Заклинила передача на оке

Обновлено: 16.05.2024

Регулировка привода переключения передач Ваз 1111 ОКА

Вначале нужно будет открутить все болты крепления картера сцепления от силовой установки.

16. Снятие картера сцепления

Затем следует приступать к элементам подвески двигателя.

Для этого придется выкрутить болты крепления опор мотора. Вначале скручивается гайка с болта на передней опоре. Поскольку на эту опору силовая установка продолжает опираться, то для того, чтобы была возможность вытянуть болт, при помощи монтировки двигатель следует несколько вывесить и извлечь болт. Далее, удерживая монтировкой агрегат, в зазор между ним и подрамником вставить деревянный брусок. После этого появиться возможность открутить болты крепления кронштейна двигателя.

Точно также разбалтывается задняя правая опора, с последующей установкой ее на деревянный брусок и снятием кронштейна.

26. Снять болт заднего крепления картера сцепления возможно только после демонтажа задней опоры. На фото показано на снятом двигателе

Далее в передней части двигателя устанавливается на место рым, который был снят при демонтаже генератора. Задний рым, прикрепляется к крайней левой шпильке крепления головки блока цилиндров.

За эти рымы зацепляется подъемный механизм. Чтобы извлечь мотор, его нужно до упора сдвинуть влево, чтобы первичный вал КПП вышел из маховика. Вполне возможно, что для этого придется немного кантовать двигатель, и при этом сдвигая его влево.

После того, как вал выйдет из маховика и дисков сцепления, силовой агрегат подъемным механизмом аккуратно поднимается вверх. Это лучше делать вдвоем — один будет поднимать мотор, а второй направлять его, чтобы он нигде не цеплялся.

Основные параметры

КПП ВАЗ «Ока» 1111 и 11113 – двухвальная, с 4-ю ступенями, объединена с главной передачей и дифференциалом. Все передачи для движения вперед – синхронизированы. Передача вращения на передние ведущие колеса от коробки осуществляется посредством двух приводных валов с шарнирами равных угловых скоростей. Вес узла составляется всего 24,5 кг.

Из-за поперечного расположения силовой установки управление коробкой осуществляется дистанционно.

Обе модификации малолитражки получили идентичные по конструкции коробки, поэтому передаточные соотношения передач одинаковы, разница между КПП «Ока» 1111 и 1113 только в показателях главной передачи:

Основные причины неисправности КПП Ока и частые поломки

Механическая коробка Ока имеет большое количество деталей, каждая из которых может сломаться. Как и любое механическое устройство, трансмиссия не застрахована от поломок. К основным причинам неисправностей КПП Ока относятся:

Посторонние шумы при переключении рычага переключения передач в нейтральное положение (некачественная смазочная жидкость или ее отсутствие, износ подшипников первичного вала, смещение валов и т.д.). Проблему решают путем замены поврежденных/изношенных элементов;
Тугое переключение передач (дефект шарнира карданчика, повреждение рычага штока и т.д.). Неполадку устраняют путем замены поврежденных деталей или их регулировкой;
Самопроизвольное выключение передач (износ или повреждение шестерней, деформация вилок механизма управления и т.д.). Устраняют неисправность, меняя неисправные элементы коробки, а также регулируется привод механизма.

При переключении передач отмечается возникновение посторонних звуки в виде скрежетов, хрустов и т.д.(неисправность механизма сцепления, утечка масла, повреждение коробки и т.д.).

и/или поврежденный элемент коробки, часто удается устранить эту проблему.

Также можно отдельно выделить причины неисправностей привода механизма переключения передач коробки Ока. Например, нарушение в работе привода механизма переключения передач происходит по следующим причинам:

Включение передач затруднено либо вообще отсутствует (деформация или повреждение шарнира установленного на штоке механизма управления, ослабление стяжного хомута). Нужно проверить состояние шарнира и подтянуть на нем крепеж, что обычно позволяет восстановить работоспособность механизма управления.
Рычаг переключения передач Ока не достаточно хорошо закреплен (износ элементов кулисы, образование в ней люфтов). Проблему устраняют путем дефектовки или замены изношенных элементов;

Как снять коробку передач на Оке

С одной стороны, существуют такие неполадки, для устранения которых не обязательно проводить демонтаж коробки. При этом также есть группа неисправностей, кода коробку снимают. Демонтаж коробки можно проводить как самостоятельно, так и на СТО силами квалифицированных специалистов. Выделяют два вида демонтажа:

снятие КПП без ДВС автомобиля (не затрагивая самой силовой установки автомобиля, производится откручивание и отсоединение множества элементов и узлов);
снятие КПП вместе с ДВС автомобиля (возникает необходимость слива технической жидкости и отсоединения почти всего навесного оборудования).

Последовательность демонтажа коробки без снятия ДВС следующая:

установить автомобиль на эстакаду или смотровую яму;
открутить гайки крепления приводных валов в ступице и снять передние колеса;
отсоединить клемму аккумулятора и все провода, а также тросы от коробки;
снять стартер и открутить крепления нижнего щитка корпуса крепления с последующим его демонтажем;
открутить тяги привода и отсоединить от продольной балки опоры рулевого механизма;
снять поперечину и вытащить концевики привода из ступицы;
открутить крепление стойки и кронштейна левой стороны стабилизатора поперечной устойчивости;
отсоединить крепеж опорного кронштейна ДВС от коробки;
поставить упор под коробку и снять левую продольную балку подрамника;
извлечь концевики приводных валов из коробки и снять с нее опорный кронштейн мотора;
выкрутить все крепежи КПП к ДВС, затем сместив ее в сторону левого колеса, снять коробку.

Видео — Как снять двигатель с Оки

Заклинило кпп на второй передаче, попытки выключить передачу ни к чему не привели, приняли решение разобрать кпп.

КПП «Ока»

При проектировании ВАЗ «Ока» модификаций 1111 и 11113 конструкторы задействовали множество проверенных на иных моделях ВАЗ решений. Касается это практически всех узлов и механизмов авто, включая трансмиссию.

КПП «Ока» конструкторы «содрали» с ВАЗ-2108 – одного из основных «доноров» для малолитражки. Конструкторы, по сути, взяли коробку от «Восьмерки» и адаптировали ее под двигатель «Ока». Поэтому КПП ВАЗ-2108 и «Ока» по общей конструкции практически идентичны, основная разница сводиться к размерам, определенным конструктивным особенностям и рабочим параметрам.

Основные параметры

Из-за поперечного расположения силовой установки управление коробкой осуществляется дистанционно.

Передаточные соотношения «Ока» 1111 и 11113
передача	1111	11113
1-я	3,7
2-я	2,06
3-я	1,27
4-я	0,9
задняя	3,67
главная	4,54	4,1

Конструкция КПП достаточно хорошо проработана, что обеспечивает вполне приемлемые ходовые показатели «Ока».

Общая конструкция КПП и ее привода

Коробка включает в себя множество компонентов. Полный перечень деталей такой:

Корпус;
Подшипник дифференциала;
Установочная проставка;
Пробка слива смазки;
Полуосевой уплотнитель;
Приводной вал (левый);
Шестеренка 1-й скорости втор. вала;
Муфта синхронизатора 1-й, 2-й скоростей, а также заднего хода;
Шестеренка 2-й скорости втор. вала;
Упорное кольцо;
Шестеренка 3-й скорости втор. вала;
Муфта синхронизатора 3-й, 4-й скоростей, а также заднего хода;
Шестеренка 4-й скорости втор. вала;
Упорное кольцо шестерни 4-й скорости;
Подшипник;
Ось вилки 1-й и 2-й скоростей;
Ось вилки 3-й и 4-й скоростей;
Втор. вал;
Ось вилки заднего хода;
Установочное кольцо;
Крышка;
Подшипник;
Щуп;
Шестеренка 4-й скорости перв. вала;
Подшипник шестерни;
кольцо синхронизатора 3-й и 4-й скоростей;
Вилка;
Муфта;
Сухарь;
Фиксатор;
Пластинка;
Подшипник;
Сальник;
Вилка выжимного подшипника;
Корпус сцепления;
Колпачок;
Сапун;
Выжимной подшипник;
Перв. вал;
Подшипник;
Маслосборник;
Ведомая шестерня главной передачи;
Корпус дифференциала;
Шайба;
Стопорное кольцо;
Шестеренка полуоси;
Ведущая шестерня привода спидометра;
Трос спидометра;
Приводной вал (правого колеса);
Корпус привода спидометра;
Сателлит;
Стопорное кольцо;
Ось сателлитов;
Пыльник;
Шток;

Смазка компонентов узла выполняется разбрызгиванием. В качестве смазочного материала используется трансмиссионное масло, заправочный объем – 1,8 литра. Количество масла в КПП проверяется при помощи щупа.

Поскольку коробка передач «Ока» имеет дистанционное управление, дополнительно в ее конструкцию входит привод механизма выбора передачи.

Состоит привод из:

Рычага КПП (установлен в салоне на центральном тоннеле);
Кулиса;
2-х тяг (реактивной и рычага привода);
Шарнира;
Штока, соединенного с механизмом выбора скорости;

Многокомпонентная конструкция привода КПП не является очень надежной – со временем требуется регулировка соединений и ремонт кулисы.

Демонтаж узла с авто

Благодаря простой конструкции, ремонт КПП «Ока» своими руками вполне возможен. Чаще всего проблем доставляет снятие КПП с авто, а не ее ремонт.

Демонтаж КПП с «Ока» возможен двумя способами – снимается только сама коробка или она извлекается вместе с силовой установкой, и уже потом КПП отсоединяется от мотора и подвергается ремонту.

У каждого из способов есть свои определенные сложности. В первом случае приходится отсоединять узел в достаточно стесненных условиях и требуется откручивание и отсоединение множества компонентов, но двигатель не затрагивается. Если же выполняется снятие вместе с силовым агрегатом, то нужно сливать технические жидкости, отсоединять практически все навесное оборудование, но само извлечение мотора с коробкой проходит проще.

Примечательно, что демонтаж коробки вместе с силовой установкой, возможен двумя методами – вытаскиванием узлов вверх (нужны подъемные приспособления) или опусканием их вниз.

Снятие только КПП

Алгоритм работ по снятию КПП рассмотрим на примере, когда двигатель не затрагивается:

Автомобиль устанавливаем на смотровую яму, эстакаду или задействуем подъемник;
Срываем и скручиваем гайки крепления приводных валов в ступице;
Передок авто вывешиваем, снимаем передние колеса;
Отсоединяем клемму АКБ;
От коробки отсоединяем все провода и тросы («массовый» провод, штекер датчика включения сигнального света движения задним ходом, тросы);

Снимаем стартер;
Отворачиваем крепление нижнего щитка корпуса сцепления и снимаем его;
Откручиваем тяги привода (реактивную, рычага привода);
Отсоединяем от продольной балки опоры рулевого механизма (предварительно открутив крепежи);

Демонтируем поперечину;
Вытаскиваем концевики валов привода из ступицы;
Высвобождаем левую сторону стабилизатора поперечной устойчивости (для этого откручиваем крепление его стойки и кронштейна);
Разъединяем крепеж опорного кронштейна силовой установки, размещенной на коробке;
Ставим под КПП упор (трансмиссионную стойку, массивный деревянный брус подходящей длины);
Выкручиваем крепежи левой продольной балки подрамника и снимаем ее;

Извлекаем концевики приводных валов из КПП (выбиваем их, используя наставку);
Снимаем с КПП опорный кронштейн мотора;
Выкручиваем все крепежи коробки к двигателю;
Смещаем коробку в сторону левого колеса, чтобы вывести концевик первичного вала и извлекаем ее;

Снимать коробку следует с помощником, поскольку достаточно массивный узел при снятии придется держать над головой.

Извлечение вместе с двигателем

Один из достаточно интересных методов демонтажа КПП вместе с двигателем – методом опускания узлов вниз. Причем эта технология позволяет обойтись даже без смотровой ямы.

Общий алгоритм действий такой:

Сливаем тех. жидкости;
Отсоединяем от мотора и КПП все элементы, которые идут за пределы моторного отсека (патрубки системы охлаждения, топливные трубопроводы, проводку, тросы, тяги привода. Также демонтируем радиатор системы охлаждения, отсоединяем от приемной трубы системы отвода выхлопных газов глушитель и откручиваем трубопроводы тормозной системы от передних тормозных механизмов);
Отсоединяем от рулевого механизма колонку;
Скручиваем крепежи опор амортизационных стоек;
Под двигатель снизу укладываем «подушку» (деревянный поддон);
Выкручиваем все крепежи подрамника к кузову (после чего двигатель вместе с КПП, передней подвеской, рулевым механизмом, подрамником опустится на «подушку»);
Поднимаем передок авто и отталкиваем его назад;

После этого уже выполняется демонтаж коробки, ее разборка, дефектовка составляющих, ремонт и замена неисправных деталей.

Недостатком этого метода можно считать определенную сложность обратной сборки, поскольку правильно «подвести» и надеть кузов на подрамник удается не с первого раза.

Основные поломки и их симптомы

Демонтаж коробки с авто выполняется в случае определенных поломок, и необходимости проведения ремонта.

К основным видам поломок относятся:

Пробой или повреждение корпуса;
Повреждений или износа шестеренок, синхронизаторов;
Износа подшипников;
Изгиба вилок механизма управления;

КПП также придется снимать и в случае замены составляющих сцепления – дисков (ведущего, ведомого), выжимного подшипника или его вилки.

Неисправности КПП проявляются достаточно отчетливо в виде:

Повышенной шумности работы;
Появления скрежетов, хрустов и иных сторонних звуков;
Невозможности включения какой-либо передачи;
Самопроизвольного выключения передачи;

К иным неисправностям узла относятся износ сальников и нарушение работы привода. Но эти проблемы не требуют снятия коробки с авто, за исключением износа уплотнителя первичного вала (добраться до него можно только со стороны картера сцепления и для этого коробка должна быть снята с машины).

Замена сальников

Наиболее часто замене подлежат сальники приводных валов, расположенные в месте установки концевиков внутренних шарниров в КПП. Признаком из износа сигнализирует наличие подтеков трансмиссионного масла на внутреннем ШРУСе и прилегающих поверхностях корпуса.

Замена сальников КПП – операция сравнительно не сложная, но требуется полный демонтаж приводных валов.

Алгоритм работ такой:

Устанавливаем авто на яму;
Срываем и скручиваем гайки, удерживающие привод в ступице;
Вывешиваем передок авто и снимаем колеса;
От ступицы отсоединяем рулевой наконечник и шаровую опору;
Потянув вбок ступицу, выводим из нее концевик внешнего ШРУСа;
Забираемся под авто;
Используя молоток и наставку, наносим удары в торец внутреннего ШРУСа, до тех пор, пока установленное на концевике стопорное кольцо не выйдет из проточки;
Извлекаем приводной вал в сборе;
Отверткой поддеваем «старый сальник;
Садим новый уплотнитель, используя оправку;
Устанавливаем привод на место;
Собираем авто;

Технология замены уплотнителя, установленного в механизме управления КПП еще более простая – отсоединяем тяги привода, демонтируем шарнир и извлекаем протекающий сальник.

Поломки привода, ремонт кулисы

У «Ока» поломки бывают не только с коробкой, а и ее приводом. Основными проблемы с приводом – болтается рычаг КПП, невозможно включить какую-то скорость.

В первом случае неисправность кроется в износе элементов кулисы (шарового шарнира). Разборка, дефектовка и замена изношенных компонентов позволяет полностью восстановить работоспособность кулисы и устранить люфты в ней, которые являются причиной того, что рычаг сильно болтается.

Если же проверка кулисы показала, что она в исправном состоянии, следует смотреть и проверять шарнир, установленный на штоке механизма управления. Этот же элемент может и стать причиной невозможности включения передач. Если его стяжной хомут ослабился, то тяга привода будет в нем проворачиваться, при этом не будет передаваться воздействие на механизм управления. Проверка состояния шарнира и подтяжка крепежей на нем позволяет устранить проблемы с работой привода.

Порядок сборки коробки передач автомобиля Ока.

В картере силовой установки расположены валы, приводящиеся в движение посредством установленного зубчатого колеса на коленвале. Задняя крышка картера крепится 6-ю болтами. Картер имеет магнит, который необходим для улавливания металлических продуктов износа.

Следует отметить, что когда происходит замена горючего в коробке необходимо проверить, сколько на магните имеется мусора. Чем больше здесь будет иметься металлических частиц, тем хуже внутреннее состояние коробки. Система охлаждения включает специальный термостат. Из алюминиевого сплава выполнен корпус КПП.

В зависимости от модификации Ока может оснащаться механическим типом трансмиссии, которая может быть рассчитана на 4 или 5 скоростей. Трансмиссия ВАЗ 1113 включает однодисковое сухое сцепление. На таком автомобиле имеется конический дифференциал. Коробка переключения передач является 4-х ступенчатой, включающая синхронизаторы на всех передачах переднего хода. На варианте 11116 двигатель работает в паре с 5-ступенчатой КПП. Коробка передач надежно закреплена болтами к силовой установке. Управление КПП происходит благодаря установленному напольному рычагу.

Работа системы трансмиссии влияет на качество разгона, эффективность расхода горючего. Максимальная скорость на данной версии отечественного авто может доходить до 140 км/ч. При этом до сотни разгон машины, в зависимости от того, какой по объему двигателя здесь имеется, варьируется в пределах 25-30 секунд. Оку можно заправлять АИ-92. При этом практически одинаково расходуется топливо во всех циклах.

Поломки коробки передач

Когда требуется проведение ремонта КПП? Хозяин транспортного средства должен обязательно проверить коробку, если проявляются следующие признаки:

затрудненное переключение передач,
самопроизвольная активизация передач,
шумы со стороны коробки,
отмечается утечка масла.

При любом из перечисленных проявлений, целесообразно обратить внимание на подшипники, шестерни, синхронизаторы.

В ряде случаев поломки КПП на автомобиле могут быть вызваны механическим путем. В частности, поломаться картер сцепления может, если во время поездки машина столкнулась с внешним препятствием, например, с бордюром. Также, проблема с картером сцепления может быть следствием износа вторичного вала. Передвижение будет осложняться, если картер будет иметь трещины.

Необходимо осуществление ремонта рычага переключения передач, если он стал перемещаться с затруднениями. В данном случае может помочь установка новой шаровой опоры или пружины, а также сферической шайбы. Если рычаг изношен, стоит его заменить.

Осуществить ремонт своими руками – это реальная задача.

Видео — Как снять двигатель с Оки

Разборка коробки передач Ваз-1111

снимаем кпп с автомобиля
отворачиваем шесть болтов крепления задней крышки коробки передач

отделяем заднюю крышку от картера коробки передач

откручиваем гайки валов

снимаем стопорные кольца с заднего подшипника первичного вала и с заднего подшипника вторичного вала

выворачиваем три пробки фиксаторов

вынимаем пробки стараясь не потерять пружинки фиксаторов

вынимаем пружины фиксаторов
с помощью магнита извлекаем шарики фиксаторов

откручиваем одиннадцать болтов и одну гайку (а) крепления картера коробки передач к картеру сцепления

для того что бы разъединить картер коробки передач и картер сцепления, вставляем отвёртку в три паза, и отделяем картер коробки от картера сцепления (третий паз на фото не видно, он находится с другой стороны коробки передач)

снимаем картер коробки
откручиваем болт крепления вилки переключения первой и второй передач

поднимаем вверх шток и вынимаем вместе с вилкой

откручиваем болт крепления вилки переключения третьей и четвёртой передач

поворачиваем шток переключения третьей и четвёртой передачи против часовой стрелки, что бы вывести из зацепления поводок штока с рычагом выбора передач, поднимаем шток к верху, и вынимаем шток с вилкой

из отверстия штока вынимаем блокировочный штифт ( в нашем случае штифта не оказалось на месте, кто то до нас ремонтировал кпп и забыл установить штифт, что собственно и оказалось причиной заклинивания второй передачи)

разбираем дальше что бы убедиться что штифт не находится где то в картере кпп
поднимаем к верху ось промежуточной шестерни заднего хода и вынимаем вместе с шестерней

вынимаем первичный и вторичный вал вместе

извлекаем из отверстий механизма выбора передач два плунжера

вынимаем дифференциал

вынимаем из картера сцепления магнит

открутить четыре болта крепления механизма выбора передач

вынимаем механизм выбора передач

Разборка и сборка коробки передач Ваз 1111 ОКА

Перед началом работы
Снимите коробку передач и слейте из нее масло, если это не было сделано заранее. Для замены картера сцепления снимите подшипник и вилку выключения сцепления (см. подразделы 11.2.2. и 11.2.3.), а также выпрессуйте сальники первичного вала и полуосей.

Если в процессе ремонта коробки передач заменялась хотя бы одна из следующих деталей: картер сцепления или картер коробки передач, корпус дифференциала или подшипники дифференциала, то необходимо подобрать регулировочное кольцо подшипников дифференциала (см. подраздел 11.1.7.).

↓ Комментарии ↓

1. Описание автомобиля

1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные 1.6 Двери 1.7 Замок капота 1.8 Багажное отделение 1.9 Увеличение объема багажного отделения

2. Требования безопасности

2.0 Требования безопасности 2.1 Требования безопасности 2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации 2.3 Что необходимо иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6 Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Проверка колес 2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости 2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя

3. Техническое обслуживание

3.0 Техническое обслуживание 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности системы питания 3.4 Проверка герметичности тормозной системы 3.5 Замена охлаждающей жидкости 3.6 Проверка работоспособности термостата 3.7 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 3.8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.9 Снятие и установка воздушного фильтра

4. Хранение автомобиля

4.0 Хранение автомобиля 4.1 Обслуживание во время хранения 4.2 Снятие с хранения

5. Ходовая часть

5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска

6. Рулевое управление

6.0 Рулевое управление 6.1 Снятие и установка рулевого колеса 6.2 Замена промежуточного вала рулевого управления 6.3 Замена подшипников вала рулевого управления 6.4 Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира 6.5 Снятие и установка рулевого механизма 6.6 Замена рулевой тяги

7. Тормозная система

7.0 Тормозная система 7.1. Передний тормозной механизм 7.2. Задний тормозной механизм 7.3. Привод тормозной системы 7.4. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование

8.0 Электрооборудование 8.1. Блок предохранителей и реле 8.2. Генератор 8.3. Система зажигания 8.4. Освещение и сигнализация 8.5. Комбинация приборов 8.6. Выключатели и переключатели 8.7. Стеклоочистители и омыватели 8.8 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения

9.0 Кузов 9.1 Снятие и установка переднего буфера 9.2 Снятие и установка заднего буфера 9.3 Замена переднего крыла 9.4 Снятие и установка облицовки радиатора 9.5. Капот 9.6. Боковая дверь 9.7. Задняя дверь 9.8. Зеркала заднего вида 9.9. Сиденья 9.11. Отопитель

10. Двигатель и его системы

10.0 Двигатель и его системы 10.1 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 10.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 10.3. Ремень привода распределительного вала 10.4. Замена деталей уплотнения двигателя 10.5. Головка блока цилиндров 10.6 Снятие и установка силового агрегата 10.7. Ремонт двигателя 10.8. Система смазки 10.9. Система охлаждения 10.10. Система питания 10.11. Система выпуска отработавших газов

11. Трансмиссия

11.0 Трансмиссия 11.1. Коробка передач 11.2. Сцепление 11.3. Приводы передних колес

12. Приложения

12.0 Приложения 12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение: Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение: Основные данные для регулировок и контроля 12.4 Приложение: Заправочные объемы 12.5 Приложение: Лампы, применяемые в автомобиле 12.6 Приложение: Схема расположения подшипников качения 12.7 Приложение: Сальники 12.8 Приложение: Сервисная книжка 12.9 Приложение: Схема электрооборудования автомобиля

Силовая установка и трансмиссия на Оке

Автомобиль ВАЗ 1111 / 1113 может оснащаться двигателем, который является двухцилиндровым. Автомобильная система имеет реактивную тягу, которая расположена в приводе управления КПП.

КПП в разобранном виде

Следует отметить, что когда происходит замена горючего в коробке необходимо проверить, сколько на магните имеется мусора. Чем больше здесь будет иметься металлических частиц, тем хуже внутреннее состояние коробки. Система охлаждения включает специальный термостат. Из алюминиевого сплава выполнен корпус КПП.

Как снять коробку передач на Оке

снятие КПП без ДВС автомобиля (не затрагивая самой силовой установки автомобиля, производится откручивание и отсоединение множества элементов и узлов);
снятие КПП вместе с ДВС автомобиля (возникает необходимость слива технической жидкости и отсоединения почти всего навесного оборудования).

Последовательность демонтажа коробки без снятия ДВС следующая:

установить автомобиль на эстакаду или смотровую яму;
открутить гайки крепления приводных валов в ступице и снять передние колеса;
отсоединить клемму аккумулятора и все провода, а также тросы от коробки;
снять стартер и открутить крепления нижнего щитка корпуса крепления с последующим его демонтажем;
открутить тяги привода и отсоединить от продольной балки опоры рулевого механизма;
снять поперечину и вытащить концевики привода из ступицы;
открутить крепление стойки и кронштейна левой стороны стабилизатора поперечной устойчивости;
отсоединить крепеж опорного кронштейна ДВС от коробки;
поставить упор под коробку и снять левую продольную балку подрамника;
извлечь концевики приводных валов из коробки и снять с нее опорный кронштейн мотора;
выкрутить все крепежи КПП к ДВС, затем сместив ее в сторону левого колеса, снять коробку. Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется замена сцепления на коробке DSG. Из этой статьи вы узнаете об особенностях замены сцепления на КПП данного типа.

Последовательность демонтажа коробки вместе с ДВС автомобиля путем опускания узлов вниз:

слить рабочую жидкость (масло) из КПП;
отсоединить все элементы от коробки и ДВС (патрубки системы охлаждения, проводка и т.д.);
отсоединить колонку от рулевого механизма и скрутить крепежи опор амортизационных стоек;
снизу под ДВС положить деревянный поддон;
для опускания ДВС, КПП, рулевого механизма, передней подвески и подрамника на деревянный поддон выкрутить все крепежи подрамника к кузову автомобиля;
выполнить демонтаж КПП, подняв передок автомобиля и оттолкнув его назад;

Еще добавим, что с помощью подъемника демонтаж коробки вместе с двигателем автомобиля можно выполнить путем поднятия узлов вверх.

Необходимость ремонта трансмиссии

Что требуется из инструментов, когда производится съемка КПП на Оке?

При проведении данного процесса понадобится набор гаечных ключей, отвертка, молоток, щипцы для монтажа стопорных колец.

Чтобы начать ремонтно-восстановительные работы, требуется снять скоростную коробку. Однако перед этим рекомендуется слить масло. При разборке КПП нужно открутить заднюю крышку картера, стопорные кольца, пробки фиксаторов. Следующий этап – это осуществление разъединения картера КПП с картером сцепления. Специально для этого можно использовать отвертку. Болт крепления вилки переключения передач необходимо открутить. Изымается вместе с вилкой шток. Далее нужно изъять блокировочный штифт, после чего демонтировать валы, извлечь плунжеры, дифференциал. Съемке подлежит магнит, который присутствует в картере сцепления. В завершении снимается механизм выбора передач.

На Оке присутствует специальный механизм выбора передач, который включает:

корпус;
вилку включения передачи заднего хода;
пружины;
рычаг.

Для того, чтобы осуществить ремонт данного механизма, необходимо демонтировать скоростную коробку. Далее во время разборки КПП, изымается само устройство. При переборке механизма выбора передач следует обращать внимание на пружины, их здесь две (верхняя и нижняя). Одна из них оцинкована, а другая нет. Не оцинкованная пружина является верхней. Кроме того, они отличаются по упругости.

Появление скрежета можно устранить путем регулировки сцепления. Причин того, почему возникает шум несколько. Одна из них – трансмиссионное масло потеряло свои рабочие свойства. Также низкий уровень горючего может являться причиной того, что отмечаются посторонние шумы.

При появлении самопроизвольного выключения передачи водитель машины должен проверить состояние картера сцепления. Однако причин того, что внезапно выключаются передач много, начиная от наличия изношенных втулок, заканчивая деформацией вилки рычага.

На заводе-изготовителе в коробку передач заливают масло ТМ5–9п, рассчитанное на 75 000 км пробега и не поступающее в свободную продажу. Поэтому не меняйте масло хотя бы на период обкатки.

Проверка герметичности коробки передач
При осмотре коробки передач обращайте внимание на следующие места: 1. Уплотнение привода спидометра. 2. Места соединения картеров коробки передач и крышки (по периметру). 3. Пробка сливного отверстия коробки передач. 4. Сальники полуосей и штока выбора передач.

Замена масла в коробке передач
Вам потребуются: ключ «на 17», масло, отвертка, воронка. 1. Перед заменой масла снимите резиновый колпачок с сапуна и промойте его. 2. Прочистите тонкой отверткой или проволокой отверстие в сапуне и установите колпачок на место. 3. Выверните пробку маслосливного отверстия, пред.

Регулировка привода переключения передач
Вам потребуются: ключ «на 13», отвертка. 1. Ослабьте затяжку хомута крепления тяги привода переключения передач к шарниру штока выбора передач. 2. Разведите хомут с помощью отвертки, чтобы обеспечить свободное перемещение тяги в хомуте. 3. Помощник должен установить нижнюю .

Замена сальников коробки передач
Вам потребуются: отвертка, молоток, оправки для запрессовки сальников 1. Слейте масло из коробки передач. 2. Перед заменой сальников полуосей отсоедините от коробки приводы передних колес (см. «Снятие и установка приводов передних колес»). 3. С помощью отвертки извлеките из картера кор.

Снятие и установка коробки передач
Коробку передач снимают для ремонта или замены, а также для получения доступа к сцеплению, маховику и заднему сальнику коленчатого вала.Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17» и «на 19», упор под коробку передач.Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Поднимите капот.

Разборка, дефектовка и сборка коробки передач
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13» и «на 22», отвертка, молоток, щипцы для снятия стопорных колец. 1. Снимите с автомобиля коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач») и слейте из нее масло, если это не было сделано заранее. ПРИМЕЧАНИЕ Если будете заменять картер сцепл.

Ремонт вторичного вала
Вам потребуются: ключ «на 32», оправка для напрессовки подшипников, две отвертки, бородок, молоток. 1. Чтобы разобрать вторичный вал, необходимо на заднем его конце отвернуть гайку, которая завернута большим моментом. Для этого установите первичный и вторичный валы в картер сцепления.

Ремонт первичного вала
Первичный вал представляет собой блок ведущих шестерен, одна часть которых выполнена на валу, а вторая — напрессована на него с большим натягом. Поэтому конструкция первичного вала неразборная и заменить на валу можно только подшипники.Вам потребуются: ключ «на 32», оправка для напрессовки по.

Ремонт синхронизатора
Если передача включается нечетко или с большим усилием либо совсем не включается, перед разборкой вторичного вала проверьте работу синхронизатора: муфта синхронизатора должна перемещаться вручную при небольшом усилии. Если перемещение муфты затруднено (не перемещается или перемещается при бол.

Ремонт дифференциала
Одной из причин повышенного шума в коробке передач может быть износ или поломка деталей дифференциала.Увеличенный осевой зазор полуосевых шестерен (более 0,1 мм) можно устранить установкой опорных шайб большей толщины.Для справки: момент сопротивления проворачиванию дифференциала не должен пр.

Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала
Предварительный натяг подшипников дифференциала должен составлять 0,15–0,35 мм. Натяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца из поставляемых в запасные части. Регулировочное кольцо устанавливается в гнездо картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала. .

Ремонт механизма выбора передач
Затрудненное включение передач может быть вызвано износом деталей механизма выбора передач.Вам потребуются: ключ «на 10», отвертка. 1. Извлеките механизм выбора передач из коробки передач (см. «Разборка, дефектовка и сборка коробки передач»). 2. Отверните болт крепления оси рычага выбора .

Замена втулок оси рычага переключения передач
При появлении заметного люфта рычага переключения передач, вызывающего шум во время движения и нечеткое включение передач, замените пластмассовые втулки оси рычага.Вам потребуются два ключа «на 10». 1. Отверните рукоятку рычага переключения передач. 2. В передней части чехла развяжите шну.

Ремонт рычага переключения передач
Рычаг переключения передач должен свободно, без заеданий поворачиваться в шаровом шарнире. В противном случае проверьте и при необходимости замените шаровую опору и сферическую шайбу. Если после утапливания вниз до упора рычаг полностью не возвращается в исходное положение, проверьте и при не.

Почему может заклинить коробку передач и как выйти из сложившейся ситуации

Вряд ли кто-то осмелится сказать, что автомобиль является простым устройством. Он состоит из множества узлов, систем, агрегатов и деталей.

К числу основных систем справедливо относится коробка передач. Она необходима для того, чтобы передавать крутящий момент от двигателя на ведущие колёса, обеспечивая тем самым движение.

АКПП и МКПП по уровню распространения уже примерно равные. Поэтому два типа коробок одинаково часто встречаются на современных автомобилях.

КПП имеет склонность к возникновению разного рода неисправностей. Иногда случается так, что коробку заклинивает. Некоторые автомобилисты в панике не знают, как правильно поступить в такой ситуации.

Причины заклинивания

На вопрос о том, может ли в действительности коробка передач заклинить, ответ будет утвердительным и однозначным. Да, такое произойти может. Причём это далеко не самое редкое явление.

Изучая причины, то есть ситуации, почему вдруг на машине заклинило с виду исправную коробку передач, следует разделить их на 2 группы. Причины будут разными в зависимости от того, является коробка механической или автоматической.

Начнём с МКПП. Это многокомпонентный узел, где потенциально любая деталь может стать причиной заклинивания. Она ломается и стопорит перемещение колёс.

Клин бывает 2 типов. Это полный и частичный, на включённой скорости.

В первом случае коробка полностью перестаёт работать. Во втором можно продолжить движение, но только на той передаче, которая сейчас активна.

Если говорить о причинах полного заклинивания, здесь выделяют несколько вероятных факторов.

Разрушились шестерни. Обычно такое возникает, если водитель слишком резко и агрессивно меняет передачи. Новички не полностью выжимают сцепление, равно его отпускают. Как результат, наносится сильный удар по шестерням. Из-за этого ломаются и откалываются зубья, попадают в полости между другими звеньями, что и ведёт к заклиниванию. Даже отвалившийся болт может спровоцировать разрушение шестерней КПП.
Заклинило подшипник. Такое происходит в том случае, когда в подшипнике отсутствует достаточное количество смазки, либо смазочный материал был подобран неправильно во время ремонта. Подшипник начнёт постепенно греться, и это приведёт к блокировке.
Повреждается вал. Один из валов вполне может лопнуть, если очень неаккуратно работать с переключателем КПП. Есть водители, которые часто тормозят с помощью пониженной передачи, спускаясь с подъёма. Идёт сильная нагрузка, и вал лопается. Ещё такое может произойти, если включить пониженную передачу, двигаясь на большой скорости. Мощный удар сгибает или ломает вал.

Потенциальных причин полного заклинивания достаточно много. Но все они основаны на шестернях. Если между ними не окажется никаких посторонних твёрдых предметов, ничего с коробкой не произойдёт.

Ещё водители интересуются, может ли заклинить автомобильная автоматическая коробка при включённой передаче. Да, такое также происходит иногда.

Подобное явление автомобилисты и опытные механики связывают со следующими возможными причинами:

Произошло очень резкое включение передачи. Скорее неоднократное и часто повторяющееся. Как итог, рычаг просто вышел из паза ползуна, заклинил фиксатор.
Из-за повышенной нагрузки повредилась вилка включения коробки.
Возник перекос вала, что обусловлено износом подшипника.

Потенциально причины одни и те же, либо близки друг к другу.

Заклинивание АКПП

Конструктивно механическая и автоматическая коробка имеют не так много общего. Потому и причины заклинивания в случае с АКПП несколько иные.

В автомате содержится ещё больше компонентов, включая датчики и различную электронику.

Полное заклинивание АКПП возможно лишь в том случае, если активируется защита электронного блока.

Когда в коробке автомат выходит из строя один из ключевых компонентов, ЭБУ это фиксирует, считает угрозой. Чтобы предотвратить дальнейшие поломки, электроника блокирует работу трансмиссии.

Нельзя исключать и ситуации с заклиниванием на передаче, что в случае с АКПП также возможно. Здесь можно выделить несколько потенциальных причин:

Износилась кулиса автомата. В первых АКПП, устанавливаемых на автомобили, селектор и трансмиссия связывались между собой с помощью кулисы, то есть механическим способом. Во время эксплуатации кулиса могла износиться и выйти из строя. Как результат, движение селектора АКПП заметно усложнялось, рычаг блокировался.
Пониженное давление в масляной системе. Здесь мы говорим про гидротрансформатор, где используется гидравлический насос. Если он выйдет из строя, либо уровень масла опустится до критичного, параллельно упадёт и давление внутри системы. Потому у АКПП будет недостаточно ресурсов для сжатия пакета фрикционов. Коробку заклинит, и машина не сможет тронуться.
Вышли из строя датчики. Автомобиль с АКПП, двигаясь на определённой передаче, может столкнуться с ситуацией, когда ломается и перестаёт работать один из датчиков. Он не передаёт в блок управления сигналы, электроника АКПП не реагирует на скорость авто. В итоге передачи дальше переключаться не могут. Коробку клинит.

Это наиболее вероятные причины того, почему АКПП может заклинить.

Если выходит из строя электронный блок, либо его компоненты, автомат начинает функционировать в аварийном режиме. С полной блокировкой можно столкнуться лишь при серьёзных механических повреждениях. А это не самое распространённое явление среди авто с АКПП, за которыми правильно ухаживают и грамотно эксплуатируют.

Если на авто полностью заклинило коробку переключения передач, ситуация для водителя не самая приятная.

Но всё же следует понять, что делать, когда на автомобиле заклинило коробку передач и как выйти из сложившейся ситуации.

Единственным правильным решением будет доставить машину в автосервис. При отсутствии опыта ремонта КПП браться за восстановление работоспособности не рекомендуется.

На этот счёт можно дать несколько основных рекомендаций:

При заклинивании следует постараться остановиться в безопасном месте.
Если проблема возникла на дороге, и рычаг при этом заклинило, переключение скоростей коробки передач уже невозможно, выставите на дороге знак аварийной остановке, включите аварийный сигнал.
Для машин с передним приводом лучше обратиться в службу эвакуации.
Если у авто задний привод, его можно попробовать отбуксировать. Но предварительно разблокируются ведущие колёса.
Для разблокировки приподнимается передняя часть авто, откручиваются болты карданного вала от заднего моста.
Тем самым мост отключается от неисправной МКПП. Кардан надёжно подвешивается, и можно начинать буксировку.

Уже в условиях автосервиса проводятся все необходимые ремонтно-восстановительные работы.

Рекомендуется слить масло, и проверить наличие в картере следов металлической стружки. Если отпала какая-то деталь, и разрушились шестерни, стружка обязательно будет.

Увы, но провести экспресс ремонт для МКПП, когда в пути заклинило коробку передач, практически невозможно.

Как решить проблему заклинивания на передаче

Предположим, у водителя во время движения коробку заклинило на определённой передаче. Допустим, на третьей. Это не обязательно должна быть 3 скорость.

В этой ситуации обычно действуют по 2 возможным сценариям:

Для начала можно попробовать решить проблему на месте. Тут есть смысл заглушить мотор, снова его запустить и ещё раз попробовать переместить селектор.
Если ничего не помогает и не получается, на единственной рабочей передаче попытаться добраться до ближайшего СТО или до гаража.

Касательно ситуаций с заклиниванием на передаче эксперты и бывалые автомобилисты дают несколько рекомендаций.

Тут стоит придерживаться таких правил:

аккуратно двигайтесь на активной передаче, стараясь соблюдать минимальную скорость;
держитесь машину ближе к обочине, чтобы не блокировать движение;
ехать следует с включённой аварийкой;
можете попросить взять вас на буксир, при этом зафиксировав педаль сцепления, чтобы двигатель не тормозил авто.

Буксировка возможна вне зависимости от того, какой привод предусмотрен на автомобиле.

Что же касается ситуаций с автоматической коробкой, то здесь всё очевидно и однозначно. Вызывайте эвакуатор, отдавая предпочтение методу полной погрузки.

Движение на АКПП при заклинивании коробки на передаче запрещено. Планетарный редуктор просто не выдержит такую нагрузку.

Игнорируя эти рекомендации, можно увеличить итоговую стоимость ремонта коробки в несколько раз. Либо вовсе привести к тому, что придётся устанавливать новую КПП. И тут не сложно представить, о каких суммах идёт речь.

Клин коробок передач явление не самое редко. Но и нельзя сказать, что подобное происходит регулярно. Даже зная причины заклинивания, в 99% случаев решить проблему на месте не получится. Здесь требуется специальное оборудование, набор инструментов. Большинство неисправностей коробки в результате заклинивания решаются только путём её предварительного демонтажа и разборки. То есть отремонтировать узел без снятия КПП вряд ли получится.

Читайте также: