющую втулку подшипника выключения сцепления…

9. …на внутреннюю поверхность муфты подшипника выключения сцепления…

10. …на опору вилки и в места контакта вилки с толкателем поршня рабочего цилиндра.

11. Вставьте в вилку новую муфту с подшипником выключения сцепления…

12. …наденьте удерживающую пластину на упор…

13. …а вилку с муфтой подшипника выключения сцепления на направляющую втулку крышки подшипника первичного вала.

Видео про "Замена подшипника и вилки выключения сцепления" для УАЗ 31519

Замена сцепления на УАЗ "Буханка" Евро-4 (УАЗ-29891) Как отрегулировать привод сцепления. Регулировка сцепления

Главный сцепления для УАЗ 3151, «Hanter», Патриот с артикулом 420.469-1602300, имеет некоторые отличия, но не кардинальные. Всего лишь имеет установленный бачок, а не трубку и проушину вместо вилки толкателя поршня цилиндра. Для «головастиков» и «буханок» артикул – 420.3741-1602300.

Вполне можно заменить необходимые детали и собрать, то что нужно. Как устроен ГТЦ приведено ниже на рисунке.

Из устройства видно каким образом осуществляется регулировка свободного хода педали муфты. Для этого необходимо накручивать или выкручивать вилку толкателя.

Манжеты ГЦС представляют собой кольцо и так называемый «грибок» диаметром 22 мм.

Работа ГЦС

Вкратце работа сцепления выглядит так:

При выжиме педали сцепления толкатель перемещает поршень, компенсационное отверстие закрывается.
Он толкает перед собой жидкость в систему создавая давление.
Это давление воздействует на поршень рабочего цилиндра, а тот через шток выжимает вилку.
Вилка, двигая выжимной подшипник давит на лепестки корзины и отводит прижимной диск от диска сцепления.

Важную роль при прокачивании играет клапан и пластинка. Даже если систему не прокачивать, она всё равно заполнится. Достаточно залить жидкость и открутить клапан на рабочем цилиндре. Она самотёком заполнит систему, это касается и тормозов.

Жидкость через компенсационное отверстие поступает в полость перед поршнем через клапан в магистраль. Заполнив всё, жидкость будет вытекать через клапан. Здесь, главное, чтобы шток не был удлинён и компенсационное отверстие не перекрывалось манжетой.

При прокачке всё несколько по-другому.

При перемещении поршня вперёд клапан 19 открыт.
Когда он идёт назад, клапан закрыт и передним создаётся разряжение.
В поршне имеются отверстия закрытые пластиной 3. Она отходит и открывает отверстия. Жидкость перетекает из полости над поршнем и бачка через перепускное отверстие в разряженную полость перед поршнем. Манжет (грибок) даёт ей перетечь.
Достигнув стопорного кольца поршень останавливается, пружина прижимает грибок и пластину. Это готовность к новому циклу.

Замена диска сцепления уаз

Снятие нажимного и ведомого дисков сцепления ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
Снимаем коробку передач .

Снимаем рабочий цилиндр гидропривода сцепления

Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления нижней части картера сцепления. Одним из болтов к картеру сцепления крепится наконечник провода «массы».

Снимаем нижнюю часть картера сцепления с прокладкой.

Помечаем зубилом взаимное расположение маховика и ведущего диска («корзины») сцепления.

Удерживая маховик от проворачивания отверткой или монтажной лопаткой, ключом «на 12» равномерно отворачиваем шесть болтов крепления «корзины» к маховику. Одновременно доступны только два болта крепления «корзины». Для доступа к остальным болтам маховика проворачиваем его, зацепляя отверткой зубья венца.

Снимаем «корзину» и ведомый диск.

Ступица ведомого диска с одной стороны выступает больше чем с другой. Этой стороной он должен быть обращен к коробке передач. Устанавливаем ведомый и ведущий диски на маховик и закрепляем их болтами. Болты не затягиваем, чтобы сохранить подвижность ведомого диска.

Центрируем ведомый диск сцепления специальной оправкой или первичным валом коробки передач. Не вынимая оправки, равномерно затягиваем болты крепления ведущего диска рекомендуемым моментом. Вынимаем оправку и устанавливаем нижнюю часть картера сцепления и рабочий цилиндр. Устанавливаем коробку передач, нанеся на шлицевой конец первичного вала смазку ШРУС-4.

Неисправности

Основными неисправностями ГТЦ являются повреждения манжет. Если будет повреждён «грибок», то поршень не будет создавать давление в системе и муфта перестанет выжиматься. Обычно это задиры, трещины или просто он сточился. Частое многократное нажатие, конечно, будет помогать, но недолго. Невозможно включить скорость и стронуться. Нужно менять манжет или заменить полностью главный.

Во втором варианте, при неисправности второго кольцевого манжета, жидкость будет вытекать наружу. На пол в кабине будет капать DOT. Вполне можно заменить кольцом из ремкомплекта.

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество УАЗовских цилиндров сцепления оставляет желать лучшего. Некоторые автолюбители переделывали на ВАЗовские, более надёжные. От применения ремкомплектов я тоже отказался, так как проблем с ними не меньше. При дешевизне ремонта, срок работы отремонтированного ГЦС был от месяца до полугода.

Для замены манжетов:

открутите главный штуцер;
снимите стопорное кольцо;
выдавите в сторону стопора манжеты с поршнем;
протрите чистой тряпкой все детали и цилиндр внутри;
убедитесь, что его зеркало не поцарапано;

Сборка ГЦС

замените кольцевую манжету;
со стороны стопора поставьте поршень на место и установите стопор;
со стороны штуцера положите пластинку и 2 манжету;
вложите пружину и сжимая прикрутите штуцер.

Частые неисправности и их причины

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Если система запускается рывками или с вибрацией, причины могут быть следующими:

Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо установить новую деталь или протереть старую бензином, удалить выступающие неровности на поверхности нажимного диска и маховика.
Износившиеся до заклепок фрикционные накладки указывают на потребность в незамедлительной замене компонента.
Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

Пропадает сцепление

Ведет сцепление

все полезное находится здесь

Снятие нажимного и ведомого дисков сцепления ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Снимаем коробку передач .

Снимаем рабочий цилиндр гидропривода сцепления

Снимаем нижнюю часть картера сцепления с прокладкой.

Помечаем зубилом взаимное расположение маховика и ведущего диска («корзины») сцепления.

Снимаем «корзину» и ведомый диск.

Сцепление служит для кратковременного отсоединения вала двигателя от коробки при переключении передач и плавного присоединения при трогании с места.

Автомобили УАЗ буханка или официально УАЗ-452 укомплектованы заводом изготовителем сухим механизмом с одним диском. Данное устройство имеет гаситель крутильных колебаний.

Устройство обеспечивает передачу крутящего момента от силового агрегата на трансмиссию усилием 17 кг/см.

Ремонт

Наличие схемы внутреннего устройства конструкции позволяет провести самостоятельный ремонт в случае простых неисправностей. Увеличение расхода топлива, масла, протечка охлаждающей жидкости, нехарактерные шумы и постукивания в механизме — первые показания к ремонту. Продлить функционирование деталей и транспорта помогает обслуживание и замена износившихся компонентов.

Как отрегулировать лапки сцепления

Для того чтобы отрегулировать сцепление на УАЗ, потребуется провести следующие ремонтные работы:

Измерение линейкой величины свободного радиуса перемещения педали привода, выключающей механизм. Нормативное значение для пружинно-рычажного типа должно укладываться в пределы от 35 до 55 мм, для диафрагменного типа — от 5 до 30 мм.
Измерение полного хода педали после ее опускания до предела. Нормативное значение для пружинно-рычажного типа составляет 18,5 см, для диафрагменного типа — 16,5 см.
Настройка необходимого положения путем изменения позиции с помощью ключа.
Контроль расстояния при опущенной педали между перегородкой моторной части и серединой оси штока. Необходимо добиться значения в 9,6 см. Вилка должна обладать свободной траекторией перемещения минимум 1,7 см. Изменение длины толкателя рабочей корзины — инструмент регулировки. Для этого необходимо снять и обратно закрутить толкатель до получения нужного значения.

Как прокачать сцепление

Доливка рабочей жидкости в емкость главного цилиндра до нормативного предела.
Освобождение головки перепускного клапана от защитного элемента, подсоединение резинового шланга.
Подготовка емкости объемом более 0,5 л, заполненной рабочей смесью. Опустить свободный конец шланга в жидкость.
Создание в полученной системе давления с помощью нескольких нажатий на педаль через 1-2 секунды.
Поворот перепускного клапана в половину оборота.

Описанные процедуры выполняют несколько раз, пока пузырьки полностью не исчезнут.

Конструкция

Главные комплектующие сцепления автомобиля УАЗ-452:

ведомый диск в сборе с фрикционными накладками;
нажимной диск или корзина, собранная с кожухом;
оттяжные рычаги выключения.

Стальной штампованный кожух прикреплен к маховику двигателя шестью центрирующими болтами. Он изготовлен с тремя окнами, куда входят выступы чугунного нажимного диска.

Между нажимным диском (корзиной) и кожухом установлены шесть стальных пружин.

Их усилие сжатия обеспечивает передачу крутящего момента от маховика дальше через кожух, нажимной диск на ведомый диск. С целью недопущения передачи тепла от пружин со стороны нажимного диска установлены шайбы из теплоизоляционного материала.

Современные авто вместо механического привода оснащаются гидравлическим приводом. Жидкость создает повышенное давление, вследствие чего водителю намного легче управлять педалью.

Во время эксплуатации Уаз, по мере износа его сцепления, регулировка положения педали может понадобится в случае возникновения неприятных ситуаций когда включение какой то из передач становится затруднено и она нормально включается только после нескольких последовательных нажатий на педаль сцепления.

Регулировка полного хода педали сцепления Уаз.

Положение педали выключения сцепления и ее полный ход регулируется изменением длины толкателя главного цилиндра выключения сцепления. Для этого, ослабив гайку регулировочного узла толкателя, отсоединяют вилку толкателя от педали и поворачивая ее в нужную сторону, добиваются требуемого результата.

Полный ход педали для сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть в пределах :

— Для автомобилей семейства Уаз-3160 и Уаз-3162 : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот до 2007 года выпуска : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот после 2007 года выпуска : 120-140 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Хантер : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 вагонной компоновки : 180-220 миллиметров.

И для автомобилей Уаз имеющих сцепление с нажимными пружинами и оттяжными рычагами -165-205 мм. Более точно, величину свободного хода педали сцепления можно уточнить в руководстве по эксплуатации на конкретный автомобиль.

Регулировка свободного хода педали сцепления Уаз.

Свободный ход педали сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа в пределах 5-30 мм обеспечивается самой конструкцией сцепления и не регулируется. Регулировка свободного хода педали выключения сцепления с нажимными пружинами и оттяжными рычагами, установка которого возможна на некоторые автомобили Уаз с двигателем УМЗ-421, производится изменением длины толкателя рабочего цилиндра в следующем порядке :

— отсоединить от вилки выключения сцепления пружину и ослабить контргайку, — закручивая или откручивая ввертную часть толкателя, установить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления в пределах 2.5-3.6 мм, что будет соответствовать свободному ходу педали выключения сцепления в пределах 35-55 мм.

Принцип работы

На автомобилях УАЗ Патриот установлен следующий тип сцепления: однодисковое с расположенной в центре нажимной диафрагменной пружиной. По виду трения оно сухое, по режиму включения — постоянно замкнутое. Диафрагменное сцепление также называется лепестковое. Этот вид применяется и в других моделях УАЗ: 3741 «буханка», внедорожники 469, 3151. Лепестковое используется и для автомобилей других марок.

Состоит оно из следующих деталей:

диск нажимной (корзина),
диск сцепления(ведомый),
подшипник выжимной,
вилка привода подшипника выжимного,
система привода,
педаль выключения.

Нажимной диск помещен в стальной штампованный кожух, прикрепленный к маховику двигателя с помощью болтов. Ведомый диск зажимается пружиной,он располагается между маховиком и нажимным диском. Во время эксплуатации подшипник закрытого типа не нуждается в смазке.

Привод выключения сцепления на автомобилях УАЗ Патриот установлен гидравлический. Его состав:

главный цилиндр,
рабочий цилиндр,
педаль,
трубка,
шланг.

Назначение привода — передача усилия от педали к вилке. При воздействии на педаль поршень, помещенный в главный цилиндр, перемещается и вытесняет через трубопровод в рабочий цилиндр жидкость. Поршень, помещенный в рабочий цилиндр, воздействует на вилку выключения сцепления. Тогда вилка перемещает подшипник по направляющей. Подшипник, в свою очередь, воздействует на диафрагменную пружину, которая перестает прижимать к маховику нажимной диск. Происходит выключение сцкпления.

Лепестковое сцепление имеет следующие преимущества:

меньшая масса деталей,
меньший размер деталей,
большая продолжительность эксплуатации деталей до очередного обслуживания,
улучшенная функциональность,
более простое обслуживание.

Особенности работы и эксплуатации привода сцепления Уаз.

При резком отпускании педали сцепления возможен одиночный стук из-за выбора боковых зазоров в зубчатых соединениях шестерен, шлицевых соединениях и в синхронизаторах коробки передач.

Если во время движения при резком нажатии на педаль газа обороты двигателя резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, то сцепление требует ремонта или замены. Для того чтобы уменьшить износ сцепления и продлить срок его службы, желательно выполнять следующие несложные рекомендации :

— не рекомендуется постоянно держать ногу на педали сцепления, так как оно оказывается хоть немного, но выжато, ведомый диск при этом пробуксовывает и быстрее изнашивается, кроме того, хоть выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, но при даже немного нажатой педали сцепления он находится под нагрузкой и поэтому его ресурс снижается

— по той же причине не рекомендуется подолгу держать сцепление в выключенном состоянии, например перед светофором, если не надо сразу трогаться с места, то лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль сцепления.

Проверка свободного хода

Проверка свободного хода штока рабочего цилиндра внедорожника УАЗ Патриот осуществляется следующим образом:

На данном элементе установлена оттяжная пружина, которую надо демонтировать. Для этого сначала отсоединяется крепление пружины от вилки, а затем и от цилиндра.
Далее потребуется воспользоваться линейкой, с помощью которой замеряется свободный ход штока. Для измерения линейку необходимо расположить так, чтобы можно было произвести замер. После этого рукой нужно нажать на вилку до упора и поставить метку на линейке. Затем отпускаем вилку и также делаем отметку. Если получившееся расстояние (свободный ход) превышает норму (1-3 мм), то требуется регулировка.

Итак, выяснив, что свободный ход штока рабочего элемента на внедорожнике УАЗ Патриот превышает норму, нужно прибегнуть к процессу его регулировки.

Recommendations

Comments 30

Ок, спасибо, понял

Себе ставил «Триал» (старого выпуска), проблем ни каких не возникло. Под корзину не надо ни чего подкладывать, не страдай херней. Тупо открути «яблоко» на котором вилка сцепления сидит и подложи под него шайбы миллиметра четыре. Сразу рекомендую проточить УАЗовскую муфту и поставить выжимной подшипник от «Волги», далее ставим рабочий тормозной самоподводящийся цилиндр тоже от «Волги» и убираем пружину с вилки. Получаем саморегулирующееся сцепление с подшипником постоянного вращения. И не надо будет лазить под машину для регулировки зазоров до конца жизни диска))) Ну примерно как то так)))

Регулировка хода

Необходимость регулировки

Регулировка шага толкателя в рабочем цилиндре сцепления проводится для того, чтобы сцепление правильно выполняло свои задачи. При неправильной регулировке могут возникнуть два вида неполадок.

Видео регулировки сцепления УАЗ Патриот

В первом случае может возникнуть неполное прижатие нажимного диска к ведомому. Это происходит в случае, когда полностью отсутствует свободный ход штока или он меньше нормы. В таком случае будет наблюдаться пробуксовка сцепления, что неизбежно приведет к износу составных элементов.

В другом случае, когда свободный ход больше необходимого, будет наблюдаться такое явление, как неполное выключение сцепления. В таком случае водитель внедорожника почувствует проблемы с переключением передач, они будут плохо включаться, или перестанут включаться совсем. Это влечет за собой увеличение износа блокирующих колец синхронизатора.

На этом следует подвести итог и отметить, что очень важно следить за исправностью сцепления и вовремя доливать тормозную жидкость в бачок.

Неисправность муфты на внедорожнике УАЗ Патриот может обратиться серьезными последствиями.

Начинать регулировку шага штока цилиндра рекомендуем с очистки резьбы регулировочных гаек. Для этого необходимо резьбу и гайки смазать специальной смазкой типа WD-40. После этого приступаем к непосредственному процессу:

Одним ключом фиксируется регулировочная гайка на данном элементе, а вторым ослабляется контргайка.

С помощью ручных тисков или ключа на «8» необходимо зажать конец толкателя от его проворачивания. Когда шток будет зафиксирован, необходимо контргайку вывинтить на несколько оборотов назад.

После этого осуществляется регулировка свободного шага, приводя его к норме.

Контргайка возвращается в исходное положение и фиксирует ход штока.

В завершение работ необходимо проверить наличие свободного шага. Если он входит в нормированный диапазон, то все было проведено правильно. Данный процесс не является трудоемким и проводится своими руками без лишних затрат.

Иногда необходима регулировка сцепления УАЗ, заключающаяся в изменении положения педали сцепления. Для этого главный цилиндр имеет регулировочный узел.

Регулировка полного хода педали сцепления Уаз.

Полный ход педали для сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть в пределах :

— Для автомобилей семейства Уаз-3160 и Уаз-3162 : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот до 2007 года выпуска : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот после 2007 года выпуска : 120-140 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 вагонной компоновки : 180-220 миллиметров.

Регулировка свободного хода педали сцепления Уаз.

Регулировка контактного датчика педали сцепления на Уаз с двигателями ЗМЗ-409 Евро-3 и Евро-4.

На автомобилях Уаз с двигателями ЗМЗ-409 экологического класса Евро-3 и Евро-4 устанавливается контактный датчик (выключатель) педали сцепления 21.3720. По его сигналу электронный блок управления двигателем определяет, выжато сцепление или нет.

При выжатом сцеплении блок управления кратковременно снижает дозу впрыскиваемого топлива, тем самым уменьшая вероятность рывков при переключении передач. При отсутствии сигнала контактного датчика, в следствии его неисправности или неправильной регулировки, при переключении передач могут возникать рывки.

Контактный датчик (выключатель) педали сцепления регулируется при помощи двух гаек так, чтобы был обеспечен зазор в 0.5 мм между буфером и штоком датчика. На грузопассажирских автомобилях Уаз вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 и ЗМЗ-40911 выключатель педали сцепления может не устанавливаться.

Снятие и разборка педального узла

Педальный узел снимайте для замены изношенных или поврежденных деталей.

Снимать педали сцепления и тормоза можно не снимая педальный узел. Если вам необходимо заменить втулки или пружины педалей, делайте это на установленном педальном узле.

1. Для снятия педали сцепления снимите стопорную скобу с оси педали сцепления,…

2. …выньте ось педали сцепления и…

3. …снимите возвратную пружину.

4. Снимите педаль и выньте пластмассовые втулки. Если втулки не вынимаются рукой, подденьте их отверткой.

5. Осмотрите втулки и пружину, при необходимости замените.

6. Устанавливайте педаль в порядке, обратном снятию.

7. Снимают и устанавливают педаль тормоза аналогично. Отличие в том, что необходимо отсоединить толкатель вакуумного усилителя от педали (см. пп. 11–12).

8. Для снятия педального узла снимите рулевое колесо и вал рулевого управления (см. «Замена вала рулевого управления»),…

9. …снимите панель приборов (см. «Снятие и установка панели приборов»),…

10. …отсоедините провода от выключателя стоп-сигнала,…

11. …снимите стопорную скобу с пальца педали тормоза.

12. Выньте палец педали тормоза, отсоединив тем самым толкатель вакуумного усилителя от педали.

13. Снимите стопорную шайбу с пальца педали сцепления.

14. Снимите с пальца педали толкатель и…

16. Отверните гайки крепления кронштейна рулевой колонки и…

17. …снимите кронштейн.

18. Отверните гайки крепления педального узла.

19. В моторном отсеке отверните две гайки крепления главного цилиндра сцепления и снимите цилиндр со шпилек педального узла, не отсоединяя от цилиндра трубопроводы.

20. Снимите педальный узел.

21. Устанавливайте педальный узел в порядке, обратном снятию.

Регулировка датчика сцепления УАЗ Патриот (ошибка 0704)

Утомила ошибка 07074 на БК, на выходных проморгал из-за неё пропуски зажигания, на здоровом движке это говорит о хреновом топливе. В данном случае подтверждено тем, что у хонды из состава колонны

Читайте также: