Замена 5 передачи опель зафира

Обновлено: 15.05.2024

Opel Zafira B с пробегом: МКП и роботы с «пороком сердца» и очень горячие моторы

Первая часть обзора о бэушных Opel Zafira B выглядит достаточно оптимистично: по кузову есть шансы на минимальные коррозийные повреждения, электрика простая (исключая потенциальные проблемы с ЭБУ), а главный фактор риска – плохой сервис. Во второй части всё становится интереснее, ведь большинство машин в популяции Зафир имеют крайне неудачную коробку, а найти вариант с нормальным автоматом почти нереально.

Ходовая часть

Тормозная система

Тормозная система совершенно типовая и не доставляет особых хлопот владельцам, разве что датчики системы АБС не очень надежны. Точнее, не очень герметичны их разъемы, что вызывает отказы системы.

Задние тормозные механизмы имеют слишком уж нежную конструкцию ручного тормоза. В сочетании с алюминиевым корпусом суппорта это создает предпосылки для отказа механизма «ручника» и последующих течей из-за повреждения сальника вала ручного тормоза и коррозии корпуса суппорта в этом месте.

В остальном для системы характерна похвальная простота и надежность работы в сочетании с широким выбором качественного и доступного неоригинала.

Тормозные колодки передние

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Тормозная система
Тормозные колодки передние	2 013	Ate 3 408	Fenox 1 278
Тормозные колодки задние	3 082	Ate 2 578	Fenox 720
Тормозной диск передний, 280х25 мм	17 612 2 шт	Ate 4 227	Fenox 2 031
Тормозной диск задний, 264х10 мм	8 555 2 шт	Ate 2 547	Textar 3 971

Подвеска

Подвеска Zafira B тоже проста и серьезных сюрпризов не преподносит. Стойки МакФерсон спереди даже при регулярной полной нагрузке и по не лучшим дорогам выдерживают свои 150-160 тысяч километров пробега без особых проблем. И амортизатор, и опора надежны. Рычаг и шаровая служат иногда даже больше, разве стойки стабилизатора тут расходник со сроком службы тысяч в 30. Пружины проседают при пробегах за 200, ну или при регулярных перегрузках.

В задней подвеске на удивление слабые сайлентблоки балки. Они неплохо ходят на пустой машине, но если использовать ее по назначению, то есть шансы «убить» их уже через 50 тысяч пробега. Разгадка кроется в том, что загрузка в 5 взрослых человек с багажом и двумя детьми получается выше паспортной почти на сотню килограмм.

Косвенным признаком регулярных перегрузок служит ресурс амортизаторов и состояние резины нижнего его крепления. Но подобный эффект дает и передвижение на высокой скорости по грунтовкам.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Подвеска
Передний L-образный рычаг	13 350	Lemforder 2 894	Monroe 2 354
Задняя опора переднего рычага	1 663	Lemforder 976	Febi 910
Амортизатор передний	16 122	Torque 2 475	Bort 6 951
Шаровая опора	5 748	Mapco 520	AS Metal 660
Ступица передняя	21 894	FAG 9 683	SKF 6 110
Сайлентблок задней балки	3 661 (GM)	FAG 1 356	Delphi 1 548

Рулевое управление

Рулевое управление на Zafira B – с ЭГУР, то есть с обычной гидравлической рейкой и насосом с электроприводом. С рейкой особых проблем нет, служит она довольно долго, если следить за уплотнениями. Разве что ресурс тяг и наконечников на тяжелой машине мог бы быть и повыше, их обычно меняют раз в 50 тысяч. Но тут многое зависит от владельца.

А вот насос ЭГУР сильно страдает как от отсутствия нормального охлаждения, так и от редкой замены масла. Номинально оно несменное, но менять его стоит раз в 30-40 тысяч километров, тем более что операция недорога. На старом масле не только изнашивается механика насоса, но и страдает электромотор, а следом могут выгорать ключи в блоке управления. Если долго ездить с умирающим насосом ЭГУР, не меняя масло, то перегретая жидкость с металлической крошкой добьет уплотнения рейки. Для понимания масштаба затрат при таких проблемах: новый насос обойдется в 800-900 евро.

Трансмиссия

Общие проблемы

По мнению абсолютного большинства владельцев, основная проблема этого поколения Зафиры заключается в том, что у нее нет полноценной АКП для самого востребованного мотора 1,8 на 140 л.с. Причем на соплатформенной Astra H такое сочетание имеется, а вот почему обделили владельцев минивэнов – непонятно. Из приятного – неплохой ресурс ШРУС, отсутствие проблем с запчастями, валами и шлицами.

Механические коробки

Как и другим машинам Opel этого периода, Zafira не очень повезло с механическими коробками. Основная беда называется «F17» и стоит на всех машинах с моторами 1,6 и 1,8. С более мощными моторами тоже не все гладко, наддувным бензиновым 2,0 и дизелям полагается тоже не очень удачная М32, и только редкие машины с 2,2 и МКП имеют вполне крепкую для своего времени коробку F23.

Причины проблем F17 на крупных машинах рассматривались многократно в других материалах, например, в недавней статье про Vectra C. Коробка эта сделана на базе корпуса коробки F13, который был рассчитан на совсем уж слабые двигатели и откровенно «не вывозил» максимальный момент моторов. Слабый корпус, малые диаметры вторичного вала и переднего подшипника вторичного вала не самого лучшего качества приводят к тому, что со временем этот самый подшипник умирает. При этом он обычно повреждает заодно и вал, и корпус коробки, а продукты износа добивают без того слабый дифференциал. Но последний может «выйти погулять» и не дожидаясь проблемы со вторичным валом, особенно у любителей буксовать в снегу и грязи – на валу сателлитов нет насечки для смазки, и ее легко «прихватывает» при длительных нагрузках.

Все осложняется тем, что оригинальный подшипник имеет очень нестандартную размерность 47х27х19,5, а ближайшие более-менее распространенные надежные аналоги имеют размерность 47х20х18, что требует переточки вала на еще меньший диаметр. Впрочем, на практике это лучший вариант, чем даже установка нового вала вместо задранного и оригинального подшипника – у оригинала сама размерность диктует неудачные нагрузочные характеристики и ранний выход из строя.

С ремонтом этой коробки ситуация стабилизировалась лет 10 назад, а вот найти б/у в хорошем состоянии стало сложно. Мастера наладили переточку валов на меньший диаметр или установку ремонтной втулки. Ремонт с заменой вторичного вала тоже распространен, но цена одного только вала начинается от 300 евро, получается не очень бюджетно и к тому же не особо надежно.

Ко всем конструктивным проблемам добавляется еще качество работы гаражных мастеров, возможная выработка посадочного места в корпусе и несоосность валов из-за неаккуратной протяжки корпуса. При покупке машин с МКП или «роботом» стоит тщательно послушать коробку на подъемнике, предварительно раскрутив её мотором и затем заглушив его. Даже на начальной стадии проблем в этом случае звук умирающего подшипника слышен хорошо – много лучше, чем на тест-драйве. Ну а в эксплуатации не стоит перегружать коробку резкими стартами и буксировками, а масло менять опять-таки почаще.

Автоматические коробки

Opel Zafira 2008–14 «Простая» перегрузка приводит к износу заднего суппорта и уплотнений на фрикцион Drive/Reverse, в итоге у коробки пропадает задняя передача. Еще отмечены случаи трещин корпуса и утечки давления в этом же барабане, но итог один: недостаток давления, пропадание задней, мусор в коробке и «капиталка лайт» – замена сгоревшего пакета, фильтра (он тут внутренний и меняется, только когда коробку «половинят»), а также колец на суппорте или самого суппорта. Ремонт очень дешевый, стоит 200-400 евро (по меркам современных цен на ремонт АКП это копейки), и после него коробка неплохо ходит дальше. При пробегах под полмиллиона может уже шуметь планетарная передача, но делать это она может долго. В общем, это надежная и дуракоустойчивая АКП, что сейчас редкость. Не радует только расход топлива у машин с этой АКП: по трассе он вполне приемлемый, порядка 7-8 литров, а вот в городских условиях легко уходит за 16 литров на сотню.

С надежностью все тоже не очень хорошо во многом из-за хлипкости «донора». Впрочем, механизмы привода сцепления и переключения тоже не отличаются очень высоким ресурсом. Чаще всего подводит электромотор привода сцепления или блок управления. Подробности можно посмотреть в материале по Opel Vectra C.

Моторы

Общие проблемы

Плотная компоновка агрегатов под капотом Zafira вызывает сложности с обслуживанием, а температуры тут выше, чем у обычных легковушек. В итоге срок службы пластика и резиновых элементов при прочих равных пониже. А еще сильно страдают «мозги» бензиновых моторов – на Zafira они выходят из строя ощутимо чаще, чем на Vectra и Astra. Да и проводка становится хрупкой уже к 8 годам эксплуатации.

Еще одна общая беда – это фирменные масла семейства DEXOS2, они очень сильно угорают, коксуются и склонны к «масляной чуме». А при интервале замены раз в 15 тысяч быстро убивают мотор.

Бензиновые моторы

Основная масса машин оснащена моторами 1,6 и 1,8 литра из линейки GM Family 1 третьего поколения. Это весьма консервативные моторы, по конструкции восходящие аж к 82 году. Чугунный блок, алюминиевая 16-клапанная ГБЦ, привод ГРМ ремнем, есть фазорегулятор (или два), но нет гидрокомпенсаторов, Обычная помпа, управляемый термостат, и есть водомасляный теплообменник.

При всей простоте конструкции недостатки у нее имеются. В основном нарекания связаны с высокой рабочей температурой этих моторов и низким ресурсом уплотнений термостата и, что более неприятно, упомянутого водомасляного теплообменника. Последний расположен под выпускным коллектором и в дополнение ко внутреннему нагреву греется еще и снаружи. Уплотнения не выдерживают, оригинальные текут уже к третьему-пятому году эксплуатации, а неоригинальные меняют вообще раз в год. В таких условиях могут работать только уплотнения из фторкаучука или PTFE, а обычные сорта МБС-резины при температуре 100 градусов и более буквально растворяются маслом. В итоге некоторые владельцы теплообменник просто заваривают, благо служит он в основном для подогрева масла, а не его охлаждения, и как итог подобного радикального вмешательства, масло в обычных режимах работы не перегревается.

Сбои в работе фазорегуляторов из-за загрязнения сеток клапанов и износа самих клапанов, а затем и фазорегуляторов – тоже явление нередкое, но сейчас накоплен опыт диагностики и ремонта подобных проблем. И при типичной эксплуатации на фирменном масле и с интервалами его замены раз в 15 тысяч после 120-150 тысяч пробега все моторы этой линейки начинают потреблять масло во все возрастающих количествах. Что часто выливается в капремонт при пробегах 200-250 тысяч.

Сделать моторы этой серии намного надежнее довольно просто: холодный термостат на 86-92 градуса и раннее включение вентиляторов – и не будет частых проблем с «резинками», течей системы охлаждения, теплообменника, и динамика вырастет. Но большая часть машин обслуживается в очень дешевых сервисах, там о доработках и речи не идет. Выше шансы, что мотор добьют установкой откровенного «китая» и безрукостью. При покупке в первую очередь стоит оценить даже не слабые места моторов, а качество обслуживания в целом.

Про моторы 2,2 Z22YH рекомендую посмотреть в материале по Opel Vectra C, там они встречаются чаще. Не самый плохой мотор, тем более что в последнее время стоимость его эксплуатации падает из-за снижения цен на компоненты ГРМ и топливную аппаратуру.

Дизельные моторы

Про дизельные моторы 1,9 и 1,7 имеет смысл почитать подробно в материале про… Alfa Romeo 159, там они встречаются куда чаще и рассматриваются подробно. На российских Zafira B их крайне мало, менее процента в популяции. Если вкратце, то это хорошие и очень удачные двигатели, притом экономичные и мощные. Буквально с несколькими нюансами по конструкции ГРМ и типичными дизельными проблемами по топливной аппаратуре.

Детали	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Двигатель
Радиатор	22 391	AC Delco 6 187	Nissens 5 107
Ремень ГРМ z18xer	4 589	Dayco 1 672	Contitech 2 005
Комплект ГРМ z18xer	957	Ina 8 183	Dayco 7 100
Помпа z18xer	3 095	Airtex 1 593	Hepu 3 329

Брать или не брать?

Вывод кажется достаточно очевидным: оптимальными моторами являются бензиновый 2,2 и дизельный 1,9. Машин с этими моторами в продаже буквально единицы по всей стране, но, пожалуй, если нужна именно Зафира, то поездка в соседний регион за таким вариантом в хорошем состоянии вполне может окупиться. С точки зрения потребительских свойств особенно хорош дизель: характер у него живой, а 6-ступенчатый Aisin современен и достаточно при этом надёжен. Вариант с 2,2 и старой 4-ступкой будет слегка «овощным», зато максимально беспроблемным, если, конечно, машина сама по себе не очень запущена. Машины с 1,6 и 1,8, которых в продаже даже не на порядок, а на два порядка больше, совсем уж списывать со счетов не стоит, но нужно просто отдавать себе отчёт в том, что их трансмиссия имеет недостатки, заложенные в саму конструкцию.

Масло для МКПП Opel Zafira

Опель Зафира – компактный семейный автомобиль, разработанный на платформе Astra 2-го поколения. Машина поступила в производство в 1999 году, и по тем временам это была одна из лучших моделей в классе на европейском рынке. Ведь в плане возможностей трансформации салона Зафира тогда могла соперничать только с Renault Scenic. К тому же, Зафира имела полноценный семиместный салон. В 2005 году вышло второе поколение, разработанное на основе следующего поколения Astra. Продажи этой модели осуществлялись до 2015 года. Зафира второго поколения получила спортивный имидж благодаря стильной обтекаемой внешности, не свойственной минивэнам. Более того, под капот самой дорогой версии Zafira устанавливали 240-сильный турбомотор объемом 2.0 л. Моторная гамма агрегатировалась с механической, автоматической или роботизированной КПП. В период 2011-2015 гг. в России было актуально третье поколение Zafira с приставкой Tourer, которое продавали в Европе до 2016 года. После этого дебютировала обновленная модель без приставки Tourer.

Период замены масла

Рекомендуемый период замены масла для МКПП Опель Зафира составляет в среднем от 50 до 60 тыс. км. Следует придерживаться этого регламента, а также вовремя проверять состояние жидкости, ведь в суровых условиях эксплуатации может потребоваться более ранняя замена. Например, речь идет об агрессивном вождении с резким переключением передач, частых поездках в светофорных пробках или по запыленным грунтовым дорогам. Безусловно, масло быстрее приходит в негодность и при буксировке тяжелых грузов. Важно помнить о трех важных функциях качественного масла – смазывающей, защитной и охлаждающей. Эффективность этих свойств со временем снижается, и в итоге масло не способно смазывать детали КПП и охлаждать их, а также защищать от продуктов износа, металлической стружки и т. д.

Сколько масла в МКПП автомобиля Опель Зафира

Первое поколение A, 1999-2005

Зафира стала одним из первых европейских минивэнов, которые тогда в Старом Свете пользовались высоким спросом. Несмотря на платформу от сравнительно компактной Астры, новая модель Zafira имела увеличенную колесную базу и многофункциональный салон. В дизайне экстерьера, безусловно, угадывался стиль оригинальной Астры, однако при виде в профиль Зафира не имела почти ничего общего с предшественником. Из элементов экстерьера Zafira, свойственных в первую очередь минивэнам образца 90-х, можно выделить короткий и покатый капот и довольно высокий кузов. Главное внимание было уделено скорее не дизайну, а практичности. Так, в салоне Зафиры была возможность передвигать сиденья третьего ряда на салазках, а спинку можно было складывать в пропорции 60:40. При полном складывании третьего ряда объем багажника составлял 600 литров, либо вовсе 1700 литров при складывании второго ряда. Компания Опель уделила внимание и безопасности, ведь в этом отношении Зафира считалась лучшим в классе автомобилем, который оснащался подушками безопасности, системами Isofix, ABS и EBD.

Масло в МКПП: объем – 1,6-2,0 литра при частичной замене

Второе поколение B, 2005-2015

Зафира второго поколения стала более элегантной благодаря новым аэродинамичным формам кузова. При этом колесная база автомобиля стала больше за счет увеличенной длины (+150 мм) и ширины (+59 мм) кузова. Это позволило сделать салон более широким на уровне плеч, а также увеличить объем багажника (+45 л). В результате проведенных изменений стало удобнее заходить и выходить из автомобиля, в том числе благодаря более широким и высоким дверным проемам. В оформлении интерьера дизайнеры придерживались строгого минимализма, как и в случае с соплатформенной Астрой H. Тем не менее, были просчеты в эргономике и практичности – например, эффектная лакированная центральная консоль быстро обрастала царапинами. И все же, это едва ли не единственный недостаток салона, в котором нашлось место для 30 емкостей для хранения мелких и крупных вещей. Более того, салон стал еще более гибким и трансформируемым, и этому способствовала фирменная система трансформации Flex7.

Масло в МКПП: объем – 1,6-2,0 литра при частичной замене

Третье поколение С, 2011-2016

Зафира третьего поколения стлала еще больше и просторнее, чтобы на равных конкурировать с Ford S-Max. Помимо увеличенных габаритов, разработчики улучшили систему Flex7, которая обеспечивает более гибкую и быструю трансформацию сидений, а также является фирменной чертой модели. В этом поколении задние сиденья имеют разделение спинки в пропорции 35/30/35. В перечень систем безопасности входит комплект подушек безопасности, системы ESP и EBD, а также High Beam Assist (контроль за ближним светом), зеркало заднего вида с автозатемнением, помощь при трогании на подъем, динамическая регулировка дальности ближнего света, помощь в поддержании дистанции до впереди едущего транспорта, системы распознавания дорожных знаков и т. д. Моторная гамма Zafira Tourer состояла из бензиновых двигателей 1.4 турбо (120-140 л. с.), а также дизелей 1.6 и 2.0 л разной мощности. Еще был доступен топовый агрегат 1.6 л (150-200 л. с.), а также базовый атмосферник 1.8 л (115 л. с.).

Масло в МКПП: объем – 1,6-2,0 литра при частичной замене

Какое масло нужно заливать

Оригинальное

Для механической коробки автомобиля Опель Зафира требуется фирменное масло General Motors 19 40 182 SAE 75W-85 GL-4. Что касается совместимости SAE с различными климатическими условиями, то преимущественно зимой следует использовать масло SAE 70W, 75W, 80W или 85W, а летом рекомендуется SAE 90, 140 или 250. Для круглогодичного использования лучше выбрать всесезонное масло с вязкостью SAE 75W-80, 80W-85, 85W-90, 75W-90 или 80W-90.

Неоригинальное

Для минивэна Опель Зафира с механической коробкой подойдет трансмиссионное масло с характеристиками 75W-85 (полусинтетика) или 75W-90 (синтетика). Для автомобилей последних лет выпуска можно выбрать полусинтетику или синтетику, а более старым моделям требуется минеральное масло. У него более густая консистенция, а значит меньше вероятность утечек при наличии микротрещин или зазоров между контактными парами. Из других параметров важно обратить внимание на масло с актуальными допусками API-GL-4 (5), которые предусматривают оптимальное количество полезных присадок для механической КПП. Например, можно остановить выбор на Liqui Moly 75W-90, Castrol 75W-90, Motul Gear 300 75W-90.

8. Ручная коробка передач

Используемые на рассматриваемых моделях автомобилей Opel Astra/Zafira ручные коробки передачи имеют 5-ступенчатую конструкцию с полной синхронизацией. Номер трансмиссии выбивается сверху на картере коробки (модели F13, F17 и F18), либо гравируется на задней стенке корпуса дифференциала (F23).

Картер трансмиссии изготавливается методом литья из алюминиевого сплава, и крепится болтами к левой стороне двигателя. В состав РКПП входит собственно коробка переключения передач и дифференциал (главная передача).

Развиваемый двигателем крутящий момент через фрикционный диск сцепления передается на оборудованную шлицами цапфу вращающегося в закрытых шариковых подшипниках первичного вала РКПП. От первичного вала вращение передается на выходной (вторичный) вал, правая цапфа которого закреплена в роликовом подшипнике, а левая - в закрытом шариковом. От выходного вала вращение передается на корончатое зубчатое колесо (ведомую шестерню) главной передачи и жестко сочлененную с ним сборку дифференциала, обеспечивающую возможность вращения ведущих колес в различной угловой скоростью, что позволяет избежать чрезмерного износа протекторов во время совершения поворотов.

Первичный и вторичный валы РКПП расположены параллельно осям коленчатого и приводных валов таким образом, что зубья их находятся в постоянном зацеплении. В положении нейтральной передачи шестерни вторичного вала проворачиваются на нем свободно, исключая передачу крутящего момента на ведомую шестерню главной передачи.

Выбор передач осуществляется посредством рычага переключения, установленного на полу салона автомобиля и механизма выбора передач. Тяги/трос механизма выбора передач заставляют двигаться вилки переключения, обеспечивая тем самым смещение вдоль сборки первичного вала находящихся с ним в постоянном зацеплении муфт синхронизаторов. Введение муфты синхронизатора в зацепление с зубьями соответствующей шестерни на вторичном валу заставляет коробку обеспечивать требуемое передаточное отношение, отвечающее выбранной передаче. Конструкция состоящих из тормозных колец, подпружиненных пальцев, шестеренчатых передач и скользящих муфт синхронизаторов обеспечивает переключениям необходимую плавность и бесшумность. Синхронизирующие конусы формируются обработанными поверхностями тормозных колец и шестерен.

Ввиду сложности конструкции РКПП, отсутствия в свободной продаже необходимых сменных внутренних компонентов и необходимости использования специального оборудования, составители настоящего Руководства не рекомендуют владельцам автомобилей самостоятельно выполнять капитальный ремонт коробки передач. Ремонт коробки в условиях мастерской автосервиса является достаточно дорогостоящей операцией, а потому, следует рассмотреть альтернативные варианты замены вышедшего из строя блока новым или восстановленным. Любую полезную информацию по ремонту и замене трансмиссии можно получить на станциях техобслуживания компании Opel. Вне зависимости от выбранного способа устранения проблем (ремонт или замена), самостоятельный демонтаж коробки с автомобиля позволит существенно сократить материальные затраты.

Vectra Club Russia

[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП

Ну, начнем: . ВАЖНО . СТАРТЕР ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО, ОН НЕ МЕШАЕТ. ПОДРАМНИК ТАКЖЕ ОСТАЕТСЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ, МЫ ЕГО НЕ ТРОГАЕМ.
1 - Установите машину на смотровую яму, или поднимите на подъемнике. Если это яма то под задние колеса установите противооткатные упоры, ослабьте передние колеса, под домкрате и снимите ОБА передних колеса.
2 - Отсоедините клеммы аккумулятора, а также демонтируете АКБ.
3 - На "+" и "-" клеммах отсоедините дополнительный провод. . ВНИМАНИЕ . Болт из них не вытаскивается.
4 - Использую головку на 13 открутите короб АКБ, и сдвиньте его в сторону двигателя, этого вам будет достаточно.

5 - Отсоедините разъем датчика заднего хода.

6 - Отсоедините тросы ручки КПП.
С вертолета я отсоединил при помощи обычных "утконосов", использовал их как рычаг.

Большое черное и белое кольцо в месте их крепления оттянуть по оси троса в сторону моторного щита, и вращая кольца вправо-влево на угол 20-25 гр, тянуть вверх.

И сдвиньте тросы в сторону, но не перегибайте их.

7 - Зафиксируйте педаль тормоза в выжатом состояние, я использовал щетку для снега. Выжил педаль ногой и придвинул водительской сидение.
8 - Возьмите головку, если не ошибаюсь на 32, вороток по мощнее, на него наденьте трубу и открутите ступичные гайки приводов, с каждой стороны, но пока гайку полностью не откручивайте.

9.Возьмите молоток и легкими ударами выбейте гранату из шлицов передней ступицы.

ШРУС у вас пока не выйдет, т.к. стойка держится на шаровой опоре и рулевом наконечнике.

10. Открутите и демонтируйте болт шаровой опоры и гайку рулевого наконечника. Совет: гайка рулевого наконечника самоконтрящаяся, поэтому, чтобы облегчить ее откручивание, необходимо очистить резьбу от грязи и нанести смазку. Если при откручивание гайки начнет проворачиваться шарик, то возьмите монтажку и создайте натяг на рулевой наконечник.

Проделайте данную операцию с двух сторон.

11 - Необходимо демонтировать ШРУСы, для этого возьмитесь за вал привода, и резким движение извлеките из КПП.
На концах ШРУСов установлены разрезанные стопорные кольца, поэтому движение должно быть резким, будьте осторожны, подстрахуйтесь чтобы не упасть назад, т.к. выходят они крайне неожиданно. Если планируете оставлять старый сальники приводов, то постарайтесь не повредить их, а именно не ударить и не зацепить рабочую поверхность сальника, приводом.
Демонтируйте оба привода.

12 - Установите дополнительную опору для двигателя (домкрат или телескопическая стойка).

13 - Открутите болты крепления колокола и двигателя, если не ошибаюсь, четыре снизу со сторону моторного щита, два сверху над кулисой, и три спереди.

14 - Установите дополнительную опору для КПП (домкрат или телескопическая стойка).

15 - Открутите и демонтируйте заднюю опору КПП с кронштейном.

16 - Открутите и демонтируйте переднюю опору КПП.

17 - Далее открутите и демонтируйте верхнюю опору КПП с кронштейном.

18 - Осмотрите опоры, моим медленно приходит конец (авто 08 г, пробег 121000)

19 - Осторожно уберите дополнительную опору КПП(домкрат или телескопическая стойка)
Поддерживая коробку за заднюю часть и колокол (двумя руками), раскачивая вверх вниз, отведите КПП в сторону левого лонжерона.

Места для замены сцепления с лихвой.

20 - Зафиксировав от прокручивания Маховик, я использовал кусок толстой стальной проволоки,

головкой на десять открутите корзину сцепления и извлеките диск.
Вот моё мертвейшее сцепление.

Фрикционные накладки потрескались, от перегрева, лепестки корзины изогнуты, в общем все видно.

21 - Ставим метку на блоке и маховике. Потом той же проволокой блокируем от прокручивания маховик и откручиваем его.
Смотрим, судя по всему мой не в очень хорошем состоянии, (я впервые видел маховик с насечками на рабочей поверхности, всегда попадались гладкие, как на корзине), но посему хотелось бы услышать мнения ГУРУ, о состоянии маховика? Сейчас проехал уже 10 000 км., все ок, полет нормальный!

22 - Дальше началась веселая история, на 2 часа: Очень долго я не мог демонтировать старый задний сальник коленвала, подцепить его крайне сложно, т.к. от стоит за подлицо с блоком, в крутить в него саморез я не с мог, т.к. все время что-то мешало шуруповерту (первичный вал, колокол КПП), пришлось жестко ковырять отверткой, в результате чего была поцарапана рабочая поверхность коленвала, и его полировка заняла еше два часа. В общем тут нужна какая-то специальная приблуда, для его демонтажа, либо более прямые руки, не жели чем у меня.
Черное пластиковое кольцо, это датчик положения коленвала, новый сальник идет вмести с ним в сборе.

на этой фото видно задиры коленвала

23 - Устанавливаем новый сальник коленвала, я использовал старый сальник, деревяшку и молоток, т.к. подходящего размера оправки не нашел.

24 - Теперь ставим на место маховик и переходим к корзине и диску сцепления, тут опять столкнулся с трудностями, а именно не одна из оправок для центровки диска сцепления имеющихся у меня, у моих знакомых и ближайших магазинах, ВНИМАНИЕ НЕ ПОДОШЛИ. Далее приведу примеры кого, что оказалось абсолютно бесполезным

Что такое центровка:

Пришлось придумать самому
Нашел вот такой ключ - диаметром 10 мм

обрезал его болгаркой, на необходимую и максимально его возможную длинну - 82мм, обработал края напильный, вот что получилось

Далее внутренний диаметр коленвала 12 мм, а трубка 10, добавим два миллиметра, используя подручные средства - изоляцию, немного оговорюсь, 12 мм не смог вставить, поэтому чуть отмотал изоленты до 11 мм, и все получилось

С диаметром который должен центровать диск почти все совпало, смотрим:

25 - Берем диск (Длинной стороной шлицов, в сторону коленвала), вставляем оправку в коленвал и одеваем диск

26 - Берем корзину и наживляем болты, далее преодолевая земное притяжение, слегка приподнимаем нашу оправку вверх, компенсируя тем самым недостаток в 1 мм, толщины нашей оправки. Забегая вперед скажу, что коробку поставил с первого раз без проблем.

27 - Переходим к выжимному, точнее сначала я взял очиститель двигателя и постарался максимально отмыть от фрикционного пыли колокол коробки.
С Выжимным ничего сложного нет, откручиваем три болта крепления, откручиваем штуцер, демонтируем выжимной, можно не опасаться тормозная жидкость не потечет.
На новом выжимном, я обработал рабочие поверхности высокотемпературной смазкой, берем новую прокладку, которая идет вместе с выжимным и прикручиваем его на место.

28 - Проверяем все ли затянуто.
29 - Проверяем чтобы КПП, у нас находилась в нейтральной передачи, для этого достаточно покрутить за первичный вал, если включилась передача, то пощелкайте кулисой на самой КПП и поймайте нейтраль.
30 - Рекомендую, для более легкой установки, смазать первичный вал, я использовал высокотемпературную смазку, но если её нет, то подойдет и графитка.
31 - На этом этапе желательно иметь помощника, т.к. засунуть коробку одному можно, но тяжеловато. Засовываем примерно так же как и снимали, только теперь ориентируемся на направляющие.

Потряхивая и подпихивая коробку, вставляем её на направляющие. Сложность заключается в том, что первичный вал должен вставиться в диск сцепления, как при центровке, только теперь вы это делаете с тяжелой коробкой и на ощуп. Наверное это самый сложный этап, при замене сцепления, мало опытные люди, могут подзавистнуть здесь, но у Вас все получится, там нет ничего сложного просто надо совместить шлицы в слепую, другие делают и вы сможете.

32 - После того как коробка примерно встала на свое место, необходимо наживить болты крепления (. желательно их подготовить сразу. ), лучше это делать рядом с направляющими, тогда точно коробка не соскочит.
. ВАЖНО . Не удивляйтесь, сразу до блока коробка не зайдет, произойдет это только после затяжки всех болтов.

33 - Затяните все болты крепления, установите дополнительную опору под коробку (домкрат или телескопическая стойка), постарайтесь выровнять двигатель и коробку, установите переднюю, заднюю и верхнюю опору КПП.

34 - Подключите датчик заднего хода, установите тросы кпп.

35 - Прокачка: Я делал следующим образом, т.к. в "Букваре", написано, что прокачка проводится на стенде, которого у меня нет, сделали так (нужен второй человек). Откройте прокачной штуцер, дайте команду помощнику, резким ударом нажать на педаль сцепления в пол, и удерживать её пока вы не закроете штуцер. Проделайте эту процедуру, пока не появится давление в системе (у меня появилось с 3 удара), потом прокачайте, как тормоза (оденьте прозрачную трубку, например от омывателя жигулей и опустите её в любую тару, лучше бутылку с узким горлом, меньше вероятности разлить), пока не выйдет воздух. У меня получилось на пятом прокачивании воздух перестал выходить, текла чистая тормозуха. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОЛЕЙТЕ, ДО НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ В БАЧОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ГЛАВНОМ ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ. (Контур сцепления и тормозов используют одну и ту же жидкость)

36 - Если замена сальников приводов не планируется, то это пункт вы пропускаете.
Левый сальник выходит без проблем, при помощи длинной монтажки, цепляетесь за кромку сальника и действуя монтажкой как рычагом вытаскиваете сальник здесь проблем нет.

А вот с правой сторону т.к. сальник стоит в углубление, начинается танцы с бубном.
В общем я взял отвертку ручные тиски и выдернул его.

37 - Берем новый сальник смазываем маслом, берем оправку я использовал набор для запрессовки сайлент-блоков от БМВ, диаметр не мерил., и легкими ударами забиваем сальник на посадочное место.

38 - Смазываем рабочие поверхности маслом и осторожно стараясь не задеть рабочие кромки новых сальников, аккуратно вставляем привода. Потом резким движением (держа вал привода, двумя руками) преодолеваем усилие стопорного кольца, защелкиваем привод в дифференциале. Заводим внешнюю гранату в ступицу. Наживляем ступичную гайку.

39 - Прикручиваем шаровую, затем прикручиваем наконечник, блокируем тормоза и затягивем ступичную гайку, тянуть нужно сильно, но не ногами и собственным весом.

40 - Ставим колеса выезжаем из гаража и наслаждаемся сами собой и прекрасно работающим новым LUKовским сцеплением.

Масло в АКПП Зафира: замена, сколько заливать, проверка уровня

Масло в коробке передач Опель Зафира со временем изнашивается, испаряется, поэтому требует замены. Сам автомобиль долговечный, комфортабельный, надежный, но эти параметры тоже во многом будут зависеть от соблюдения графика обслуживаний. Машина проста в эксплуатации, смену смазки легко можно делать своими силами. В автоматической коробке передач полное обслуживание делать сложнее, частичное обычно не вызывает затруднений. Залитой на заводе смазки хватает примерно на 100 тыс. км (немного больше или меньше), потом она изнашивается. Если ездить нужно дольше, плановые обслуживания обязательны.

Замена масла в коробке автомат Opel Zafira

Минивен пользуется спросом среди российских автомобилистов. Срок службы и надежность авто во многом зависят от соблюдения правил эксплуатации, проведения плановых обслуживаний. Одна из основных процедур – смена масла. В европейских сравнительно благоприятных условиях эксплуатации новую смазку заливают каждые 90 тыс. км, в России интервал меньше.

Опытные владельцы знают, что рекомендации по частоте смены масла, которые описаны в руководстве по эксплуатации, действительности отвечают не всегда. Именно поэтому нужно учитывать уровень смазки в системе, ее состояние, условия эксплуатации авто. Это позволит своевременно принимать меры и не запускать ситуацию. Например, для разбитых трасс интервал один, для свободных хороших дорог другой, для городских пробок третий. Всегда нужно ориентироваться на реальное техническое состояние автомобиля.

Плановая замена смазки гарантирует отличную работоспособность, долговечность коробки передач и автомобиля в целом

Опель Зафира – надежный маневренный автомобиль, который можно применять в разных условиях, в том числе для дальних путешествий за пределами города. Регулярно нужно проверять уровень трансмиссии, учащать процедуры по замене отработки при наличии тревожных симптомов.

Какое масло в АКПП Опель Зафира

Как и масло в МКПП Опель Зафира А, жидкость для АКПП следует подбирать с учетом рекомендаций концерна-производителя. От качества смазки зависит частотность замен и другие требования по обслуживанию авто. Не следует смешивать разные типы продуктов, поскольку химические компоненты будут вступать в реакцию. При замене минерального состава на синтетику делают промыв системы в целях удаления остатков старого активного вещества.

Для Опель Зафира оптимально использовать рекомендованные производителем оригинальные расходники. Маркировка – ATF AW-1. Масляные жидкости этой серии советует не только сам завод, но и профессиональные мастера СТО. Состав известны как более надежные, долговечные, по максимуму удовлетворяющие требованиям завода.

Рекомендованная производителем смазка – лучший выбор во всех случаях

Сколько масла в АКПП Зафира

Для замены масла в КПП Зафира Б берут в среднем 4 л жидкости. Для частичного обновления нужно меньше масла, для полной замены с промывом поддона – больше. Опытные водители, которые регулярно проводят обслуживания своими силами, обычно знают, сколько для какой процедуры нужно литров.

Процедуру замены важно проводить правильно, обязательно использовать сертифицированный качественный продукт

Как заменить масло в АКПП Опель Зафира

Выполнить замену масла АКПП Опель Зафира А своими силами можно и без помощников. Полный слив отработки более сложный в исполнении, частичный легко сделать самостоятельно. Автомобиль до начала работ прогревают, потом глушат мотор, загоняют транспортное средство на эстакаду или подъемник.

Выставить рычаг в Р положение.
Подключить диагностический сканер типа Тех 2 или другой модели.
Скрутить масляную пробку.
Выкрутить затычку контроля уровня жидкости в системе из трубы напора, саму трубу выкручивать до полного опустошения АКПП не следует. Каждый раз после откручивания пробки нужно будет заменять кольцо уплотнения.
Заливать трансмиссионную жидкость до того момента, пока она не начнет выливаться из трубы напора.
Завернуть контрольную пробку, прилагая усилие 8 Нм.
Добавить до заданного уровня трансмиссионную жидкость.
Протестировать уровень масла в системе, желательно после прогрева авто до 80 градусов (сделать это возможно только при работающем двигателе).
Переключить поочередно все передачи от Р до Д, обязательно дважды, также нужно удерживать в зажатом положении педаль тормоза, на каждой пару секунд.
Завести двигатель авто, опять начинать переключать передачи – каждую поочередно, останавливаться возле отметки на пару секунд.
Проверить температуру жидкости в системе любым удобным способом.
Снова спустить жидкость в коробке передач – нужно, чтобы она перестала капать. Затянуть отверстие контроля, заменить кольцо уплотнения.
Затянуть пробку заправки, прилагая усилие около 40 Нм.

На этом процедуру замены жидкости считают завершенной.

Для выполнения работ по смене смазки нужна удобная площадка

Как проверить масло в коробке АКПП Зафира

Для проверки масла в АКПП Опель Зафира С используют щуп или другой удобный предмет. Масляный щуп идет с парой отметок – это минимальная нижняя и максимальная верхняя. «Макс» используют для проверки горячей жидкости, «мин» для тестирования холодной отработки.

Рекомендованное производителем оригинальное масло Опель имеет максимальный срок службы, не изнашивается раньше времени, практически не испаряется

Применять вместо минерального продукта синтетический либо полусинтетический можно, главное не понижать класс и следить за соответствием смазки заданным критериям.

Замена масла в механической коробке Opel Zafira

Механическая пятиступенчатая коробка требует регулярного обслуживания. Основные работы касаются смены трансмиссионной жидкости. Если регулярно проводить процедуру, можно продлить ресурс работы коробки, повысить надежность, степень комфортабельности авто. Регулярный слив с промывом поддона делают раз в 100 тыс. км, частичные обновления реже – примерно через 20 тыс. км.

Какое масло в МКПП Зафира

Оптимальный выбор для МКПП Зафира – General Motors 1940 182. Эта жидкость отвечает эксплуатационным стандартам завода. Подбирать аналог можно, но он должен отвечать оригиналу по характеристикам, степени вязкости и другим параметрам.

Рекомендации производителя при выборе трансмиссионной жидкости учитывать обязательно

Сколько масла в МКПП Опель Зафира

Стандарт для залива масла в МКПП – 1.6-2 л. Можно брать запас для промыва поддона или других операций. Важно избегать смешивания жидкостей.

Переливы и недоливы жидкости для коробки передач одинаково нежелательны

Как заменить масло в МКПП Зафира

Выполнить обслуживание МКПП не трудно. Заранее нужно купить смазку, прокладку для крышки дифференциала, поддона. Порядок действий:

Прогреть авто, потом заглушить мотор и загнать машину на эстакаду.
Отвернуть болт крепления на прижимной пластине АКБ в коробке передач.
Снять батарею, использовать торцевую голову на несколько болтов.
Убрать площадку АКБ, вывернуть сапун.
Подставить под коробку передач емкость, куда стечет отработка, свернуть десяток болтов почти до конца, слить отработку, не трогая крышку дифференциала.
Отвернуть пробку на отверстии контроля, лучше всего с применением шестигранника с головкой 8. Расположение отверстия контроля будет хорошо видно при демонтированной крышке дифференциала.
Установить на место крышку дифференциала, поменять прокладку.
Закрутить болты, промазав их фиксаторов резьбы с моментом затяга на 20 Нм. Через отверстие для вкручивания сапуна залить масло.

Останется долить смазку в коробку передач. Удобно применять шприц или воронку с трубочкой. Лить масло нужно до того момента, пока оно не начнет выходить через пробку контроля. Если ее не трогали, заливают 1.8 л. Сапун нужно будет вернуть на место, потом установить площадку АКБ и сам элемент питания на коробку передач, подключить клеммы по полюсам.

Упрощает выполнение работ по обслуживанию коробки передач специальный инструмент

Как проверить уровень масла в МКПП Опель Зафира

Порядок проведения работ аналогичен тестированию уровня АКПП. Нужно использовать щуп или другой предмет, палец тоже подойдет. Нужно, чтобы уровень жидкости в системе вписывался в диапазон минимальных и максимальных значений. Если уровень низкий, выполняют долив, когда смазка сильно загрязнена, нужно будет провести полный слив с промывом поддона.

Уровень и состояние жидкости очень важны для работы коробки передач

Заключение

Масло в коробке передач Опель Зафира со временем изнашивается и требует замены. Выполнять процедуры по обслуживанию АКПП и МКПП можно своими силами. Задача водителя – постоянно следить за уровнем жидкости в системе, ее состоянием, своевременно согласно правилам заменять отработку. Выполнять работы по обслуживанию коробки передач можно своими силами в условиях гаража.

Читайте также: