Вылетает 2 передача ваз 2114

Обновлено: 15.05.2024

Неисправности МКП: почему стала вылетать передача?

Чаще всего, чтобы доехать до места ремонта, можно просто не использовать данную передачу. У современных многоступенчатых коробок разрыв между ступенями не очень велик, что позволяет свободно обходиться без одной передачи. Да и широкий динамический диапазон современного впрыскового двигателя дает возможность использовать частоты вращения коленвала от 1200 до 5500 об/мин. Доехать до гаража можно, но дефект следует устранить.

Причины выбивания передачи

Износ опор силового агрегата. Силовой агрегат раскачивается гораздо сильнее положенного, и вместо того чтобы водитель включал и выключал передачи, скачущая КП делает это сама. Чаще на такой дефект реагируют коробки передач с приводом управления жесткими тягами.

При таком дефекте порой выбивает парные передачи, например вторую и четвертую, так как направление включения (и выключения) этих передач совпадает. Хотя это бывает не всегда: одни передачи изношены больше —другие меньше, и, соответственно, возможности удержания включенной передачи разные. Плюс ко всему динамические рывки на второй, например, передаче намного сильнее, чем на четвертой.

Лечение простое. Надо заменить опоры силового агрегата — и побыстрее, потому что страдает не только коробка передач. От повышенной подвижности агрегата перегибаются и могут порваться трубки, шланги, тросы, жгуты проводов, которые соединяют силовой агрегат с остальными узлами автомобиля, а их, поверьте, очень много.

Изношен механизм привода. Сильно разрегулированный или изношенный привод не позволяет полностью включить передачу. А если она не полностью включена, то выскочит при первой возможности. Передача более склонна к выбиванию при движении без нагрузки (накатом): когда двигатель крутит колеса, зацепление зубцов муфты гораздо «крепче», чем при торможении двигателем. Или как говорит народ: «Попробуй передачу выдернуть под газом или под сброс газа — и все поймешь».

Сцепление. А вот сцепление на выбивание передач практически повлиять не может. Но если выжим сцепления недостаточный, это затрудняет полное включение передачи. Однако такой дефект нельзя назвать выбиванием передачи.

Внутренние дефекты коробки передач

Причиной износа зубьев на муфтах может быть неисправность механизма сцепления или его привода, когда не происходит разобщения маховика двигателя с первичным валом коробки передач. Естественно, при этом выбивает ту передачу, на деталях которой повреждены зубья. Чаще всего выбивать передачу в такой ситуации будет при резком разгоне на этой передаче или интенсивном торможении двигателем.

Возможной причиной того, что выбивает передачу, может быть и ослабление пружин синхронизаторов. Точно продиагностировать эту причину можно только после полной разборки коробки передач.

Выбивать передачу может и вследствие большого осевого люфта валов, когда вилки просто не «дожимают» муфты до положения полного включения. Отсюда и следующая причина: износ вилок, приводящий к недовключению передач. Еще выбивать передачу может вследствие сильного износа механизма выбора передач.

Выводы

При возникновении такого дефекта, как выбивание передачи, сразу следует разделить причины на внешние, которые можно попробовать продиагностировать и устранить своими силами, и причины внутренние. Последние требуют демонтажа и квалифицированной разборки и дефектовки коробки передач. Поэтому я бы посоветовал обратиться в сервис, специалисты которого уже «набили руку» в ремонте данных автомобилей, или специализированную фирму по ремонту именно коробок передач.

Конечно, некоторые автолюбители ездят, придерживая выбивающуюся передачу рукой, но это совсем не дело. Затягивать с ремонтом не стоит, потому что однажды передача и вовсе может не включиться, это еще полбеды. А еще она может заклинить, и в результате автомобиль проделает путь до сервиса на эвакуаторе.

Вылетает 2-я передача

Мои поздравления. Вот тут уже 99,9%, что это муфта и передача. а то, что после замены сципления - просто совпадение. И расчитывай на то, что заменить нужно будет не только это, у этих коробок есть нюанс, если улетела передача, значит остальным тоже скоро конец, лучше сразу заменить все подуставшие детали.
третий случай аналогичен, просто ещё и не то заменил, точьнее не всё. муфта, передача и синхрон меняються вместе, вариант заменить передачу и оставить старую муфту не пройдёт.

из личного опыта:

пропала 3я, руки не доходили перебрать коробку, ездил так дальше без 3й, через 8тыс. так же пропала 2я. снял, вскрыл и тут джек-пот.. как и ожидал. 3 передачи, 2 муфты, 5 синхронов, 2 подшипника, пружины механихма переключения, заодно и 4 сальника.

путинбог

Новенький

доброе время суток. народ, я то понимаю, что если вылетает передача, то все вечьно кидаються колоть коробку, но ведь первым делом нужно обратить внимание на то, когда это происходит. в первом случае это было скорее не от синхрона, а от опорных подушек двигла, ведь написал человек, что вылетает на встрясках, значит муфта, передача и синхрон имеют износ от 30% до 70%, почитайте об усиленых подушках и какая их функция, тогда поймёте о чём я.

из личного опыта:

чотко изложил. скоро лезу колоть коробку, советами подскажеш если вопросы возникнут?

Почему вылетает вторая передача?

Механическая коробка надежнее других типов из-за отсутствия электронных мозгов. Однако и у МКПП есть свои “болезни”, одна из которых - выбивание передач. Определить поломку не составит труда. Основные признаки следующие:

управляющий рычаг сам уходит в нейтраль (без вашего участия).

Когда вы пробуете включить передачу еще раз, сбой повторяется. Чтобы удержать нужное вам положение рычага “на скорости”, вам понадобится постоянно держать его рукой.

Мы рекомендуем сразу обратиться в автосервис, где вам устранят неполадку.

Современные многоступенчатые коробки позволяют доехать до места, исключив одну передачу.

Причины

Точно определить источник возникшей проблемы возможно, к сожалению, только после разбора коробки. При подобных поломках машину лучше не использовать до устранения неполадки. Несерьезное отношение к этому совету может привести к более сложному и дорогому ремонту.

Износились опоры силового агрегата

Перечислим характерные признаки. Узел раскачивается сильнее нормы. Коробка передач скачет и включает/выключает передачи по собственной прихоти. Под управлением с жесткими тягами это случается чаще (например, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110,ВАЗ 2114, “Лада Приора” и “Калина”).

Вторая передача сильная, но существенно уменьшить лишние колебания она не в силах. Разрушенные опоры не имеют большого значения для КПП с тросовым управлением. Колебания в мягких тросах искусственно подавляют (сглаживают).

В этом случае вылетает вторая передача одновременно с четвертой из-за совпадения направления включения (при разной степени изношенности такой синхронности не будет). На “отжившей” передаче динамические рывки будут чувствоваться значительно сильнее.

Что делать? Срочно меняйте опоры, чтобы впоследствии не пришлось менять всю коробку. Агрегат может пострадать из-за порванных элементов:

Жгутиков, соединяющих МКПП с другими узлами авто, очень много, поэтому ущерб может оказаться существенным.

Износ приводного механизма

Неотрегулированный или изживший себя привод мешает включить передачу “по полной”. Так передача легко вылетает, особенно при движении “накатом” (мотор крутит колеса, зубья муфты сцепляются лучше, чем в момент торможения двигателем).

Проверьте шарниры, идущие от рычагов к тросам. Их отказ приводит к вылету скоростей.

Есть мнение, что сцепление может привести к вылету передачи. При недостаточном его выжиме вы действительно рискуете включить передачу частично, но это нельзя отнести к “выбиванию”.

Стерлись зубья в муфтах

Косвенный признак, по которому можно идентифицировать данную проблему: самопроизвольное выключение передачи при резком разгоне или торможении.

Причина износа детали - поломка механизма привода сцепления (нет “рассинхрона” маховика ДВС с первичным валом КПП).

Полетел синхронизатор

У этой поломки следующие причины:

ослабли пружины (проверить возможно только при полном разборе коробки);

изношены вилки (у валов может быть большой люфт по оси, тогда вилки не выключают муфты до конца);

обветшал механизм выбора скоростей.

Особенности зарубежных автомобилей на примере некоторых марок

У “Мерседеса Адего”, помимо прочего, отказ второй передачи может быть вызван отказом кулисы (особенно при пробеге в 200 тысяч км). Далее есть два варианта развития событий:

необходима замена кулисы (при сильном люфте);

возможен ремонт (когда “люфтит” слабо).

Если передача включается без сопротивления и лишних звуков, но необходимо удерживать вторую передачу от “вылета”, причина может крыться в стопорном кольце синхронизатора. В этом случае придется разбирать КПП.

Для “Шевроле Ланоса” проблемы со второй передачей, судя по отзывам автовладельцев, чаще встречаются после 100 тыс. пробега на “холодном” автомобиле. Частая причина - износ пальца и штока.

составить заявку (если вы не можете ехать с отказавшей передачей, можно даже вызвать эвакуатор);

после того, как придут отклики (в течение 10 минут), вы можете оценить потенциальных исполнителей (смотрите рейтинг и отзывы пользователей портала);

вопросы по цене можно как обозначить сразу в заявке, так и задать в специальном чате (отвечать на вам будут представители партнерских автосервисов).

Вылетает вторая передача ваз 2114 причины

Причины выбивания передачи

Внутренние дефекты коробки передач

Выводы

Почему вылетает вторая передача?

управляющий рычаг сам уходит в нейтраль (без вашего участия).

Мы рекомендуем сразу обратиться в автосервис, где вам устранят неполадку.

Современные многоступенчатые коробки позволяют доехать до места, исключив одну передачу.

Причины

Износились опоры силового агрегата

Жгутиков, соединяющих МКПП с другими узлами авто, очень много, поэтому ущерб может оказаться существенным.

Износ приводного механизма

Проверьте шарниры, идущие от рычагов к тросам. Их отказ приводит к вылету скоростей.

Стерлись зубья в муфтах

Полетел синхронизатор

У этой поломки следующие причины:

ослабли пружины (проверить возможно только при полном разборе коробки);

изношены вилки (у валов может быть большой люфт по оси, тогда вилки не выключают муфты до конца);

обветшал механизм выбора скоростей.

Особенности зарубежных автомобилей на примере некоторых марок

необходима замена кулисы (при сильном люфте);

возможен ремонт (когда “люфтит” слабо).

составить заявку (если вы не можете ехать с отказавшей передачей, можно даже вызвать эвакуатор);

[Закрыто] Решено: Вылет передачи после ремонта.

1 Тема от ponkratov1993 2015-06-26 17:30:16

Тема: Решено: Вылет передачи после ремонта.

Здравствуйте! Сижу на сайте давно, нужды в регистрации на форуме не было до определенного момента. Момент настал. Зарегистрировался и прошу помощи

Езжу на ВАЗ 2110. Еще после покупки похрустывали первая и вторая передачи. Ездил так почти 2 года, пока не решился снять коробку, изучить как она работает, набраться опыта ну и, конечно же, отремонтировать ее.

Ну вот теперь и не знаю что делать. Разобрать коробку можно и в третий раз, хоть и гараж находиться в соседнем городе, но только на что там смотреть уже..

Вопрос-то такой: В чем причина не фиксации/вылета первой передачи?

P.S. отправлю несколько фото повторного разбора, с новыми установленными запчастями. Вдруг что видно будет.

IMG-20150625-WA0000.jpg 1.77 mb, 24 downloads since 2015-06-26

Вылетает вторая передача ваз 2114 причины

Модератор: рустем

Вылетает 2 передача ВАЗ 2105

5 лет заводская каробка вела себя идеально.
но вчера еду я на 2 неспеша она не с того не ссего рас и с хрустом вылетает.
после чего каждый раз если не придерживать рычаг во время переключения на 2 она вылетает. Но стоит придержав рычаг полностью отпустить сцепление. и передача стоит и не вылетает. После первого вылета коробка не хрустит.

Помогите кто чем может.
а главное если кто знает как. опишите процес ремонта и необходимые запчасти в кустарных условиях.

фиксаторы передач. о них речь.

хорошая статья опять таки у нивоводов

Люди ничему так твердо не верит, как тому, о чем они меньше всего знают, и никто не выступает с такой самоуверенностью, как сочинители всяких басен — например, астрологи, предсказатели, хироманты. Религия, суеверия. Мишель Монтень

Хрустит и вылетает 2 передача

И так после двух дневных мучений я снял и разобрал 5-ти ступенчатую КПП ВАЗ 2107i

Вопрос могло ли это повлиять на звук при включении и вылет передачи?

Во первых огорчу ценой у нас стоит 5-7 тысяч
Во вторых, что каждый раз менять коробку целиком?!

Какие еще могут быть причины сего недуга в КПП?

иногда ремонт вылевается в стоимость новой коробки

Но и Б/У не варик!

машина 2008 г.в. пробег 30 000
дело в том что машина была куплена у кулибина
вообщем авто едет 250 кмч без проблем
я не хозяин, только помогаю с ремонтом

сцепление погляжу
ну а насчет поломки есть какие нибудь соображения?!

может быть сухарик или вилка?!
как их определить на предмет износа?!

кстати спасибо за совет как ставить шайбу. а то когда снял ее не усмотрел какой стороной была. а в инструкциях не чего не говориться об этом.

Поддерживаю. Шестерни 1-ой, 2-ой передачи в сборе, новую скользящую муфту и вилку под замену однозначно!

Сухарик роли не играет здесь вообще, сухари нужны только для того, чтобы не произошло непроизвольного включения другой пары шестерен, если шток первой, второй передачи выведен из нейтрального положения, то штоки третьей, четвертой и пятой, з/х не сдвинуться с места даже при очень сильном желании. А вилку определить очень легко по выточке лапок.

Поддерживаю. Шестерни 1-ой, 2-ой передачи в сборе, новую скользящую муфту и вилку под замену однозначно!

Спасибо что еще не бросили меня с моими проблемами

2 передачу и планировал купить в сборе на всякий случай
а так же муфту синхронизатора
Но зачем покупать шестерню 1 передачи в сборе?! нельзя ли обойтись заменой блок. кольца 1 передачи?! шестерня сама вроде то в пригожем состоянии, как в принципе то и шестерня 2 передачи. Или я что то упустил?!

все ясно завтра пойду покупать
за одно и подшипник первичного вала поменяю и игольчатый (привез втор. и перв. валы в сборе домой, для детального досмотра, так у меня племянница игольчатый подшипник утащила куда то )
цену купленного отпишу
буду собирать и пробовать КПП на выходных

Lada-forum.ru

Спасибо
Не нравится

Shuron 21 Дек 2007

Спасибо
Не нравится

VалИноГ 21 Дек 2007

Включаю 2-ю передачу, только нажимаю на газ и оказываюсь на нейтрали.
Чтоб ехать на 2-ой приходится ручку переключения все время держать.
Что померло в коробке?
Долго с таким косяком ездить можно?

у тебя либо фиксатор передачи сломался, либо вилка 1; 2 передачи сносилась и 2я передача как бы недовключается, из-за этого и вылетает

Спасибо
Не нравится

Shuron 21 Дек 2007

ремонт без разбора коробки не реален?
сколько с такой фигней ездить то можо, там чего-нибудь не заклинит?

Спасибо
Не нравится

Deadmoroze 21 Дек 2007

ремонт без разбора коробки не реален?
сколько с такой фигней ездить то можо, там чего-нибудь не заклинит?

Без разбора нереально починить. Сам так отъездил тыщ 25, потом первая стала вылетать Потом украл новую коробку и поставил

Спасибо
Не нравится

Єхолот 21 Дек 2007

Спасибо
Не нравится

Shuron 21 Дек 2007

Спасибо.
Может дашь совет по оптимизации вождения с такой ерундой?

Спасибо
Не нравится

Shuron 21 Дек 2007

Посмотрим на пружинки с шариками.
Под чехлом посмотрел, ничего не мешает.
А кто-нибудь снимал коробку сам в гараже, это геморное дело?

Спасибо
Не нравится

Єхолот 21 Дек 2007

Спасибо
Не нравится

aleks77 21 Дек 2007

Гемора относительно немного, но если уже знаешь как снимать. Лучше взять помощника и работать на яме, можно и без нее, но более неудобно.

Спасибо
Не нравится

Єхолот 22 Дек 2007

Спасибо
Не нравится

Deadmoroze 27 Дек 2007

Спасибо.
Может дашь совет по оптимизации вождения с такой ерундой?

Совет один, после переключения на вторую передачу, держать рычаг в положении собсно второй передачи. Под нагрузкой она обычно не вылетает, только при сбросе оборотов. А вообще в ремонт надо бы.

Спасибо
Не нравится

map 27 Дек 2007

у меня такая же ерунда стала появляться с первой передачей(((пока через раз.придерживаю рукой-машина прошла 56 тысяч.блин дорогой ремонт коробки-не хочу лезть.

Спасибо
Не нравится

Shuron 03 Янв 2008

Спасибо
Не нравится

Єхолот 03 Янв 2008

Спасибо
Не нравится

Shuron 04 Янв 2008

Люди говорят, что руки есть и растут практически прямо. Только сейчас морозы начались, а гараж холодный, так что при этом варианте надо ждать до лета.
Пешком ходить не вариант. Надо обращаться к сервисменам. Вот и спрашиваю как лучше поступить, взять новую коробку или чинить эту?
По деньгам брать новую конечно дороже, но в сервисах говорять что ремонтная проездит еще пол года а потом тажа хрень.

Спасибо
Не нравится

T-Vovik 04 Янв 2008

Спасибо
Не нравится

Єхолот 04 Янв 2008

Спасибо
Не нравится

Shuron 05 Янв 2008

Спасибо
Не нравится

Єхолот 05 Янв 2008

Спасибо
Не нравится

Marty 05 Янв 2008

Все, пришел полный конец!
Педаль сцепления провалилась, сцепление развалилось!Теперь без ремонта не обойтись, вот думаю, поставить новую коробку или провести ремонт этой с некоторой ее модернизацией?
Что думает?Что будет дешевле?

Как выполнить диагностику и ремонт коробки передач ВАЗ-2114?

В этой статье речь пойдёт о проблемах с КПП на ВАЗ 2114. Мы расскажем, почему плохо включаются скорости на ВАЗ 2114, откуда берутся подтёки масла, а так же рассмотрим другие проблемы коробки передач на ВАЗе.

Как устроена коробка передач на ВАЗ 2114Возможные неисправности коробки и их причиныТрудно переключать передачиШум в коробкеСкорости "вылетают"Хруст при переключении передачСтук в коробке передачПодтеки маслаРемонт КПП ВАЗ 2114Снятие и разборкаОсмотр деталейСборка устройства

Знаете ли вы? AвтоВАЗ закoнчил выпуск автомoбилей семействa Lada Samara24 декабря 2013 года. В тот день с конвейeра сошёл последний пятидверный хэтчбек (ВАЗ-2114) белoго цвета.

Как устроена коробка передач на ВАЗ 2114

Для начала, рассмотрим устройство коробки передач ВАЗ 2114.

На 14 модели стоит такая же коробка, как на 13 или 15, поэтому если вы имели дело с этими моделями, то тут трудностей возникнуть не должно.

КПП в ВАЗ 2114 механическая, 5-ти ступенчатая, идёт в паре с дифференциалом. Первичный вал имеет набор ведущих шестерён с 1, 2, 3 и 4 передачи.

На съёмной шестерёнке расположилась 5-я передача. Все они имеют соединение с ведущими шестерёнками, которые находятся на вторичном валу (предназначены только для передач переднего хода).

Возможные неисправности коробки и их причины

В КПП ВАЗ 2114 мы рассмотрели устройство и отличия от других моделей, теперь переходим к выявлению неисправностей.

На отечественных автомобилях, к сожалению, достаточно часто что-то ломается или начинает работать как-то не так. А если неправильно работает коробка передач, то это уже становится серьёзной проблемой. Поэтому мы взялись помочь вам найти причину поломки и прийти к решению.

Трудно переключать передачи

Причин тугого переключения передач достаточно, поэтому переходим к рассмотрению основных:

Неполное выключение сцепления;

Деформированная тяга привода управления механизмом переключения передач;

Изнашивание пластиковых деталей в приводе переключения передач;

Ошибки при регулировке привода переключения передач;

Проблемы с креплением шарнира или рычагов штока выбора передач.

КПП не работает бесшумно, особенно на ВАЗе, но и греметь на весь салон оно не должно. Поэтому рассмотрим причины, из-за которых гудит коробка передач на ВАЗ 2114.

Первая причина – зубья шестерёнок, которые пришли в негодность. Даже средний износ детали может привести к ощутимому шуму в КПП.

Ещё одна причина - подшипники коробки ваз 2114, которые при износе нужно безотлагательно менять.

Важно! Если вы не уверены в том, что свист или шум в коробке передач вызван конкретной деталью, то лучше обратиться в сервисный цент. Часто бывает, что шум вызывают механизмы, которые вообще не относятся к коробке передач и замена детали, которая якобы даёт шум, ничего не даст.

Последняя причина – недостаток масла. Тут всё решается намного проще, стоит просто добавить масла или заменить сальники/уплотнительные прокладки.

Если передача не фиксируется и постоянно вылетает, то проблему нужно искать в креплении зубцов шестерни и муфты. В этом случае деталь нужно менять. Есть и другие причины:

увеличение колебания силового агрегата (решается только заменой);

неправильная регулировка привода переключения передач (из-за этого передачи нормально не включаются);

неправильное натягивание защитного чехла тяги.

Хруст при переключении передач

Чтобы выявить проблему вам так или иначе придётся разобрать КПП. К хрусту провидят различные поломки и износы элементов конструкции. Рассмотрим основные причины хруста в коробке:

Синхронизатор КПП. Именно он может вызвать хруст при переключении. «Лечить» эту поломку бесполезно, а замену лучше предоставить сервисному центру.

Корзина сцепления. Со временем отлетают «лепестки» и деталь не выполняет как надо свою работу. Также, при поломке требует замены.

Важно! «Корзину» меняют только вместе с диском сцепления.

Трос сцепления. Косвенная причина, однако, может быть проблема именно в тросе. Если он порвался, то вы не сможете тронуться с места.

Вал КП. Возможная причина хруста. Обычно вал коробки передач может давать хруст только по причине заводского брака.

Стук в коробке передач

Стук в КПП так же свидетельствует о проблеме. Если вы услышали постукивание в коробке, то причиной звука может быть:

не выставлен уровень масла (при этом важно, сколько вы заливаете масла в коробку передач ваз 2114);

слишком мало или большое расстояние между тормозами и пакетами муфт;

провисание какого-либо клапана в КПП;

Этот список можно дополнить ещё десятком различных причин. Так или иначе, стук в коробке говорит о том, что нужно провести диагностику автомобиля.

Если вы обнаружили подтёки масла, то постарайтесь сразу найти место, откуда оно течёт. Это вам облегчит поиск проблемы. Но часто бывает так, что понять, откуда течёт, просто невозможно.

Трансмиссионное масло может протекать из-за следующих поломок:

люфт первичного вала КП;

разгерметизация деталей (трещины, микродыры и так далее);

изнашивание уплотнителя вала привода спидометра.

Ремонт КПП ВАЗ 2114

После того, как вы диагностировали «болезнь», нужно подумать, как её по быстрее и по дешевле вылечить. Поэтому мы переходим к этапу разборки КПП и дальнейшему ремонту.

Снятие и разборка

Разборку коробки лучше начинать с утра, так как у вас на эту процедуру уйдёт целый день. Лучше всего проводить разбор вдвоём, так получится в разы быстрее.

Глядя на вид коробки передач ваз 2114 в разрезе, проводите всё в точности так, как описано в этой статье. Установите страховочную поперечину для поддержания движка.

Снимите защиту и картер (перед этим нужно слить всё масло).

Далее отсоединяйте датчик заднего хода и ослабляйте хомуты. Затем снимайте тягу с шарнира, который предназначен для смены передач.

Уже после проделанной работы, откручивайте шпильку крепления двигателя с коробкой.

После этого отсоединяйте поворотные кулаки от шаровых, и аккуратно снимайте шестерню полуоси, для того, чтобы избежать её попадания в картер.

Затем выбивайте второй шарнир, при этом осторожно разводите колёса в разные стороны.

Если у вас появились какие-то проблемы с отсоединением привода колес от полуосей, снимите коробку в сборе. Специальное оборудование поможет вас сделать выпрессовку шарнира из шестерни полуоси.

Затем, в подвешенном состоянии, отверните остальные болты крепления, перед этим поставив гидравлический подъемник.

На страховочной поперечине приспустите двигатель, и коробка сама легко сойдет вниз.

Теперь, когда мы знаем, как снять коробку на ВАЗ 2114, приступим к осмотру деталей.

Перед самим осмотром следует очистить детали КП. Следует удалить все отложения щеткой и очистить отверстия и шлицы от грязи. Затем следует промыть и обдуть струей сжатого воздуха эти детали. Особенное внимание уделите подшипникам.

На картерах КП ВАЗ 2114 и сцеплении не должно быть трещин и сколов. Поверхность рaсточек для пoдшипников следует проверить нa износ или пoвреждения. Нa поверхности рaзъема картеров сцепления и коробки передач не должно быт вмятин и других повреждений. Помните, этo все может привести к пoтере герметичности узла.

Задняя крышка, которая соприкасается с картером КП, не должна иметь повреждений. Если вы обнаружили какое-то повреждение, его можно устрaнить шлифoвальной шкуркoй.

Сальники не должны иметь неровности и большой износ. Износ кромки допускается по ширине до 1 мм. При незначительном повреждении следует заменить сальник на новый.

Не следует забывать и о сoстоянии зубьев шeстерен первичнoго и вторичного валов на ВАЗ 2114. Зубья не должны иметь сколов, износа и забоин. На посадочных поясах валов не должно быть износов и задиров.

Шлицы и канавки валов ВАЗ 2114 не должно иметь вмятин. Это обеспечивает беззазорную посадку ступиц муфт. Если на нем есть дефекты, стоит заменить вал на новый.

Нa тoрцах зубьев венца не должнo быть смятия или сколов.

Шaриковые, роликовые и игольчатые пoдшипники должны быть в идеальном состоянии. Радиaльный зазор не дoлжен превышать 0,05 мм. Поврежденные подшипники лучше заменить на новые.

Износ лапок и изменение формы вилок, штоков и рычагов переключения и выбора передач не допускается. Штоки должны свободно перемещаться в отверстиях.

Так же, особое внимание нужно обратить на состояние торцов зубьев муфт. Не допускается чрезмерный износ блокирующих колец. Если при осевом зазоре между торцов зубчатого венца и блокирующего кольца синхронизатора шестерни достигают 0.6 мм и меньше – замените кольца на новые.

Так же, не должно быть заедания на шариках, пружинах и сухарях.

После проверки оси сателлитов, полуосевых шестерен, сателлитов и сферической поверхности коробки передач ВАЗ 2114 и при обнаружении незначительных дефектов поверхностей, устраните неровности мелкозернистой шкуркой, или же замените детали при значительных износах.

Далее следует проверить, как рычаг на ваз 2114 включает и выключает переднюю и заднюю передачу. Изношенные детали замените на новые.

Так же не забудьте про состояние штока выбора передач, крепление и состояние рычага, сальника и защитного чехла. Изношенные и поврежденные детали следует заменить.

Без внимания не должна остаться и посадка рычага переключения передач в шариковой опоре на ВАЗ 2114. Рычаг должен свободно поворачиваться, без заеданий и не должен иметь свободного хода. Не допускайте изменения формы тяги привода и повреждения защитного чехла. Деформированные детали стоит заменить.

Теперь, когда мы разобрались, как разобрать кпп на ваз 2114, осмотрели и заменили изношенные детали, перейдем к сборке коробки передач.

Переходим к сборке коробки. Начните с запрессовки сальников в картеры сцепления. Смазываем рабочую кромку сальников. Запрессовываем подшипники передние вторичного и первичного вала в картер сцепления (проведите смазку трансмиссионным маслом коробки ваз 2114) .

Важно! Для смазки используйте то же масло, которое вы будете потом заливать в КП.

Дальше проведите запрессовку наружных колец подшипников дифференциала в картеры сцепления и КПП. Вставьте в отверстие картера шток переключения передач, и поверх штока установите рычаг. Далее вам понадобится клей ТБ-1234, который наносим на резьбу болта и заворачиваем болт. После этого устанавливается чехол на шток.

Наносим клей на резьбу и заворачиваем болт крепления шарнира. Надвигаем кромку чехла на фланец шарнира. Устанавливаем механизм переключения передач так, чтобы рычаг был между лопаток рычага штока.

Закручиваем три болта крепления механизма переключения передач. Вставляем вал привода спидометра в корпус. Ставим уплотнительное кольцо.

Далее устанавливаем привод спидометра в картер сцепления. Закручиваем гайку крепления. Устанавливаем в картер сцепления дифференциал. После этого в полуосевую шестерню дифференциала вставляем оправу.

Важно! Обязательно фиксируем шестерню со стороны картера сцепления, чтобы не произошло смещение.

Вводим шестерёнки вторичного и первичного вала в зацепление. Не меняя положения, проведите установку вала в картер сцепления.

Смазываем втулку промежуточной шестерёнки заднего хода маслом и устанавливаем шестерню заднего хода в картер. Вставляем ось промежуточной шестерёнки заднего хода.

Монтируем на ось механизма переключения передач рычаг включения заднего хода. Ставим стопорное кольцо.

Ставим шток вилки пятой передачи. Проворачиваем шток вокруг вертикальной оси, вводим в зацепление с блокирующей скобой.

Устанавливаем вилку 3 и 4 передач в шток и сдвигаем её к голове штока. Вставляем вилку в проточку муфты синхронизатора.

Далее опускаем в отверстие картера шток и поворачиваем (ведя при этом голову штока в зацепление с рычажком переключения передач). Закрутите болт крепежа вилки на штоке.

Переходим к установке вилки 1 и 2 передачи. Устанавливаем вилку на шток и сдвигаем её к головке штока. Вставляем вилку в проточку.

Опускаем шток в картер, проворачиваем его, вводя голову вилки в зацепление с блокирующей скобой. Закручиваем болт крепления.

Чистим магнит от мусора и устанавливаем в картер. Ставим уплотнительную прокладку. Ставим картер КП на картер сцепления. Смазываем детали коробки трансмиссионкой и закручиваем.

Далее ставим стопорные кольца на задние подшипники валов и пластину крепления подшипников. Закручиваем винты крепления на пластине.

Вставляем шар с пружиной фиксатора передачи заднего хода и закручиваем пробку. Устанавливаем шарики с пружинами фиксаторов передач, закручиваем пробки.

Монтируем заднюю опору силового и закручиваем болты крепления опоры. Ставим упорную шайбу и шестерёнку пятой передачи на первичный вал. На вторичный устанавливаем втулку до упора, потом – игольчатый подшипник. Смазываем подшипники маслом.

Устанавливаем дистанционное кольцо. На вторичный ставим шестерёнку 5 передачи. Ставим упорную пластину в синхронизатор пятой передачи со стороны выступов на муфте.

С обратной стороны синхронизатора ставим блокировочное кольцо таким образом, чтобы выступы были напротив пазов с фиксаторами ступицы синхронизатора. Устанавливаем вилку в проточку муфты синхронизатора.

Монтируем синхронизатор сразу на вторичный, и вилку на шток (при этом поддерживаем снизу блокирующее кольцо). Запрессуйте на вал синхронизатор. Включите либо 3, либо 4 передачу. Включите пятую передачу, сдвинув муфту вниз. Закрутите гайки первичного и вторичного вала.

Далее зафиксируйте гайки на валах (при этом нужно их закернить). Закрутите болт крепления вилки. Ставим прокладку, монтируем заднюю крышку с кронштейном, закручиваем гайки крепления и болт крепления кронштейна.

На этом сборка КПП ВАЗ 2114 завершена. Если у вас что-то пошло не так, или вы сомневаетесь, что правильно соберёте коробку, то лучше обратиться в СТО.

Знаете ли вы? Прототипом первого автомобиля ВАЗ был автомобиль FIAT 124 модели 1966 года с двигателем 1,2 литра.

Сегодня мы «лечили» коробку передач ВАЗ 2114, рассматривали схему переключения передач, определяли причины стуков, звонов, шумов и других неприятных звуков, которые свидетельствуют о наличии поломок. Будьте бдительны при разборке и сборке КПП, следите за автомобилем и вам не придётся тратить время и силы на починку его составляющих.

Вылетают скорости при переключении на ВАЗ 2114

ВАЗ 2114. Залил масло ZIC 75w85. Пока масло не разогрето, то передачи включаются хорошо и мягко. Как только масло становится горячим, то передачи включаются туго(как будто масла нет, хотя масло выше уровня) и вылетает при включении 2 и 4 передачи. Но если они включились, то не вылетают(только при переключении). Хруста никакого нет. В чем может быть проблема?

Видел видео про КПП. Там товарищ проверял насколько живы синхронизаторы щупом, кто нибудь слышал о таком методе.

Купил б\у коробку на разборке, значит помыл ее с керхера снаружи, но в картер вода попала все равно скорее всего, это ничего страшного? Коробка с девятки.

Можно ли с первой передачи сразу на третью переключаться, если нет второй? ВАЗ 2115. Имею ввиду для двигателя последствий не будет плохих? Все таки в натяг, как никак получается.

Как быть если надо долить масло в КПП, а я не знаю какое там залито на данный момент? ВАЗ 2109.

Может ли загораться чек ошибка из-за низкого уровня масла в коробке передач.

Если до замены масла такого не было, то возможно паленое масло купили, попробуйте залить другое масло.

Всё будет хорошо!

Вы обратите внимание, проверьте, не упирается ли рычаг переключения в кузов. Это же получается обе передачи в одну сторону, как бы назад тянем рычаг. А такой упор рычага может получится при перекосе КПП, например если лопнула её подушка крепления или даже возможно металл крепления дал трещину. Встречался с таким явлением на нескольких машинах на разных моделях.

А с маслом это можно сказать никак не связано. Просто на холодную вы включили как будто допустим 2-ю передачу (а на самом деле недовключили), на густом масле шестерни удерживаются и рычаг держится. А когда масло разогрелось, то недовключенная передача не желает держаться и выпрыгивает.

Написали вы что туго передачи включаются на горячую. Это вы толкаете рычаг, напрягаясь, уперевшись в кузов, там может этим рычагом перемещаете коробку… и раз, включение передачи произошло полностью и она не вылетает.

Вылетает вторая передача ваз 2114 причины

Любая КПП имеет сложное устройство с множеством взаимосвязанных деталей и неисправность даже одной детали сразу же отражается на работоспособности коробки в целом.

Так часто причиной неисправности коробки переключения передач является такая поломка, как выбивание одной из скоростей.

В данной статье разберем основные причины вопроса, почему вылетают передачи.

Для того, чтобы было проще понять причину выбивания какой-либо скорости нужно кратко рассмотреть принцип работы КПП.

Как устроена МКПП

Обычная механическая коробка переключения передач состоит из 3-х валов. Это первичный, промежуточный и вторичный валы. Вторичный вал расположен соосно с первичным валом, внутри которого находится подшипник, куда входит конец вторичного вала, позволяя ему вращаться, независимо от первички.

Промежуточный вал представляет собой единое целое с отлитыми на нем шестернями передач. Он имеет жесткую связь через шестерню с первичным валом, что заставляет его вращаться вместе с шестернями передач.

Когда ручка переключения передач находится в нейтральном положении, а педаль сцепления не нажата, то вращаются первичный и промежуточные валы.

На вторичном валу КПП расположены блочки передач, 1 и 2-й, а также 3 и 4-й, 5-я передача и передача заднего хода находятся обычно в заднем отсеке корпуса коробки.

Блочки, в свою очередь, состоят из ступицы, муфты переключения передач и 2-х синхронизаторов. Ступица имеет внутри шлицы, такие же, как и на вторичном валу, благодаря чему она может перемещаться вперед или назад, в зависимости от включаемой передачи.

Муфты имеют сверху проточку, куда установлена вилка включения передачи. Сама вилка жестко закреплена на ползуне, который связан механически с ручкой переключения передач. Ползун имеет три выемки, куда входит подпружиненный шарик, для фиксации ползуна либо в нейтральном положении, либо в положении включения одной из скоростей, за которую он отвечает.

Как сказано выше на вторичном валу находятся и шестерни 1.2.3 и 4 передач, находящиеся в постоянном зацеплении с шестернями передач на промежуточном валу. Шестерни имеют свободную посадку на вторичном валу и вращаются вокруг вала, не входя с ним в зацепление.

При включении какой-либо из скоростей ступица с находившейся на ней муфтой передвигается по шлицам вала в сторону свободно вращающейся шестерни, например, 1-й передачи и благодаря синхронизатору, блокирует ее, заставляя вращаться вторичный вал.

Вторичный вал жестко соединен с приводом на ведущие колеса, это может быть кардан, на заднеприводном авто, либо ШРУС в варианте с передним приводом. Вращение вала передается на привод, который в свою очередь приводит в движение ведущие колеса, заставляя авто двигаться.

Причины выбивание скорости:

• Износ или поломка блокирующего кольца синхронизатора;

• Износ вилки переключения;

• Ослабление крепления КПП к кожуху сцепления;

• Выработка на муфте или зубьях шестерни одной из передач;

• Ослабление затяжки гайки хвостовика вторичного вала;

• Износ блокирующих сухарей ползунов или пазов в теле ползуна;

• Поломка пружин фиксирующих шариков ползуна;

• Износ шестерни первичного вала;

• Разрегулирование кулисы переключения передач в приводе ползуна.

При ослаблении затяжки гайки хвостовика ведомого вала, вал получает свободу осевого перемещения, и муфта может выйти из зацепления с венцом шестерни включенной скорости и ее будет выбивать.

Подобный эффект может наблюдаться и при износе «лапок» вилки включения. При износе вилки появляется ее свободный ход в пазе муфты, что ведет также к выбиванию передачи.

Ослабление затяжки гайки хвостовика и появлению люфта в КПП ведет к ускоренному износу зубьев как самих муфт, так и зубьев шестерен, синхронизаторов. Все это вызвано включением скоростей с ударом из-за большого хода блочек на валу, что вызывает выбивание одной из скоростей (обычно 4-ю).

Выбиванию передачи или невозможностью ее включения, способствует износ или поломка кольца синхронизатора.

При ослаблении крепления вала привода ручки КПП с ползуном коробки, происходит недовключение передачи, что также ведет к выбиванию одной из скоростей.

Быстрому износу элементов КПП способствует резкий старт автомобиля с броском сцепления, ускорения в полный газ и резкая остановка, плюс неполное включение передачи из-за изношенного или неотрегулированного сцепления.

Свою лепту в износ коробки передач вносит и грязное масло или его недостаточный уровень, что особенно опасно при наличии 5-той передачи, которая, как правило, голодает по отсутствию масла и быстро выходит из строя. Грязное масло или его недостаток также сокращают срок службы подшипников валов коробки.

Особенно критично грязное масло для АКПП, где иногда банальная замена масла и фильтра помогает избавиться от проблемы с выбиванием передачи. В особо запущенных случаях приходится очищать или заменять гидроплиту и соленоиды, это поможет если механическая часть КПП в рабочем состоянии.

Для контроля за КПП и продления срока ее службы рекомендуется периодически проверять состояние затяжки гайки хвостовика коробки, надежность крепления коробки к кожуху сцепления, крепление подушки КПП (траверзы). Необходимо также проверять состояние и уровень трансмиссионного масла и производить его долив или замену при необходимости.

Механическую коробку передач принято считать образцом надежности по сравнению с различными типами автоматических коробок, в которых выбором передачи управляет электронный мозг. Но и на солнце бывают пятна. Поговорим об одном довольно распространенном дефекте — выбивании передачи.

Определение дефекта настолько просто, что не вызывает затруднений даже у новичков. Если человек мало-мальски умеет ездить на машине с механической коробкой передач, то сразу поймет, что передачу-то он включил, начал было на ней двигаться, но вдруг случились проблемы. Разгон пропал, скорость упала, а рычаг управления коробкой передач сам оказался в нейтральном положении. Повторное включение той же самой передачи дает такой же результат. Единственный способ продолжать движение на этой передаче — принудительно удерживать рычаг переключения в нужном положении.

Причины выбивания передачи

Вазовская коробка передач с приводом тягами.

Управление коробкой передач с помощью тяги. Вторая тяга — реактивная, но ее возможности по уменьшению паразитных колебаний оказались невелики.

Если коробка имеет тросовое управление, то она гораздо более индифферентна к разрушенным опорам силового агрегата. «Мягкие» тросы способны демпфировать все ерзанья двигателя.

Рено Дастер в момент извлечения двигателя. Обратите внимание на количество «пуповин», которыми он был соединен с автомобилем!

Состояние шарниров, соединяющих рычаги коробки с тросами, непосредственно влияет на включение (и выбивание) передач.

Внутренние дефекты коробки передач

Поврежденные синхронизатор и зубчатый венец механической коробки передач.

Выводы

Попала вода в коробку, ВАЗ 2115 – 4 ответа
Можно ли определить износ синхронизаторов щупом, ВАЗ 2115? – 4 ответа
Какое масло в КПП ВАЗ 2109? – 3 ответа
Горит ошибка на щитке приборов ВАЗ 2114 – 3 ответа
Что менять при замене синхронизатора второй передачи на ВАЗ 2115? – 3 ответа

Если до замены масла такого не было, то возможно паленое масло купили, попробуйте залить другое масло.

Читайте также: