Замена акпп civic eg

Обновлено: 08.05.2024

День добрый!
На сколько я знаю SLXA бывает трех видов:
1. Civic седан
2. Civic Hatchback
3. Stream
Отличия между первым и вторым только в ходе троса селектора, между первым и третьим в ходе троса селектора и в передаточных числах, между вторым и третьим только в передаточных числах.
Исходя из того, что ремкомплект на SLXA и BMXA один и тот же, то думаю можно сделать вывод, что корпуса у ник тоже одинаковые, да и соленоиды тоже одинаковые должны быть.

Также если у вас на селекторе есть передача"1", то на SLXA ее скорее всего нет, так как для этого в BMXA присутствует отдельный пакет передач, на сколько я помню называемый "FIRST HOLD CLUTCH".

Из выше написанного думаю вам можно предложить следующее:
1. Если с вашей АКПП до аварии проблем не было, то лучше поменять корпус и соленоиды, должны подойти от любой SLXA. Если же проблемы были, то нужно искать BMXA, но ценник на них наверное не гуманный.
2. Ставить от civic седан, но из-за других передаточных коробас может тупить.
3. Ставить АКПП от стрима вместе с мозгами, но без перебора коробки нормального результата не получить.

Всем привет!
у меня civic 2001 г., кузов ES1. Поменял ДВС с D15b на D17A, АКПП SLXA.
Готовлюсь к замене своей АКПП на SLXA от стрима. Предворительно подсоединял трос со своего селектора к коробке от стрима, и соответственно как и у всех увидил разницу между переключениями на селекторе и в самой коробке.
Задача следующая - привести в соответствие переключения (ксати проблему с не работающим D3 я решил, кому интересно расскажу как).

У меня есть предположение, что если заменить вот эту деталь под номером 4

на деталь от цивика, и обязательно седана, то все может получиться. Но у меня есть сомнения, что шток

который перемещает эта деталь, тоже может быть разным у цивика седана и у стрима(или цивика хэтча), что может повлиять на давление в гидроблоке и сказаться на правильности работы коробки.

Есть ли у кого-нибудь мысли по данному вопросу? Или у кого-то есть под рукой эти детали, чтобы их сравнить?

Заранее спасибо за помощь!

Всем привет! Что-то времени писать у меня совсем не было.

Осенью я всетаки решил вопрос с адаптацией стримовской коробки на свой седан. После трех попыток скрещивания стримовской и моей коробок я получил ожидаемый результат - переключения стали плавные, за жопу никто не держит, машина прет нормально)))

Пробовал следующие варианты:
1. Установил Деталь под номером 4 от цивика - нормально работала только задняя передача.

2. Установил Блок под номером 6 от цивика - также адекватно работала только задняя.

3. Оставил главный и промежуточный валы в сборе вместе с пакетами передач от стрима, а всю гидравлику поставил от цивика - все заработало.

В результате можно сделать вывод, что вся проблема в шестеренках передач, которые отвечают за передаточные числа. И если взять SLXA от седана и поставить туда шестеренки от стрима, то коробка будет адекватно работать со стримовскими мозгами и пихлом D17.

Заколебал меня мой автомат- ни едет, греется, переключает только на 3+ тысячах оборотов, давно хотел заменить его на механику и хотел именно s20 короткую и выпал мне шанс урвать ее за очень привлекательную цену, точнее не только ее а весь комплект для свапа. В среднем цена на них 15 тысяч, мне удалось купить за 8к.
А теперь по делу. Расскажу с какими проблемами придется столкнуться и что входит в комплект для свапа.

Что нужно —
1.Сама КПП ( болты которые крепят коробку к двигателю идентичны)
2.Комплект сцепления ( маховик, корзина, сцепление, выжимной подшипник, вилка вижимного) ОБЯЗАТЕЛЬНО болты крепления маховика ( от автомата не подойдут)
3. Комплект трубок сцепления.
4. Главный и рабочий цилиндр сцепления
5. 2 подушки вместе с креплениями, опять же от автомата не подойдут ( одно крепление нужно переваривать, далее опишу)
6.Тяги с кулисой КПП
7.Педальный узел ( я заменил тормоз и поставил педаль сцепы)
8. Стартер от МКПП
Вроде все.

Теперь по работе.
Начнем с того, что лучше делать все на яме, так будет удобнее. Вывешиваем оба колеса ставим на упоры ( в моем случае кирпичи)) и начинаем, не забываем хорошо зафиксировать машину, чтобы в яму не свалилась.
Снятие АКПП
1. Снимаем колеса, откручиваем ступичные гайки, откручиваем от ступицы поворотные кулаки, шаровые опоры, стойки, и рычаги, которые идут на верх. Максимально ослабляем ступицу от всего, и потом вытаскиваем привода.

2. Откручиваем и отсоединяем от АКПП все что видим ( стартер, шланги охлаждения отсоединяем от радиатора, сливаем масло, отсоединяем тросик от дросселя и трос от кулисы, который идет) ПОДДОМКРАЧИВАЕМ двигатель, чтобы не провисал!
3. Далее нужно снимать коробку, для этого вам понадобится пара друзей) откручиваем подушки, откручиваем от заднего крепления кпп, а так же болты крепления к двигателю и опускаем ее вниз.
4.Откручиваем гидротрансформатор и снимаем его.
5. Демонтируем кулису АКПП и трос.
6. Снимаем педаль тормоза.
Эмм вроде все, надеюсь ничего не забыл))

Установка МКПП.
1. Первым делом желательно поменять сальник КВ, так же сальники приводов на коробке.
2. Прикручиваем маховик к двигателю, далее ставим корзину с сцеплением. Не забываем отцентровать сцепление, а только потом закручивать корзину, иначе можно потом первичным валом не войти в КПП ( я центровал на глаз)

3. Далее разбираемся с подушками. Нужно будет высверлить точечную сварку или балгаркой аккуратно срезать крепление верхней подушки

4. Привариваем новое крепление, которые шло в комплекте, оно встает на тоже место( но лучше приваривать, когда коробка висит и подушка к ней прикручена)

5. Ставим МКПП. Не забываем сразу, когда коробка еще не поставлена одеть на вал выжимной подшипник и вилку! Двое поднимают снизу один прикручивает к двигателю, прикручиваем нижнюю подушку, верхнюю, а так же к заднему креплению. Вот собственно и коробка уже стоит))) На словах это довольно легко…
6.Далее дело за приводами, старые привода встают у всех нормально, но я с ними не мало промудохался…Напихали новой смазки в шрусы, все затянули хамутами и устанавливаем. Собираем подвеску всю обратно.
7.Прикручиваем тяги кулисы к коробке, а саму кулису к кузову, мне пришлось просверлить одно отверстие.Оставшиеся дыры я залепил шумкой)
8.Педали…это пожалуй один из самых геморных моментов, сразу говорю, лучше открутите водительское сиденье, чтобы удобнее было туда лазить.

9. Устанавливаем трассу сцепления. Все технические отверстия есть в кузове, поэтому цилиндр, что подводится к педали встает отлично. После установки цилиндров и всей шлангов нужно прокачать сцепу.
10. Далее по мелочам, заливаем масло в коробку ( заливная крышка под стартером) Ставим стартер, подсоединяем. Так же в салоне после снятия автоматной кулисы останется белая пластиковая хрень с идущей к ней косой проводов, она отвечает за включение режимов старой коробки, по ней ходит бегунок, его сдвигаем на место, где раньше была нейтралка или паркинг, делается это для того чтобы обмануть мозги, а иначе они будут думать, что авто на передаче и не заведется. Накидываем фишку, на датчик скорости ( находится на задней части коробки).
В общем и целом вроде все, может и упустил какие моменты, но по ходу дела вы сами их сможете решить) ничего там сложного нету, менее чем за неделю все было сделано и поехало, учтя, что до этого таким никогда не занимались))
Итог. Очень доволен МКПП, по сравнение с автоматом небо и земля, учтя что он у меня был довольно усажен, разгон до 100 уменьшился более чем на 5 сек) ну это у меня по крайней мере.

Всем привет! Из этой статьи Вы узнаете, как проводится замена масла в АКПП Хонда Цивик своими руками. Прежде всего, требуется отметить, что нормальный интервал замены масла в автомате Honda Civic составляет 40-60 тыс. км пробега. Если автомобиль используется достаточно интенсивно и с постоянными нагрузками, то масло в коробке меняется в два раза чаще. Для замены используется оригинальное масло Honda ATF Z-1 08266-99904 или Honda ATF DW-1 08200-9008. Первый вариант используется на ранних моделях Хонда. Жидкость DW-1 пришла на смену ATF Z-1 и является более современной. В любом случае, подойдет и та, и другая жидкости. Они смешиваются без каких либо последствий для работы АКПП.

Второй момент, с которым нужно определиться, прежде чем выполнять замену масла в АКПП Хонда Цивик, это каким способом будет выполняться работа. Есть частичная замена масла, а есть полная замена рабочей жидкости под аппаратом. Частичную замену можно выполнить самостоятельно. Полная замена выполняется только на специальном оборудовании, которое имеется на автосервисах. Частичная замена получается значительно дешевле, так как можно сэкономить на работе, а также требуется меньшее количество масла. При полной замене жидкости придется заплатить за работу, а также потребуется больший объем масла. Бывают также случаи, когда после полной замены выходит из строя АКПП. Это связано, прежде всего, с тем, что осевшие на дне коробки продукты износа АКПП забивают фильтр очистки масла и коробке не хватает давления. Поэтому для автомобилей с большими пробегами лучше всего делать частичную замену масла в АКПП, так как это является наиболее щадящим вариантом.

Следующий момент, это замена фильтра коробки. В АКПП Хонда Цивик конструктивно предусмотрены 2 фильтра. Один фильтр является выносным и требует замены. А второй фильтр находится внутри коробки и его замена возможно при условии разбора самой АКПП. Конечно же, такая процедура может быть выполнена только при ремонте АКПП. При обычной замене масла в АКПП Хонда Цивик этого делать не требуется. Кстати, номер выносного фильтра АКПП 25430-PLR-003. Выглядит данный фильтр вот так:

Внутри обычная фильтровальная бумага, которая фильтрует и адсорбирует в себе продукты износа АКПП.

Для частичной замены масла в АКПП Хонда Цивик потребуется около 3-4 литров жидкости.

Замена масла в АКПП Хонда Цивик – пошаговая инструкция с фото

Примечание. Все работы лучше всего выполнять на эстакаде или яме. Перед началом выполнения работ требуется установить автомобиль максимально ровно, чтобы исключить отклонения уровня масла и обеспечить наилучший слив жидкости из коробки.

1. Прогреваем мотор до рабочей температуры, ждем, пока сработает вентилятор охлаждения двигателя. Когда он выключится, глушим мотор и спускаемся под автомобиль.

2. Нам потребуется четырехгранник на 10”, которым мы отвернем сливную пробку АКПП. Держите наготове емкость для слива отработки. Здесь хорошо подойдет пластиковая бутылка объемом 5 л, обрезанная в виде ванночки. Отворачиваем пробки и сливаем в емкость масло. Когда жидкость перестала сливаться, заворачиваем на место сливную пробку. Перед этим требуется поменять уплотнительную медную шайбу на пробке. При нормальном раскладе с коробки должно слиться 3-3,5 л отработанной ATF.

3. Меняем масляный фильтр АКПП. Он находится под капотом в районе воздушного фильтра. Найти его не составит труда. Он крепится с помощью самозатягивающихся хомутов в разрез подводящего шланга к охладителю АКПП. Просто сжимаем плоскогубцами хомут и стягиваем шланг. В этот момент может политься некоторое количество масла. Объем будет небольшим, поэтому не пугайтесь. Также ключом на 10” ослабляем крепление фильтра АКПП. Новый фильтр устанавливаем в обратной последовательности.

4. Выдергиваем щуп проверки уровня масла в АКПП. Через отверстие щупа мы будем заливать новое масло в коробку. Для удобства может потребоваться демонтировать корпус воздушного фильтра. Как это делается, показано на фото ниже.

Если сможете обойтись без этого, то тогда снимать короб воздушного фильтра необязательно.

Вставляем в отверстие щупа воронку. Для удобства можно использовать тонкий шланг-удлинитель. Заливаем новое масло в АКПП и устанавливаем все в обратной последовательности. Важно понимать, что заливать нужно ровно столько же масло, сколько было и слито. А при необходимости выровнять уровень с помощью щупа АКПП. Вот собственно и все. На этом замена масла в АКПП Хонда Цивик окончена.

Для собственного успокоения и полного обслуживания коробки, лучше всего процедуру повторить через 5-10 тыс. км пробега. При этом масляный фильтр менять не требуется.

Кстати, в большинстве мануалов указывается, что для замены требуется 2,7л АТФ для моделей CIVIC 2WD и 2,9л – для CIVIC 4WD. Однако, по факту сливается чуть больше жидкости, поэтому берите с небольшим запасом.

Видео замены масла в АКПП Хонда Цивик

Замена масла в АКПП Хонда Аккорд
Замена масла в вариаторе Хонда Фит
Как отличить подделку масла Эльф?

Александр

Помогаю разобраться с автомобилями и не только. Пишу просто о сложном из автомобильного мира. Заглядывайте на наш сайт почаще!

Демонтаж и монтаж 4-ступенчатой и бесступенчатой автоматических трансмиссий (ат и Cvt)
Демонтаж План Осуществления
1. Отделите отрицательный кабель от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
2. Демонтируйте резонатор, рукав воздухозаборника и кожух воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска).
3. Демонтируйте со стартера электропроводку и кронштейн ее фиксации (см. Главу Электрооборудование двигателя).
4. Отделите от трансмиссии шину ее заземления.
5. Рассоедините разъем электромагнитного клапана управления блокировкой (см. Диагностика и замена электромагнитных клапанов управления блокировками).
6. Отделите электропроводку от Vss (см. Часть 5-ступенчатая ручная коробка переключения передач настоящей Главы)
7. Открутите три верхних болта фиксации трансмиссии к двигателю (см. сопроводительную иллюстрацию), а также болт задней опоры силового агрегата.
Хонда Civic снятие установка АКПП
8. Поддомкратьте транспортное средство и поставьте его на подпорки.
9. Слейте из трансмиссии Atf. при монтаже на область сливной заглушки не забудьте заменить на ней уплотнительную шайбу.
10. Отделите нижние рычаги подвески от поворотных кулаков (см. Главу Подвеска и рулевое управление).
11. Высвободите приводные валы из монтажа главной передачи (см. Главу Cцепление и приводные валы). Закрутите монтажа внутренних Шрусов в полиэтиленовые пакеты для ограждения их от загрязнения.
12. Демонтируйте вилку правого демпфера (см. Главу Подвеска и рулевое управление).
13. Демонтируйте приводные валы (см. Главу Cцепление и приводные валы).
14. Демонтируйте защиту картера.
15. Демонтируйте коленчатую часть системы выпуска, проходящую под силовым агрегатом (см. Главу Системы питания и выпуска).
16. Демонтируйте крышку стыковочного узла приводного троса переключения передач, далее демонтируйте рычаг управления и приводной трос (нет надобности отсоединять трос от рычага).
17. Демонтируйте стопорную подпорку (см. Часть 5-ступенчатая ручная коробка переключения передач настоящей Главы).
18. Отделите Tv-трос от рычага управления положением дроссельной заслонки (см. Диагностика и корректировка троса управления дроссельной заслонкой в режиме kick-down (tv-трос) - модели Integra).
19. Отделите трубопроводы охладительного тракта Atf от металлических линий. Во избежание вытекания жидкости разверните трубопроводы открытыми концами вверх и сразу же закупорьте их.
20. Демонтируйте ребро(а) упругости силового агрегата (см. сопроводительную иллюстрацию).

21. Демонтируйте крышку доступа к преобразователю вращения (ат)/маховику (cvt).
22. Промаркируйте расположение преобразователя вращения (ат)/маховика (cvt) относительно приводного диска (см. сопроводительную иллюстрацию) – при монтировании элементы обязаны быть размещены строго в старые положения.
Хонда Civic снятие установка АКПП
23. Поочередно открутите болты фиксации преобразователя вращения/маховика к приводному диску. Для обеспечения доступа к очередному болту прокручивайте коленчатый вал за шкив.
24. Открутите болт фиксации распределителя зажигания и состыкуйте к двигателю подъемный такелаж.
25. Подоприте трансмиссию домкратом (по возможности специальным), закрепив ее на головке последнего страховочной цепью. Приподнимите трансмиссию, разгрузив ее опоры.
26. Демонтируйте боковую подпорку (см. сопроводительную иллюстрацию).

27. Открутите нижний болт фиксации трансмиссии к двигателю, а также болты задней опоры силового агрегата (см. сопроводительную иллюстрацию).

28. Отстраните домкрат назад, демонтируя трансмиссию с направляющих штифтов. Проследите, чтобы преобразователь вращения отсоединился от приводного диска. Закрепите преобразователь в трансмиссии, чтобы не допустить его выпадения в процессе снятия монтажа. Опустите трансмиссию и выньте ее из-под автомобиля.

Возможно, потребуется немного наклонять домкрат/вытравить лебедку, подпирающий силовой агрегат в процессе опускания трансмиссии с целью высвобождения большего рабочего пространства.
Хонда Civic снятие установка АКПП
Монтаж План Осуществления

1. Изготовители автомобилей (компания Honda) рекомендуют произвести промывку охладителя Atf и линий охладительного тракта растворителем. Проследите, чтобы по завершении промывки растворитель не оставался в линиях/полостях охладителя. Разумно будет для гарантии в конце прочистить охладитель чистой Atf.
2. Поставьте на область стартер (см. Главу Электрооборудование двигателя).
3. Перед монтажом проследите за надежностью зацепления ступицы преобразователя вращения в насосе. Закрепив трансмиссию на домкрате, заведите ее в штатное расположение (постарайтесь не нагибать сборку во избежание выпадения из нее преобразователя).
4. Добейтесь правильного совмещения нанесенных в процессе снятия рисок положения преобразователя относительно приводного диска.
5. Удостоверьтесь в присутствии в собственных гнездах направляющих штифтов, далее аккуратно насадите на них трансмиссию, следя за правильностью ввода преобразователя в зацепление.
6. Вкрутите нижний болт фиксации трансмиссии к двигателю и нижний болт фиксации двигателя к трансмиссии. Зажмите болты с предписанным усилием.
Не применяйте болты для подтягивания трансмиссии к двигателю. Если прижать сборку не удается, постарайтесь выявить источник и устранить помеху.

Трансмиссия в Honda Civic 2001 года известна как автоматическая коробка передач, и она служит единственной связью между двигателем и трансмиссией. Коробка передач расположена под двигателем и соединена с обеими ведущими осями, что делает процесс снятия чрезвычайно сложным и трудоемким. Только тот, кто имеет большой автомобильный опыт, должен попробовать эту процедуру. Процесс удаления должен занять от шести до восьми часов, в зависимости от осложнений.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Шаг 6
7 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Отсоедините оба кабеля аккумулятора и выньте аккумулятор из моторного отсека. Переведите коробку передач в нейтральное положение.

Шаг 2

Снимите или отсоедините: воздухозаборный шланг, корпус воздушного фильтра, узел резонатора, основание батареи и основание, трос дроссельной заслонки от рычага управления дроссельной заслонкой, трос заземления, разъемы датчика скорости, разъемы электромагнитного клапана, электромагнитный клапан управления блокировкой и разъемы электромагнитных клапанов управления переключением передач, шланги радиатора ОКС, кабели стартера и стартера, разъемы датчика частоты вращения промежуточного вала (CSS) и датчика скорости автомобиля (VSS).

Шаг 3

Поддержите двигатель с помощью лебедки. Снимите четыре верхних болта крепления коробки передач к блоку цилиндров. Снимите три болта, крепящих передний кронштейн крепления двигателя к двигателю. Снять крепление коробки передач.

Шаг 4

Поднимите переднюю часть автомобиля, используя пол и домкрат. Снимите передние колеса. Слейте жидкость из коробки передач и установите на место сливную пробку с новой шайбой.

Шаг 5

Снимите следующее: брызговик, центральную балку подрамника, шплинты и гайки шарового шарнира нижнего рычага. Отделите шаровые шарниры от нижних рычагов с помощью разделительной вилки. Снимите правый зажимной болт демпфера, затем отделите вилку демпфера и демпфер. Снимите стержень правого радиуса.

Шаг 6

Снимите правый и левый полуоси с дифференциала. Снимите следующее: промежуточный вал, трос управления переключением, рычаг троса переключения и восемь болтов пластины привода.

Подпереть коробку передач с помощью домового домкрата и снять следующие детали: кронштейн впускного коллектора, крепежные болты картера коробки передач, крепежные болты на задней подвеске двигателя, четыре болта крепления картера коробки передач и три гайки кронштейна крепления. Снимите коробку передач с двигателя, пока она не очистит 14-мм штифты, затем опустите ее с помощью домкрата.

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 6.762
Имя: Хлебников Александр
Город: Волгоград
Машина: Audi TиTька (quattro/225)

Замена автомата на коробку
на а/м Honda Civic Ferio, EG9, В16А2
(хронология в виде словесного поноса)

Предистория
Эмоции остались в прошлом. По мере привыкания к машине, ее темперамента и мощности становится мало, хочется большего. Но, поскольку, на ТайпЭр я еще не заработал - довожу эту машину. Сначала все мои старания были направлены на то, чем чаще всего начинают заниматься люди, купившие типа <спортивную> тачку. То есть устанавливать внешние атрибуты, чтобы подчеркнуть <спортивность> и индивидуальность- бочка, спойлер, оракал, тонировка, музыка и тому подобное (синих писалок не было).

Тут батя бьет свою карину - бокс оказался занят на 2 недели. Пришлось ждать и помогать отцу. Наконец, он выехал и гараж освободился.

И вот, вечером в воскресенье 11 апреля 2004 года, помыв машину снаружи и внутри, а также двигатель (смыли несколько наклеек под капотом и часть краски с крышки клапанов, гады), я заехал в гараж, который стал мне на время вторым домом. Домой из гаража буду ездить на тачке, так как живу в другом районе. Помимо встрамления коробки, меня ждала еще куча другой работы по машине: установка новых спуновских распредвалов (еще злее чем на ТайпЭре) с пружинами и колпачками, подключение и настройка V-AFC2, замена задних пружин, передних нижних и верхних шаровых, рулевых тяг с наконечниками, задних больших сайлентблоков, паука 4в2в1 и еще дохрена чего. Итак, что имеем: стоковый В16А на автомате, стоковую же коробу от В16А неизвестно с какой машины и обычный фотик (на цифровой мани нет). Так что фотки не лучшего качества, но это и не главное. Работать буду по вечерам, за исключением выходных дней. Писать буду после каждого дня работы в гараже.

Все готово к работе

Купленный комплект

На этом мой первый запал иссяк. Я собрался и поехал домой на Делике брата. Завтра займусь низом. С первой банкой пива и после общения с друзьями по сети, ситуация с коробкой перестала выглядеть катастрофической. Глаза боятся, а руки делают, тем более, если одна пара рук Сушки производит. Итог дня - испорченное настроение, снятое навесное оборудование и 2 банки семерки.

Снимаем выпускной коллектор

Сняли

Хорошо виден пресловутый лямбда-зонд

День третий
разборка, мойка и примерка
Сегодня приехал раньше, чем обычно. Одному автомат не снять и я принялся за мытье блока двигателя. После удаленного выпускного коллектора, на передней стенке блока моему взору открылась впечатляющая картина: все в промасленной грязи. Странно, масло из под крышки клапанов никогда при мне не бежало, поддон я сразу после покупки снял и поставил на герметик. Странно.

Автомат и коробка рядом

Вид с ямы

Вид сверху

В субботу к работе приступил часа в 2 дня, так как умаялся за неделю - писец, да и семейные дела нужно было делать. Купил в Автограде сальники приводов в коробку, по 200 рублей за штуку. Причем, один сальник был с универсальным вращением, то есть риски нанесены и в ту, и в другую сторону. Первый раз такое вижу. Настроения никакого - конца и края работе не вижу. То одно вылезет, то другое.

Установил маховик. Болты на него были в комплекте с коробой - это радует, так как мои автоматные короче. Принялся устанавливать корзину и новый диск Эксиди. В комплекте с коробкой нашел нужные болты, Но их оказалось только 8 штук из 9. Опять поиски нужного болта. Нашел, но он немного короче, что может вызвать дисбаланс при вращении корзины. Пришлось искать еще один такой же короткий. Нашел. Поставил их прямо противоположно друг-другу. Для центровки диска сцепления приготовил специальный вал, который вставляется в подшипник коленвала и на него уже сверху одевается диск. Прикрутил корзину - диск зажало не по мелочи. Хорошо, что ставил с валом, иначе хрен воткнешь потом коробку. Делал в субботу что-то еще - уже не помню.

Поехал менять диск. Без базара забрали его назад, как будто ждали меня. Видимо, вид у меня был еще тот - как вылез с ямы, так и поехал к ним. Давай искать мой - нет его. Приплыли. А больше ни у кого дисков в городе нет, говорят. Пошел искать по Автограду. НЕТ его. Настроение - ноль. Приезжаю назад в гараж со старым диском. Сели с братом - думаем. Он предложил наклепать новое ферродо - я в отказ, считая, что лучше керамику сразу заказать, чтобы потом опять коробку не снимать. Спорили минут сорок, орали, курили, потом опять по-новой все. После решили так: берем керамический диск сцепления, а за то время пока идет керамика, сделать все остальное - подушки, кулису, педали.

Весим коробку назад, чтобы замерить переходники к подушкам. Задняя подушка (у передней стенки моторного отсека) подходит один в один. Правая по ходу машины и передняя - рядом не стояли. Вывешиваем на домкратах двигатель с коробкой по уровню и снимаем замеры. Я прикручиваю рычаг с кулисой, для чего сверлю 2 отверстия в тоннеле кузова, и смотрю. Новой кулисы не хватает 150 мм до крепления на коробке. Все записываем. За неделю брат должен все сделать. На сегодня - все. Пива не пил - некогда было.

Взялись за салон

Чистый донор

По приходу домой занялся поисками нужного диска сцепления по сети. Нашел ресурс, где можно было заказать нужный мне девайс - Клатчнет.ру. Связался по мылу с менеджерами. Объяснил, что мне нужно. Сказали, что в наличии нет, будет через неделю, потом долго мурыжили - то размер предоплаты выясняли, то адрес домашний просили. Наконец все, что просили, я сообщил и отправил - заглохли, ни на одно письмо не отвечают. Ну и хрен с вами.

Типа мой - на следующий день будет обменян

Слева - новые сальники приводов, справа - с купленной коробки

Приехав в гараж, занялся снятием блока педалей. Снимал часа два, запарился. Ничего интересного об этой процедуре сказать не могу. С Интегры блок вроде такой же, по крайней мере, по отверстиям крепления подходит. Новый ставить не стал, поехал домой. Так как работал один, пива выпил за двоих. В ногах тяжесть, видимо, от усталости.

Нервы на пределе, на носу этап, а у меня еще конь не валялся.

День девятый
педали
Блок педалей от Интегры не подходит совсем, точнее он не встает - там просто нет места под него. У меня на цивике все рассчитано под гидравлический привод сцепления, а этот с Интегры - под тросовый. Из-за этого сам блок педалей очень усилен, а особенно место крепления троса сцепления. Думали с братом, гадали. Пришли к мнению располовинить новый блок - отрезать площадку с педалями тормоза и газа от основной площадки с педалью сцепления. И воткнуть мой родной блок (тормоз + газ) на эту площадку.

Взяв дрель, я принялся высверливать точечную сварку - 10 мест. Высверлив 9 штук, одно место сварки двух блоков - сцепления и тормоз + газ пришлось рубить зубилом, так как подлезть туда дрелью было невозможно. Вырубили и разъединили. Примеряю площадку с одним сцеплением - не подходит. Мешает полое ребро жесткости на кузове.

Так весь вечер провозились только с одними педалями. Завтра буду резать болгаркой это ребро и попытаюсь поставить педали, хотя бы одну - сцепления.

Пива сегодня не пили.

Далее примеряем стартер. Бендикс не достает до маховика 8 мм. Решили проточить корпус стартера так, чтобы он вошел дальше в коробу и достал маховик. На этом закончили.

Вот так, в десять строк текста вошли 4 часа непрерывной работы и 2 банки пива.

День одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый
режем, пилим, примеряем
Надоело писать всякую лабуду. Время идет, результат - ноль, машина стоит и живого места на ней нет. Который раз хочется плюнуть на все и бросить к чертям собачьим. Надоело:

Весь вечер пятницы я пытался поставить правую верхнюю подушку коробки. Брат приварил кронштейн, открученный от автомата, к площадке, которая крепится к коробке. Так, да не так. Смещение достигало 7 мм в двух плоскостях. Чего я только не делал: рассверливал, напильником стачивал - все без толку. А тут еще знакомый подвалил на рогах и давай советы мне кидать. То это так сделай, то то не туда воткнул, то вон ту штучку забыл. Достал меня окончательно. Послал его на три всем знакомых буквы. Ушел он, c обидой на пьяной роже. А чего лезть то? И так нихрена не получается, еще этот чудак на букву М.

Так ничего и не сделав, сорвав левую кисть, злой и голодный я поехал домой. А дома комп приказал долго жить: то ли винт, то ли проц наемнулись. Все, инета нет. Еще не легче.

В субботу поехал на балку с Деликой брата. Попросил он меня. Съездил. Без толку, а может я и не хотел сильно. Приехал в гараж часа в три.

Вопрос открытый - кронштейн. Его было решено переварить. Распилили болгаркой и отмерили заново.

Стал снимать третью подушку двигателя, которая находится под впускным коллектором. Снимал час. Снял. Кронштейн крепится за один болт к подушке, за один болт к двигателю и на два болта к коробке. Вот эти два болта и не подходят. Решено сместить их крепление ниже на 7 мм, рассверлив отверстия. Оставили на потом.

Занялся примеркой изготовленных братом кулисы и тяги переключения передач. Хоть тут относительно все нормально. Делать будем составные тягу и кулису. Опять ошибка - втулка, на которую будут нанизаны составные части, не того диаметра.

Так прошла суббота.

В воскресенье с утра поехали на поиски троса сцепления. Объездили все разборки - нет нигде. Все разбираемые коробки на гидравлике. Твою мать.

Два листа бумаги были заполнены чертежами необходимых кронштейнов, втулок, болтов и тяг. Завод - великое дело.

Очередной переделываемый девайс - блок педалей. Как я уже писал, было решено отделить педаль сцепления от остальных на донорском блоке. Отделили. Площадка с педалью сцепления будет служить основанием для стокового блока с тормозом и газом. И опять сплошная подгонка.

Так весь день что-то резали, пилили и примеряли. Наверняка что-нибудь я упустил, но сейчас уже и не вспомню.

В центре - площадка, к которой приварили пресловутый кронштейн правой подушки

День четырнадцатый и пятнадцатый
педали
Сегодня получил два известия. Как всегда одно хорошее и одно плохое. Валы и паук уже едут в Хабару - это хорошее. Плохое - брат 30 апреля уезжает во Влад за 3 тачками на заказ. Придется стоять еще 2 недели, так как до отъезда он не успеет подготовить необходимые мне девайсы, а кроме него их сделать некому.

День шестнадцатый
отдых
Пришел в гараж как обычно - после работы. Руки, ноги и спина категорически отказываются работать. Сел. Сижу, смотрю на весь этот разброд. Плюнул на все и поехал домой.

Дома проверяю почту и вижу личное сообщение от Stif с предложением помощи в работе. Даже как-то приятно стало. Думаю, черт возьми, кому-то еще эта вся бодяга интересна. Написал ответ - приезжай, пивка попьем. Посмотрим, приедет или нет. На сегодня - все.

Отдыхаем:

Дни - как вода
Запарился я писать. Почти две недели - ни слова не вывел. И уже не буду писать ежедневно. Достало, блин.

За это время брат съездил во Влад - привез 2 тачки на заказ плюс кучу з/частей и лодочных моторов. Я почти каждый день работал в гараже. Поменял нижние шаровые, верхние Л-образные рычаги в сборе с сайлентблоками и шаровыми, рулевые тяги с наконечниками. Воткнул переделанный стартер, подключил проводку, впендюрил привода, заднюю подушку двигателя, поменял топливник, просверлил в кузове отверстие по трос сцепления и протянул его. Много чего не подходило, приходилось сверлить, точить, стучать. В конце - концов, поставил машину на колеса.

Тут, наконец-то, подошли валы и паук. Паука сразу прикрутил, предварительно обработав разверткой выхлопные окна. По нагару очень хорошо видны места, которые нужно снять. Короче, он встал как родной. Валы пока не ставлю, сначала надо выехать из бокса самостоятельно. А там посмотрим. Вроде все. Наверняка делал много чего еще, но сейчас уже не помню.

Чего только нет:

Далее я ставил педали, брат устанавливал самодельный кронштейн крепления и регулировки троса сцепления, паял трос. Потом вдвоем, нет, втроем с племянником Максом, регулировали и, засверлив, прикручивали кулису и тягу от рычага к коробке. Затем я менял рулевые тяги и наконечники. После брат регулировал схождение старым дедовским способом - четыре чурки и шпагат со штангелем.

Вот так, четыре строчки текста растянулись на 3 дня работы.

Вот итог 3 месяцев подготовки, месяца работы и переживаний. Все.

23 Мая 2004 года состоится 2-ой этап по драгрейсингу Иркутской области. Там все и проверим. В бою, так сказать:

Разворачиваюсь и валю в бокс ни с кем не попрощавшись. При трогании стук и болтание двига с коробой.

Заезжаю в гараж. Смотрю. Левая подушка - выдавило резину и она болтается. Задняя подушка. Вырвало кусок металла в месте крепления подушки к коробке от коробки. Все, откатались:

В четверг определились почему полетела подушка и отломился кусок коробки. Во первых, левая верхняя подушка была надорвана - когда осенью меняли ремни я это дело заметил, но ее тогда решили не менять, так как о коробке речь не шла. А вот в том, что не выдержал корпус коробы, виноват я. Вот чертеж кронштейна задней подушки (вид справа):

1 - крепление к самой подушке

так вот, у меня было закреплено соответственно 1, 2, 3 и то, 3 (к подушке) на болт, который был короче на 20 мм, чем надо. Отсюда, при раскручивании двига, а особенно, при трогании или сбросе газа на ходу возникали колебательные движения, относительно вертикальной оси в соединении 1. Соответственно, возникала огромная нагрузка на крепление 3. При очередном резком старте - кронштейн устоял, а вот место в коробке, куда был вкручен короткий болт, не выдержало и вывалилось вместе с болтом, что вылилось в охрененный стук и большие ходы коробы с двигом.

Когда я снял левую подушку и кронштейн, было принято решение делать все до упора, чтобы все-таки участвовать на этапе. Для чего я поехал в Автоград на поиски подушки, а брат принялся снимать и ставить как надо кронштейн задней подушки.

Родную подушку я, естественно, не нашел и мне пришлось покупать картридж от тоёты, который был уже на 25 мм. Размеры такие - внешний посадочный диаметр - 79 мм, внутренний под сквозной болт - 12 мм. Взял.

Вернулся, и за работу.

Короче, провозились весь вечер и ночь пятницы и часть субботы. Установили болты во все крепежные отверстия, в том числе и в 3 - только болт длиннее, так как остаток резьбы имелся.

Результат - хода основания рычага КПП почти нет, что говорит о живости подушек. Появилась вибрация на ХХ, думаю, из-за новой левой подушки (у нее иная форма литья резиновых демпферов и она жестче).

2-ой этап г. Ангарск

Дождь. Грязь. Холод.

Нервы на пределе. Сначала из-за снятой регистрации на участие. Потом из-за хреновой квалификации. Время - 19,85. Как на Тазе. Смех и грех. Опыта никакого. А в дождь вообще первый раз стартовал. Букс на первой, на второй и на третьей. Два раза упирался в отсечки. На приборы вообще не смотрел. Только на дорогу, на долбанных зрителей и на оппонента. Лужи - как капканы. Машину кидало вправо и влево. Тут бы на дороге удержаться. Слил в итоге Левину 0,5 секунды. Обося и не жить:

Но заменой коробы я больше увлекаться не буду. Хлопотно это:

Напоследок хочу отметить людей, кто помогал мне делами, советами или просто сочувствовал и сопереживал (перечислять буду не по объему помощи, а просто кого как вспомню, так что без обид):

Масляный фильтр: вместе с заменой масла (хотя оригинальный мануал допускает замену фильтра через одну смену масла).

Воздушный фильтр: 15 000 км, или по внешнему состоянию.

Жидкость в КПП:

АКПП – ATF DW-1– от 2,5 до 3,2 литра (в зависимости от положения автомобиля и открытии/закрытии клапанов в момент остановки двигателя). Потребуется покупать до 4-х литров. Интервал замены 40 000 км

Замена ремня (узла) ГРМ: Подбор осуществляется только по vin- или frame- номеру автомобиля.

Комплект для замены ремня ГРМ подразумевает следующие позиции:

Двигатели D13B, D15B, ZC, оригинальная продукция Honda.

Ремень ГРМ (ресурс 100 000 км)

Ролик-натяжитель ремня ГРМ (ресурс 100 000 км)

Сальник лобовины коленвала (ресурс 100 000 км)

Прокладка клапанной крышки (ресурс определяется мастером)

Кольца свечных колодцев (ресурс определяется мастером)

Отдельно рассматривается вопрос о замене помпы (насоса охлаждающей жидкости), ресурс которой составляет 200 000 км.

Двигатели B16A (Honda Civic SIR). Оригинальная продукция Honda.

Ремень ГРМ (ресурс 100 000 км)

Ролик-натяжитель ремня ГРМ (100 000 км)

Сальники распредвалов (2 штуки) (ресурс 100 000 км)

Прокладка клапанной крышки (ресурс определяется мастером)

Кольца свечных колодцев (ресурс определяется мастером)

В случае использования неоригинальных запасных частей, интервал замены следует сократить вдвое.

Совет!

При замене ремня ГРМ на двигателях D15B, D16A, ZC вместе с помпой, допустимо использовать вместе с оригинальным комплектом ремня ГРМ дубликатную помпу, чей реальный ресурс составляет 100 000 км. В данном случае общий ресурс узла станет одинаковым. Старайтесь всегда использовать оригинальные сальники, это существенно повысит ресурс узла в целом.

Совет!

Старайтесь избегать использования неоригинальной продукции в узле ГРМ. В случае, если Вы понимаете риск использования неоригинальной продукции и готовы установить его в свой автомобиль, ориентируйтесь на вдвое меньший ресурс узла, даже если использован только один элемент комплекта ремня ГРМ.

Замена свечей зажигания: рекомендуемый интервал замены свечей зажигания – 20 000 км.

Замена тормозных колодок:

Передние тормозные колодки: в зависимости от производителя и стиля езды, замена передних тормозных колодок осуществляется каждые 25 000 – 60 000 км. Используются следующие номера колодок (по Nisshinbo):

Civic EG-EK (кроме SIR) – 8263, 8265.

Civic SIR – 8264.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Устанавливаемые АКПП на Хонда Цивик

Хонда Цивик – это автомобиль компактного класса, который в предложении японского производителя появился в 1972 году и производится по настоящее время. За годы нахождения этой модели на рынке было выпущено несколько миллионов экземпляров, автомобиль пользовался спросом у покупателей, он оснащался надежными двигателями и автоматическими коробками передач.

На Хонда Цивик устанавливались следующие АКПП:

· CVT M4VA/ MLYA/ SLYA/ META/ SETA;

· CVT Honda SLYA, SZCA;

· 5sp SPCA, MPCA, SMMA.

Первыми АКПП на Цивик стали модификации CVT M4VA появившиеся еще в 1995 году. Они устанавливались на модели, предназначенные для продажи на североамериканском рынке. Традиционно для этого автопроизводителя бесступенчатая АКПП получилась достаточно успешной, при условии правильного сервиса такая трансмиссия не ломалась, выхаживая порядка 300-400 тысяч километров пробега.

Популярностью у покупателей пользовалось семейство 4-ступенчатых автоматических коробок передач 4sp BMXA SLXA. Эта трансмиссия получила электронное управление, обеспечивая оптимальное и быстрое переключение ступеней. Благодаря своей простой конструкции такая трансмиссия была надежна, она не требовала какого-либо сложного ремонта или специального обслуживания.

В 2006 году на Хонда Цивик стали устанавливать пятиступенчатые АКПП 5sp SPCA, которые лучше реализовывали мощность автомобиля, имели усовершенствованный гидроблок и при этом гарантировали сокращение расхода топлива. Автовладельцу нужно было своевременно обслуживать эти коробки передач, меняя масло, а при достижении 200 тысяч километров вскрывать агрегат и менять сальники с прокладками.

Ремонт АКПП 4sp BMXA

Несмотря на свою великолепную надежность такие коробки автомат всё же требовали своевременного обслуживания, а при пробегах более 200 тысяч километров отмечались первые поломки, что вынуждало автовладельцев обращаться в сервис за ремонтом. Слабым местом этой трансмиссии был гидротрансформатор, также типичный капительный ремонт АКПП Хонда Цивик подразумевал переборку трансмиссии с заменой металлического фильтра и восстановление гидроблока. Специалисты рекомендовали устанавливать внешний магнитный фильтр, который очищал масло от металлической стружки, позволял продлить срок службы АКПП.

В начале двухтысячных годов металлический фильтр был заменён на фетровый, это упростило обслуживание агрегата, при этом капитальный ремонт АКПП Хонда Цивик подразумевал использование соответствующего комплекта сальников и прокладок, стальных дисков и фрикционов. Капитальный ремонт ремонт АКПП Honda Civic подразумевал замену комплекта фрикционов сцепления, что позволяло полностью восстановить работоспособность агрегата.

Ремонт вариаторов CVT

Японский автопроизводитель активно использовал на своих моделях вариаторы, первоначально предлагая их лишь американским покупателям, а в последующем стал устанавливать их и на европейские автомобили. Ремонт АКПП Хонда Цивик заключается в замене прокладок и толкающего бошевского ремня. Последний часто выходил из строя, требуя замены каждые 80-100 тысяч километров пробега.

Также мог отмечаться износ протектора цепи, стягивающего элемента или же повреждения металлических элементов цепи. Если автовладелец вовремя обращался в ремонт АКПП Honda Civic, то восстановление агрегата позволяло сохранить целостность валов, ограничившись лишь одной заменой ремня. В противном случае такая бесступенчатая трансмиссия требовала полного вскрытия и капитального ремонта, стоимость которого могла быть достаточно высокой.

Ремонт АКПП 5sp SPCA

Для восстановления этой коробки передач при серьезных пробегах требовался комплект прокладок, менялись также протекающие сальники. Раз в 100000 километров пробега менялся внутренний фильтр, что позволяло избежать загрязнения фрикционов. Соленоиды при длительном использовании на перегретом масле вырабатывали свой ресурс уже к 150 000 километрам, также часто выходил из строя электроклапан-штифтовик, который требовал замены на оригинальные запчасти.

Причины поломок автоматов на Хонда Цивик

Автоматические трансмиссии на Хонда Цивик были традиционно надежными для этого производителя, поломки лишь отмечались при серьезных пробегах автомобиля или неправильном использовании машины без своевременного сервиса. Также причиной неисправности АКПП может быть неквалифицированный ремонт АКПП Honda Civic или использование некачественных запчастей для восстановления трансмиссии.

Ремонт АКПП Honda Civic : стоимость

Для ознакомления стоимости ремонта трансмиссии , посетите раздел Цены . Или проконсультируйтесь с нашими специалистами, по телефону указанному на сайте .

При ремонте АКПП Honda Civic в стоимость входит:

Эвакуатор (бесплатно в пределах кад).
Бесплатная услуга такси, чтобы вы могли доехать до дома, после того как оставите авто нашим мастерам для ремонта.
Проверка состояния коробки – диагностика на компьютере.
Съем устройства, разборка или дефектовка.
Устранение загрязнений и пыли с запчастей.
Обратная сборка агрегата, установка на авто.
Компьютерная диагностика коробки на автомобиле.

Чтобы точно рассчитать цену необходимых запчастей, в первую очередь важно установить причину неисправности. Звоните в наш автосервис для консультации у опытных мастеров. По симптомам авто специалисты смогут определить детали, которые вышли из строя и рассчитают примерную стоимость ремонтных работ. Консультации по телефону проводятся бесплатно и ни к чему не обязывают.

Почему вы должны выбрать нас ?

Высококвалифицированные мастера

Мы собрали команду высококлассных специалистов, работающих в сфере ремонта АКПП не менее 6 лет.

Сроки ремонта АКПП Honda Civic

Некоторые поломки можно устранить прямо в день обращения
Полный ремонт АКПП от 3 — 5 дней

Цены на ремонт АКПП

Мы работает напрямую с производителями. Что позволяет нам, предоставлять цены дешевле чем, другие автосервисы по ремонту акпп в Спб . У нас собственный склад , вам не придётся тратить время на доставку запчастей
Для ветеранов вов и героев войны , скидка на все работы 50%
При оформлении заявки через сайт , скидка до 3%

Гарантия на ремонт АКПП Honda Civic

Гарантия на ремонт АКПП 1 год или 40000 км
Расширенная гарантия на ремонт АКПП до 2х лет

Диагностика АКПП Honda Civic бесплатно

Дефектовка и диагностика АКПП проводится только в Вашем присутствии. Вы сами увидите состояние своих запчастей

Диагностика включает в себя:

Диагностика ошибок сканером
Тестовая поездка с подключенным сканером (измеряем давления , температуру и уровень масла в АКПП)
Проверяем состояние масло АКПП , приводов и сальников

Комфортный ремонт АКПП

Мы заберём вас на Эвакуаторе и привезём в автосервис
Отправим вас на такси до дома (акция действует в пределах КАД и только при ремонте АКПП )

Хорошие отзывы

Почитайте что пишут о нас наши клиенты , как правило отзывы лучше расскажут о компании , чем сама компания.

Какие АКПП устанавливались на Хонда Цивик

ЭТАПЫ РЕМОНТА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Диагностика работы АКПП

Специалист выявляет неисправность в АКПП с помощью специального оборудования или путем тест-драйва автомобиля.

Съем и дефектовка АКПП

Снимаем и разбираем коробку, проводим дефектовку в присутствии владельца. Операция занимает около 1 часа и выявляет износ деталей.

Устранение неисправности

По согласованию с клиентом производим ремонт и замену неисправных деталей в соответствии с регламентом завода-производителя.

Сборка и проверка работоспособности

Производим выходную компьютерную диагностику и обкатку отремонтированной коробки. Если все в порядке – сообщаем владельцу об окончании работ.

Приемка выполненных работ владельцем

Клиент производит проверку исправности автомобиля совместно с мастером и осуществляет приемку работ.

Оформление гарантии

Оформляем гарантию на выполненные работы и установленные запчасти сроком на 1-2 года или 40-80 тыс. км. пробега.

Записывайтесь на диагностику сегодня. Ждём в удобное для Вас время. Без очереди

информация о компании

Мы выполняем профессиональный ремонт АКПП любой сложности, проводя качественную диагностику АКПП, замену масла и ремонт гидротрансформатора АКПП, ремонт CVT и DSG, диагностику и ремонт электронных систем управления АКПП, а также замену АКПП и восстановление АКПП после некачественного ремонта.