Замена акпп ниссан примера р12

Обновлено: 15.05.2024

Предисловие.
Дефект возникал постепенно. Появились проскальзывания при движении назад. Сначала не очень сильные, потом уже не мог переехать бугорок высотой 5 см.
Вариант установки контрактной, т.е. бу коробки: были варианты от 10 тр (с Wingroad) до 40 тр с Примеры. Состояние коробок естественно неизвестное.
Вариант ремонта на стороне: Сумма около 50 тр и нет уверенности в тех, кто будет делать.
В результате пришел к выводу, что делать надо самому, т.к. это приемлемый бюджет и
в результате будет получена почти новая в плане изнашивающихся частей коробка.
Последней каплей для принятия решения был отчет ism. т.е. Сергея.

Часть 1. Снятие.
Материальное обеспечение 1-го этапа:
Мануал. Раздел REMOVAL AND INSTALLATION.
Инструменты: ключи, головки, включая головки на 18 и на 16.
Подъемник, ну или яма.

Машина была поднята на подъемнике, сняты колеса, все пластиковые элементы защиты снизу и боковые в арках (подкрылки остались).
Разобрана с обеих сторон частично подвеска: шаровые, рулевые, верхний рычаг откручен от поворотного кулака для того, чтобы впоследствии вытащить приводные валы из коробки.
Откручиваем сливную пробку и сливаем масло из коробки. (Вот только тогда я почувствовал сильный запах горелого масла).
Снимаем шланги идущие к радиатору и сливаем масло.
Снята лыжа (естественно перед этим откручены болты крепящие агрегат к подушкам), поперечная балка. На данном этапе лучше установить доп. опору под силовой агрегат.
В моторном отсеке: демонтированы: воздушный фильтр (полностью корпусом и трубой), аккумулятор с кронштейном, ДМРВ (мешался), пластиковая декоративная накладка двигателя.
Отключены от коробки все провода и кабели, снят с кронштейна блок предохранителей и отведен в сторону.
Отсоединяем тросик управления и подвязываем, чтобы не мешался (Внимательно. Очищаем, смотрим, вынимаем шплинт и шайбу. Снимаем тросик, и ставим шайбу и шплинт обратно).
Вынимаем приводные валы из коробки.
Откручиваем все верхние болты крепления коробки к двигателю.
Снимаем стартер. Я использовал во многих случаях самодельный длинный (около 1,2 м) ключ с карданчиком (часто используется для ВАЗов и есть почти у каждого кто снимал коробки с классики). Очень удобно.
Мануал рекомендует снять датчик положения коленвала, я не стал этого делать, т.к. во-первых он не очень просто вынимается, а во-вторых смысла в этом я не увидел.
Снимаем маленький лючок между коробкой и двигателем и откручиваем гидротрансформатор от маховика, проворачивая ключом двигатель за болт шкива коленвала.
Ставим опору под коробку.
Откручиваем нижние болты крепления коробки к двигателю.
Откручиваем кронштейны от коробки, т.к. с ними не смогли вытащить.
Тяжелая она…. Снимали вдвоем. Аккуратней, чтобы не уронить гидротрансформатор!

Часть 2. Разборка.
Материальное обеспечение 2-го этапа:
– Мануал. Раздел DISASSEMBLY.
– Инструменты: Вороток большой, вороток малый. Головки 12 и 10, а также ключи для демонтажа трубок охлаждения масла. Отвертки с плоским шлицем.
–Стол большой, на который можно лить масло. Тряпки, керосин (5 л) и желательно краскопульт в который заливаем керосин и промываем все.
–Компрессор.
1. Замеряем расстояние от фланца коробки до гидротрансформатора. Записываем и сравниваем с мануалом.
2. Снимаем гидротрансформатор и кладем его отверстием вниз на пару дней в кювету.
3. Снимаем переключатель режимов (PNP-switch).
4. Закрываем разъемы.
5. Отмываем коробку от грязи, иначе потом она будет служить источником грязи.
6. Откручиваем болты поддона и складываем в отдельную коробочку (мануал настаивает на их замене, я не стал менять)
7. Снимаем поддон.

Магниты в опилках, железок в поддоне нет.
8. Отмываем поддон и магниты, протираем и убираем в чистый пакет.
Вид на внутренности коробки без поддона.

9. Снимаем защелку с внешнего разъема и проталкиваем его внутрь.
На рисунке видны соленоиды. Соленоид линейного давления стоит отдельно (левая часть рисунка). К нему идет красный с белыми полосками провод.
10. Снимаем Control Valve Assembly или мозги. В руководстве очень хороший рисунок какие болты откручивать. Складываем их отдельно. Имея спецификацию перепутать невозможно. А=40 мм (5 шт.), В=33 мм (6 шт.), С=43,5 мм (2 шт.) см. стр. АТ-515.

Немного видно на фотографии, что фильтр засорен.

11. Снимаем колокол, вынимаем дифференциал и убираем, если вопросов к нему нет (как в моем случае).
12. Снимаем масляный насос. Потом произведем его ревизию.
13. Снимаем тормозную ленту. Я замерил расстояние вылета болта регулировки. 14мм. Как впоследствии оказалось, регулировка данного узла производится затяжкой болта (Anchor end pin) с моментом 3,5-5,8 Нм и отворачивается затем на 2,5 ±0,125 оборота. Гайка законтривается с моментом 31-36 Нм. См. стр. АТ520. В отверстия тормозной ленты вставляем скобу (чертеж в мануале есть), чтобы не допустить ее распрямления.

Далее последовательно разбираем коробку. Узлы складываем в порядке разбора. Старайтесь не уронить подшипники упорные.
Стопорные кольца снимаются достаточно легко. Поддеваем отверткой и аккуратно вынимаем.
Итак, доходим до самого низа коробки. И видим виновника торжества. Пакет тормоза задней передачи изношен дальше некуда. Живым (если можно так сказать, т.к. остались лишь следы фрикционного материала) остался лишь последняя (ближняя к нам) фрикционная пластина. Все остальные фрикционы и все железо просто в хлам.

Поршень тормоза задней передачи. Виден износ на одной из кромок. Разрушено D-кольцо (внутреннее), которое и явилось причиной поломки.

Место установки тормоза задней передачи (самые глубины коробки).

Часть 3. Дефектовка/разборка узлов/сборка.
Материальное обеспечение 3-го этапа:
– Мануал. REPAIR FOR COMPONENT PARTS, ASSEMBLY, SERVICE DATA AND SPECIFICATIONS (SDS).
– Компрессор.
– Инструмент см. часть 2.
– Ключ динамометрический 5-25 Нм.
– Безворсовая ветошь.
– ATF (на данном этапе любая).
– Petroleum jelly (ну по-нашему - вазелин).

Приступаем к дефектовке узлов коробки. Разбираем поочередно все сборки фрикционов (или как они называются в руководстве сцепление, т.е. clutch). Разбираются они достаточно просто (снять стопорные кольца).
Итог дефектовки: Все фрикционы кроме задней передачи находятся в удовлетворительном состоянии (износ некоторых 0,1 мм на фрикцион) в допуске конечно, Но если сложить, то получается не так мало.
Решение: Замена всех фрикционов всех передач + железо на тормоз задней передачи + новый поршень.

Приобретенные запчасти:
1. Комплект прокладок Precision.
2. Фрикционы (комплект брать не стал, не понравились, чистый китай и, как мне показалось, были отличия в размерах.) Скомплектовали отдельно.
3. Поршень б/у.
4. Тормозная лента (не стал ставить впоследствии, т.к. родная лучше).
5. Железо (пластины металлические (driven plate)) тормоза задней передачи.

Немного о порядке работ. Я приступил к разборке пакетов фрикционов после закупки запчастей. Советую. Точно ничего не перепутаете, да и деталей достаточно много.
По сборке. Крупные пакеты собираются несложно, а вот мелкие, например High clutch без приспособлений собрать сложно. Но можно.

Разбираем, промываем, меняем все резинки и фрикционы и собираем.
Советую четко и по пунктам следовать мануалу. Достаточно понятно написано и нарисовано. Внимательнее с установкой пружинных колец (dish plate). Неправильно установите – не соберете узел. Обязательно контролируем зазоры.
Масляный насос. В допуске. Промываем, меняем прокладки, собираем.
Привод тормозной ленты. Для разбора нужен компрессор. Промываем меняем уплотнения, собираем. Вот тут было весело. Собирали, установив коробку на токарный станок выдвижной пинолью задней бабки J. Иначе у меня не получилось. Усилие хорошее. Съемник соскальзывал.
Итак. Все пакеты перебраны, привод тормозной ленты собран.
Сальники приводных валов заменяем.

Промывка мозгов J
Внимательно по мануалу (стр. АТ439-АТ453). Состояние до промывки:

В общем-то достаточно удовлетворительное, но… Обратите внимание на фильтр. Промыть его не так просто, но нужно. Внимательно, можно в несколько этапов и лучше в емкости.

Внимательно с шариками и пружинками. В указанный выше комплект шарики входят. Места их установки в мануале указаны точно.
Прокладки оказались настолько хорошо приклеены к металлическим пластинам, что я принял решение их не менять, т.к. снять их с пластин очень сложно, можно поцарапать пластины.
Что касается клапанов. Может быть, я был неправ, но не все я смог достать. Соответственно была проверена их работоспособность и промывка краскопульт с керосином 6 атм. Все двигается и работает. Обязательно проверяем пружину гидроаккумулятора переключения 1-2.
Размеры пружин присутствуют в спецификации на последних страницах раздела (SDS). Внимательно проверяем.
Собираем.
Здесь несколько моментов. Надо обратить внимание на установку болтов F. Они ставятся наоборот. Я потом переставил. И хорошо, т.к. при установке блока соленоидов перетянул.
Затяжка болтов только динамометрическим ключом согласно спецификации.

Еще один пункт. Проверьте соленоид линейного давления на предмет чистоты сеточки и состояния.

Все соленоиды прозвонить. Значения сопротивлений указаны в спецификации. На соленоиды надеть новые резинки.
Мозги собраны.

Заднюю крышку я не снимал. В моем случае не видел особого смысла. Если есть сомнения в подшипниках, то лучше демонтировать и дефектовать данный узел.
Вал переключения (manual shaft) не снимал.

Приступаем к сборке коробки.
Последовательно и аккуратно собираем пакеты фрикционов, планетарные механизмы и т.д. Рисунки в мануале достаточно подробные.
[b] Внимательно посмотрите на верхний рисунок на стр. АТ504. Я вспомнил, наверное, маму каждого японского и не очень инженера писавшего инструкцию, т.к. к этому моменту все уже собрано. [b]
Ставим тормозную ленту и регулируем (см. снятие п. 13 и мануал стр. АТ520).
Последним устанавливается масляный насос. Не забываем уплотнения.
Ставим дифференциал.
Ставим корпус (колокол) на герметик. Затягиваем болты.

Устанавливаем поршни N-D и сервопривода. Устанавливаем 3 кольцевых уплотнения, устанавливаем разъем соленоидов в коробку, устанавливаем мозги.
Ставим новую прокладку и устанавливаем поддон. Затягиваем пробку.
Ставим гидротрансформатор и проверяем размер от торца коробки (колокола) до гидротрансформатора.
Установка коробки в обратном порядке снятию.

После установки заливаем масло. Постепенно. Сначала до уровня. Запускаем двигатель. Прогоняем режимы. Доливаем. Смотрим утечки.
Первую неделю – контроль уровня масла каждый день на горячей коробке. При необходимости доливка.

[b]Итог по деньгам: [b]
Прокладки 3600 р.
Фрикционы 3500 р.
Поршень б/у 1050 р.
Пластины тормоза задней передачи 5х180р/шт.
Тормозная лента 1300 (не понадобилась).
Итого запчасти: 10350р.
Масло Nissan Matic D 2х4л = 4200р.
Ключ динамометрический 5-25 Нм – 1200 р.
Доп. расходы 2500 р.
Итог с накладными расходами и инструментом около 18 тр.

Отчет достаточно скромный в плане технических подробностей. Основное – в мануале. Фотографии к сожалению с телефона.

PS. Пока коробка была снята, заменил сальник рулевой рейки. Очень удобно.

AlexVF спасибо за подробный отчёт.
Moroz

Автомобиль японской компании Nissan Primera P12 оснащается механическими, автоматическими коробками переключения передач и вариатором.

В данной статье пойдет речь о том, какие агрегаты используются в данной модели автомобиля, наиболее вероятные неисправности в процессе их эксплуатации и что делать в такой ситуации.

Какая АКПП установлена на Nissan Primera P12

Данный автомобиль выпускается с автоматической коробкой передач RE4F03B. Агрегат имеет четыре передачи переднего хода и одну передачу заднего. За управление АКПП отвечает электронный блок, благодаря чему удается достичь улучшенного управления автомобилем и беспроблемного выбора необходимой передачи при любых режимах и условиях движения.

Какая МКПП установлена на Nissan Primera P12

Выпуск данных автомобилей с МКПП в качестве коробки передач был осуществлен еще в 2002 году. До сих пор агрегаты используются на Ниссан Примера Р12, и многие автолюбители отдают предпочтение именно ему.

Какой вариатор установлен на Nissan Primera P12

Что касается вариатора, то в Примере Р12 установлена трансмиссия модели CVT PRIMERA RE0F06A. По словам производителей, данный агрегат считается достаточно надежным и простым в эксплуатации, что обеспечивает максимально комфортное управление.

Расход топлива

Расход топлива интересует многих автолюбителей, и ниже представлена таблица, в которой прописан возможный диапазон расхода в зависимости от типа трансмиссии и используемого топлива, о котором заявляет завод-изготовитель.

Вид коробки и тип топлива	Расход топлива на 100 км, л
МКПП, дизель	6,1-6,3
МКПП, бензин	7,2-7,8
АКПП, бензин	8,0
Вариатора, дизель	6,4-7,0

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее экономичным в этом плане является МКПП, однако это не делает два остальных агрегата хуже – они выигрывают за счет других характеристик.

Как правило, данный показатель может значительно изменяться в зависимости от условий эксплуатации, режиме (трасса или город), а также стиля вождения. Однако, по словам многих владельцев Nissan Primera P12, даже при спокойной манере вождения на любой из трансмиссий расход топлива больше на 2 литра того, который указан в таблице.

Типичные неисправности

Еще один актуальный вопрос – регулярность возникновения поломок в процессе эксплуатации трансмиссий и их вид. Не секрет, что во время прохождения автомобилем определенного пробега в несколько тысяч километров система транспортного средства начинает давать сбой, возникают различные неисправности. Так, например, проблемы могут возникнуть в различных коробках переключения передач, установленных в машине.

Проблемы при эксплуатации АКПП

Среди наиболее популярных проблем во время использования коробки автомат можно отметить:

утечку масла;
выход из строя блока управления;
неисправности гидроблока.

Дополнительно сюда можно отнести износ элементов конструкции, что также приводит к ухудшению работоспособности всей КПП.

Проблемы при эксплуатации МКПП

Среди распространенных проблем, которые возникают при использовании механической коробки передач, большинство владельцев Ниссана данной модели отмечают износ подушки МКПП. В результате выход из строя подушки может привести к появлению вибрации.

Проблемы при эксплуатации вариатора

Несмотря на заверения производителей о надежности и качестве данной трансмиссии, в процессе эксплуатации возникают различные поломки, среди которых стоит обратить внимание на:

толкание ремня и его разрыв вследствие износа;
перегрев масла и как следствие самой КПП;
утечка масла.

При этом необходимо отметить, что подобные проблемы возникают уже спустя 30-40 тыс. км пробега автомобиля, поэтому требуется ремонт вариатора.

Вне зависимости от типа используемой трансмиссии при обнаружении поломки рекомендуется осуществить незамедлительный ремонт конструкции или полную ее замену. Это позволит продлить срок службы агрегата, а также сделать процесс управления автомобилем более комфортным.

Кто должен выполнять ремонт

При возникновении необходимости в проведении ремонтных работ лучше всего доверить автомобиль станции технического обслуживания. Несмотря на то, что большинство автовладельцев считают такой вариант невыгодным, он все же более рациональный, чем ремонт своими руками.

Дело в том, что ремонт трансмиссии требует определенных знаний о том, как устроена МКПП, АКПП или вариатор, а также о принципе работы каждого из перечисленных агрегатов. Любая неточность может привести к ухудшению ситуации и дополнительной поломке, что значительно скажется на бюджете, ведь в любом случае потребуется посещать СТО.

К тому же, необходимо отметить, что квалифицированные сотрудники станции техобслуживания не только быстро справятся с поставленной задачей, но также проведут диагностику транспортного средства и коробки передач в нем и выявят причину, из-за которой возникла проблема.

Что касается стоимости в случае полной замены АКПП, МКПП или вариатора, то в среднем она составит:

50-70 тыс. рублей за коробку автомат новую и 30-35 тыс. рублей – за б/у вариант;
30-45 тыс. рублей за МКПП новую и 15-28 тыс. рублей – за б/у.

При замене вариатора речь идет о покупке каждой детали отдельно, и их цена лежит в пределах от 500 до 5000 рублей.

Замена масла

Замена масла в АКПП

Перед тем, как говорить о процедуре замены масла, следует отметить, что периодичность подобного процесса должна составлять 50-60 тыс. пройденных автомобилем километров. Дополнительно о необходимости замены масла может сообщить затрудненное перемещение рычага переключения режимов в АКПП.

Последовательность действий по замене представлена ниже.

В первую очередь, потребуется проверить объем и состояние используемого масла. Для этого необходимо будет сначала запустить двигатель, чтобы прогреть жидкость до необходимой температуры, после чего поставить транспортное средство на ровную площадку.
Затем следует подъем автомобиля и установка упоров под его колеса. Для этого потребуется воспользоваться домкратом и противооткатными упорами.
Когда положение автомобиля будет зафиксировано, можно переходить к коробке. Из нее для проверки масла потребуется вытащить щуп, а заодно протереть его насухо, чтобы впоследствии можно было вернуть на место. При этом стоит отметить, что если во время проверки масла было отмечено, что его слишком мало, то рекомендуется провести самодиагностику и оценить наличие или отсутствие повреждений в коробке, чтобы предусмотреть вариант возможной утечки масла.
Если в результате проверки никаких утечек обнаружено не было, но при этом было отмечено, что масло требует замены, следует приступить к основному шагу выполняемых действий. Дополнительно необходимо учесть, что для замены масла потребуется запастись нужными инструментами, новым маслом, а также шприцом или трубкой с воронкой и емкостью, куда будет слито старое масло.
Чтобы поменять масло, потребуется снять защиту коробки и обеспечить таким образом к ней доступ.
После этого необходимо поставить рычаг коробки автомат в положение паркинга и открутить крышку сливного отверстия, под которое тут же рекомендуется подставить емкость.
Из отверстия польется использованное масло, и останется лишь дождаться, когда оно вытечет полностью, после чего это отверстие закрыть.
Следующим действием станет демонтаж поддона посредством откручивания болтов крепления. После того, как поддон будет изъят, потребуется с помощью тряпки очистить его от остатков масла и дополнительных загрязнений.
Затем можно приступать к замене сетчатого фильтра и обратной установке поддона. Однако перед этим стоит также сменить прокладку.
Когда поддон будет установлен, можно будет приступать к заливу нового масла в специальное отверстие. Первоначальный объем жидкости должен составить 4 литра, вливается с помощью шприца или воронки.

После того, как масло будет залито в отверстие, его необходимо закрыть, собрать конструкцию коробки обратно и завести двигатель, чтобы прогреть смазочную жидкость и позволить ей распространиться по элементам конструкции АКПП. При необходимости масло можно будет долить, если обнаружатся дополнительные затруднения в процессе переключения передач.

Замена масла в МКПП

Что касается процедуры замены масла в механической коробке передач, то она представляет собой следующую последовательность действий:

Владельцу авто потребуется поднять автомобиль с помощью подъемника или установить его на эстакаду. Дополнительно можно воспользоваться домкратом и противооткатными упорами.
После этого выполняется снятие защиты двигателя и МКПП. Стоит отметить, что крепление рассматриваемых агрегатов осуществляется ко дну автомобиля.
Следом за демонтажем защиты потребуется выполнить визуальный осмотр коробки передач. При этом смотреть необходимо на состояние сальника левой полуоси, правой полуоси, а также пыльников полуосей.
При отсутствии каких-либо проблем следующим действием станет откручивание сливной пробки и слив масла в заранее подставленную емкость. Сливаться жидкость будет примерно в течение десяти минут.
Затем можно прикрутить сливную пробку обратно и одновременно с этим осуществить замену уплотнительного кольца или его очистку.
Когда с предыдущим действием будет покончено, можно приступить к заливу нового масла. Выполняется с помощью шприца. Что касается объема, то потребуется влить около 3 литров.

Наконец, после того, как масло будет залито полностью, потребуется завести мотор на 15 минут для прогрева двигателя и коробки с целью распределения жидкости по всем элементам. При необходимости можно будет потом еще раз проверить уровень масла и долить недостающий объем.

Однако чтобы избегать возникновения серьезных поломок или выхода из строя всей системы, рекомендуется проводить регулярный осмотр транспортного средства и работоспособности коробки передач, а также осуществлять своевременный ремонт при его необходимости.

Отзывы

Алексей, 46 лет, г. Старый Оскол:
Автомобиль у меня уже давно, установлена на нем АКПП, что меня вполне устраивает. Управление комфортное, никаких посторонних шумов или затруднений за все время эксплуатации не заметил. Регулярно меняю масло, когда в этом возникает необходимость и осуществляю техосмотр состояния транспортного средства. Автомобиль хороший! Рекомендую!

Олег, 29 лет, г. Балаково:
Так как я любитель механики, то и Ниссан Примера Р12 я выбрал именно с такой коробкой передач. Пару раз за все время эксплуатации возникали поломки, но все они были связаны с износом элементов конструкции агрегата, поэтому считаю, что это вполне нормально. Если относиться к машине с любовью, то никаких серьезных проблем не возникнет.

Никита, 36 лет, г. Тольятти:
Недавно приобрел Nissan Primera P12. Выбрал модель с вариатором, так как хотелось попробовать этот вид трансмиссии. Могу сказать, что управлять таким автомобилем – одно удовольствие. Езда комфортная, все переключается легко. Пока что никаких проблем не возникло.

Алексей, 58 лет, г. Армавир:
Уже давно езжу на Ниссан Примера Р12. Покупал автомобиль еще, когда он выпускался только с механикой, но менять его до сих пор не хочу, так как все устраивает. К тому же, регулярный осмотр и своевременный ремонт позволили мне за все это время избежать серьезных проблем и огромных затрат.

Владислав, 53 года, г. Ставрополь:
Люблю автомат, поэтому и автомобиль выбирал с этой коробкой передач. Однако Nissan Primera P12 меня в этом плане разочаровал. Масло довольно быстро расходуется, из-за чего постоянно приходится его менять. Пару раз выходил из строя блок управления. Не рекомендую.

Автомобили NISSAN PRIMERAc бензиновым двигателем QG18DE могут комплектоваться автоматической коробкой передач RE4F03B с четырьмя передачами переднего хода и передачей заднего хода. На автомобилях с бензиновым двигателем QR20DE устанавливается также автоматическая бесступенчатая коробка передач (вариатор) CVT (RE0F06A), переключение передач на которой может выполняться также и вручную.

Информация актуальна для моделей 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 года выпуска.

Управление АКПП выполняет электронный блок, чем обеспечивается полный объем информации и лучшее управление коробкой передач и выбор соответствующей передачи на всех режимах движения и всех нагрузках на двигатель на текущий момент. Блок управления самостоятельно распознаёт по положению педали акселератора и углу открытия дроссельной заслонки, какой режим движения выбирает водитель, и выполняет переключение на соответствующую передачу.

Крутящий момент от двигателя к коробке передач передается через гидротрансформатор - неразборный блок, который крепится к приводному диску коленчатого вала и заменяет сцепление, применяемое в механических коробках передач (см. иллюстрацию 1.06 и 1.0в).

АКПП RE4F03B и ее компоненты
1 - вентиляционный шланг
2 - стопорное кольцо
3 - пробка
4 - уплотнительное кольцо круглого сечения
5 - датчик скорости вращения вала
6 - уплотнительное кольцо круглого сечения
7 - корпус коробки передач
8 - сальник приводного вала
9 - направляющая трубка щупа для измерения уровня трансмиссионной жидкости
10 - уплотнительные кольца
11 - вторичный вал
12 - подшипник вторичного вала 13- регулировочная шайба
14 - крышка коробки передач
15 - щуп для измерения уровня трансмиссионной жидкости
16 - болт крепления (среди них - 6 самоконтрящихся болтов и 8 обычных)
17 - контргайка
18 - шестерня холостого хода
19 - внутреннее кольцо подшипника
20 - регулировочная шайба
21 - наружное кольцо подшипника
22 - положение парковки
23 - датчик нейтрального положения рычага управления АКПП
24 - возвратная пружина
25 - вал привода парковки
26 - собачка механизма парковочного тормоза
27 - возвратная пружина 2-й передачи
28 - шток поршня ленточного тормоза
29 - уплотнительная прокладка
30 - поршень ленточного тормоза
31 - уплотнительные кольца
32 - возвратная пружина повышенной передачи
33 - держатель пружины
34 - зажим
35 - уплотнительные кольца круглого сечения
36 - уплотнительное кольцо
37- поршень повышенной передачи
38 - держатель поршня
39 - уплотнительное кольцо круглого сечения
40 - держатель поршня повышенной передачи
41 - стопорное кольцо
42 - шток режима ручного переключения передач
43 - удерживающий штифт
44 - сальник
45 - стопорная пружина
46 - кронштейн штока
47 - удерживающий штифт
48 - кронштейн тяги положения парковки
49 - тяга положения парковки
50 - уплотнительные прокладки
51 - трубопровод охлаждения трансмиссионной жидкости
52 - уплотнительные прокладки
53 - уплотнительное кольцо круглого сечения
54 - упорное кольцо
55 - масляный поддон
56 - магнит
57 - пробка сливного отверстия
58 - уплотнительное кольцо пробки сливного отверстия
59 - прокладка масляного поддона
60 - блок управляющих клапанов
61 - поршень гидроусилителя
62 - возвратная пружина
63 - поршень
64 - уплотнительные кольца круглого сечения
65 - уплотнительное кольцо круглого сечения
66 - шестерня понижающей передачи
67 - регулировочная шайба подшипника шестерни понижающей передачи
68 - возвратная пружина
69 - наружное кольцо подшипника
70 - лента тормоза в коробке передач
71 - подшипник
72 - стопорное кольцо
73 - игольчатый подшипник
74 - держатель подшипника
75 - уплотнительные кольца
76 - игольчатый подшипник
77 - резьбовой палец
78 - контргайка

Для проверки работоспособности автоматической коробки передач и определения неисправности необходим определенный опыт и дорогостоящие специальные приборы. Поэтому в настоящем руководстве указан лишь порядок работ по снятию и установке и регулировке тяги переключения передач.

Производитель рекомендует менять трансмиссионную жидкость через каждые 60 ООО километров пробега. В рамках технического обслуживания автомобиля следует выполнять проверку уровня жидкости в коробке.

Внимание! Буксировка автомобилей с автоматической коробкой передач должна выполняться с учетом соответствующих требований.

Наличие возможности переключения коробки на ручной режим управления позволяет водителю использовать его по своему усмотрению. Переключение можно выполнять как на остановленном автомобиле, так и во время движения. При переходе наручной режим во время движения передача, соответствующая скорости вращения двигателя на момент перехода, включается автоматически и отображается на дисплее тахометра. Для перехода на ручной переключения передач рычаг управления коробкой из положения D следует сместить перпендикулярно вправо в выемку на корпусе, проходящую параллельно прорези, по которой перемещается рычаг управления коробкой передач. Это положение соответствует нейтральной передаче, в которую рычаг следует возвращать после каждого переключения.

1 - гидротрансформатор
2 - уплотнительное кольцо круглого сечения первичного вала
3 - сальник масляного насоса
4 - сальник левого приводного вала
5 - уплотнительное кольцо круглого сечения
6 - шестерня привода спидометра
7 - уплотнительное кольцо круглого сечения
8 - датчик скорости вращения вторичного вала
9 - резистор
10 - датчик нейтрального положения рычага управления АКПП
11 - сальник правого приводного вала
12 - направляющая трубка щупа для измерения уровня трансмиссионной жидкости
13 - щуп для измерения уровня трансмиссионной жидкости
14 - уплотнительное кольцо круглого сечения
15 - уплотнительное кольцо круглого сечения
16 - датчик скорости вращения первичного вала
17 - медные уплотнительные кольца
18 - отводящий трубопровод
19 - медные уплотнительные кольца
20 - подающий трубопровод
21 - прокладка масляного поддона
22 - уплотнительное кольцо пробки сливного отверстия
23 - пробка сливного отверстия
24 - магнит
25 - масляный поддон
26 - болты крепления поддона (18)
27 - корпус коробки передач

Для переключения на более высокую передачу в режиме ручного управления рычаг следует подать в направлении(+) на корпусе или к (-), если требуется более низкая передача. В обоих случаях рычаг сразу же нужно вернуть в положение нейтральной передачи.

Внимание! Если рычаг будет смещен к (+) или (-) более чем один раз, то коробка выполнит переключение в ту или иную сторону соответствующее количество раз. Чтобы вернуться в режим автоматического переключения, рычаг управления коробкой нужно отжать влево, в положение D.

3 - утечка масла через уплотнения и прокладки.

Примечания:

Кроме того, коробку передач снимают для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.

Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода выключения сцепления, ослабление крепления коробки и др.).

Коробка передач довольно тяжелая, а ее форма неудобна для удерживания, поэтому рекомендуем снимать коробку передач с помощником.

Для снятия коробки передач RS6FS1A с автомобиля, оснащенного двигателем объемом 2,0 л, выполните следующие операции.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите воздушный фильтр и воздуховод.

3. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра сцепления и, не отсоединяя от него шланг, снимите цилиндр с коробки передач и отведите его в сторону.

Примечание:

Не нажимайте на педаль сцепления во время снятия рабочего цилиндра.

4. Извлеките пружинный фиксатор.

5. Снимите шайбу.

6. Снимите трос переключения передач со шпильки механизма переключения передач.

7. Отсоедините трос выбора передач и отведите оба троса управления коробкой передач в сторону.

8. Снимите брызговики двигателя.

9. Выверните болт клеммы провода «массы» и отведите провод в сторону.

10. Нажав на пластиковые фиксаторы, отсоедините колодку жгута проводов от датчика нейтрального положения передач.

11. Аналогично отсоедините колодку жгута проводов от выключателя света заднего хода.

12. Снимите стартер. Более подробно здесь.

13. Выверните болты крепления поперечины подрамника и снимите ее с автомобиля.

14. Отсоедините приемную трубу от катколлектора и промежуточной трубы. Снимите приемную тубу с автомобиля.

15. Подставьте под двигатель и коробку передач опоры. Отсоедините опоры двигателя от корпуса автомобиля, выверните болты крепления защитного бруса и снимите защитный брус в сборе с опорами двигателя.

16. Выверните болты крепления коробки передач к блоку цилиндров.

17. Сдвиньте коробку передач назад до момента выхода первичного вала коробки из ступицы ведомого диска сцепления. Затем сдвиньте коробку максимально назад, уберите из-под нее опору и, наклонив вниз заднюю часть коробки, снимите с автомобиля (двигатель и коробка разбирались на верстаке для наглядности).

Примечания:

При снятии коробки передач не опирайте конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, чтобы не деформировать их.

18. Установите коробку передач, а также все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Примечания:

Перед установкой коробки передач смажьте шлицы первичного вала тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки.

Проверьте с помощью специальной оправки, как отцентрирован ведомый диск сцепления.

19. Залейте масло в коробку передач.

20. При необходимости отрегулируйте привод управления коробкой передач.

В статье не хватает:

Фото деталей и расходников
Фото инструмента
Качественных фото ремонта

Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство "Третий Рим".

Сегодняшний отчет будет о состоянии вариатора RE0F06A на автомобиле Nissan Primera при пробеге в 300000км.

Данная модель вариатора выпускалась компанией JATCO с 1997 по 2007 год и ставилась в основном на праворульные автомобили. На европейском рынке данной трансмиссией комплектовались автомобили Nissan Primera.
При должном обслуживании этот вариатор прослужит достаточно долго, не доставляя проблем владельцу. Среди джатковских вариаторов это одна из самых надежных трансмиссий.
Но рано или поздно многие автовладельцы сталкиваются с различными неисправностями вариатора.

Рассмотрим основные проблемы RE0F06A:
- Выход из строя датчиков скорости и шагового мотора. Происходит от перегрева трансмиссионной жидкости. Эксплуатация с неисправной электроникой "убивает" механическую часть.
- Пробуксовка сегментального ремня по шкивам из-за недостаточного давления. Давление падает по мере естественного износа гидравлической части трансмиссии, а также из-за использования жидкости с характеристиками, отличными от NS-1. Кроме этого в угоду экологии производитель занизил обороты холостого хода, при низких оборотах есть риск пробуксовки ремня у любителей быстрых стартов.
- Износ подшипников - как правило тоже вследствие перегрева.

На агрегате, который мы покажем в отчете, перестала корректно работать блокировка гидротрансформатора, что привело к пробуксовке ремня на скорости.
При неправильной работе вариатора сегменты ремня моментально изнашиваются.

По состоянию поверхностей шкивов было видно, что букс был на скорости.

Пакет Forward подгорел - следствие эксплуатации автомобиля с неисправной работой блокировки.

На роторе насоса видны царапины от попадавших туда частиц. Сам насос еще вполне живой.

По конструкции он такой же, как и на RE0F09A, но выполнен из чугуна со стальным редукционным клапаном. Клапан в идеальном состоянии.

В гидроблоке шариками начало разбивать сепараторную пластину. Проблема чисто возрастная, пластина отдельно не поставляется - только вместе с гидроблоком.

Ресурс клапанов и их рабочей поверхности данного гидроблока большой, т.к. изготовлен из качественного металла, но из-за разрушения сепараторной пластины его нужно менять.

Итог: после дефектовки нужно менять ремень, шлифовать или менять конуса, менять подшипники, менять гидроблок, менять пакет Forward, фрикционы пакета Reverse, ремонтировать гидротрансформатор, прокладочный комплект само собой.

Стоимость новых оригинальных запчастей на этот вариатор достаточно высокая.

В конечном итоге был найден абсолютно новый агрегат по вменяемой цене.

Он поставляется уже частично заполненный маслом, на долив потребовалось 5 литров NS-1.

Еще один нюанс: фильтра тонкой очистки поставляются по неадекватной цене, но отлично подходит фильтр от RE0F09A, который отличается только направлением трубок и кронштейном.

После сборки были подняты обороты ХХ до 700, чтобы под нагрузкой не просаживалось давление.

Система трансмиссии обеспечивает движение автомобилю, и каждому водителю необходимо её бесперебойное функционирование. Чтобы механизмы не подводили на дороге, важно регулярно осуществлять проверку уровня и состояния залитой рабочей жидкости, а также менять смазку по мере её износа. Без должного ухода элементы трансмиссии быстро выходят из строя, и не всегда даже дорогостоящий ремонт способен спасти ситуацию. Своевременная замена масла в АКПП – залог стабильной работы устройства, поэтому если даже автопроизводителем жидкость залита на весь срок службы коробки, проводить процедуру обновления смазки спустя определённый пробег необходимо. Для автомобилей Nissan Primera заводское масло считается «несменяемым», но с расчётом на нормальные условия эксплуатации. Создаваемые нагрузки на автомобиль снижают рабочие характеристики смазочного состава, увеличивая износ коробки. Замена масла в АКПП, проводимая в автомобиле Ниссан Примера, может существенно продлить срок службы устройства.

Периодичность замены

Интервалы выполнения процедуры обновления смазки, согласно рекомендациям производителя, составляют 50 – 60 тысяч км. пробега. В процессе смены жидкости нужно поменять также масляный фильтр и прокладку поддона. Контролируя уровень жидкости в коробке, попутно нужно наблюдать и за состоянием смазочного состава. Если обнаружились признаки износа продукта или работа АКПП начала давать сбои, масло меняется раньше заявленного срока.

Проверяем объём и состояние масла

Уровень жидкости в коробке необходимо поддерживать в пределах нормальных показателей, потому как его отклонения в любую сторону могут привести к поломке устройства. Чтобы точно определить объём масла в АКПП, автомобиль необходимо прогреть до рабочей температуры смазочного состава, проехав для этого не менее 15 км., после чего установить машину на ровной площадке. Далее выполняем последовательно процедуру:

ставим авто на ручной тормоз;
при заведённом двигателе поочерёдно переключаем передачи, оставляем в положении паркинга;
извлекаем измерительный щуп, находящийся вверху коробки между аккумулятором и двигателем (автомобиль при этом не глушим), протираем его насухо и возвращаем на место;
снова вынимаем прибор и оцениваем результаты проверки;
при необходимости доливаем масло до нужных показателей на щупе;
если объём жидкости находится на уровне критической отметки, осмотрите коробку на предмет утечек: вовремя принятые меры помогут избежать поломки АКПП.

При проверке уровня обязательно обратите внимание также на состояние жидкости. Запах гари, мутный цвет смазки, наличие следов износа трущихся элементов свидетельствуют о непригодности масла и потере его свойств. В таком случае замену жидкости необходимо проводить незамедлительно.

Какое масло выбрать

От качества залитого состава и соответствия его техническим характеристикам АКПП зависит результат проводимой процедуры замены, поэтому выбор правильной трансмиссионной жидкости для коробки – важнейшее условие для обеспечения стабильности работы устройства. Используя неподходящий продукт, вы рискуете получить обратный эффект. Для автоматических коробок передач Ниссан Примера лучше использовать оригинальный продукт Nissan Matic Fluid D, рекомендуемый производителем.

Для АКПП, производимых до 2000 года выпуска, используются масла спецификации Dexron III. При отсутствии оригинального рекомендуемого продукта подбирают аналогичный ему по техническим характеристикам. В коробку Ниссан Примеры заливают синтетические или полусинтетические составы. Для вариатора подойдёт масло Nissan ATF N-CVT Fluid Р11, Nissan NS1-CTV P12. Для частичной замены потребуется 4 – 6 литров жидкости, для полного замещения – около 12 литров.

Регламент замены

В АКПП Ниссан Примера лучше заменить масло частично, потому как процедура с аппаратным подключением может привести к неприятным последствиям для коробки. Обновление жидкости может проводиться автомобилистом самостоятельно и не представляет собой большой сложности.

Чтобы провести частичную замену масла, нам потребуются следующие инструменты и расходные материалы:

новая трансмиссионная жидкость;
прокладка для поддона;
новый масляный фильтр-сетка;
набор ключей, отвёртка;
чистая ветошь, перчатки;
ёмкость для сбора отработанной смазки.

Замена масла в коробке передач Ниссан Примера выполняется таким образом:

Предварительно прогрев трансмиссию, заезжаем на смотровую яму или устанавливаем машину на подъёмник.
Снимаем защиту, обеспечив доступ к коробке (при наличии).
Ставим рычаг в положение паркинга.
Откручиваем сливную пробку КПП, предварительно подставив тару для сбора отработки, ждём, пока жидкость стечёт, после чего закрываем отверстие.
Снимаем поддон, отвинтив болты крепления, тщательно очищаем его.
Демонтируем сетчатый фильтр, затем устанавливаем новый фильтрующий элемент.
Возвращаем на место чистый поддон, сменив прокладку.
Заливаем свежее масло в соответствующее отверстие сначала объёмом 4 л., далее запускаем двигатель и льём, контролируя уровень по меткам на щупе.
Переключаем передачи поочерёдно во все положения, задерживаясь на каждом по нескольку секунд, после чего возвращаем в парковочное положение.
Снова проверяем уровень жидкости, доводим его до нормы.
После процедуры совершаем небольшую поездку. Проверяем уровень и доливаем масло при необходимости.

По отзывам тех, кто менял жидкость методом полного замещения, устройство начинало сбоить после процедуры, поэтому вместо того чтобы смазку менять полностью, для максимального её обновления можно повторить процесс 2 – 3 раза спустя небольшой пробег.

Читайте также: