Volvo 740 регулировка сцепления

Обновлено: 03.05.2024

Мне вообще всегда казалось, что крупноузловая сборка машины почти всегда проще, чем её разборка и этот процесс описывать не надо, но оказывается некоторым и это интересно.

Для установки сцепления понадобится либо оправка (Volvo 9995111), либо старый первичный
вал от КПП для центрирования диска сцепления. Ну и крайне желателен фиксатор коленвала, чтобы не портить венец маховика мощной отвёрткой.

Начнём с подготовки. Первое, что надо сделать, купить комплект сцепления, т.е. именно корзину, диск и выжимной подшипник (в комплект не входит, покупается отдельно). Диск сцепления не изнашивается в одиночестве, он изнашивается вместе с корзиной, точнее нажимной диск корзины скорее всего будет в идеале, а вот пружины корзины будут перекалены и выжиматься сцепление будет тяжело, а если предыдущий алень поменял только диск, решив, что корзина как новая, то очень тяжело! К чему приводит игра в качалку для левой ноги: да к лопнувшей вилке сцепления на гидравлическом приводе или к порванному моторному щиту на тросиковом (особо толковые и педаль ломали). Вобщем лица нетрадиционной ориентации, ставящие б/у сцепление, не меняющие корзину, считающие, что что-то ещё походит, ставящие свареннную вилку сцепления и штоки от Жигулей, китайские тросики, могут дальше не читать, эта статья не для вас, у вас свой путь.

Путь правильного вольво-драйвера — сделал и забыл. Первый раз я сцепление поменял в 2002 году, тогда пришлось поставить старую отремонтированную вилку, дабы не зависать ещё на пару дней, это было ошибкой, так-как уже в 2005 её пришлось менять, к счастью это удалось сделать без снятия КПП. Так коробас и простоял на моторе до 2013 года.

Второе, что надо сделать перед установкой — проверить задний сальник коленвала. Срок службы сцепления обычно составляет 200-300 тысяч, вы правда думаете, что старый сальник коленвала, ещё и на старом моторе, выдержит этот срок? Правильно, он скорее всего уже течёт. Снимаем маховик и убеждаемся, что его надо менять. Кстати хочу отметить, что новый оригинальный сальник идёт на установочной оправке, чтобы не повредить сальник при установке.

После замены сальника надо очистить маховик от продуктов износа диска сцепления. В маховике есть 4 отверстия для удаления пыли, но они могут оказаться забиты и пыль ровным слоем размазана по канавке в маховике.

Скорее всего это ничего не даст и маховик с новым диском тоже быстро забъётся, но так в нём хоть меньше дерьмища будет.

Третье, что надо сделать — проверить опорный подшипник первичного вала КПП в коленвале, у меня был случай, когда при снятии коробки вслед за ней из неё вывалился сгоревший выжимной подшипник (предыдущий мудак решил, что ещё походит) и из коленвала вывалился заклинивший опорный подшипник. Куда делась стопорная пружинка — уже узнать не удастся.

Четвёртое это дефектовка вилки сцепления (этот пункт для гидравлического привода, с тросиковым приводом старых машин я редко сталкивался): имеет смысл подпилить образовавшиеся буртики от контакта с выжимным, убедиться в отсутствии на ней трещин и следов сильного износа, убедиться, что на ней стоит пластиковый колпачок "солдатика". Т.е. вилка опирается на солдатик через пластиковый колпачок, а не железом! Последствия отсутствия колпачка — повышенный износ деталей, увеличенное трение в узле. Обязательно проверяем резиновый пыльник, если он изношен — надо менять, иначе грязи в сцеплении будет предостаточно. Его кстати можно поменять и не снимая коробку. Если всё на месте, смазываем внутреннюю обойму выжимного, шлицы первичного вала, ставим вилку, на солдатике она держится пружинкой. Если нет пружинки — не страшно, после сборки и так ничего не вывалится.

После замены заднего сальника коленвала прикручиваем маховик. На машинах с ДПКВ важно правильно прикрутить маховик, можно ставить метки, но есть простое правило: при установке 1-4 поршней в ВМТ (установке ГРМ по меткам), пропуск сверления под ДПКВ должен находиться в окне стартера (надеюсь на Мотронике 1.1 это правило тоже работает, там есть дополнительный штырёк для датчика начала отсчёта). Толковые пацаны и заводская инструкция рекомендуют ставить болты маховика на фиксатор резьбы. Можно поставить на разъёмный фиксатор, капли на болте будет достаточно, не заливайте весь болт фиксатором. Тем не менее с завода фиксатор резьбы не применяется, поэтому я затягивал эти болты просто правильным моментом 70 Нм без применения фиксатора, за три года ничего не открутилось. Хочу обратить внимание на то, что после затяжки последних болтов надо дотянуть те, что тянулись первыми!

После установки маховика вставляем оправку в коленвал и ставим на неё диск сцепления правильной стороной.

На правильных дисках есть надпись, какой стороной он ставится к коробке (gearbox side) или к маховику (flywheel side).

Дальше ставим корзину, она центрируется на штифтах и затягивается в несколько приёмов перекрёстным методом, чтобы её не перекосило при затяжке.

После притягивания корзины к маховику оправку вынимаем.

Вобщем всё, можно ставить коробас. На последок ещё раз фото правильной установки эластичной муфты, на SVR-форуме долго спорили, как её поставить так, чтобы не оборвало.

Интересное

На автомобилях шведской марки Volvo устанавливается однодисковое сцепление фрикционного типа.

При эксплуатации автомобиля, владельцы сталкиваются со следующими проблемами:

Вибрация при включении сцепления и характерное пощелкиваниеЭтот признак может говорить об износе прилегающей поверхности маховика. Изношенная поверхность маховика при примыкании ведомого диска сцепления, прижимается не одномоментно, а со временем, что вызывает вибрацию механизма сцепления в целом. При таком дефекте подлежит замене маховик, болты крепления маховика. Специалисты также рекомендуют заменить уплотняющий сальник коленчатого вала и сальник первичного вала коробки передач.
Неисправность гидравлического привода сцепленияПри таком дефекте проявляется пробуксовывание сцепления при резком нажатии на педаль акселератора, а также появляется течь рабочей жидкости. По опыту владельцев автомобилей Volvo, замена резиновых и уплотнительных деталей главного цилиндра на новые не приносят действенного результата, поэтому приходится заменять на новый весь рабочий цилиндр в сборе.
Износ выжимного подшипникаВ качестве признака можно выделить очень тугую педаль сцепления и возникновение хруста при нажатии на педаль. Вышеуказанный дефект ремонтируется путем замены выжимного подшипника на новый.
Неисправность ведомого дискаДанный дефект проявляется в виде вибрации при включении сцепления и запах сожженного пластика. С течением времени фрикционные накладки ведомого диска сцепления изнашиваются до критического состояния, что вызывает вибрацию и проскальзывание маховика относительно ведомого диска сцепления. Проскальзывание поверхностей маховика и диска вызывает трение и нагрев деталей механизма сцепления. При нагреве и возникает неприятный запах горелого пластика. Такой ведомый диск подлежит замене на новый.
Износ корзины сцепленияПри износе корзины механизма сцепления проявляется толчки при включении передачи и шум. Данный дефект устраняется заменой корзины сцепления на новую.
Неисправность вилки выжимного подшипникаПри таком дефекте наблюдается большой свободный ход педали сцепления, механизм начинает срабатывать только в конце хода. При начальном этапе выжима механизма сцепления слышится хрустение. Такое поведение механизма сцепление вызвано износом лапок вилки сцепления или износом опорного шарового кронштейна. Дефект устраняется заменой вилки на новую.
Износ пружинных демпферовПри резком включении механизма сцепления на автомобилях Volvo слышится стук и происходит толчок. При утере упругости демпферных пружин ведомого диска, включения механизма сцепления происходит очень жестко. При проявлении таких признаков, демпферные пружины заменяют.
Неисправность рабочей магистрали привода сцепленияИзменение упругости нажатия педали сцепления говорит о негерметичности рабочей магистрали привода механизма сцепления. Необходимо найти течь в магистрали и устранить ее, после чего произвести прокачку сцепления на предмет удаления воздуха.
Износ тросика сцепленияНаконечник тросика сцепления автомобиля Volvo изготовлен из пластика. С течением времени этот наконечник изнашивается, что сказывается на полноте выжима сцепления. Данная неисправность ремонтируется путем замены тросика.
Неисправность двухмассового маховикаДля некоторых моделей Volvo характерно применение сложного типа маховика, состоящего из двух частей, которые сопрягаются между собой при помощи демпфирующих элементов. При изменении упругости этих элементов, возникают щелчки и толчки при включении сцепления. Неисправность устраняется заменой маховика.

Среди владельцев автомобилей Volvo пользуются популярностью следующие производители запасных частей для механизма сцепления:

Оригинальные запасные части Volvo
Запасные части марки Sachs
Запасные части марки Lux

По надежности и долговечности лидируют оригинальные запасные части для механизма сцепления. Из минусов применения оригинальных деталей можно выделить более продолжительные сроки поставки и высокую цену. Сроки поставки для остальных марок примерно одинаков. Параметр надежности и долговечности у марок Sachs и Lux также одинаков, цена Lux выше на 5-10 процентов. Сравнивая эти два бренда, можно с уверенностью сказать, что запасные части фирмы Sachs пользуются большей популярностью.

Приблизительно после годового пробега стало пробуксовывать сцепление. Как принято, порасспросил знакомых и позвонил в сервис. Спросили про пробег. Пробег на данный момент подходил к 1 750 000 км. На что получил ответ. При таком пробеге обычно меняют сцепление в сборе и назвали цену за 50 000 рублей. Я еще переспросил, а корзину зачем? Ведь например в том же МАЗе и КАМАЗе корзина переживает не один и не два ведомый диск. На что ответили, что МАЗ и КАМАЗ забудь-это Америка. Время у меня было и поэтому решил произвести замену самому. Как полагается загнал машину на яму, отсоединил кардан от КПП и подвесной подшипник. Снял привод сцепления с цилиндром сцепления. Открутил болты крепления КПП, за исключением двух верхних. Затем снял рычаг переключения КПП (кочергу), отсоединил проводку от клапанов управления демупликатора и трубку питания воздухом КПП. Затем прокручивая двигатель открутил восемь болтов крепления корзины сцепления. Под КПП затащил деревянный помост и на нем выложил сруб из 100 мм брусков плотно подперев КПП. После этого открутил две пластины –коромысла от рамы. С левой стороны откручивать два болта очень неудобно. Затем пролез выше КПП, открутил два оставшиеся болта крепления коробки. Привязав стяжной ремень за поперечину баков и помост за несколько приемов оттащил коробку сантиметров на тридцать от двигателя.

Снятая КПП со сцеплением.

Весь комплект сцепления остался в сборе на первичном валу коробки. Ведомые диски сцепления вообще не внушали никакого уважения, четыре лепестка. Ну да ладно . Сняв все диски разложил на верстаке и стал рассматривать.

Ведомый диск сцепления.

Ну диски пожалуй менять, без обсуждения, хотя толщина их 11 мм. К примеру на Рено у меня диск ходил до 7 мм остаточной толщины износа. Нажимной диск и подшипник вообще на мой взгляд без каких либо проблем. Взял штангельциркуль и поехал в магазин покупать ведомые диски приблизительно по 12 рублей. Когда в магазине вынесли диски я взял штангель и померил толщину диска. Толщина диска чуть не доходила до 12 мм. Тут меня взяло сомнение и я пустился в разговор с продавцом. Тут он мне и подсказал, что причина у меня скорей всего в регулировке, а не в износе дисков.

Нажимной диск сцепления.

Цена вопроса 25 килорублей и просто так их отдавать очень не хотелось. Поэтому поехал к машине и со слов продавца начал изучать нажимной диск сцепления. Как и рассказал продавец, на корзине находился болт с блокирующей пластиной. Эта пластина удерживает корончатую регулировочную гайку от проворачивания в нажимном диске сцепления. А говоря очень упрощенно, она позволяет натянуть диафрагменную пружину относительно нажимного диска. Ей же регулируется зазор между тормозком и выжимным подшипником. То есть если мы подтягиваем корончатую гайку то уменьшаем зазор между тормозком и выжимным подшипником который должен быть равен 12-14 мм и усиливаем прижатие ведомых дисков сцепления. Если отпускаем, то соответственно увеличиваем зазор в тормозке и ослабляем прижатие ведомых дисков. Зазор же между вилкой сцепления и выжимным подшипником компенсируется ходом поршня в рабочем цилиндре. После этой экскурсии в устройство сцепления стало совершенно понятно, что снимал КПП и сцепление, я зря. Знание сила, но надо собирать все на место.

Фиксатор регулировочной гайки с болтом.

Набив подшипник в коленвале синей смазкой набросил диски сцепления на первичный вал КПП следя за тем ,чтоб ведомые диски стояли строго друг за другом своими лепестками. После этого стяжной ремень перецепил вперед за переднюю балку и стал подтягивать КПП на место. Коробка зашла на место как родная. Сверху и по кругу сразу же закрепил коробку к двигателю, Убрал все свои подставки и начал притягивать корзину к маховику предварительно промазав болты фиксатором резьбы. Протянув корзину приступил к регулировке сцепления. Для этого открутил болт и снял фиксатор. Подбирал несколько рычагов для прокручивания корончатой гайки в право. Неудобно правда, но терпимо. После множества ухищрений подвел выжимной до зазора 14 мм. Проверял импровизированным щупом, удлинителем головок на полдюйма. Гай1ка у меня закрутилась до отказа и я поставил фикатор и закрутил болт. После этого установил привод сцепления, карданный вал, кочергу КПП. Подсоединил проводку к датчикам коробки и воздушную магистраль. Коромысло над коробкой устанавливать не стал. Уж очень неудобно. Затем завел двигатель и включая передачи убедился в правильной работе сцепления.

Через несколько месяцев свела жизнь с хорошим агрегатчиком и я поинтересовался у него сколько выхаживает сцепление. Его ответ насторожил при правильном отношении до 1 000 000 мм км. Цифра удивила. И я поинтересовался на сколько снашиваются ведомые диски. Он сказал, что в ноль сношенных за пятнадцать лет работы ни разу не видел.

Я же со своей стороны сделал вывод, что при предельном износе и пробуксовке сцепления возможно при износе проточить маховик, как это практикуют на Европейских машинах. И зажав нажимной диск в токарном станке проточить еще и привалочную плоскость нажимного диска на 4-6 мм и ресурс сцепления хватит тогда еще очень на много. То есть не покупать новый комплект можно еще очень продолжительное время. Но это личный вывод.

Регулировка сцепления на автомобилях КамАЗ может и должна производиться путем работы над корректировкой состояния муфты, толкателя усилителя, педали и корзины. Работа должна обязательно быть сделана если расстояние от пола до педали превышает 16 сантиметров. Рекомендуется проверять показатель минимум раз в полгода.

Особенности конструкции

Большая часть транспортных средств марки КамАЗ оборудована двухдисковой системой сцепления. Силовые пружины приобретают радиальное положение. Механизм приводится в движение с помощью гидравлики. Дополнительно присутствует пневматическое усиление.

Шофер получает главное преимущество — возможность уменьшить усилие для того, чтобы выжать педаль системы сцепления. Таким образом повышается удобство управления транспортным средством.

Система сцепления состоит из:

Маховика. Деталь необходима для запуска двигателя, а также с помощью маховика гарантируется правильное вращение коленчатого вала.

Среднего ведущего вала. На деталь устанавливается тормозная полумуфта. Таким образом механизм принимает участие в торможении тормозного средства.

Ведомого шкива. Деталь начинает вращаться в результате передачи движения от приводного механизма. Важное устройство в современных транспортных средствах, которое может сломаться. В случае поломки его можно будет легко заменить.

Нажимного диска. Деталь редко выходит из строя. Если неприятность случается, диск легко может быть заменен.

Кратерного устройства механизма сцепления.

Защитного кожуха. Изготавливается из высокопрочных материалов, способных переносить сильных механические воздействия.

Опорной вилки. Поскольку деталь подвергается сильному давлению, производитель делает ставку на максимально прочный металл, который выдерживает настолько сильное воздействие.

Рычага переключения скоростей. Главное требование — эргономика. Шоферу должно быть максимально удобно пользоваться устройством переключения скоростей. В модели 65115 это требование в полной мере реализовано.

Муфты деактивации. Дополнительно на механизме присутствует подшипник.

Вилки выключения системы.

Упорного кольца. Производитель выбирает максимальную прочность, поскольку деталь играет очень важную роль в системе работы системы сцепления.

Выжимной пружины.

Система сцепления может серьезно отличаться в разных моделях. Основное отличие — величина крутящего момента. Производитель постоянно улучшает систему сцепления. В частности, некоторые транспортные средства модели 65115 оборудованы усовершенствованным вариантом, у которого имеется удобный индикатор, показывающий степень изношенности фрикционных накладок.

Промежуток измеряется между корпусом механизма для усиления и шайбой на стоке. Если деталь работает слишком долго, зазор может достигать 2.5 сантиметров. Это повод организовать самостоятельный ремонт, либо обратиться к специалистам, которые это сделают за владельца транспортного средства.

Подготовительный этап

Не рекомендуется сразу же переходить к регулировке системы сцепления. Отсутствие предварительной подготовки способно привести к непредсказуемым последствиям. При самом плохом развитии событий могут возникнуть дополнительные поломки.

Подготовительный этап включает в себя пять шагов:

Оценка герметичности. Должна поддерживаться максимальная герметичность приводного устройства. Проверка заключается в том, чтобы последовательно несколько раз выжать педаль системы сцепления. Если утечка заметна невооруженным взглядом, это верный признак необходимости ремонта. Однако, можно обнаружить и более слабую утечку. Для этого рекомендуется использовать мыльный раствор. Ремонт может заключаться в замене патрубков, либо подтяжке комплектующих.

Диагностика уровня жидкости. Разбору подлежит расширительный бачок приводного устройства. Жидкость должна не полностью заполнять резервуар. Верхняя граница должна находиться приблизительно на 20 миллиметров ниже горловины. При необходимости просто надо добавить расходного вещества. Однако, рекомендуется внимательно следить за тем, чтобы не было смешения жидкостей от разных производителей. Таким образом гарантируется качество работы.

Проверка оттяжных пружин педали. Работа делается вручную. Если выявлена некорректная работа пружин, деталь подлежит замене.

Затяжка болтов. Речь идет о правильном монтаже пневматического усилителя. Для работы потребуется динамометрический ключ, который поможет определить момент затяжки. Он должен быть в районе 90-100 Нм.

Слив конденсата. Необходимо проверить его наличие в гидроусилительном устройстве. Если конденсат обнаружен, он сливается ручным способом.

Время выполнения подготовительного этапа зависит от мастерства работника. Неподготовленный человек может затратить на это целый день. Профессиональный мастер делает все очень быстро, уложившись в час, или даже меньше.

Корректная работа фрикциона

Выполнение процедуры связано с изготовлением простого устройства. Необходимо найти проволоку со стороной 2 мм. После этого следует ее согнуть под прямым углом. Минимальная толщина должна составлять 3 мм., а еще лучше, если она равняется 4 мм. Характеристики самодельного устройства идеально подходят для определения зазора между лапками и элементами отсоединения диска.

Для правильной регулировки применяется гайка пневмоусилителя.

Алгоритм наладки нормальной работы фрикциона состоит из пяти шагов:

Выкрутить контргаечные винты. Для этого применяется обычный ключ, главное — правильно соблюсти размер.

Демонтировать пластины. Необходимо выполнять процедуру максимально аккуратно, чтобы не повредить детали.

Ослабить гайки на пять оборотов. Для точности и удобства можно дополнительно использовать трещотку. Выступающий за поверхность кольца пятак следует утопить.

Сменить пружинные элементы. Однако, этот пункт рекомендуется выполнять только если деталь изношена. Поэтому предварительно можно проверить ее состояние.

Проверить биение площади диска. Дополнительно может производиться смазка. Также работнику следует проконтролировать размер регулировочного зазора. Допустимы значения в пределах от 29 до 30 мм.

По времени работа занимает примерно полчаса. Но если мастер не обладает нужным уровнем компетенции, может потребоваться больше времени на выполнение процедур.

Наладка педали системы сцепления

Согласно действующим документам ход педали должен находиться в диапазоне 6-12 мм. Замерять расстояние обязательно надо от центра пластины. Следует также засечь момент, когда начнет работать основной цилиндр. Педаль отпускается обязательно до этого момента.

Для работы потребуется эксцентриковый палец, а сама педаль прижимается к упору сверху.

Дополнительно следует отрегулировать свободный ход муфты. Алгоритм состоит из шести простых шагов:

Ослабление гайки на вилке. Делается это с помощью стандартного ручного инструмента.

Расшплинтовка крепежного пальца. Необходимо, чтобы он мог свободно двигаться, после чего можно удалить его стандартными способами.

Вращение вилки, чтобы добиться нужного зазора.

Затяжка гайки. Также палец должен быть обратно установлен на свое место.

Постановка шплинта. Процедура выполняется вручную.

Проверка правильности выполненной регулировки. Для этого надо отжать педаль. Если все сделано правильно, минимальный размер свободного хода муфты составляет 2.5 см.

Несмотря на простоту описания, у неопытных мастеров нередко появляются проблемы с правильным выполнением алгоритма. Если систему сцепления на КамАЗе отрегулировать некорректно, это может привести к появлению новых проблем, которые также потребуется решать. Результат — еще больший перерасход средств, которого можно было избежать.

Когда надо обращаться в специализированный центр

Легко можно узнать как отрегулировать сцепление на КамАЗе, но выполнить самостоятельно сможет не каждый. Если владелец транспортного средства не чувствует готовности самостоятельно устранять неполадки, не знает о внутреннем устройстве системы сцепления, лучше обратиться к специалистам.

Другие причины привезти транспортное средство на станцию технического обслуживания:

Сокращение издержек. Несмотря на необходимость оплачивать ремонтные работы, это все равно выйдет дешевле самостоятельного ремонта. Всегда следует учитывать фактор риска. Некорректный ремонт приведет к необходимости заплатить гораздо больше для устранения неисправности.

Экономия времени. Регулировка системы сцепления будет проведена на станции технического обслуживания гораздо быстрее. Дополнительный эффект — возможность заказать сопутствующие ремонтные работы. Они могут потребоваться в том случае, если будет проведена диагностика, которая вскроет те или иные проблемы с транспортным средством.

Гарантия. Качество самостоятельного устранения неполадок зависит исключительно от самого владельца транспортного средства. Не всегда можно самому себе гарантировать качественный ремонт. Автомобильный сервисный центр гарантирует качественную регулировку системы сцепления всем желающим.

Впрочем, даже отправляясь на станцию технического обслуживания рекомендуется заранее подобрать все необходимые запчасти.

Замена деталей

В ряде случаев может потребоваться заменить тот или иной элемент транспортного средства. Для обеспечения максимального удобства использования рекомендуется выбирать только оригинальные детали. Это снимает любые проблемы несовместимости, а также дополнительно гарантирует долгий срок службы.

Чтобы купить подходящие запчасти, рекомендуется обратиться в наш магазин. У нас только оригинальные автомобильные детали, которые поставляются нам напрямую от производителя. В том числе, от известного производителя транспортных средств КамАЗа.

Покупка запчастей в нашем магазине — возможность вдохнуть новую жизнь даже в старое транспортное средство.

Наши преимущества

Мы сотрудничаем с клиентами на следующих условиях:

Доступные цены. Даже оригинальные запчасти в нашем магазине реализуются по доступной цене.

Гарантии. Каждая деталь поставляется со всеми необходимыми лицензиями и сертификатами, которые подтверждают надежность изделия.

Удобный поиск, который поможет найти нужную деталь с помощью понятных критериев.

Доставка. При необходимости мы доставим заказ в любую удобную точку.

Можно еще долго перечислять наши преимущества. Клиентам предлагается удобный онлайн консультант, полезная информация для владельцев транспортных средств и многое другое.

Контроль качества и система скидок

Мы не останавливаемся на том, что просто сотрудничаем напрямую с производителем. Магазин контролирует качество товара в момент поступления на склад. Сделано это для недопущения случайного появления бракованной продукции. Также дополнительно качество проверяется при хранении на складе.

Также клиент может рассчитывать на персонально разработанную систему скидок. При необходимости может быть реализована отсрочка платежа, либо оформляться кредит. Это позволяет гарантировать клиенту удобство заказа. Мы пониманием: в настоящий момент денег может не быть, а деталь срочно требуется. Чтобы избежать неудобства мы предлагаем систему рассрочки.

Для более удобного оформления заказа клиент может воспользоваться персональный менеджер. Он ответит на любые вопросы и поможет сделать правильный выбор деталей для транспортных средств.

Как заказать

Чтобы оформить заявку на покупку, достаточно заполнить интуитивно понятную форму онлайн заказа, либо позвонить по телефону 8-800-777-08-39. Также при необходимости может быть заказан обратный звонок. Мы обещаем перезвонить максимально быстро.

Все заказы оформляются очень быстро. При необходимости можно оформить самовывоз, который работает в большинстве городов. Мы можем доставить заказы по всей территории России.

Важной частью трансмиссии автомобиля является фрикционная муфта. Она отделяет коленвал от коробки передач, управляет передачей крутящего момента. Регулировка свободного хода педали сцепления — профилактическая процедура, позволяющая продлить срок службы трансмиссии.

Строение и механизм сцепления

Принцип действия обычного механического устройства простой: оно передаёт крутящий момент двигателя к первичному валу КПП. В основе лежит взаимодействие двух дисков — ведомого и ведущего. Можно перекрывать соединение, отделяя силовой агрегат от коробки, чтобы менять скорость. Усилие передаётся с помощью привода: при нажатии муфты жидкость под давлением поступает в рабочий поршень. Затем шток цилиндра воздействует на вилку и подшипник, момент передаётся дальше, на механизмы. После отпускания педали все детали привода занимают исходные позиции. Корзина и диск плотно прилегают друг к другу.

Привод осуществляется гидравлическим или механическим способом. Пневматика используется редко. На большую часть современных легковых авто ставят однодисковое фрикционное сцепление, состоящий из нескольких механизмов:

диска с корзиной;
маховика;
подшипника;
торсионного демпфера;
коленвала со своим подшипником;
тангенциальной пластинчатой пружины;
вилки выжимного подшипника;
направляющей трубы;
рабочего цилиндра;
первичного вала;
болта с шаровой головкой.

Всё это аккуратно размещается в корпусе МКПП.

По тому же принципу работает роботизированная коробка передач - с той разницей, что за выжим сцепления отвечают исполнительные механизмы под управлением блока, а привод здесь электрический.

В АКПП и МКПП сцепление различается?

АКПП используют гидромеханический привод с электронным управлением (иногда гидравлический распределитель). Привычного сцепления здесь нет. Сухие диски отсутствуют полностью, а на МКПП именно они являются основным элементом. За включение / отключение крутящего момента на автоматических коробках отвечает гидротрансформатор (или преобразователь). Вместо дисков применяют масляные турбины, поэтому устройство передачи и отмены вращательного момента АКПП называют «мокрым».

Если на механике чаще всего однодисковая муфта, то на автомате — многодисковая. Ввиду отсутствия отдельного акселератора усилие передаётся актуатором или сервоприводом.

В каких случаях нужно регулировать педаль сцепления?

Грамотная регулировка сцепления важна, так как при неполном опускании педали быстро разрушается выжимной подшипник, сгорает феродо. В результате ухудшается связь между дисками, начинается пробуксовка. Автомобиль с плохо настроенной муфтой хуже разгоняется, ведь теряется высокий процент крутящего момента. Однако на топовых иномарках настройка осуществляется автоматически механизмом саморегуляции.

Изменение величины хода происходит по разным причинам. Как правило, это стирание фрикционных накладок диска или нарушение регулировки рычагов кожуха. Топалка начинает свободно ходить, без сопротивления. Переключение скоростей происходит с шумом, рывками, что наиболее заметно в самом начале движения машины. Ещё одна причина проведения принудительной корректировки — замена рабочего цилиндра или троса в приводе механической коробки передач.

Таким образом, все неисправности муфты можно разделить на 2 основные категории:

Для устранения достаточно корректировки.
Без замены / ремонта не обойтись.

Если опоздать с настройкой, неисправность перейдёт в более сложную фазу.

Способы диагностики сцепления

Основные симптомы неисправного механизма:

Проскальзывание (когда диск и корзина при соединении с двигателем вращаются с разной угловой скоростью).
Сильная вибрация внутри механизма, особенно заметная при старте с места и ускорении.
Шум, возникающий при работе муфты.
Нарушение хода акселератора.

Диагностика муфты современных автомобилей требует применения профессионального оборудования. Однако простой тест удастся провести своими руками. Для проверки следует надавить на педаль несколько раз при заглушённом движке. Затем прислушаться. Скрипы, щелчки, другие посторонние звуки укажут на проблемы с коробкой.

Другая проверка проводится в режиме нейтральной скорости. Педаль муфты выдавливается до упора, затем включается задняя передача. Если слышны хруст или треск, один из дисков неисправен.

Проверка на третьем этапе производится в движении. Скорости последовательно переключаются до 3-й, затем резко выжимается педаль газа. Если автомобиль не ускоряется, но обороты коленвала повышаются по тахометру, это признак неисправности. При этом начинает неприятно пахнуть горелой резиной.

О серьёзных повреждениях устройства трансмиссии можно судить по неудачной попытке включения одной из передач. Поэтому при включённом моторе нужно задействовать все скорости.

Процедура регулировки сцепления

Регулировка должна проводиться без воздуха в системе. Если он попал внутрь гидропривода после замены узла или другой неосторожности, его следует удалить путём продувания. Суть метода настройки муфты — установить зазоры между поршнем рабочего цилиндра и штоком, а также выставить необходимые расстояния между фрикционным кольцом диска и выжимным подшипником.

Механическое сцепление регулируется специальной гайкой в рулевой колонке, рядом с концом приводного троса. Вращая её влево или вправо ключом, можно менять свободный ход педали. После окончания работ с регулировочной гайкой педаль 3 раза выжимается до упора, затем снова производится замер. Если результат неудовлетворительный, настройка повторяется. В случае положительного результата на кронштейне затягивается контргайка, не дающая регулировочному механизму расслабиться.

Среднее нормальное значение люфта - 160 мм, но у некоторых моделей нормы могут быть иными. Например, у педалей сцепления ВАЗ 2108, 2109 и 2199 данная величина равна 180-200 мм, а у Лады Приоры — 123 мм.

Показатель рассчитывается по формуле X-Y:

для начала с помощью линейки измеряется величина X от полностью отжатой педали муфты до пола;
потом аналогично замеряется Y на педали, выжатой рукой до упора вниз;
полученное значение вычитывают из первого.

Чтобы отрегулировать гидравлическое устройство, нужно замерить расстояние от штока толкателя до вилки. Допустимое отклонение — 5 мм. Если отклонение больше, проводится корректировка. Для этого нужно отсоединить от кронштейна рабочего цилиндра пружину, обеспечив доступ к регулировочному механизму.

Поворот регулировочной гайки оказывает воздействие на ход вилки. Нужно поворачивать, пока не установится необходимое значение.

Для настройки ведущего диска надо снять крышки люков картеров и маховика. Затем отвернуть регулировочные винты на один оборот и законтрить. Это даст гарантированные зазоры между ведомыми дисками и поверхностью маховика при выключении сцепления. Механизмы проверяются на отсутствие «ведения» при нажатой до упора педали муфты, на работающем моторе.

На завершающем этапе нужно обязательно проверить работу механизма. Двигатель заводится, включается первая передача, муфта аккуратно отпускается. Если регулировка проведена правильно, автомобиль плавно тронется с места на середине хода педали. Если машина трогается раньше или позже, лучше заново всё повторить.

Ремонт или замена механизма сцепления обойдётся куда дороже, чем регулировка. Поэтому проводить регулировку нужно периодически, при первых симптомах поломки. При этом нужно не забывать о своевременной заправке авто технической жидкостью.

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]

Volvo fh12 1996г - проблемы после замены сцепления

Volvo fh12 1996г, КПП механика. Были заменены диск и выжимной. После сборки сцепление не выжимается до конца, передачи все включаются (пониженная и задняя с хрустом), но чуть педаль от пола отходит (1-2 см) уже трогается.

Что было сделано: прокачан ПГУ (дважды снизу-вверх), регулировка хода педали (ход увеличили до предела - стало лучше, но недостаточно)

За ответы всем спасибо. Что сделал: взял р/к вилки сцепления (она у меня в корпусе кпп целиком, лапки со шлицами нет) заменил ролики на ней и шаровый подшипник (старый почти развалился). Теперь все наоборот, передачи включаются и выключаются идеально, вот только когда педаль отпускаешь машина чуть дергается и на месте стоит. Это я так понимаю нужно ПГУ снять и шток до упора вдавить. Если это так, то вдавится ли он руками или нужно штуцер прокачки приоткрыть?

Вот это хороший вопрос. После второй сборки да, была неправильно заведена вилка (вследствие этого и был чрезмерный отжим). Теперь все установлено корректно, но снова недоотжим. ПГУ, как самый вероятный виновник был снят, разобран и проинспектирован - манжеты и резинки целые, в пневмокамере грязь и немного тормозной жидкости (хотя она туда могла попасть и при выемке штока из гидрокамеры). И еще кое-что о пгу - даже после прокачки при открытии штуцера всегда выходил один-два пузырька воздуха. Какова вероятность, что причина в пгу?

Это сцепление уже весь мозг съело - как день сурка какой-то.

Да, это верно. Вот только если лепестки устали, то будет либо чрезмерный отжим при нажатии на педаль сцепления, либо пробуксовка диска под нагрузкой, верно? У меня же проблема обратная - нет достаточного размыкания потока для корректного включения передачи. Корзина LuK прошла 190-200.

Решил менять главный цилиндр сцепления ( и заодно р/к для пгу.

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

В автомобиле, особенно с пробегом, время от времени необходимо проводить регулировку различных систем и органов управления. Например, иногда требуется регулировка педали сцепления. Это вполне можно сделать самостоятельно, причем потребуется иметь минимум инструментов.

Сцепление в автомобиле и его назначение

Сцепление служит для возможности разъединения и последующей реализации жесткой связи между ДВС и КПП, то есть необходимо для передачи крутящего момента от двигателя на валы коробки передач, откуда момент передается далее на колеса.

Педаль имеет три положения:

крайнее верхнее;
крайнее нижнее (диск отжат);
среднее, когда в определенный момент диск и маховик начинают взаимодействовать.

До и после среднего положения педаль имеет свободный ход. На разных машинах среднее положение тоже может быть разным. Но водитель может его регулировать, подстраивая под себя. Кроме того, регулировка хода педали сцепления имеет значение для безопасности движения и продления ресурса механизмов и отдельных деталей машины.

Когда нужна регулировка педали сцепления и как выполняется

В процессе эксплуатации, а также после проведения ремонтных работ (например, замена троса или цилиндра, в зависимости от типа сцепления) ход педали, а значит и работа сцепления, может изменяться. Более того, при слишком большом свободном ходе сцепление может выключаться не полностью. То есть, диск будет соприкасаться с маховиком двигателя в любом случае.

Водителю не обязательно дожидаться, пока неправильный ход станет педали станет заметен. Можно и нужно проводить профилактику, а также при необходимости регулировку свободного хода сцепления. Для этого понадобится линейка, при помощи которой определится амплитуда общего хода педали.

Процедура проста: нужно выжать полностью педаль рукой и замерить расстояние от пола до педали. После этого провести такой же замер, когда педаль будет в крайнем верхнем положении. Разница этих двух чисел – это и есть амплитуда хода. Для большинства автомобилей (классический, так сказать, вариант) она составляет 16 см. Однако лучше свериться с руководством по эксплуатации в каждом конкретном случае.

Свободный ход проверяется несколько иначе. Для этого придется замерить зазор между вилкой и толкателем (элементы сцепления). При оттянутой вилке он должен составлять 4-5 мм.

Регулировка общего хода педали также необходима. Перед тем, как отрегулировать педаль сцепления, машину для удобства лучше установить на эстакаду, подъемник или смотровую яму. Из инструментов понадобятся гаечные ключи разных размеров (зависит от марки автомобиля).

Если сцепление гидравлическое, то полный ход педали регулируется в салоне машины упорным винтом. Свободный ход также регулируется из салона, но придется предварительно определить его величину. Сделать это можно, выжимая педаль рукой и замечая момент, когда появляется сопротивление нажиму.

Величина свободного хода не должна превышать, как правило, 15 мм. Регулировка производится путем вращения штока толкателя главного цилиндра. После всех настроек важно хорошо закручивать контргайки.

Что в итоге

Регулировка свободного хода сцепления, как и общего – процедура несложная. Для ее проведения требуются минимальные знания устройства автомобиля и небольшой набор инструментов: гаечные ключи, линейка. Кроме того, желательно иметь руководство по эксплуатации, в котором указаны величины полного и свободного хода педали.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет собой сцепление в коробке-автомат. Из этой статьи вы узнаете об устройстве сцепления на автоматической коробке передач, его собенностях, принципах работы и неисправностях.

Напоследок отметим, что качественно отрегулированная педаль сцепления позволяет управлять автомобилем с МКПП более комфортно, передачи включаются мягче и легче, появляется возможность стартовать и двигаться максимально плавно на низких скоростях и пониженных передачах (без пробуксовок), снижаются нагрузки на трансмиссию, минимизируется износ самого сцепления и т.д.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае возникновения неисправностей. Советы и рекомендации.

Главный цилиндр сцепления (ГЦС): как устроен и работает. Признаки неисправностей главного цилиндра гидропривода сцепления, диагностика, ремонт, замена.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.

При замене ПГУ или главного цилиндра сцепления приходится заново заполнять систему тормозной жидкостью. Как прокачать ПГУ быстро и эффективно. Что бы удалить воздушные пробки из трубок и цилиндров. Обычный способ прокачки путем нажатия на педаль и сбрасывания воздуха через перепускной клапан, как правило, не даёт ни каких результатов. Поэтому приходится использовать альтернативные варианты прокачки.

Самый быстрый способ прокачки

Хитрая уловка

Если вы уже заправили жидкость через расширительный бачок. А сцепление прокачать не получается, можно обмануть ситуацию по-другому. Не могу сказать на все сто процентов, почему это происходит. Но если немного нажать на педаль и зафиксировать поршень главного цилиндра сцепления при помощи жесткой проволоки. Так, чтобы поршень не смог вернуться в исходное положение.

способ прокачки

При повторном нажатии педали сцепление начинает прокачиваться. Если проделать эту операцию несколько раз сцепление покачается полностью. Этот способ выручает практически всегда. По всей видимости, выдавливается воздух из полости цилиндра. И он начинает работать, что и приводит к желательному результату.

Крайний случай

Как прокачать ПГУ на Камазе, когда уже ни чего не помогает. Принудительно выжать рычаг привода вилки сцепления. то. При помощи лома или мощной монтировки выжать корзину сцепления . При этом шток ПГУ который давит на рычаг освободится. Достаточно при этом нескольких нажатий на педаль сцепления шток снова упрется в рычаг, после чего сцепление начнет прокачиваться.

Ошибки при установке деталей

Еще хотелось бы обратить внимание на одну деталь. На штоке главного рабочего цилиндра имеется резиновое уплотнение. Оно очень часто рвется, соскакивает со штока. Но без него прокачать сцепление практически невозможно, и поэтому постоянно приходится проверять его наличие.

Так же стоит обратить внимание на то как установлено ПГУ. Если на Камазах 5320 установка сомнений не вызывает, то на 65115 ПГУ можно поставить и наоборот. И если возникли сомнения убедитесь, что перепускной клапан находится сверху. В противном случае сцепление не прокачается.

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

авто трогается с места рывками;
педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода - в диапазоне 12 - 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону - для их уменьшения.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

Читайте также: