Пропало сцепление на газ 31105

Обновлено: 01.05.2024

Пропало сцепление на газ 31105

Установите автомобиль на смотровую яму или подъемник;
Снимите коробку передач;

Выверните восемь болтов крепления картера сцепления к блоку цилиндров, отверните две гайки болтов крепления к усилителю и снимите картер сцепления с центрирующих штифтов.(Обратите внимание, под одним из болтов установлен рым для подъема двигателя при демонтаже);
Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, кернением) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки. С завода сцепление, маховик и коленвал устанавливаются сбалансированными);
Зафиксируйте маховик отверткой, выверните равномерно по диаметру шесть болтов крепления нажимного диска к маховику и снимите нажимной и ведомый диски, придерживая при этом ведомый диск;

Смажьте передний подшипник первичного вала, находящийся в маховике, смазкой Литол-24;
Проверьте легкость перемещения в осевом направлении ведомого диска сцепления по шлицам первичного вала. При затрудненном перемещении удалите заусенцы со шлицов;
Наденьте на оправу ведомый диск сцепления и установите, оправу с диском, в передний подшипник первичного вала, установленный в маховике, установите по ранее сделанным меткам нажимной диск и заверните шесть болтов его крепления, не затягивая;

Окончательно затяните шесть болтов крепления нажимного диска равномерно крест-накрест моментом 20–25 Н·м (2–2,5 кгс·м);
Выньте оправку, установите картер сцепления на установочные штифты и заверните все болты крепления, не затягивая. Проверьте затяжку гайки крепления шарового пальца на картере сцепления. Смажьте шаровую поверхность пальца тонким слоем смазки Литол-24;
Окончательно затяните крепления картера моментами: пять болтов M10–6gx85 (поз. 1) и болт M10–6gx110 (поз. 2) – 42–51 Н·м (4,2–5,1 кгс·м); гайки двух болтов крепления к усилителю М10–6gx95 (поз. 3) – 29–36 Н·м (2,9–3,6 кгс·м); два болта крепления стартера и рыма M10–6gx110 (поз. 4) – 67–75 Н·м (6,7–7,5 кгс·м).

Для добавления комментариев нужна регистриция

Сцепление Волга 31105 2004-2009

Проверка технического состояния сцепления, причины неисправностей и методы их устранения
Проверьте техническое состояние сцепления следующими способами: 1. Включите нейтральную передачу в коробке передач, пустите двигатель автомобиля и прогрейте его до рабочей температуры. При работе двигателя с минимальной частотой вращения коленчатого вала выключите сцепление (нажмите на педал.

Прокачка системы привода выключения сцепления
Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью ("ведет"), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидроприводе сцепления есть воздух. Удалите его прокачкой привода.Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропр.

Снятие и установка
Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:– повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;– рывки при работе сцепления;– неполное включение сцепления (сцепление буксует);– неполное выключение сцепления (сцепление"ведет"). ПОЛЕЗ.

Проверка технического состояния деталей сцепления
1. Очистите от пыли и грязи нажимной и ведомый диски, а также рабочую поверхность маховика. 2. Осмотрите ведомый диск. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 утоплены менее чем 0,2 мм, поверхность фрикционных .

Снятие и установка главного цилиндра привода выключения сцепления
Главный цилиндр снимайте для замены или ремонта при утечке жидкости, неполном выключении сцепления (может быть вызвано утечкой жидкости или износом манжет), а также при неполном включении сцепления (в результате засорения компенсационного отверстия или его перекрытия разбухшей манжетой). Глав.

Снятие и установка рабочего цилиндра привода выключения сцепления
Рабочий цилиндр снимайте для замены или ремонта при неполном выключении сцепления, вызванном утечкой жидкости.Вам потребуются ключи "на 12" и "на 17". 1. Слейте жидкость из гидропривода сцепления (см. "Снятие и установка главного цилиндра привода сцепления"). 2. Ослабьте затяжку н.

Снятие и установка педали сцепления
При износе и загрязнении пластмассовых наружных втулок педали сцепления и толкателя главного цилиндра появляются скрип, заедание и повышенный люфт педали. В этом случае замените втулки.Вам потребуются ключи "на 17" и "на 19". 1. Отсоедините в салоне толкатель от педали сцепления, отвернув.

Регулировка хода педали сцепления
При эксплуатации иногда возникает необходимость регулировки хода изменением ее положения (подняв или опустив педаль). Для этой цели у главного цилиндра предусмотрен регулировочный узел. Регулируют ход педали, изменяя длину толкателя главного цилиндра. Для этого отсоедините толкатель от .

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Срочно проблема 406 31105 сцепление

Завис на эстакаде, пропало сцепление, педаль лёгкая проваливается, слышу что не выключается, передачи не втыкаются. По низу просто подвеску проверял, пошатал коленвал, коробку, вилку сцепления потрогал, пыльник в труху давно оказывается.
Что то ушатал я вообщем, вопрос что? Рабочий цилиндр? Вилка? Она кстати люфтит сильно подозрительно.

Комментарии 42

Для начала замерь ход вилки — должен быть не меньше 14мм.
— Затем возьми аккуратно отодвинь вилку или отвёрткой или монтажкой, выведи шток рцс из вилки. Вытащи вилку посмотри в каком она состоянии (выемка и подушечки на конце вилки)?
— Загляни посмотри в каком состоянии солдатик (округл ли и на месте ли он).
— Заодно глянь на состояние выжимного и пластин/пружин корзины (не сильно ли сточен он, одинаково ли выгнуты пластины).
Если там всё приемлемо, то смотреть надо гидравлику.
— Попробуй прокачай рцс, пока не будет нормального результата. Потом спустя время посмотри ход вилки (соответственно штока сцепления) если будет уменьшаться, то надо или менчть рцс или разбирать и ремонтить его.

у меня в мороз просто правалилась педаль-не чего не текло-оказалось погнул шток на главном цилиндре сцепления, выявил это только при демонтаже оного, бывает еще гнет вилку, остальное либо течь гидравлики либо что геморнее -диск

Ну да, у меня как-то случай был =))ъ 31 декабря ехал до дому, -44 было ну и дальняк, сцепление само собой разумеющееся примёрзло, но выжать то нвдо, переключиться шоб, выжал кое как, переключился и всё, педалька впол и никакого эффекта. Ну кое как доехал на второй, думал всё, сжёг сцепу, полез под машину рассматривать рцс (а так то ооочень не тепло было =)) ) разглядывал разглядывал, вроде всё нормана. Апотом глядь, а я тупо шток гцс сломал пока давил о_0 настолько всё замёрзло, что ни шлангочку порвало, а металлический шток пополам разломило… Еле нашёл в магазе где купить, т.к. никто ни в один магаз у нас не обращался с такой проблемой =)))

Со сцеплением долго мучался. Если сдох один из цилиндров — меняй оба. Потеков может не быть если перепускает главный. В общем пиши, разберёмся.

да че то по магазинам походил поглазел
цены на запчасти ломят особенно на нормальные,
так не охото в двиг вкладывать этот

Как вариант купить манжетки, и заменить, если зеркала живые. А так в районе 1000 руб за 2 цилиндра.

ну цилиндры то не дорого, но у многих они расходники пока нормальный не попадется ))
а вот цены на сцепу нормальную щас от 5т за комплект

АДС бери или ГАЗ и тормозуху Кастроловскую. И ходить будет долго и весело.

Как вариант купить манжетки, и заменить, если зеркала живые. А так в районе 1000 руб за 2 цилиндра.

ремкомплекты гавно -люди не стоит так экономить

Можно заказать японские манжеты, в интернете в списке взаимозаменяемости где-то партномер бродит

а почему никто не говорит что сам цилиндр кончился? тормозуху в салоне поищи, если найдешь, то оно, если нет, надо смотреть выжимной, вилку тупо вытащи и глянь, она могла погнуться, если все в порядке значит кончился диск вероятно вместе с корзиной, в общем начинай с малого — проверь гидравлику

Кажется в гидравлике и дело. Иначе как объяснить что покачал побольше раз 20 на заглушенной потом на заведеной и передачи включаются уже. Хотя почему изначально это произошло мне не понятно. Что теперь думать, в поездке вдруг чего…

у меня когда в -20 было, уплотнитель поршня задубел, так передачи тоже еле включались и педаль проваливалась, поехал на разборку, взял замену, а он возьми да разойдись, так с собой и вожу на крайняк

Добавил фото вилки
По мне дак мало выжимает
Могу на заглушеном включить первую запустить и поехать, но выключить уже несмогу пока не заглушу

научись ездить без сцепления-это не понты а полезный навык-пару раз выручал

Пробовал как то, не получилось )

побольше мотор выкрути-это даст тебе больше времени на переключение

Может просто жидкость ушла из бачка))? налить, покачать педаль и появится?

Вот не знаю это ли причина. Просто покачав побольше и запустив, передачи начали включается. В бачке не было пару см.

Это говорит о негерметичности системы, течёт обычно с рабочего цилиндра сцепления, это обычная Волговская болячка)), надо следить за состоянием пыльника, и добавить туда колечко из плотного резинового поролона. Капать стало меньше. Но лучше рабочий, заменить на иномарочный, например от БМВ. Немного сварки, дрели и порядок))

Видимо сильно "пошатал" коленвал с коробкой. Так ненароком можно и шатуны погнуть, шатая коленвал… Убери грязь и маслянные сопли и зри в корень.

Ха-ха! Поржал от "погнуть шатуны"!А по делу-явно вилка кончилась!

вилка могла приказать долго жить.

так и цилиндры себя вести могут, если цилиндры то на холодной машине хоть как но будут работать, в противном случае вилка

Солдатик внутри колокола открутился и отвалился. Вкрути назад и поставь вилку на место.

Подробней процесс можно?

Откручиваешь 4 болта картера сцепления и снимаешь крышку снизу. Благо машина уже на эстакаде))
И смотришь — вилка в своей середине примерно должна опираться на штырек, торчащий из кожуха сцепления. Бывает он откручивается и вилка ничего не давит.

Их ещё найти в масле надо )

проснись! какая крышка на четырёх болтах?

Я просмотрел и тоже в ступоре, что можно снять так кожух вилки и смотреть

пусть кто-нибудь надавит на педаль, а ты снизу смотри что двигается, а что нет.

Диагностика работы сцепления и его замена в ГАЗ 31105

Сцепление

Сцепление – это деталь, которая ломается крайне редко, но без ее работы управление автомобилем будет невозможным.

В таком случае может понадобиться замена сцепления в автомобиле ГАЗ 31105.

газ 31105

Причины замены

Обычно замена сцепления необходима, если:

сцепление работает неправильно. При этом водителю сложно нажимать на педаль сцепления, в результате чего автомобиль сложно заводится;
коробка передач также заедает. Вполне возможно, что во время ее работы могут появиться неприятные звуки, напоминающие скрип или шуршание;
педаль сцепления при нажатии провалилась вниз, но после так и не вернулась в первоначальное положение.

Диагностика работы

Для диагностики работы педали сцепления в машине ГАЗ 31105 может понадобиться линейка. Она позволит с легкостью измерить расстояние от педали до пола. Нормальное расстояние – 160 мм. В противном случае необходима регулировка.

При этом если машина работает нормально и с неотрегулированной педалью, то что-то менять необязательно. Делать это следует только в том случае, если машина работает неправильно при переключении передач или во время начала движения. Если после регулирования педали нет никаких изменений, то необходима ее замена.

Механизм сцепления

Признаки отклонения от нормы

Их всего несколько, и необязательно, чтобы они все присутствовали одновременно:

начало движения не является плавным, как это должно быть. Напротив, оно сопровождается рывками и ударами;
при переключении скоростей на коробке передач слышен шум;
педаль сцепления часто западает вниз и не возвращается в первичное положение.

Самостоятельная диагностика

Можно также провести диагностирующий тест самостоятельно. Для этого нужно:

завести двигатель машины ГАЗ 31105;
медленно отпускать педаль сцепления;
тронуться с места.

Если авто двинулось вперед сразу после того, как водитель начал отпускать педаль, то свободный ход отсутствует.

Но если машина не тронулась с места даже после отпускания педали, значит ее ход больше нормы.

Как заменить тросик

Замена тросика сцепления – процесс довольно сложный, а уж тем более в ГАЗ 31105. Но чтобы с легкостью проделать его прямо у себя дома, необходимо:

открутить крепление троса, используя ключ на 19;
вынуть наконечник троса из вилки сцепления. Однако этот процесс можно упустить, если трос был порван в доступном месте;
в салоне под педалью нужно найти гайку крепления троса. Она небольшая, поэтому чтобы ее снять понадобится ключ на 8;
отцепить скобу, с помощью которой крепится наконечник троса с педалью сцепления. Для этого надо поднять педаль сцепления на максимально высокий уровень, а после с помощью отвертки зацепить клипсу;
вытащить трос сцепления. Во время этого процесса нельзя сильно дергать за трос, поскольку это может привести к повреждению гнезда, в котором он находился;
снять скобу, расположенную на рычаге педали;
медленными движениями засунуть в отверстие новый трос через салон в капот;
закрепить все следует в обратном порядке;
но скобу крепления можно вернуть в первоначальное место по-другому. Из обычной скрепки сделать клипсу, с помощью которой можно будет легко закрепить скобу на место. Также здесь могут понадобиться и пассатижи;
желательно в конце смазать трос маслом или устойчивой к низким температурам смазкой, чтобы он стал более эластичным.

Если замена сцепления не помогла и после всех выполненных действий по-прежнему наблюдаются проблемы в работе ГАЗ 31105, то лучше воспользоваться услугами мастера.

Пропало сцепление на газ 31105

ну что ты как маленький. заедь на яму и кого-то туда отправь. Выжми сцепление и погазуй. если звон пропал - кердык диску. Если нет узнаем у нижнего откуда звон. Меняешся с ним местами и слушаешь сам. По мере проведения подобных экспериментов сужаешь круг подозреваемых.

Никто на форуме не обладает экстрасенсорными данными и не укажет на поломанную деталь! Под лежачий камень вода не течет - народная мудрость!

_________________
ИЖ-комби 2125 дв.1,8 ГБО 1-го покол. → ГАЗ 3110 дв.402 ГБО 1-го покол. → ГАЗ 31105 дв.406 ГБО 4-го покол.(BRC)
3D принтер - увлекательно и полезно!

komandr , а я вот подумал - может выжимной .

когда сцепу меняли смотрели вижимной ?

_________________

Принеси жертву авто- поставь что-нибудь новое!
амортизаторы-KYB, кондиционер,теплообменник VW,ВУТ и ГТЦ BOSCH. силиконовые патрубки Salers technology. Моторедуктор и трапеция стеклоочистителя Стартвольт.

Д.В., уровень масла + снимай клаппаную - смотри + компрессию меряй.

для этого яма не нужна. работы 15 минут

Как отрегулировать сцепление на газели 406 двигатель?

1. Отсоединить в салоне толкатель от педали сцепления, отвернув гайку 1 и вынув ось 2 толкателя с двумя пластмассовыми втулками.

Отсоединить возвратную пружину 5 от педали.

Вынуть шплинт 3, отвернуть гайку 4 крепления педали на оси и снять педаль с двумя втулками в сборе.

2. При необходимости снять накладку площадки педали.

Осмотр и дефектовка деталей педали сцепления

1. Втулки не должны иметь механических повреждений. Односторонний износ втулок показывает, что в педальном узле имеется недопустимый люфт, который в свою очередь влияет на полный ход педали.

Дефектные детали заменить.

2. Если возвратная пружина потеряла упругость, т.е. педаль сцепления в свободном состоянии не доходит до ограничителя, пружину заменить.

3. В случае значительного износа рисунка накладки площадки педали сцепления ее рекомендуется заменить.

Установка

Устанавливают педаль сцепления в порядке, обратном снятию. При этом необходимо смазать тонким слоем графитовой смазки поверхности трения втулок и оси.

Регулировка педали сцепления

1. Регулируют ход педали, изменяя длину толкателя главного цилиндра.

Для этого необходимо отсоединить толкатель от педали, ослабить гайку 1 регулировочного узла толкателя и, поворачивая проушину 2 в нужную сторону, добиться требуемого результата.

После чего затянуть гайку и подсоединить толкатель к педали. 2. Полный ход педали сцепления должен быть в пределах 145–160 мм. 3. Свободный ход педали не регулируется.

Прокачка системы гидропривода сцепления

1. Залить в бачок главного цилиндра сцепления свежую тормозную жидкость до уровня на 15–20 мм ниже верхней кромки бачка. 2. Снять защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра. 3. Надеть на клапан шланг для прокачки. Опустить другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости. 4. Несколько раз нажать на педаль сцепления и удерживать педаль сцепления в нажатом положении. 5. Открыть клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Наличие воздуха в системе определяют по появлению пузырьков в емкости. 6. Закрыть клапан прокачки. 7. Повторять действия, описанные в пунктах 4-6, до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха в емкости. 8. Снять шланг с клапана прокачки и надеть колпачок. 9. Долить тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня на 20 мм ниже верхней кромки бачка.

10. Отсутствие воздуха в системе можно определить по величине перемещения наружного конца вилки выключения сцепления: при полном нажатии на педаль сцепления она должна составлять не менее 14 мм.

Если нужно снять полностью педальный узел:

Отсоединяем два провода выключателя сигнала торможения.

Головкой на 13 с удлинителем отворачиваем две гайки, расположенные за кронштейном рулевой колонки (не перепутайте их с гайками крепления самого кронштейна).

Вынимаем шплинт оси толкателя педали тормоза и, удерживая ключом на 17 болт, ключом на 19 отворачиваем гайку. Вынимаем болт.

Таким же образом вынимаем ось толкателя педали сцепления (она не шплинтуется).

В отверстиях толкателей педалей сцепления и тормоза вставлены пластмассовые втулки. При сборке смажьте и установите их на место.

Ключом на 13 отворачиваем 4 гайки крепления кронштейна к панели…

…и вынимаем педальный узел.

Устанавливаем педальный узел в обратной последовательности.

Как отрегулировать сцепление на ГАЗели, чтобы стало удобнее управлять автомобилем? Это один из многих вопросов, которые задают их владельцы. Существует много проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой машины, но одним из самых проблемных узлов является сцепление. Как узел отрегулировать, стоит ли его ремонтировать или лучше заменить на другой?

Блог про Уаз

Нажимной и ведомый диски сцепления ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь в процессе эксплуатации не ремонтируются, а при их непригодности заменяются новыми. Перед проведением проверки деталей сцепления необходимо проверить работу и отрегулировать привод выключения сцепления. При необходимости прокачать гидропривод сцепления, а ослабленные крепления подтянуть.

Проверка и регулировка нажимного и ведомого дисков сцепления ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь, оценка технического состояния деталей сцепления.

Причиной неудовлетворительной работы сцепления ЗМЗ-40524 может послужить несоосность ступицы ведомого диска и первичного вала коробки передач, одной из причин которой может быть ослабление креплений коробки передач к блоку цилиндров двигателя.

Cоосность ступицы ведомого диска сцепления ЗМЗ-40524 и первичного вала коробки передач на автомобилях Газель и Соболь.

Предельный размер толщины маховика двигателя ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь.

Ведомый диск необходимо заменить, если на поверхности фрикционных накладок имеются следы перегрева, трещины или сильное замасливание, а также если расстояние от поверхности накладок до головок заклепок менее 0,2 мм.

При наличии мелких забоин, заусенцев и ржавчины на шлицах ступицы ведомого диска произвести зачистку данных поверхностей. Для контроля торцового биения поверхностей фрикционных накладок, диск установить на шлицевой вал на переходной посадке для исключения влияния зазоров в шлицах. Затем вал установить в центрах приспособления и замерить биение у края диска. Величина торцового биения не должна превышать 1,2 мм.

Проверка биения рабочей поверхности ведомого диска сцепления ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь.

Для контроля неплоскостности (тарельчатости) диск положить на новый маховик и щупом замерить зазор между накладками и маховиком. Контроль надо производить с обеих сторон диска. Наиболее полно оценить неплоскостность позволяет замер горячего диска, непосредственно после снятия с автомобиля. Если сумма отклонений торцового биения и неплоскостности превышает величину 1,25 мм, то диск подлежит замене. Величина статического дисбаланса дисков не должна превышать 30 гсм.

При отсутствии на нажимном диске видимых повреждений: надиров, кольцевых канавок, прижогов и выработки более 0,3 мм на рабочей поверхности нажимного диска, износов концов лепестков диафрагменной пружины более 0,3 мм, наличия деформации соединительных пластин, зазоров между ними и т. д. необходимо проверить расположение концов лепестков диафрагменной пружины, чистоту выключения диска и усилие выключения диска.

Для этого закрепить нажимной диск на рабочей поверхности нового маховика (поверхность должна быть ровной и неизношенной), поместив между ними три равномерно расположенные шайбы толщиной 8 мм. Диск закрепить к маховику шестью болтами. Затягивая болты равномерно в несколько этапов до момента затяжки 19,6-24,5 Нм (2,0-2,5 кгсм), что необходимо для исключения коробления кожуха и вследствие этого, повышенного биения лепестков диафрагменной пружины.

Регулировка концов лепестков и проверка нажимного диска сцепления ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь.

Размер Б от торца маховика до концов лепестков должен быть 43,5-47,5 мм. Биение концов лепестков (отклонение от положения в одной плоскости) на диаметре 60 мм не должно превышать 0,8 мм. При необходимости подогнуть лепестки диафрагменной пружины.

Нажимая на концы лепестков, переместить их на величину 8,4-8,6 мм. При этом отход нажимного диска должен быть не менее 1,4 мм. Максимальное усилие нажатия на концы рычагов должно быть не более 2200 Н. Величина статического дисбаланса нажимных дисков не должна превышать 50 гсм.

Перед началом регулировки

Регулировка сцепления проводится только если узел полностью исправен. Сцепление у ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перенагрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала каких-то регулировочных работ. Не самая качественная технология производства стала основной причиной, по которой детали узла чуть ли не одна за другой выходят из строя. Стоит проверить, все ли элементы конструкции сцепления целы перед тем как начинать другие работы. Что нужно проверить тщательнее всего:

Часто ломается рабочий цилиндр. Его стоит проверить в первую очередь на протекание, пробои, повреждения шлангов. Если он не будет работать нормально, система переключения передач замедлится, а из-за этого могут возникнуть другие проблемы при движения (рывки, потеря скорости).

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

Диагностика работы сцепления и его замена в ГАЗ 31105

В 2004 году на Горьковском автомобильном заводе была выпущена обновленная «Волга» — ГАЗ 31105. Собственно, эта версия является усовершенствованием предыдущей модели — 3110. Поэтому ремонт и замена деталей происходит по одному и тому же принципу в обоих случаях.

Сцепление – это деталь, которая ломается крайне редко, но без ее работы управление автомобилем будет невозможным.

В таком случае может понадобиться замена сцепления в автомобиле ГАЗ 31105.

газ 31105

Процесс регулировки педали

Процесс регулировки педали сцепления Газели

педаль западает, когда начинается движение машины;
во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Дабы удостоверится, что требуется регулировка сцепления, линейкой или рулеткой нужно измерить расстояние между педальной накладкой и полом. Нормальный показатель составляет 15 см, если же по измерениям получилось меньше или значительно больше — нужно подтягивать трос. Как отрегулировать педаль?

Под капотом находится болт с контргайкой, который регулирует натяжение троса сцепления. Чтобы педаль имела больше пространства хода — затягиваем гайку, а чтобы сделать ход меньше — откручиваем ее. Регулируем до тех пор, пока педаль не встанет на свое место. Чтобы проверить результат, жмем на педаль 3 раза, а потом снова проводим замеры, когда она вернется в свое обычное положение. Эту процедуру можно доверить и специалистам в автосервисе, у них на это уйдет меньше времени и сил.

Как заменить тросик

Тросик сцепления газ 31105

открутить крепление троса, используя ключ на 19;
вынуть наконечник троса из вилки сцепления. Однако этот процесс можно упустить, если трос был порван в доступном месте;
в салоне под педалью нужно найти гайку крепления троса. Она небольшая, поэтому чтобы ее снять понадобится ключ на 8;
отцепить скобу, с помощью которой крепится наконечник троса с педалью сцепления. Для этого надо поднять педаль сцепления на максимально высокий уровень, а после с помощью отвертки зацепить клипсу;
вытащить трос сцепления. Во время этого процесса нельзя сильно дергать за трос, поскольку это может привести к повреждению гнезда, в котором он находился;
снять скобу, расположенную на рычаге педали;
медленными движениями засунуть в отверстие новый трос через салон в капот;
закрепить все следует в обратном порядке;
но скобу крепления можно вернуть в первоначальное место по-другому. Из обычной скрепки сделать клипсу, с помощью которой можно будет легко закрепить скобу на место. Также здесь могут понадобиться и пассатижи;
желательно в конце смазать трос маслом или устойчивой к низким температурам смазкой, чтобы он стал более эластичным.

Усовершенствование узла

Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.

Поменяли мне сегодня сцепление. Причины замены было две: туго включаются скорости, особенно было заметно летом в жару; и тугая корзина. Стояло сцепление крафт, оказалось в нормальном состоянии. Поставили сакс. В итоге педалька стал мягкая, но передачи так же туго включаются. Проверили гидравлику — все вроде в норме, ход сравнили с другой машиной, одинаково. Люфт коленвала отсутствует. Маховик в норм состоянии, выработка примерно полмиллиметра. Сейчас задрали педаль выше, включается лучше, но ездить так не удобно.

Провалилось сцепление: причины и ремонт

Механическая коробка передач отличается простотой, надежностью и большим ресурсом. При этом сцепление МКПП принято считать «расходником» с достаточно ограниченным сроком службы. Более того, если активно нагружать автомобиль, допускать ошибки во время работы со сцеплением и эксплуатировать машину в тяжелых условиях, отдельные элементы сцепления могут выйти из строя уже к 60-80 тыс. км. пробега на новом авто.

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

- Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
- Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
- Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;
Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

Езда без сцепления: что нужно знать

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет из себя цилиндр сцепления. Из этой статьи вы узнаете об устройстве цилиндра сцепления, его неисправностях, признаках неполадок и ремонте.
При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.
- Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;
- Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);
Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

Подведем итоги

Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка педали сцепления. Из этой статьи вы узнаете, когда нужно регулировать педаль сцепления, а также как сделать регулировку сцепления при такой необходимости.
При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Главные неисправности сцепления автомобиля. признаки, причины, устранения

Сцепление позволяет машине плавно стартовать, а также содействует при переключении скоростей. Как только в цилиндр попадает воздух, машина уже не плавно двигается, а дергается с места на место. Чувствуется вибрация мотора, слишком резко переключается скорость, увеличивается нагрузка на трансмиссию.

Прокачивать нужно, чтобы избавиться от лишнего воздуха, который попадает в гидравлическую систему. В отличие от жидкостей, воздух не давит, а сжимается. Давление не создается, педаль продавливается, а сцепление не работает. В особо запущенных случаях педаль даже не возвращается на место и остается вдавленной.

Важно! Любое вмешательство в сцепление нужно заканчивать прокачкой, иначе это отразится на работе автомобиля.

Принцип действия системы сцепления

Для передачи крутящего момента ведущим колесам транспортного средства от коленвала мотора предусмотрена трансмиссия, так как прямая передача момента от мотора колесам невыгодна. Автомобиль не сможет поехать без сцепления, а сама работа силового агрегата будет неэффективной.

Для удобной работы силовой установки крутящий момент, снятый с коленвала, предварительно должен измениться в коробке переключения передач (КПП). После этого он переходит на ведущую ось. Поскольку переключение передачи заставляет вращаться шестерни КПП, которые с силой ударяются друг о друга, то сменить передачу можно с трудом. При постоянном подключении коробки к силовому агрегату для полной остановки транспортного средства потребуется остановить и мотор.

Работа сцепления в автомобиле Газель

Чтобы решить эти проблемы, в автомобиле предусмотрено сцепление, представляющее собой специальный узел трансмиссии. Он способствует временному разобщению мотора и КПП, что приводит к прерыванию крутящего момента. При нажатии педали сцепления можно переключать передачи или производить остановку машины. Сцепление позволяет автомобилю плавно трогаться с места и осуществлять разгон.

Принцип его работы для любой марки автомобиля одинаков. Оно исключает возможность быстрого износа узлов и деталей, которые соединяют силовую установку и трансмиссию.

Нажимной диск сцепления, присоединенный к корпусу, прижимает ведомый диск к маховику. Ступица диска, присоединенная к первичному валу, должна иметь возможность осуществлять по нему свободное движение. Корпус ступицы оснащен демпферными пружинами, играющими роль гасителей колебаний и обеспечивающими плавность хода.

Чтобы создать требуемое усилие при нажатии, предусмотрена пружина с лепестками, которые подвергаются воздействию выжимного подшипника. Он представляет собой связующее звено между приводом и сцеплением, на которое крепится вилка с рычагом. На его конце закрепляется другой рычаг либо трос, ведущий к педали сцепления.

Как прокачать сцепление

Как прокачать сцепление

правильно у многих авто любителей возникает такой вопрос.
Прокачка сцепления
…

Когда нужна прокачка

Такая процедура необходима в нескольких случаях:
1. Плановая замена. Используемая жидкость не может вечно обладать одними и теми же свойствами. Со временем она изнашивается, создается меньшее давление в цилиндре. Это влияет на работу автомобиля. Чтобы избежать подобной неприятности, нужно регулярно менять жидкость.
2. Плохое качество используемых материалов. Каждый хоть раз покупал продукт плохого качества. В данном случае это повлияет не только на работу автомобиля, но и на исправность остальных деталей. Именно поэтому нужно менять жидкость низкого качества на что-то получше.
3. Разгерметизация сцепления. Как только какие-то элементы системы начинают неплотно прилегать, возможна утечка жидкости и попадание воздуха. И то, и другое одинаково плохо. Быстро заканчивается жидкость, плохо срабатывает сцепление.
4. Ремонтные работы. Если система сцепления вышла из строя, то нужно отвезти автомобиль в сервис или отремонтировать самостоятельно. В любом случае, детали потеряют герметичность, в них попадет воздух, вытечет жидкость. Почему это плохо описано в предыдущем пункте.
Обратите внимание!
В случае утечки жидкости прокачка сцепления поможет лишь временно. Для того, чтобы починить сцепления, нужно проверить всю систему на наличие дыр или щелей. Время попадания воздуха зависит только от отверстия. Главное помнить, что со временем оно будет становится все больше, а значит и воздух будет попадать быстрее.

Как обнаружить попадание воздуха

Понять, что в гидравлическую систему попал воздух можно по трем главным признакам:
1. Начальная стадия. Педаль легко нажимается, переключение передач срабатывает, но уже не очень хорошо.
2. Средняя стадия. Скорости уже не переключаются, педаль легко выжимается.
3. Последняя стадия. Педаль не возвращается на место и западает.
Обратите внимание! Если педаль запала, то сначала нужно проверить исправность пружины. Возможно, придется ее заменить.

Не срабатывает сцепление на газ 3110

Для любителей ГАЗ! Вам нужны советы, как произвести ремонт ГАЗ? Только спросите – вас засыпят ответами. Этот форум автолюбителей расскажет обо всем, что касается ГАЗ. Если вы хотите что-то сказать, то вперед!

С некоторых пор перестало срабатывать сцепление на газ 3110. Нажимаю и всё равно не могу переключить передачу При неработающем двигателе перекючения проходя на ура. А вот в заведённом больше первой не могу включить Что делать?

Вернуться к началу

Нужно смотреть, может проблема в тросе сцепления, может в самом сцеплении. Попробуйте снять трос и поглядеть на него, цел ли он, заодно хорошо смажте. Если все таки дело не в тросе, то прийдется ехать на СТО, пусть разбирают и смотрят, только так…

Вернуться к началу

Да, задачка… Скорее всего полетело сцепление, но я незнаю чтобы онон так резко взяло и полетело, у него еще целая история признаком, сначала машина подергивается, потом сцепление начинает пробуксовывать… Может быть троссик…

Вернуться к началу

Поддерживаю PrizracniyGonshik — все что можно сделать в этом случае это проверить трос. такое часто бывает что обычная смазка чего либо решает не решаемые проблемы) иногда выход самый простой, ну а если нет то конечно СТО которым и я и все пользуются слугами.

Вернуться к началу

Если мне не изменяет память на Волгах првад сцпления гидровличский (жидкосной).И такая неисправность может быть вызвана присутвием воздуха в гидросистеме првада сцпления.Нужно прокочать(удалить воздух).Если прокочать не удаётся значит неисправность в главном или рабочим целиндрах или гидропроводе.А тросом только привад газа и стояночный тормаз.

Вернуться к началу

проверьте 1:соединение педали со штоком главного цилиндра-это спецболт со втулочкам,2:проходимость жидкости через шлангу-она бывает лопается внутри,3:делает ли вилка сцепления полный ход,при необходимости поставьте возвратную пружину на вилку,4:попробуйте удлинить штока на главном и рабочем. цилиндрах.Само собой первым делом проверьте корзину и цилиндры

Вернуться к началу

Вернуться в Клуб — форум ГАЗ

Кто сейчас на конференции

Как прокачать главный цилиндр сцепления

Алгоритм удаления воздуха из цилиндра не представляет ничего сложного, поэтому это можно сделать самостоятельно в гараже. Работа условно делится на три этапа:
1. подготовка к замене, поиск и сбор инструментов.
2. подключение шланга к штуцеру сцепления.
3. отжим педали и слив жидкости.
При замене нужно соблюдать технику безопасности:
- Работа допустима только в перчатках. Жидкость считается ядовитой.
- В новый продукт не должно попасть грязи.
- Смешивать разные жидкости нельзя.
- Повторно заливать нежелательно.
Важно! Если привод прокачивается после ремонта, сначала нужно убедиться в исправности толкателя поршня главного цилиндра и отрегулировать его при необходимости. Без этого прокачать сцепление не получится.

Необходимые инструменты и материалы

Перед работой позаботьтесь о наличии всего необходимого и организации инструментов. Это избавит от лишних нервов и поиска гаечного ключа в последний момент.

Неисправности педали сцепления

Причины некорректной работы педали сцепления зависят от того, какое именно используется сцепление — механическое, гидравлическое или электронное.

В случае, если на машине имеется гидравлическое сцепление и при этом у нее «мягкая» педаль, то возможен вариант завоздушивания системы (пропала герметичность системы). В этом случае нужно прокачать сцепление (выгнать воздух), заменив тормозную жидкость.

На механическом сцеплении зачастую причиной того, что педаль проваливается «в пол» является то, что протерлась вилка сцепления, после чего она обычно надевается на шарнир. Ремонтируется такая поломка обычно наваркой детали или просто регулировкой.

Ошибки при прокачке сцепления

Если что-то пошло не так, процедуру придется повторять заново. Кроме потраченного времени придется тратить жидкость, так как новая смешалась со старой и повторно ее использовать нельзя.

Чтобы избежать повторной прокачки, ознакомьтесь с самыми частыми ошибками:
- При сливе жидкости наблюдайте за наполненностью бака. Жидкость в нем не должна опускаться ниже 40 мл от горлышка.
- Вытаскивать шланг из тары категорически запрещается, когда к нему подсоединен штуцер.
- Обязательно нужно возвращать педаль на место после нажатия. Только в последний раз ее оставляют вдавленной.
- В бак ни в коем случае не должна попасть грязь, пыль или что-то другое.
Неисправности тросика сцепления

Педаль с приводным тросиком — удел старых систем сцепления, которые можно регулировать механически. В частности, с помощью регулировки троса можно контролировать в том числе ход приводной педали. Информация о размере хода можно найти в справочной информации к конкретному автомобилю.

Также из-за неправильной регулировки троса возможно пробуксовывание сцепления. Это будет в случае, если трос сильно натянут и по этой причине ведомый диск неплотно прилегает к ведущему диску.

Основные же проблемы с тросом — его обрыв или растягивание, реже — закусывание. В первом случае трос подлежит замене на новый, во втором — регулировка его натяжения в соответствии со свободным ходом педали и техническим требованиям к конкретной машине. Регулировка выполняется при помощи специальной имеющейся на «рубашке» регулировочной гайки.

Неисправность выжимного подшипника

Диагностировать неисправность выжимного подшипника сцепления достаточно просто. Нужно лишь прислушаться к его работе на холостом ходу двигателя. Если на нейтрали выжать педаль сцепления до упора и при этом из коробки передач станет доноситься неприятный лязгающий звук — выжимной подшипник вышел из строя.

Обратите внимание, что с его заменой желательно не затягивать. В противном случае из строя может выйти вся корзина сцепления и ее придется менять целиком на новую, что значительно дороже.

Читайте также: