Как работает сцепления на субару

Обновлено: 24.04.2024

Как работает сцепление, каковы его типичные неисправности, и как их избежать

Важным элементом механической трансмиссии является сцепление, которое служит для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии. Кроме того, сцепление является своеобразным демпфером, защищающим двигатель от перегрузок. Как оно работает, и как продлить его жизнь?

Как работает сцепление?

В большинстве легковых автомобилей с механической коробкой передач используется сухое однодисковое сцепление. Его конструкция довольно проста: это два взаимно прилегающих диска – ведущий (корзина) и ведомый, выжимной подшипник и система привода. В однодисковом варианте первичный вал коробки передач входит в шлицевую муфту в центре ведомого диска, а поверхности маховика двигателя, накладок ведомого диска и нажимного диска корзины плотно прилегают друг к другу. За счет этого и обеспечивается передача потока мощности от двигателя к коробке передач, причем исправное сцепление спокойно "переваривает" всю мощность, развиваемую двигателем.

В обиходе ведущий диск сцепления, включающий в себя нажимной диск (с гладкой блестящей поверхностью), диафрагменную пружину (лепестки в центре) и кожух, называют корзиной

При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник воздействует на пластинчатые пружины корзины, из-за чего поверхности ведомого и ведущего дисков рассоединяются. Соответственно, происходит отключение первичного вала от маховика – то есть, физическое рассоединение двигателя и коробки передач, что позволяет переключить передачу или включить "нейтралку". При включении сцепления (отпускании педали) выжимной подшипник перестает давить на пластинчые пружины, и диски снова смыкаются, а демпферные пружины в центральной части ведомого диска гасят крутильные колебания, возникающие в движении.

Хорошо видны четыре демпферные пружины ведомого диска сцепления, а также изношенные фрикционные накладки

При нормальной работе сцепления оно не привлекает к себе внимания. Но при его неисправности водитель, к примеру, не сможет включить передачу или тронуться с места. Какие же возможны проблемы?

Какие неисправности могут возникнуть при работе сцепления?

Итак, с какими же проблемами в работе сцепления можно столкнуться на практике? Во-первых, это неполное выключение сцепления — как говорят опытные водители, оно "ведёт". При нажатии педали поверхности маховика и ведомого и ведущего дисков в таком случае не размыкаются полностью, и попытки переключить передачу сопровождаются хрустом и скрежетом кареток сихронизаторов, ведь полного разъединения коробки передач и мотора не происходит.

Обратная неприятность – пробуксовка сцепления: то есть, его неполное включение. При этом поверхности маховика, ведомого диска и ведущего диска, наоборот, неплотно прилегают друг к другу и проскальзывают, из-за чего может возникнуть характерный запах горелых фрикционных накладок ведомого диска, а попытка резко набрать скорость приводит лишь к увеличению оборотов коленчатого вала. От двигателя на колёса при этом передается лишь небольшая часть мощности – до тех пор, пока износ поверхностей не становится критическим.

Если сцепление «буксует», вместо автомобиля «разгоняется» только стрелка тахометра

Наконец, возможны и такие неисправности, как возникновение вибраций и посторонних призвуков при включении-выключении сцепления.

Из-за чего возникают неисправности сцепления?

Обычно каждая возникшая проблема со сцеплением имеет свою предысторию. К примеру, сцепление может начать буксовать из-за сильного износа на больших пробегах автомобиля, когда фрикционные накладки ведомого диска износились, а рабочие поверхности корзины и маховика имеют выработку.

Во-вторых, сцепление можно просто "сжечь" — например, по неопытности или после длительных перегрузок. Такое, к примеру, бывает у любителей длительных выездов "враскачку" на бездорожье или в глубоком снегу, а также у поклонников резких стартов с педалью газа в пол.

Subaru Forester "Буба" › Бортжурнал › Проблема с сцеплением

Доброго времени суток друзья, товарищи!
Давно хотел завести блог, что бы поделиться своим опытом, так как при поиске ее в интернете, то там кусок, то здесь крупица. А мнения на форумах обычно диаметрально противоположные и часто из низ 80% это мнения диванных экспертов и "мастеров" которые все чинят методом исключения и замены всего, что вызывает у них подозрения ни руководствуясь ни логикой ни здравым смыслом. Поэтому я пришел к выводу, что "Хочешь сделать, что-то хорошо — сделай это сам".
И так проблема была в следующем
Купил я значит своего Форя в октябре 2018 года. Ездил себе никого не трогал. Сцепление как мне сказал бывший хозяин поменял пол года назад. Езжу я езжу и тут, сцепление начинает буксовать. Обороту у машины растут, а она еееедет очень медленно. Останавливаюсь выхожу, открываю капот (ну так всегда надо делать) ))) В общем стою думаю, ничего не понимаю. Сажусь еду, даю больше оборотов появляется странный звон. Опускаю обороты еду потихоньку плавно. Километра через два, после остановки. Трогаюсь и о чудо он едет как прежде, резво и дерзко. Катаюсь дальше и вот у меня она опять начинает буксовать. Как раз настала зима и педаль сцепления стала странно возвращаться с задержкой. Поехал думаю поменяю черную тормозную жижу. В итоге заезжаю на достаточно знаменитый у нас Сервис. Они сливают жижу, и не могут прокачать. Разводят руками, мол не знают, что тут, наверное главный цилиндр пропускает, так как там по штоку тормозуха подтекает. Забирую у низ тачку везу на тросе в гаражное СТО к знакомым. Там все смотрят говорят рабочему цилиндру ***, он не отжимал сцепление полностью. Еду на разборку ищу цилиндр рабочий. Веду им меняют. Не едет. Говорят мол надо и главный тогда поменять. Снова заказываю на разборке. Меняют, все равно не едет. Ну говорят значит так как он не отжимал, то диск стерся скорее всего. Разбирают коробку, говорят диску ***, корзине *** и маховику ***, потрескался. Ну я расстроенный пишу бывшему хозяину. Он скидывает мне переписку что менял диск сцепления. Ну думаю *** с ним. заказываю себе такое же сцепление, корзину под обратный выжим, подшипник и контрактный маховик, в хорошем состоянии. Так как бобла уже не было. В итоге все это мне обошлось тысяч в 20 т.р, плюс два цилиндра 3 т.р. Ну все жду значит я запчасти благодаря такой знаменитой компании как Емикс, жду их б.ядь три недели вместо одной, а потом еще оказывается что подшипник то не пришел. И Еще месяца два я с них деньги назад выхаживал. Так что редкостные п.дорасы. НУ это у нас в городе. Так вот все везу на СТО. Мне все меняют говорят приезжай. Приезжаю, а она не едет! Педаль сцепления выше тормозной, свободного хода нет, тугая и хватает с самого верха. (об этом позже, пока не акцентируем на этом внимание). Сажу "мастера" говорю смотри звон и не едет. НУ там еще короче ступичный подшипник развалился на правом колесе, но это отступление. В итоге все едет. Забираю его, доезжаю до дома и он ОПЯТЬ буксует. Звоню им, в голосе мастера отчаяние. Поменяли все, с работой мне обошлось в 35 тысяч. Результат тот же. Отвожу им, доезжаю до дома, взял пивка думаю с грусти напьюсь. И только захожу домой звонят. Приезжай все сделали. ОКАЗЫВАЕТСЯ выпал немного задний привод из редуктора. Задний привод Карл! Поставили мне его они конечно бесплатно. У машины правда изменился звук оборотов, но тут думаю полтора месяца не ездил на ней может забыл чего. В общем езжу, зима, даю тапку в пол оборотов с 3,5 когда подключается турбина, что то опять пробуксовывает. Думаю — Да бл.дь! Поехал на площадку большую и давая там наваливать. Вроде не буксует. Ну все езжу, два месяца. Педаль схватывает сверху, надо нажать см 3-5. Ну странно но думаю удобно. Еду в другой большой сервис "не гараж" показываю им. Говорю — почему так? Они долго ходят чешут репу, мол да странно. И ничего не знают. Плюнул. Езжу дальше и тут она ОПЯТЬ начинает так же буксовать. То с 3 тысяч, а то с полторы. Все думаю за.ебало все. Буду сам делать. Написал в группы ВК субаристов -откликнулись братья )) спасибо им за это отдельное. А то у меня в городе нет ни клубов ни сообществ. Начали удаленно разбираться, проверил задний привод (логично ведь прошлый раз как мне сказали причина была в нем) Смотрю привода вроде стоят на месте.

Все вроде норм колеса крутятся. Решаем вопрос с редуктором, может его клинит. Проезжаю 20 км. Щюпаю его еле теплый. Решаем проверить его масло на предмет большой стружки. Откручиваем нижнюю гайку для слива масла. Видим черное масло без ощутимых пальцем металлических кусков.

Только на пробке небольшие мелкие, но как мне пояснили это нормальное явление.

Ну думаю дело не в этом. Надо копать дальше. И тут важный фактор!
При проверке сцепления в коробку нужно лесть ПОСЛЕДНИМ делом. А не первым как мне сделали эти мастера. Решаю я проверить гидравлику. Тем более, что педаль странно работает. Ищу в инете, как ее регулировать. Снимаю интеркуллер.

Рабочий цилиндр плотно давит на лапку вилки, так что она даже не люфтит, а ведь она вдета в выжимной подшипник и свободный ход быть должен. Ищу как регулируется сцепление. Оказывается нужно вращать шток на педали. И тут в интернете куча всего но так все замучено, что не сразу поймешь. По факту все просто.
Ослабляем контргайку рожковым ключом на 12 и рожковым ключем на 6 выкручиваем шток, что бы он входил больше в педаль.

Я прокрутил шток наверное миллиметра на 3 и он отпустил рабочий цилиндр. Лапка вилки освободилась появился небольшой люфт. И педаль чуть опустилась, стала мягкой, появился свободный ход и схватывать начала снизу. Теперь сцепление не буксует ни капли машина прет как танк.
Так что не слушайте "мастеров" и деванных экспертов, которые наперебой сразу вам будут говорить тебе надо менять сцепление всем комплектом. Это не от большого ума. Нужно сначала проверить все внешние вещи убедиться, что они исправно работают, а потом переходить уже к более сложным и дорогим действием как замена комплекта сцепления.

Надеюсь, кому-то будет полезен мой опыт. Извиняюсь за то, что получился такой большой рассказ. Но это история длинною в пять месяцев и я давно хотел ею с кем-то поделиться. Сейчас когда проблема решена выкладываю. Если что пишите, буду рад помочь! )))

Когда нужно менять сцепление на автомобиле Субару

Ремонт автомобилей

Благодаря правильно функционирующему сцеплению в автомобиле можно без проблем ездить и переключать передачи. Его роль заключается в подключении и отключении двигателя от коробки передач. Со временем отдельные компоненты узла изнашиваются, рулевая рейка субару тоже может выйти из строя и требовать замены. Ускорение темпов износа возможно также из-за неправильного или агрессивного стиля вождения. Симптомы, описанные ниже, должны подтолкнуть водителя к поездке к хорошему автомеханику.

Симптомы изношенного сцепления

Наиболее распространенным признаком неисправности этого элемента является так называемое проскальзывание сцепления, которое характеризуется внезапным увеличением частоты вращения двигателя, но недостаточным ускорением транспортного средства. Очень часто таким обстоятельствам предшествует ситуация, при которой необходимо почти полностью отпускать сцепление при включении передачи, чтобы автомобиль начал двигаться. Также неприятный запах в салоне может указывать на неисправность этого компонента и его сгорание. Все эти симптомы, как правило, связаны с изношенной накладкой на диске, что, несомненно, приводит к необходимости замены сцепления в автомобиле.

Другими причинами, которые должны заставить владельца автомобиля посетить мастерскую, являются, например, скрежет во время переключения передач, подергивания при начале движения, а также звуковые сигналы, исходящие от коробки передач на низких оборотах двигателя, прекращающиеся при нажатии на сцепление.

Необходимость замены

Правильное использование сцепления

Гарантией продления срока службы автомобильного сцепления является плавное начало движения без применения ручного тормоза и постоянного добавления газа. Следует избегать резкого ускорения и трогания с высоких передач (всегда с первой). Во время движения нога должна находиться рядом с педалью сцепления и не опираться на нее, так как это повлияет на формирование люфта подшипника. Также рекомендуется нажимать на педаль до самого конца, как при старте, так и при переключении передач, а затем равномерно отпускать педаль, чтобы избежать подергивания. Буксировка слишком тяжелого прицепа также отрицательно влияет на срок службы сцепления. Соблюдение этих нескольких правил позволит избежать замены раньше, чем это необходимо.

Как работает сцепления на субару

Сцепление, трансмиссионная линия
Настоящая Глава посвящена трансмиссионным компонентам, расположенным меж задней частью мотора и ведущими колесами автомобиля (включая тыльный дифференциал, однако без коробки передач и раздаточной коробки, которые рассматриваются в Главе Коробка переключения передач по собственному назначению рассматриваемые элементы можно побеждать на три категории: сцепление, карданный вал, полуоси/приводные валы и тыльный дифференциал. В нижеследующих Разделах представлены повествования строении и принципа манипуляции любого из отдельных узлов, а также определенных процессов измерения состояния, снятия, разборки и восстановительного ремонта, входящих во все три группы компонентов.

Так как большая часть описываемых в настоящей Главе процессов проводится под автомобилем, особое внимание надлежит уделить надежности крепления последнего в поднятом позиционировании.

Сцепление - общая информация и диагностика состояния компонентов
На всех моделях, укомплектованных Ркпп, применяется однодисковое сцепление сухого типа с диафрагменной пружиной. Ступица фрикционного (ведомого) диска сцепления оборудована продольными шлицами, входящими в зацепление со шлицами цапфы первичного вала коробки передач. Фрикционный и нажимной диски сцепления удерживаются в контакте друг с другом за счет усилия, развиваемого диафрагменной пружиной нажимного диска.

Типичная структура сборки сцепления

Субару Форестер Subaru Forester устройство сцепления
1 — Ведомый диск сцепления
2 — Рычаг выключения сцепления
3 — Выжимной подшипник
4 — Монтаж корзины с нажимным диском

Выключение сцепления проводится гидравлическим способом. Привод выключения состоит из педали сцепления, оборудованного резервуаром главного гидравлического цилиндра, соединительных линий и исполнительного цилиндра, оказывающего воздействие на рычаг выключения сцепления и выжимной подшипник.

При выжимании педали сцепления в тракте системы поднимается гидравлическое давление, результирующее воздействие которого прикладывается к наружному концу рычага выключения. При повороте рычага, пальцы его вала упираются в выжимной подшипник, который, в свою очередь, смещаясь, придавливается к лепесткам диафрагменной пружины нажимного диска в корзине сцепления. Выгибаясь, пружина прерывает контакт нажимного и ведомого дисков, освобождая последний.

Легендарный симметричный полный привод от Subaru в чём особенность и преимущества

Отличительной чертой Subaru считается симметричный полный привод. В 2003 году разработка японских инженеров приобрела официальное название – Symmetrical AWD. В самом начале своего существования специалисты компании Subaru сделали ставку на полный привод, несмотря на то, что в те времена его применяли далеко не на всех транспортных средствах. Вокруг это технологии постоянно идут споры, мол, как привод мог получить такое название, ведь в нем несимметричный межосевой дифференциал. Как же так получается? Если нет симметрии, то нет и гармонии. Говоря о симметрии, то в первую очередь инженеры Субару подразумевают геометрическую симметричность. Посмотрев на схему, действительно можно разглядеть симметрию: движок Subaru Boxer расположен продольно, левая и правая полуоси по длине идентичны. Идя дальше по списку, мы также сможет обнаружить полную симметрию.

В чем особенность AWD Symmetrical

Особенность полноприводных Субару заключается в одинаковой длине правой и левой полуосей. За счет этого автомобиль способен удерживать прямолинейную траекторию без увода. Одним словом, колеса такой машины буквально «липнут» к дорожному полотну, автомобиль уверено держит дорогу. Еще одна «фишка» Subaru с симметричным полным приводом – экономичность. Большая часть авто с полным приводом отличаются большой массой и не могут похвастаться отменной управляемостью. Все это приводит к повышенному расходу топлива. Симметричный полный привод не требует наличия дополнительных компонентов в конструкции. Многие автомобили Subaru Symmetrical AWD отличаются расходом топлива, сопоставимым с расходом моноприводных авто.

Основные схемы

В моделях авто марки Subaru могут быть использованы разные виды трансмиссии. Это зависит от года выпуска, рынка сбыта и прочих факторов, являющихся решающими в выборе того или иного типа трансмиссии, так как называние Symmetrical AWD является фирменным (маркетинговым). Наиболее распространенной стала Active Torque Split с вариатором Lineatronic и муфтой MP-T. Управление трансмиссии происходит посредством электроники и гидравлической части. ЭБУ устанавливает давление, под которым сжимаются диски муфты в зависимости от текущих условий движения машины. Но есть одно важное условие: диски никогда не размыкаются полностью. Насколько сильно следует «зажать» диски блок управления решает на основании таких параметров, как скорость вращения колес, режим работы коробки, положение педали газа. Соотношение может меняться в реальных условиях вплоть до 90 на 10 в пользу передних колес. Сказать, что такой полный привод – неполноценный или «ненастоящий» будет неправильно. Ведь тяга на задние колеса поступает постоянно.

В случае прямолинейного движения муфта распределяет поступающий момент между передними и задними колесами в соотношении 60 на 40. За счет этого авто по характеру больше напоминает переднеприводное транспортное средство. Когда автомобиль проходит поворот и при прочих обстоятельствах процентное распределение момента может изменяться. Подобная схема обычно встречается на Subaru Forester, XV и Outback. Есть и другая принципиально отличающаяся схема, применяемая в WRX, она получила название Variable Torque Distribution.

Здесь реализован межосевой дифференциал несимметричного типа, который в нормальных условиях движения транспортного средства распределяет момент 45 на 55. В конструкции также имеется муфта блокировки дифференциала. Блокировка – вещь, безусловно, нужная и полезная, но практическое применение в Subaru она способна найти только в каких-либо экстренных ситуациях. Поскольку на всех моделях японского авто данного производителя задействована система курсовой устойчивости, острая необходимость в таком решении фактически отпала.

Тенденция последних лет такова, что автомобили с механической схемой распределения момента стали постепенно исчезать. Таковы реалии современного рынка, большинство покупателей заинтересованы в автоматических трансмиссиях. Однако немногочисленные модели с «ручкой» все еще остаются. В них задействован дифференциал, блокируемый вискомуфтой. Если машина движется по ровной прямой дороге, то момент будет распределяться в соотношении 50:50. Как только возникнет пробуксовка колес, распределение произойдет в пользу отстающих колёс. Особое значение занимает DCCD, решение, позволяющее участвовать в управлении межосевым дифференциалом. Подобная схема реализована в трансмиссии WRX STI, в которой момент распределяется 49 на 51. За счет этого обеспечивается великолепное сцепление и маневренность транспортного средства на всех видах дорожного покрытия.

Преимущества такого решения

Сложные погодные условия существенно ухудшают управляемость машины с приводом на два колеса 2WD. Если одно колесо увязло, водитель практически обречен на поиск сторонней помощи. Полноприводная система Субару придает легковым авто качества, свойственные внедорожникам, при этом сохраняется высокий уровень управляемости. Когда одно из колес утрачивает сцепление с дорогой, происходит перераспределение момента, и машина продолжает свое движение.

Авто с несимметричным приводом по причине поперечного расположения ДВС склонны к заносам. Подобного недостатка автомобили Subaru лишены. За счет продуманного распределения массы авто и идеальной балансировки полный привод обеспечивает надлежащее сцепление всех колес и устойчивость машины на дороге.

Прочие преимущества:

отменные тяговые способности;
за счет того, что крутящий момент поступает на четыре колеса, подобная схема полного привода отлично сочетается с мощными и объемными силовыми агрегатами.

Полный привод Symmetrical AWD лишен всех недостатков, свойственных традиционной схеме. Большая масса авто – большой расход топлива. За счет продольного расположения двигателя и коробки передач в моделях Субару использованы облегченные компоненты системы, а это экономия на топливе.

Почему буксует сцепление?

Механическая, роботизированная, а также некоторые вариаторные коробки передач вращение с двигателя на приводы колёс передают через сцепление. В зависимости от стиля вождения и типа КПП средний его ресурс составляет 50–150 тыс. км. На необходимость его замены указывает пробуксовка диска. Но не всегда сцепление буксует только из-за износа. Причина может крыться в загрязнении или неправильной настройке. Точный ответ на вопрос “Почему, когда буксуешь, пахнет сцеплением?” найдете в статье.

Признаки буксующего сцепления

Если на машине буксует сцепление, признаки этой неисправности можно легко заметить.Автомобиль мягче стартует, дольше разгоняется. Также при попытке резко набрать скорость обороты мотора плавают, а из-под капота доносится неприятный запах горелых фрикционных накладок.

Все подсказки, как понять, что буксует сцепление, и основные причины неправильной работы этого узла трансмиссии, собраны в таблице ниже.

Причины, по которым буксует сцепление

Ответ на вопрос “почему на машине буксует сцепление?” кроется в особенностях конструкции этого механизма. Он состоит из нескольких прилегающих друг к другу дисков, передающих крутящий момент от мотора на КПП. В норме между ними присутствует большая сила трения, которая снимается при нажатии педали. Когда эти диски изношены, грязные или регулировка прижима сбита – трения становится недостаточно даже с отпущенной педалью, и возникает пробуксовка дисков сцепления друг относительно друга.

Перегрев — частая причина пробуксовки сцепления

Причины, по которым пробуксовывает сцепление, не всегда кроются в его износе. Иногда проскальзывание возникает из-за загрязнения поверхности дисков, уменьшающих силу трения, а также при нарушении настройки привода сцепления. Ответ на вопрос “почему, когда буксуешь, воняет сцепление?” часто заключается в перегреве. Если пытаться выехать из грязи или снега на застрявшей машине, многократно трогаясь и переключая передачи, диски подвергаются повышенной нагрузке, перегреваются, при этом сила трения уменьшается. Поэтому, если стало буксовать сцепление – причина или в его неисправности, или в экстремальных условиях эксплуатации.

Почему буксует новое сцепление? Наиболее вероятная причина – неправильная сборка или регулировка узла (например, установленный не той стороной ведомый диск)

Какие могут быть последствия от пробуксовки диска сцепления.

Вне зависимости от причин неправильной работы, последствия буксующего сцепления не сулят ничего хорошего и чреваты следующими проблемами:

повышенный расход топлива;
перегрев КПП (особенно в случае с «роботом»);
ускоренный износ масла в КПП;
износ первичного вала коробки и его подшипников;
неравномерная выработка поверхности и деформация маховика;
полный отказ сцепления.

Почему сцепление буксует лишь при определенных условиях

Причины, по которым сцепление буксует на высоких оборотах, при наборе скорости или после простоя авто, бывают разными. Самые распространенные из них:

Характерные следы износа сцепления

неправильная установка или настройка;
температура окружающей среды;
агрессивная манера езды;
большая нагрузка (например, прицеп);
естественный износ деталей.

Если проскальзывание диска возникает только в определенных условиях, например, на холодную, буксует сцепление на 3 и 4 передаче, или если поменял сцепление, а оно буксует, то выявить конкретную неисправность следует рассмотреть те варианты, которые будут рассматриваться ниже. Все основные симптомы и причины пробуксовывания трансмиссии представлены в таблице.

Проблема	Причина	Что делать
буксует сцепление на холодную или зимой	холодный диск сцепления уже горячего. при нагревании тела имеют свойство расширяться, поэтому разогретый диск начинает сильнее прижиматься к тоже разогретым корзине и маховику.	если сцепление буксует на холодную, ездить на нем можно, но сильно откладывать ремонт не стоит, так как это обычно признак большой выработки поверхностей трения.
буксует сцепление на холодную или зимой	в колокол кпп попала вода (снег).	если буксует сцепление на морозе из-за попадания воды – нужно просто дать ему прогреться и высохнуть
буксует сцепление на горячую	при нагреве сила трения уменьшается, поэтому горячее сцепление буксует и не может передавать высокий крутящий момент с мотора на кпп	если на скорости буксует сцепление после прогрева – его надо менять, так как из-за постоянного нагрева дефект будет быстро прогрессировать. в случае «мокрого» сцепления с масляной ванной (обычно используется на «роботах» dsg и ему подобных) сначала надо проверить количество смазки, возможно дело только в нехватке масла.
буксует сцепление после преодоления брода или больших луж	если после преодоления брода, езды по грязи и лужам или в сильный дождь буксует сцепление – произошло намокание/загрязнение фрикционных дисков	нужно разбирать и чистить детали сцепления. для предотвращения загрязнений нельзя выжимать сцепления, находясь в воде или грязи.
буксует сцепление после ремонта	не притерлись детали	проверить регулировку, пройти обкатку сцепления
	неправильная регулировка привода	отрегулировать механизм выжима сцепления
	неправильная сборка	осмотреть сцепление на предмет правильности сборки, сверить с инструкцией, собрать правильно
	несовместимость узлов или износ старых деталей	если буксует сцепление после замены отдельных его частей (например, диск новый, а корзина старая) – проверить, подходят ли детали друг к другу, не имеют ли старые части чрезмерной выработки
буксует сцепление новое	неправильная регулировка (пережата корзина)	проверить регулировку, ослабить нажим корзины
	неправильная сборка	проверить корректность сборки, собрать правильно
	выбраны несовместимые детали	сверить новые и старые детали, их артикулы, если выявлена

Как проверить буксует ли сцепление?

Существует три метода, как проверить, буксует ли сцепление на механической КПП. Ее работа хорошо контролируется водителем. А вот эффективных методик на роботе или вариаторе нет. Их автоматика способна частично маскировать симптомы проблемы, поэтому актуальные для механики приемы работают не всегда. О том, как определить, что буксует сцепление на коробках разных типов, детальнее указано ниже.

Буксует сцепление на механике: как определить?

Главной причиной, по которой при износе фрикционных накладок сцепление буксует, является уменьшение силы прижима между дисками вследствие уменьшения их толщины. Есть 3 главных способа проверить, буксует сцепление МКПП:

Старт с высокой передачи. Чтобы проверить, буксует ли сцепление на механике, нужно включить 4 или 5 передачу и попытаться тронуться. Если двигатель глохнет – все нормально. Если же даже при относительно небольших (до 3000 об/мин) оборотах авто начинает движение – пробуксовка диска налицо.
Тест с ручником. Для этого теста нужно заблокировать колеса авто стояночным тормозом и попытаться стартовать на первой передаче. Если движок глохнет или (на переднем приводе) колесо срывается в пробуксовку, то все в порядке. Если колеса неподвижны, но мотор продолжает работать на передаче – значит начало буксовать сцепление.
Тест на резкое ускорение. Для такой проверки нужно в движении включить высшую (4, 5, 6) передачу и резко дать газу. Если машина набирает скорость синхронно с ростом оборотов на тахометре – проблем нет. Если обороты плавают, происходит их резкий набор без ускорения (т. н. эффект вариатора) – очевидно, буксует муфта сцепления или диск.

Как диагностировать буксует ли сцепление на роботе?

Чтобы понять, буксует сцепление «робот» или нет, можно перевести коробку в ручной режим, включить высшую передачу и дать газ в пол, но это не всегда помогает. То же самое касается и старта на ручнике.

Самый эффективный способ определить износ сцепления на роботизированной коробке – подключиться с помощью сканера по OBD-2 к ЭБУ и прочитать ошибки диагностическим приложением. Неисправности, связанные с трансмиссией, обозначаются кодами от P07xx до P09xx, а о чрезмерном проскальзывании сцепления говорит ошибка P0811

Расшифровка ошибки P0811

Современные РКПП, такие как DSG у VAG, Speedshift у Mercedes, DCT у BMW и прочие подобные конструкции, оснащаются двойным сцеплением. На последних поколениях используется самоподводящееся мокрое сцепление, которое не нуждается в регулировке, так как автоматически выставляет зазоры по мере выработки. Более старые и простые «роботы» (типа КПП 2182 на ВАЗ) имеют обычное сухое однодисковое сцепление.

Определить, что самоподводящееся сцепление буксует, наиболее сложно, так как автоматика сглаживает проявления. Избыточный зазор устраняется механизмом самоподвода. Поэтому в таком случае проблемы с регулировкой можно исключить. Но если буксует сцепление ДСГ 7 или подобной РКПП, нужно сразу проверить масло в нем, а уже потом заниматься тестами.

Буксует сцепление на автомате: что делать?

У классических гидротрансформаторных АКПП за передачу момента с мотора на коробку отвечает гидротрансформатор («бублик»), поэтому вопрос, что делать, если сцепление буксует, в данном случае не стоит. Если вам кажется, что буксует сцепление на автомате, обычно дело в неисправности других узлов:

Проскальзывают фрикционы АКПП. Фрикционы представляют собой мини-версию мокрого многодискового сцепления, отдельного для каждой передачи. Именно при их износе кажется, что начало буксовать сцепление на АКПП, ведь симптомы аналогичны: обороты плавают, машина вяло разгоняется, возникают рывки в движении.
Выходит из строя гидротрансформатор. Изношенный «бублик», исполняющий роль главного сцепления, тоже может пробуксовывать. Если машина вяло набирает скорость, мотор стал постоянно держать более высокие обороты (хотя нагрузка не выросла), расход топлива увеличился – гидротрансформатор изношен.

При возникновении симптомов буксующего сцепления на автомате нужно диагностировать коробку. Общую причину помогут узнать ошибки (коды от P07xx до P09xx), считанные по OBD-2, а конкретную степень неисправности покажет только дефектовка в автосервисе.

Буксует сцепление на вариаторе: как определить и что делать?

Если буксует сцепление на вариаторе, выявить дефект и причину без диагностики сложно. Нужно читать ошибки и, при наличии соответствующих кодов, ехать на сервис для подробной дефектовки и ремонта. Такая особенность связана с принципом работы вариаторных коробок.

Диагностика вариатора программой CVTz50

Бесступенчатые трансмиссии могут оснащаться как сцеплением, так и гидротрансформатором. Коробки Multitronic на Ауди и Multimatic на Хондах оснащаются мокрым сцеплением, Hyper на Ниссанах имеет электромагнитное сцепление, а вариаторы ZF Transamtic оборудованы автоматической центробежной муфтой. Эти механизмы способны буксовать, как и на механике, но вариатор максимально маскирует симптомы.

Можно ли ездить, если буксует сцепление

Трудно однозначно ответить на вопрос ”Если буксует сцепление, можно ли ездить?” При не сильно выраженной проблеме, а быстро устранить ее пока нет возможности, можно, но соблюдая ряд предосторожностей:

избегать резких стартов и ускорений;
поменьше тормозить двигателем;
не отпускать резко педаль сцепления при переключении передач;
не перегружать автомобиль;
отказаться от буксировки прицепов и машин.

В целом езда на изношенном сцеплении нежелательна, поэтому долго тянуть с ремонтом не стоит. Чем раньше устранить проблему – тем меньше окажется масштаб последствий и тем дешевле будет ремонт.

Как устроен и работает полный привод Subaru

Хорошо, что автор вопроса указал соотношение (60/40), хотя было бы лучше, если бы он уточнил еще и модель, а также годы ее выпуска. Ведь, несмотря на общее фирменное обозначение Symmetrical AWD, на автомобилях марки Subaru в зависимости от модели, года выпуска и рынка сбыта применяются совершенно разные полноприводные трансмиссии!

Дабы не запутывать читателей и не перегружать ответ перечислением и описанием всех возможных вариаций, кратко пробежимся по принципиальным схемам полного привода, применяемым на современных Subaru, и чуть подробнее остановимся на той, которая, как нам кажется, интересует автора вопроса.

Версии с механической коробкой передач имеют "честный" постоянный полный привод. Как правило, это схема CDG с симметричным межосевым дифференциалом, блокирующимся при помощи вискомуфты. Считайте, чистая механика, дополненная гидравликой, без какого-либо электронного управления. На некоторые модели, в частности Forester, также устанавливают задний межколесный дифференциал, блокируемый при помощи вискомуфты. Кроме того, на ряде моделей используется понижающая передача.

Но "заряженные" WRX STi оснащаются несимметричным дифференциалом, который обеспечивает перераспределение крутящего момента в пользу задних колес. Соотношение зависит от поколения "стихи", но находится на уровне 41:59 – 35:65. При этом "центр" имеет изменяемую (принудительно или автоматически) степень блокировки при помощи электромагнитной муфты. Данная система известна под названием Driver Controlled Center Differential (DCCD). На задней оси, кроме того, установлен "самоблок".

Для "заряженных" версий Subaru с автоматической трансмиссией (та же Impreza WRX STi, а также Forester S-Edition и Legacy GT) в свое время была предложена схема, получившая название Variable torque distribution AWD (VTD). В ней используется несимметричный планетарный дифференциал (45:55 в пользу задних колес), блокируемый с помощью электронно-управляемой многодисковой муфты. В качестве опции в заднем межколесном дифференциале также может быть установлена вискомуфта.

Наконец, Subaru с автоматическими трансмиссиями и вариаторами Lineatronic оснащаются системой полного привода с активным распределением крутящего момента Active torque split AWD (ACT). Судя по всему, именно про нее и спрашивает наш читатель. В зависимости от поколения и года выпуска имеются определенные конструктивные отличия, но принцип действия ACT остается неизменным.

В отличие от вышеназванных схем межосевого дифференциала здесь нет, за передачу крутящего момента к задним колесам отвечает электронно-управляемая муфта. Ну а главное - такие Subaru имеют более "переднеприводный" характер на скольких покрытиях, поскольку соотношение в нормальных условиях здесь 60:40 в пользу передних колес!

При этом перераспределение тяги зависит от целого ряда параметров (выбранный режим коробки, скорость вращения передних и задних колес, положение педали "газа" и т.д.), на основании которых блок управления и "решает", насколько жестко зажать фрикционы и сколько момента перебросить на заднюю ось. Поэтому соотношение меняется в режиме реального времени и может варьироваться в пределах 90:10 – 60:40 в пользу передней оси. Кстати, задний межколесный дифференциал на ряде моделей также может быть оснащен вискомуфтой в качестве автоматической блокировки.

Сказать, что Subaru с ACT имеют "ненастоящий" полный привод нельзя: в отличие от многих моделей других марок с подключаемой задней осью здесь тяга к задним колесам поступает всегда. Но до "равноправного" соотношения 50:50 дело все же не доходит, в целом на скользких покрытиях такие автомобили управляются несколько иначе, нежели версии с механическим дифференциалом. Впрочем, все эти особенности раскрываются в далеко не стандартных режимах движения, а в "гражданских" даже опытный водитель вряд ли определит, какая из вариаций Symmetrical AWD использована.

Сцепление обратного выжима принцип работы

LinkBack

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

Педаль сцепы на врх2008 невероятно тяжелая что делать? педали скоро отвалятся(((

Доброго времени суток!Собираю машину вот встал вопрос по сцепухе с каким же выжимом поставить. Прямой или обратный?все естесно двухдиск керамика!Слышал что с обратным часто выжимное вылетает!?

А разве прямой о обратный выжим взаимозаменяем.

есть сцепы продаются и там какие то я так понял киты в комплекте для прямого!

На сти обратный выжим, я имею ввиду 6мкпп. Про 2-х дисковую керамику не скажу.

вот у меня 6мкпп обратный,хотелось бы узнать если например 30,35 гаррет ставить не будет ли вылетать выжимной?просто у одного знакомого после того как собрал машину на обратном выжиме(двухдисккерамика)вы летало выжимное если жестко переключатся!

кривое сцепление я думаю просто. А на прямой вижим я себе не представляю как переделать, цилиндр то должен с другой стороны быть, вряд ли он в ките идет

Вы ошибаетесь прямой выжим встает легко, но нужно заменить рабочий сцепления(он встает на штатные крепления) корзину, маховик.Вот и весь кит.

Если у тебя серьёзные планы поставь гидроподшипник и забудь

А по поводу вылетает-это проблема в херовой корзине. Нужно смотреть чтоб колечко стопорное в корзине плотно сидело и сам выжимной должен туго защелкнут быть.

Такие гидроподшипники зимой себя плохо показывают

то есть если обратный новую сцепу ставить проблем не будет?и смысла в прямом нет?

что за гидроподшибник?куда идет он?

ну значит нет смысла я так понял переходить на прямой?если и на обратном все будет работать.

Дорогие друзья, подскажите что делать, катаю на WRX Sti 2005 JDM правый руль. у меня сцепление с обратным выжимом. Вообщем заказал в америке сцепу Spec Clutch а она сцука с прямым выжимом. продавец утверждал что все в комплект входит. сегодня получил его на почте и понял что меня кинули. в комплекте только выжимной и сцепа. Как переделать мне обратный выжим на прямой? что нужно для этого. Можно по пунктам. Я готов приобрести, если у кого есть комплект для переделки.

Всем заранее спасибо!

Педаль сцепы на врх2008 невероятно тяжелая что делать? педали скоро отвалятся(((

Дорогие друзья, подскажите что делать, катаю на WRX Sti 2005 JDM правый руль. у меня сцепление с обратным выжимом. Вообщем заказал в америке сцепу Spec Clutch а она сцука с прямым выжимом. продавец утверждал что все в комплект входит. сегодня получил его на почте и понял что меня кинули. в комплекте только выжимной и сцепа. Как переделать мне обратный выжим на прямой? что нужно для этого. Можно по пунктам. Я готов приобрести, если у кого есть комплект для переделки.

Всем заранее спасибо!

ничего там не пепеделаешь. Продай кит и купи на кит на свой обр выжим

Модератор: romatrush

Модератор: romatrush

я так понимаю пападос на комплект.

А тросик сам смотрели? Меняли? Смотрели под каким углом он проложен?

у меня пыж 807. тоже 2,2 моховик стоит касарь..он двухмассовый.такой же и у тебя должен стоять

Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Petrowich при снятии КПП в 2,8 тоже мудохался не мог снять ось вилки.
снимал корзину через дырочку откручивал болты держащие корзину и тогда коробку снял..потом выбил эту ось. собирать уже проще..

Корзина сцепления представляет собой единый блок из корпуса, нажимного диска и диафрагменной пружины. Посредством этого блока однодисковое сцепление КамАЗ взаимодействует с маховиком, ведь корзина жестко смонтирована на нем при помощи болта. Подшипник выключения сцепления используется для воздействия на лепестки пружины. Иными словами, он является передаточным звеном, обеспечивающим связь сцепления с его приводом.

Установка лепесткового сцепления КамАЗ полностью оправдана. Это объясняется рядом достоинств устройства:

высокая надежность;
компактность узла.

Однодисковое диафрагменное сцепление состоит:

из маховика;
картера;
нажимного и ведомого дисков;
диафрагменной пружины;
муфты выключения;
подшипника выключения;
вилки.

Ключевой особенностью данного агрегата является то, что в процессе выключения сцепления лепестки пружины начинают смещение от маховика. В корзинах нажимного действия это движение происходит к нему.

Корзина сцепления представляет собой единый блок из корпуса, нажимного диска и диафрагменной пружины. Посредством этого блока однодисковое сцепление КамАЗ взаимодействует с маховиком, ведь корзина жестко смонтирована на нем при помощи болта. Подшипник выключения сцепления используется для воздействия на лепестки пружины. Иными словами, он является передаточным звеном, обеспечивающим связь сцепления с его приводом.

Исправность и продолжительность безотказной работы лепесткового сцепления автомобиля КамАЗ в полной мере зависит от правильности эксплуатации ТС, а также от своевременности проведения технического обслуживания. Однако отработать положенный ресурс способны лишь качественные детали. Именно по этой причине в процессе ремонта и технического обслуживания рекомендуется отдавать предпочтение проверенной продукции, имеющей повышенный ресурс. Это позволит максимально продлить срок эксплуатации автомобиля, повысить его безопасность.

Основными неполадками со сцеплениями КамАЗ являются:

Замена сцепления на автомобиле IVECO – довольно непростая процедура, требующая особых практических навыков. Кроме того, ее невозможно провести без специального оборудования, ямы или подъемника.

Особенности ремонта сцепления ИВЕКО

Замена сцепления на автомобиле IVECO – довольно непростая процедура, требующая особых практических навыков. Кроме того, ее невозможно провести без специального оборудования, ямы или подъемника.

Этапы ремонтных работ:

демонтаж КПП;
внешний осмотр колокола трансмиссии;
замена старого механизма;
регулировка сцепления;
замена или чистка гидравлической системы;
обратная установка всех агрегатов;
прокачка гидравлического привода сцепления.

Дальнейший срок службы сцепления зависит не только от соблюдения правил эксплуатации, но и от правильности регулировки механизма. Это процедура требует особых навыков. В противном случае детали сцепления будут подвергаться усиленному износу и быстро выйдут из строя.

положение выжимного подшипника и выжимной вилки;
состояние выжимной вилки.

Водители грузовиков стараются избегать длительных простоев. Неисправности в системе сцепления могут привести не только к длительному, но и к дорогостоящему ремонту. Проблемы в приводе сцепления могут быть быстро устранены при помощи ремонтных комплектов Sachs – бренда ZF Aftermarket.

Поломки могут привести к длительным простоям и дорогостоящему ремонту. Эксперты ZF Aftermarket рекомендуют СТО, обслуживающим коммерческий транспорт, предупреждать своих клиентов о том, что они должны обращаться к специалистам уже при первых признаках неисправностей. Если сразу устранить проблемы в приводе сцепления, то это не потребует больших временных и денежных затрат, так как это не повлечет за собой износ друг деталей. Эксперты ZF Aftermarket различают два вида неисправностей в приводе сцепления:

1. Биение выжимного подшипника:

2. Изношенные монтажные элементы системы выжима:

Износ отдельных элементов в механике привода потребует увеличенного по времени и по нагрузке усилия. При этом следует обратить внимание на:

положение выжимного подшипника и выжимной вилки;
состояние выжимной вилки.

Если на вилке образуется выработка на металле, заметны следы износа, деформации или даже разрушения, то работа сцепления будет затруднена. Пробуксовка, проблемы с размыканием или с переключением передач – сигналы повреждения сцепления. При этих повреждениях проверка состояния сцепления вручную (воздействие на вал вилки сцепления) становится невозможной. Только инструментальный осмотр даст полную картину состояния сцепления.

При ремонте важно руководствоваться инструкциями по установке, чтобы избежать перекоса выжимной вилки сцепления. Из-за него возникают затруднения при переключении передач. Он приводит к уменьшению хода возврата выжимного подшипника и к проблемам разъединения сцепления. Из-за перекоса, сила, приложенная к диафрагменной пружине, уже не может быть эффективна, что и приведёт к пробуксовке сцепления в ближайшее время.

Вилка сцепления – качество поставщика на конвейер

Это становится причиной неграмотного функционирования выжимного подшипника, в результате этого скорости начинают переключаться с большими усилиями, а диск изнашивается существенно быстрее, чем при бережной эксплуатации.

Штатно большинство моделей грузовых грузовых машин Howo оснащались корзинами сцепления диаметром 42 см. Конструкция этого сцепления схожа на КАМАЗовский узел, который продемонстрировал себя на российских дорогах плохо.

Рычажная корзина сцепления Howo имеет те же недостатки, что и отечественные авто. Со временем ролики на лапках корзины ломаются, что становится причиной смещения настроек пятака корзины сцепления.

Это становится причиной неграмотного функционирования выжимного подшипника, в результате этого скорости начинают переключаться с большими усилиями, а диск изнашивается существенно быстрее, чем при бережной эксплуатации.

Пользователи отмечают, что на Хово с лапковой корзиной сцепления восстанавливать узел приходится не реже, чем через 30 000 километров езды. Именно из-за этого владельцы Howo, все чаще, решают заменить заводскую корзину на лепестковую.

Замена корзины на лепестковую делает выжим более мягким, а переключение передач – становится плавным.

Здесь следует учесть, что далеко не все проблемы с переключением передач на Хово подразумевают необходимость вмешательства в узел сцепления. В ряде случаев проблемы с переключением связаны с ПГУ. В этом случае лучше провести диагностику сцепления перед демонтажем узла.

в данном случае сцепление полностью выжимается, а мотоблок рвется с места. Чтобы устранить данные неполадки следует подтянуть винт регулировки;
если сцепление находится в отпущенном состоянии, но мотоблок все равно не выдает нужную скорость или стоит на месте, то необходимо ослабить винт.

Сцепление представляет собой связующее звено между КПП и рычагом управления, поэтому нужно знать, как отрегулировать сцепление на мотоблоке.
При выходе сцепления из строя его сбои видны сразу:

в данном случае сцепление полностью выжимается, а мотоблок рвется с места. Чтобы устранить данные неполадки следует подтянуть винт регулировки;
если сцепление находится в отпущенном состоянии, но мотоблок все равно не выдает нужную скорость или стоит на месте, то необходимо ослабить винт.

Знания о правильной регулировке сцепления на мотоблоке обеспечат Вашу безопасность и эффективность рабочего процесса. Для приобретения новой продукции можно перейти по ссылке!

Разобрал собственную конструкцию крепления троса в на рычаге. Далее продеть конец троса через отверстие в рычаге, через отверстие толстой резиновой прокладки (демпфер), вставить стопорную пластинку в головку троса. Включить механизм самонатяжения, пару раз нажать на педаль сцепления и все должно заработать как положено.

vladal

Мастер советчик

В один прекрасный момент провалилась педаль сцепления и сцепление перестало выжиматься. Педаль осталась у пола. Рукой возвращаем назад и нажимаем снова – результат нулевой. Поднимаем капот смотрим как работает тросик, крепление тросика к внешнему рычагу выжима сцепления. Вроде все нормально. Рукой тянем за рычаг и он легко подается вверх, но сцепление не выжимается. Если у вас такие же симптомы то это ваш случай – сломался внутренний рычаг выжима сцепления.

Поддомкратить, снять переднее левое колесо. Видим то, что показано на фото 1.

Зеленая круглая крышка закрывает доступ к внутреннему рычагу (рычаг выжимного подшипника). Крышка очень плотно, на трении, посажена в отверстие корпуса. Я не смог ее снять без опасности повредить крышку. Если есть запасная и эту не жалко, то достаточно ее снять и внутренний рычаг можно заменить не сливая масла и не откручивая крышку пятой передачи.

Снять тросик с внешнего рычага. Для этого надо ослабить тросик и снять пластинку, крепящую конец троса на рычаге. Трос легко ослабить подняв рычаг вверх домкратом. Пластинку на конце ослабленного троса надо сдвинуть вдоль рычага в направлении от оси.

На следующих фото показаны выжимной подшипник 4, свободно помещается в гнезде 5, выжимной рычаг 6.

Рычаг 6 посажен на шлицах вала и фиксируется от продольных перемещений по валу пружинным стопором 7.

На следующих двух фото видна причина невыжима сцепления – слом рычага.

Заменить рычаг выжима сцепления. Снять пружинный стопор 7. Снимается просто, достаточно подцепить отверткой и снять с рычага. Вытащить ось рычага из крышки. Поставить новый рычаг и задвинуть внутрь ось рычага так, чтобы он попал на шлицы вала. Установить на место пружинный стопор. Стопор должен попасть в канавки на оси и фиксировать рычаг от продольных перемещений. Рычаг купил на первой же разборке от убитой коробки за 5 баксов.

Поставить крышку на место. Нанести тонкий слой герметика, поставить крышку с выжимным подшипником на место, закрутить 6 болтов усилием 25 Н.м.

Разобрал собственную конструкцию крепления троса в на рычаге. Далее продеть конец троса через отверстие в рычаге, через отверстие толстой резиновой прокладки (демпфер), вставить стопорную пластинку в головку троса. Включить механизм самонатяжения, пару раз нажать на педаль сцепления и все должно заработать как положено.

январь 2010,Рига, Владимир Александров.

Сцепление мотоцикла – серьезный узел, обеспечивающий передачу крутящего момента с двигателя на привод заднего колеса (коробку передач). Отчасти оно относится к расходникам, поскольку его необходимо регулярно менять. С другой стороны, этот механизм требует точной настройки и умения управлять байком, что позволяет значительно продлить сроки его эксплуатации.

Механизм сцепления нужен не только для того, чтобы переключать передачи. Более того, профессиональные гонщики вообще не пользуются сцепой для переключения скоростей. Этот узел дает вам еще и такие возможности:

С помощью выжима сцепы можно резко оборвать связь между движком и колесом в случае, к примеру, клина двигателя. Это предотвратит падение;
Выжатое при экстренном торможении сцепление позволяет максимально замедлиться, не дав движку заглохнуть. После чего можно вернуть тягу на колесо, чтобы совершить маневр уклонения;
Маневрирование на малых скоростях обеспечивается правильной работой сцеплением.

Как правильно работать сцепой для управления байком на минимальных скоростях? Принцип заключается в нахождении так называемой «серой зоне», когда диски не сжаты и не разжаты полностью. Они обеспечивают частичный зацеп, но при этом проскальзывают.

В этом случае газ держится в средних оборотах, а скорость регулируется сцеплением и задним тормозом. Таким образом достигается плавность хода мотоцикла, он не дергается при недостатке тяги, и не заваливается в повороте. Именно так легче всего пройти учебную площадку при сдаче на категорию А. Именно так проходятся сложнейшие элементы джимханы.

Сцепление – это лучший друг и едва ли не главный орган управления мотоциклом. Важно уметь правильно работать с этим узлом, ухаживать за ним и своевременно менять.

Читайте также: