Замена акпп тойота корона

Обновлено: 02.05.2024

Все готово, можно ставить бублик и приступать к установке автомата на двигатель. При установке бублика следует помнить важный момент: он должен сесть на валы до упора. Для этого его нужно взять с двух сторон и покручивая влево-вправо вокруг оси осадить в три приема. В первый прием он просто одевается на валы, ориентируясь по двум боковым вырезам, потом он должен «провалиться» еще два раза. Покачивая и толкая насаживаем его сначала на входной вал АКПП (проваливается и упирается первый раз), потом точно также насаживаем на вал насоса (проваливается еще глубже и упирается второй раз). После этого стоит убедиться в правильности установки. С этой целью надо измерить расстояние от привалочной плоскости колокола коробки до бублика, которое в моем случае составляет 31 мм (место измерения – плоскость одной из шести крепежных площадок бублика к маховику).
Итак, бублик сидит на месте, начинаем установку автомата (при всех манипуляциях с коробкой внимательно следим за бубликом, чтобы не выпал). Ставим на яму под кузов две поперечины, чтобы положить коробку. Затем прикладываем немеряное усилие и закидываем автомат себе на плечи, поднимаем и ставим на поперечины. Это очень тяжелый момент в работе. Затем ставим под автомат два домкрата: один – под колокол, второй – под хвостовик. Поднимаем автомат домкратами и выравниваем по горизонтали, придвигаем к двигателю, совмещаем отверстия на колоколе и движке, смотрим, чтобы колокол попал на шпильку (расположена слева по ходу движения). Убеждаемся, что бублик не упирается в маховик. Продергиваем трос от БДЗ наверх. Если все ровно, начинаем методично закручивать все болты в обратной последовательности, начиная с нижних. Потом прикручиваем лыжу, линии охлаждения и так далее, до полной сборки.
Когда прикручен последний болт поздравляем себя с успешно проделанной работой! :-)
В завершение меняем АТФ методом вытеснения

Во-первых, если автомат снимается для замены заднего сальника коленвала двигателя, обязательно надо менять сальник насоса АКПП. Это в дальнейшем позволит избежать повторного снятия агрегата по причине течи. Пока все разобрано, для профилактики неплохо поменять и сальник хвостовика.

Введение
Всем добрый день. Ну или вечер, или даже ночь. Как следует из прошлой записи, у меня умерла коробка. Через человека под ником Razbor Razbor ВКонтакте была заказана АКПП А241Е на 10к. Приехала А247Е. Если коротко, то уже понятно, что он меня кинул, подсунув не ту коробку, которую я заказывал. Попытка поговорить ни к чему не привела, он просто загасился и добавил меня в черный список. Я раскидал объявления о его обмане по группам ВК, в отзывах у него на странице и где только смог придумать. Будем надеяться, это приведет хоть к чему-нибудь.

Часть 1. Подготовка
Коробка лежала, ездить было надо. Поискав информацию в интернете, узнал, что а247е вполне удачно ставится на Corona/Gaia/Ipsum/Premio и иже с ними. Поэтому решил ставить и разбираться своими силами.

Как и в прошлый раз с ремонтом Короллы решил снять двигатель вместе с коробкой, поменять все сальники, комплект ГРМ и кольцо трамблера. Однако, оказалось удобнее сначала снять АКПП, вытащив ее вниз, а потом уже через верх доставать сам двигатель.

Часть 2. АКПП
Чтобы поставить А247Е вместо А241Е нам потребуется:
1) Поставить на А247Е датчик скорости с А241Е. Заглушка для него находится над дифференциалом, крепится болтом под ключ на 10.

2) Поставить на дифференциал шестерню привода датчика скорости со старой коробки. Для этого нужно располовинить коробку, после чего аккуратно снять колокол, постукивая по периметру киянкой. Я перекинул дифференциал целиком, ибо состояние было достойное, да и съемником для подшипников пока не обзавелся. Важно! Косозубую шестерню, к которой прикручен дифференциал, нужно оставить, перекидываем только дифференциал. Он прикручен на 8 болтов под ключ на 14. Плюс болты заблокированы от раскручивания пластинами по бокам. Пластины отгибаем, получаем доступ к болтам, которые лучше откручивать хорошей головкой с помощью трубы, т.к. затянуты на совесть. Сборка в обратном порядке. Половины коробки лучше смазать герметиком, но без фанатизма, чтобы ошметки не попали внутрь.

3) Установить селектор от а241е. Тут два пути — либо ставить селектор от 241, либо перепиновывать селектор от 247. Поскольку ко мне приехала коробка без фишки, я принял решение переставить. По креплениям он не подходит, поэтому приходится колхозить. Также не забываем, что селектор на А241 ходит от себя, а на А247 на себя. Из-за этого нам не хватает еще и длины троса. Тут приложу фото товарища witos29. Кстати, ему от меня большое спасибо за подробное руководство по замене.

Итак, фото моего колхоза

На этом работа с акпп закончена.

Часть 3. Мотор
1) Замена кольца трамблера. Старое кольцо из резинового превратилось в пластиковое, не помог даже заботливо намазанный щедрым слоем красный герметик. Установил новое, герметик вычистил. Запотевание ушло.
2) Замена сальника распредвала. Выставил все по меткам:

После этого снял шестерню распредвала. Сальник из резинового превратился в пластиковый. Поставил ему на замену фирмы NOK, посмотрим, на сколько хватит.
3) Замена ГРМ и сальника коленвала. Не смог снять шкив, да и комплекта ГРМ не было, ибо не успел купить. Буду менять уже потом.

4) Замена прокладки выпускного коллектора. Поменял на всякий случай, ибо уже была. Поставил фирмы SAT, хорошо промазав красным герметиком.

Заключение
Все собрал в обратном порядке. Однако, ставил АКПП вместе с мотором, так оказалось проще. Сначала под углом от правого лонжерона завел мотор с коробкой, потом поддомкратил ее, поймав на подушку. Далее поставил подушку двигателя, потом поймал заднюю. Лыжу с передней подушкой ставил в последнюю очередь.
Проверил все жидкости, долил масла в АКПП (можно лить как дестрон 2, так и декстрон 3, написано на щупе), поменял масло в ГУРе. Завел и поехал.
Итак, что я имею сейчас:
1) Машина намного резвее стартует, но имеет большие обороты на скорости из-за других передаточных числе коробки. А именно на а241е на 100 км/ч у меня было где-то 2400 об/мин, на а247е уже 2600.
2) Горит чек и мигает овердрайв. Пока грешу на то, что в а247е отсутствует центробежный регулятор электронного типа, который у меня был на а241е. На днях буду делать самодиагностику, узнаю, на что ругается машина.
3) Не показывает на приборке включенную скорость, положение рычага в салоне не соответствует надписям. Нужно решить подгонкой селектора на коробке.

В качестве итога хочу сказать, что ставить 247 можно и достаточно несложно, у меня работа заняла три дня в одни руки с небольшой помощью родных для выполнения наиболее тяжелых операций. Например, мотор и коробку устанавливали и снимали при помощи трактора.

По расходам:
1) Т.к. меня фактически кинули, то 10к за А247Е вместо А241Е
2) 1250 — декстрон 3.
3) 800 — антифриз 10л
4) 800 — сальники с кольцом и прокладкой.
5) 150 — герметик
Итого: 13000

Всем привет!
После того как я поставил двухлитровый мотор у меня начались проблемы с моей коробкой, по моим убеждениям и моей манерой езды двигатель ее просто перекручивал и она выходила из строя то бублик помрет то кольца сгорят, то у дифа шестерни сожрет, ну а может просто устала . Хотя это уже третья по счету причем контрактная, сейчас в яме все валяются. Ну и решился я поставить 247 как раз она с двухлитрового мотора, да и пишут надежная и стоит не дорого.

Но мы же знаем что просто так не бывает, взял поменял и все, тут есть небольшие трудности, а именно в отсутствии кольца спидометра на дифференциале, так-как там считывается с датчиков ABS. переключателе выбора и тросика Акпп. У нас он ходит от себя, а на 247 во внутрь

Сразу скажу свой пекреключатель не подходит по креплениям так что нужно брать с фишкой, я взял без фишки, но покопавшись в своих закромах я ее нашел. Далее берем схему переключателя с нашей коробки и схему с247 соединяем все там ничего сложного. Сначала хотел просто вытащить пины и переставить но у 247 защитные уплотнения круглые а у нас прямоугольные, да и сечение проводов разное, фото не стал делать. Так как мы знаем что у нас нет кольца спидометра половиним коробку и меняем дифференциалы, можно в принципе заморочиться и снять кольцо со своего и поставить на новый

Собираем все обратно на герметик и устанавливаем на авто вытаскиваем заглушку из так называемого колокола и вставлям туда наш датчик.

Ну и осталось разобраться с тросиком переключения, так как расположения у них разное, то пришлось повозиться.снимаем с коробки свой кронштейн и ставим на 247, переворачиваем флажок выбора на 180 градусов, нам не хватает буквально 6 сантиков до флажка от тросика, я придумал такую приблуду на шпильке.

А вот еще шланги идущие на радиатор разного сечения пришлось изготавливать переходные ершики

Ну и все заливаем масло и радуемся.
Так я уже проехал 6 т.к ни каких проблем не обнаружено все работает в штатном режиме, переключения плавные, да и разгон получше стал. Ну и решил заменить масло, до этого я не менял залил со старой коробки, потом пожалел ну да ладно. В общем все просто решил поменять полностью, купил 8 литров масла

сливаем старое масло снимаем поддон меняем фильтр заливаем 4 литра нового далее снимаем шланг

(аккуратно польется масло) с радиатора который ближе к блоку и вставляем в литровую бутылку. Лучше конечно это делать с помощником, но я был один и мне помогала сигналка с автозапуском. Заводим авто масло сразу польется в бутыль когда уже будет больше половины глушим и так три раза мне этого хватила на третий раз уже пошло чистое, проверяем уровень, если что доливаем.
Всем пока!

Уберечь себя от лишних проблем с работой автоматической коробки передач Toyota Corona/Caldina позволит профилактическая проверка и доливка (замена) масла. Согласно рекомендациям производителей делать это стоит не реже, чем раз в 1000 километров. Первая замена масла производится через 100 000 км, следующая замена с периодичностью 50-60 тыс. км пробега.

Какое масло и сколько заливать?

Тип и объем заливаемой жидкости АТФ в АКПП Тойота Корона будет зависеть от установленной на ней коробки в паре с двигателем.

Тип масла	Модель АКПП	Объем	Артикул	Цена
Dexron III	A132L	5,5 л	08886-80506 (1 л.) 08886-01605 (4 л.)	740 руб. 4800 руб.
	A241L	7,7 л
	A240E (4A-FE)	7,2 л.
	A240E (3S-FE)	8,0 л.
	A241E (4A-FE)	7,2 л.
	A241E (3S-FE)	8,0 л.
Type T-IV или эквивалент	A245E	7,6 л.	08886-01705 (4 л.)	2700 руб.
Type T или эквивалент	A540H	7,0 л.	08886-00405 (4 л.)	1720 руб.

Как проверить уровень масла в АКПП?

Перед тем, как начать диагностику Toyota Corona/Caldina, следует прогреть двигатель. Для этого нужно проехать небольшое расстояние, пока температура рабочей жидкости не достигнет значения – 70-80 градусов по Цельсию.
Следующим этапом будет установка машины на ровной поверхности. Неважно будет это гараж или лужайка, главное, чтобы она была без наклона.
Затяните стояночный тормоз.
На холостом ходу выберите поочередно все положения селектора (удерживая педаль тормоза).
Аккуратно достаньте щуп, чтобы очистить его от масла и затем полностью погрузить в патрубок.
После следующего извлечения щупа можно определить уровень рабочей жидкости в АКПП. Нормальным он считается в случае, если он находится рядом с метками HOT.

В ходе проверки можно обнаружить аномалии в запахе масла, его внешнем виде и свойствах. Если жидкость имеет темный оттенок, отдает запахом гари или стала слишком вязкой, то ее обязательно следует заменить. Обычный долив никак не исправит ситуацию.

Познакомиться с процедурой замены масла в АКПП Toyota Corona/Caldina можно в специальном руководстве. В нем имеются дополнительные рекомендации, которые позволят определиться с выбором разновидности масла и познакомят с важными нюансами.

Пришел очередной черед замены жидкости в АКПП и я озадачился этой целью. Я обзвонил многие СТО, с целью выяснить стоимость работы, а так же методы, которыми производится замена. Как выяснилось, основная часть СТО меняют жидкость в АКПП, методом замещения, т.е. свежая жидкость, вытесняет уже отработавшую. На вопрос, можно ли поменять эту жидкость на автомате, несколько СТО предложили такую услугу, но отметили, что при замене подобным методом требуется не менее 12 литров Декстрона. А при замене, методом замещения требуется не более 8-ми литров. Цены на подобного рода работ, разнятся от 800р до 1500р в зависимости от аппетитов того или иного СТО. В эту стоимость входит снятие поддона, мытье фильтра и магнитов. А так же хочу отметить, что в эту стоимость не входят: герметик (прокладка), «Карбоклин»

Прогулявшись по бескрайним просторам Интернета, без труда была найдена нужная информация (инструкция) по проведению подобного рода работ. И в итоге нами было принято решение о самостоятельной замене масла в АКПП. Итак, о всем по порядку.

1. Загоняем машину на яму, эстакаду или поднимаем на подъемнике.

2. Находим картер АКПП, снимаем защиту картера (она впереди картера)

3. Находим объемную пустую емкость для слива отработавшего масла. Мы использовали 5-ти литровую пластиковую бутылку от питьевой воды.

4. Откручиваем пробку слива жидкости на картере АКПП, сливаем примерно 4л отработанного Декстрона (больше, к сожалению не сливается)

5. Берем головку на 10 и откручиваем 18 болтов крепления картера. Там очень помог в этом шуруповерт (с ним было просто чудесно)

Далее мы поддеваем картер отверткой и снимаем его. Это в том случае, если он уже садился на герметик. Если он стоит на родной прокладке, то должен отойти очень легко. После снятия поддона в нем еще остается грамм 300 Декстрона, он весь не сливается, т.к. пробка слива находится на небольшом возвышении. Аккуратно сливаем его, стараемся не облиться :-) И нашему взору предстает внутренние з\ч АКПП в т.ч фильтр, а так же внутренняя часть поддона, по налету (отложениям) на котором можно судить, на сколько долго не менялось масло. Так же на внутренней части поддона имеются два магнита, на которые собираются мелкие частички металла (типа мелкой стружки)

Магниты крепятся только силой своего магнетизнма (кстати очень сильные магниты), так что просто отрываем и очищаем их.

6. Приступаем к отмыванию поддона АКПП, для этого подходят многие жидкости (бензин, ацетон, растворитель и др.)

Если поддон сидел на герметике, то отдираем его остатки. Кстати, это было самое нудное занятие. К нашей великой радости остатки герметика были только на поддоне (АКПП чистая)

Вот так выглядел наш отмытый поддон

7. Заканчиваем с поддоном и обнаруживаем фильтр АКПП, он крепится на трех болтах (опять же на 10)

А вот так выглядит АКПП, со снятым фильтром

На данного типа АКПП, да и на многих других (не самых последних моделей), в АКПП используется фильтр с мелкой металлической сеточкой. Поэтому фильтр не обязательно менять, а достаточно просто промыть. Мы использовали баллончик для промывки карбюраторов, все отмылось до блеска и фильтр вместе с сеточкой, выглядел, как новый! :-) Но есть одно "но". У каждого фильтра есть уплотнительное резиновое кольцо, которое с годами дубеет и уже не так плотно прилегает к посадочному месту, вследствие чего, жидкость АКПП может выдавливаться через края усохшего резинового кольца, что скажется не в лучшую сторону на работе АКПП. Так что подобный фильтр можно менять не каждый раз, но иногда, все таки его придется заменить. А приять решение о его дальнейшей судьбе поможет внешний вид этого уплотнительного кольца. (кстати на фото видно, что это кольцо не блещет здоровьем)

8. Прикручиваем фильтр на место. Пришло время прикручивать поддон на свое место. Но для того, чтобы он был герметичным, нам нужна либо оригинальная прокладка, либо нужно наложить слой нового герметика (так делают, почти на всех СТО). Мы выбрали первый путь и посадили поддон на прокладку. Она сделана из пробкового дерева (относительно мягкая), поэтому затягивать болты надо без фанатизма (иначе можно ее повредить). При использовании оригинальной прокладки, наносить герметик не обязательно (согласно технологии сборки, на производстве).

9. Далее, достаем заранее купленную жидкость для АКПП (Чаще всего подобные коробки работают на Декстрон II или Декстрон III первая жидкость уже морально устарела и практически не применяется, так что берем Dextron III) В нашем случае мы замахнулись на еще более современную (универсальную) жижу, фирмы Petro-Canada, Отзывы о ней неплохие, решили попробовать.

10. Следующее занятие потребует некоторого терпения. Нам нужно залить в АКПП 4 литра Декстрона. Заливка осуществляется через трубку щупа, с помощью небольшой воронки. И т.к. трубки не очень толстые, то "заправка" АКПП происходит достаточно медленно. Мы засекли, 1 л жидкости заливался 4 минуты 36 сек. Так что как понимаете заливка всей жидкости (8л) требует чуть менее 40 минут. Долго… Но если учесть, что такая процедура делается достаточно редко, то можно и потерпеть.

После заливки 4-х литров мы немножко проголодались и решили сделать небольшой перерывчик на чай :-)

Долго расслабляться не стали и сразу же после перекуса продолжили дальше.

11. Теперь нам нужно вытеснить остатки старого и грязного декстрона, новым. Для этого обнаруживаем два шланга АКПП, по этим шлангам бегает декстрон в радиатор для охлаждения. Нас интересует тот шланг, который является обраткой с радиатора.

После того, как бутыль на месте, нам нужно завести двигатель, насос АКПП погонит декстрон. Видим, как сливается в бутыль грязная жижа. Теперь возникает вопрос, сколько сливать? Есть несколько версий, как это можно сделать.

1. Сливать по 1-1,5-2 л и потом глушить двигатель и доливать столько же.

2.Сливаем сразу максимальное количество, до тех пор, когда жидкость не польется перебоями. В этот момент сразу же глушим двигатель. Доливаем такое же количество. И опять заводим двигатель, продолжаем сливать грязный декстрон. Мы делали по первому методу. Проделывали эту операцию несколько раз, пока не потечет из обратки струя чистого декстрона (определяем по цвету, она розовая или красная).

12. После того, как из обратки побежала красивая, красная жидкость, процедура замены масла можно считать оконченой. Для замены масла в АКПП, методом вытеснения, нам потребовалось 8л. Для тех, кто хочет, чтобы жидкость в АКПП была еще гораздо чище (как не старайся, все равно какой-то процент старой жидкости будет присутствовать), можно взять, на замену 10 л, и прогнать еще дополнительно пару литров. Но на наш взгляд, это было бы просто тратой денег, т.к. жидкость бежала с обратки и так практически чистая.

13. Следующий шаг, который мы должны сделать - это выставить уровень масла АКПП. Делается это методом доливки-отливки (лишнего), пока мы не получим уровень на щупе, который соответствует метке: Мах Cool

После проезда 15-25 км, жидкость (масло) в АКПП, нагревается и расширяется (как и все тела при нагревании) и соответственно уровень должен соответствовать метке: Max Hot.

Для тех, кто не в курсе, уровень масла в АКПП, измеряется на заведенном двигателе, после того, как рычаг переключения передач, плавно перейдет через все передачи (с задержкой на каждой 2 сек).

Вот таким вот образом можно самостоятельно произвести процедуру замены масла в АКПП и ничего тут сверхсложного и трудного нет. Тем самым можно сэкономить в пределах 1000р.

Если у кого-то появятся какие-то предложения, замечания или вопросы , с удовольствием выслушаю или отвечу, так что ПИШИТЕ

Тойота Корона – один из популярных автомобилей Тойота, выпускаемый с 1950-ых годов. Основным типом кузова является седан. Сначала модель имела задний привод, а в 1983 году представлено восьмое поколение Корона с передним приводом. Эту модель выпускали параллельно с предшественниками. Корона девятого поколения, выпущенная в 1986 г., была модернизированной версией машины 1983 года. Автомобиль был доступен с двигателями 1.6, 1.8 и 2.0 литра. Корона десятого поколения дебютировала в 1992 году. В Великобритании выпускали модификацию под названием Карина Е. Двигатели были прежними. Корона 11-го поколения, выпущенная в 1996 г., стала последней в истории семейства. Машину продавали до 2001 года.

Регламент замены масла в АКПП

Согласно рекомендациям опытных автомобилистов и специалистов, периодичность замены масла в АКПП Тойота Корона составляет 60-100 тыс. км. Большинство автомобилистов сталкивается с неблагоприятными условиями, вызванными теми или иными факторами (ошибки водителя, плохие погодные явления), которые рассмотрим подробнее:

Водитель резко стартует и тормозит без необходимости
Машина эксплуатируется в основном по городу, где много светофоров и автомобильных пробок, из-за чего возможны частые переключения коробки передач, которая в результате перегревается, а масло при этом быстрее приходит в негодность
Автомобиль регулярно ездит по бездорожью независимо от типа покрытия (снег, гравий, песок, камни), а коробка передач функционирует при экстремально высоких или низких температурах окружающей среды
Частые перегрузки, связанные с ездой на максимальной скорости, а также буксировкой тяжелых прицепов.

Признаки несвоевременной замены масла в АКПП

Низкое масляное давление в магистрали, связанное с тремя причинами: неисправность клапана сброса масляного насоса, наличие продуктов износа в соленоидах и гидроблоке, а также нехватка масла
Пробуксовки в процессе переключения передач, в том числе и во время движения в горку
Движение невозможно, однако коробка исправна.

Как правильно проверить уровень дикстрона в автомате

Вот что удалось собрать на просторах интернета и после бесед с компетентными людьми. Осуждаем, критикуем, поправляем.

Уровень масла выше отметки HOT. Такой уровень при
холодной, НЕ заведённой машине.
Когда пришли утром и решили заглянуть под капот.

Уровень масла в интервале отметок COLD. Такой уровень при
холодной, заведённой машине.
Когда утром посмотрели что под капотом всё ОК. Завели и пошли опять поглядеть что там с маслом в коробке.

Уровень масла в интервале отметок HOT. Такой уровень при
прогретой, заведённой машине.
Когда вы погоняли на вольваке не менее 20 км по трассе со скоростью 80-90 км/ч и снова решили посмотреть уровень масла.

Принципиальная вещь, при проверке уровня масла, двигатель должен быть заведён и работать на ХХ. Рекомендуется контролировать уровень масла только методом из позиции 3. Это будет точнее всего. Кстати, таким методом контролируется уровень во многих автоматических коробках. Про тойотовские такая же инфа попадалась.

Как правильно долить нужное количество масла в коробку?

Самый простой способ: точно определить (до 0,1 л.) количество слитого масла и долить столько же. Или взять две одинаковые тары. В одну налить только что слитое масло. А другую наполнить таким же количеством нового масла. И вылить этот объём в коробку. Этот метод работает только если вы уверенны, что изначально в коробке было налито нужное количество.

Я при своей первой частичной замене масла не стал заморачиваться и решил что выставлю уровень сам как надо. С одной стороны это было ошибочное решение:) Потому что на тот момент я не знал как правильно проверять уровень масла в АКПП. Но с другой стороны, преодолев весь этот тернистый путь, я знаю как это должно быть.

Когда я выехал из гаража после замены масла, я понял что накосячил. Коробка легонько пиналась после прогрева масла. Эти пинки были не значительны. И можно было бы не обращать на них внимание. Но это не наш метод… Начался долгий цикл долива и откачки масла шприцом из коробки. Благо мне не надо ездить на машине каждый день и я имел возможность экспериментировать. Я не могу сказать сколько раз я откачивал и заливал обратно масло шприцом, но в какой то момент коробка поехала как до замены. Никаких пинков, подтупливаний коробки и рывков при разгоне. Тогда я решил оставить уровень как есть.

Вдоволь накачавшись масло 20 кубовым шприцом трансмиссионного масла, отправил злобную жабу куда подальше (которая жмотила сначала 3 т.р. а потом уже 6 т.р. на китайский дайс), заказал с ебея DICE. Проверка уровня с точным определением температуры масла показала, что мой жопный датчик оказался прав. И я экспериментально выставил правильный уровень.

Какое масло заливать в Тойота Карина

Toyota Carina – прародитель многих автомобилей бренда. Здесь обкатывались новейшие технологии, закреплялись успехи, дорабатывались недочеты.

Двигатели, устанавливаемые в Toyota Carina смогли опередить время. Турбонаддув давал поразительную мощность до 260 л.с. Были в линейке и менее спортивные агрегаты. Атмосферники на 1,5 литра славились своей надежностью. Немецкие покупатели, экономя каждую копейку увеличивали интервал замены масла и двигатели великолепно с этим справлялись.

Конечно, масло для двигателя Тойота Карина выбиралось из премиум линейки. Даже великолепно собранный и отлаженный механизм на технической жидкости с минеральной базой будет давать сбои.

Модель авто Toyota Caldina 3

год выпуска ТС 2003

Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона:

всесезонное: 10W-40, 5W-40

для зимы: 0W-30, 5W-40
на летний период: 20W-40, 25W-40

Класс масла по API:

для бензиновых двигателей: SL
для дизельных двигателей: CH-4

Тип масла: полусинтетическое

Рекомендуемые производители масел: Valvoline, CONSOL, Mobil, ZIC, Роснефть, Лукойл

год выпуска ТС 2004

Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона:

всесезонное : 10W-40

для зимы: 0W-30, 0W-40
на летний период : 20W-40, 25W-40

Класс масла по API:

для бензиновых двигателей: SL
для дизельных двигателей: CI

Тип масла: полусинтетическое, минеральное

Рекомендуемые производители масел: Mannol, Лукойл, Mobil, Xado, Valvoline, ZIC, Kixx, Роснефть, G-Energy

Какое масло заливать в Тойоту Карину – подбор вариантов

Современные моторные масла позволяют продлить ресурс даже морально устаревших силовых агрегатов. Для двигателя Toyota Carina идеально подходит QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30.

TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30

Техническая жидкость позволит:

снизить расход топлива;
защитить двигатель от образования нагара и копоти;
обеспечит плавный пуск в условиях отрицательных температур.

TOTAL QUARTZ 9000 5W40

Для климатической зоны с более широким разбросом внутригодовой температуры QUARTZ 9000 5W-40. Поддержит:

чистоту в двигателе;
мощность на всем периоде эксплуатации;
уровень вредных выбросов в атмосферу на минимальной отметке.

TOTAL QUARTZ 7000 10W-40

Еще один прогрессивный вариант – QUARTZ 7000 10W-40. Полностью синтетический продукт с комплексом усиливающих присадок. Это дает:

стойкость к окислению, а как следствие увеличенный интервал замены;
поддержание чистоты и мойка внутренних поверхностей каждый пройденный километр;
защита наиболее уязвимых элементов. Поршни, клапаны, кольца, гильзы под надежной протекцией.

Подобрать оптимальное масло под ваш тип двигателя на Тойоту Карина можно у наших официальных дистрибьюторов, контакты на сайте.

Сколько литров масла в двигателе Тойота Карина е

Какое масло льете в двигатель? (Carina E) Оставляйте отзывы.Evgeny (Bhagaditya) Я лью родное тоётовское масло 5w30 (Синтетика) Конечно в — 20-25 масло начинает напоминать жидкий ирис)))) но машина заводится в — 30 без проблем..(двигатель 7А-FE) в другую машину с двигателем 5А сразу после покупки залил Shell Helix так она его можно сказать чуть ли не ведрами жрала..Был в гостях у брата в Павлодаре(Казахстан)..и он мне сказал что Shell Helix сейчас полная вата..

его много подделывают оно просто напросто выгорает и подарил мне канистру масла Mobil (Сам он работает на маслах) У них в Павлодаре есть официальный представитель Mobil и масло было что есть самое MobilОВСКОЕ то есть не подделка..И как же я был приятно удивлен, что с этим маслом его расход стал гораздо меньше…граммы которые уходили это уже из за проблемы с двигателем..Но в итоге я остановился на Toyota почему не знаю, но я доволен)) А вот с маслом Neste моя кариша не подружилась…Pasha (Cartimandua) Незнаю как шел но моя с ним дружит 6000 уровень потом чуть есть начинает а менять начинает 8000

Pasha (Cartimandua) Евгений, может тут как повезет это как кот в мешкеMaxim (Yechiam) Буду дома скину статью по маслам в картинках, я думаю многие споры уйдутDmitry (Jerrilee) mobil 1 синтетика 5w40 залил первый раз для пробы..до этого был кастролEduard (Aladdin) Liqui Moly 5W30, и в -30 и в -40 и даже -48 езжу ))Evgeny (Bhagaditya) Maksim, в отдельную тему и закрепить ее! )Evgeny (Bhagaditya) Эдуард, тоже слышал много хорошего, знакомый на левине гоняет в 3s-ge льет

Eduard (Aladdin) Евгений, да и вообще на этом масле с отцом уже лет 5 точно во все машины льем

Andrey (Kyouko) При покупке было залито кастрол много ездил уровень стоял на месте, поменял на Хондовское 5в30 скушало очень быстрооо, щас залил Ж-енерджи 5в40 кушает но гораздо меньше(но все равно достаточно около 1л на 4т.)

Масло в коробку Тойота Карина – что защитит шестерни?

Масло в коробку Тойота Карина один из основных элементов. Механизм достаточно надежен, но без должного уровня обслуживания ресурс сокращается вдвое.

TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W-90

Для безупречного переключения передач выбирайте Transmission Dual 9 FE 75W-90. Синтетическая основа обеспечит:

плавность переключения;
защиту шестерней и зубьев;
длительный период эксплуатации;
снижение потребления топлива, подтвержденное серией тестов.

Сохраните надежность и работоспособность своей коробки Toyota Carina вместе с Total.

Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)

Текущее время: Пт фев 07, 2020 4:26 pm

Модель авто Toyota Caldina 1

год выпуска ТС 1992

Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона:

всесезонное: 10W-30, 10W-40, 15W-30

для зимы: 5W-30
на летний период: 20W-30, 25W-30

Класс масла по API:

для бензиновых двигателей: SG
для дизельных двигателей: CE

Тип масла: полусинтетическое, минеральное, гидрокрекинг

Рекомендуемые производители масел: Mannol, Mobil, Роснефть, Valvoline, G-Energy, Kixx

год выпуска ТС 1993

Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона:

всесезонное : 10W-40, 15W-30, 15W-40

для зимы: 5W-20, 5W-30
на летний период : 20W-30, 25W-30

Класс масла по API:

для бензиновых двигателей: SG
для дизельных двигателей: CE

Тип масла: полусинтетическое, минеральное, гидрокрекинг

Рекомендуемые производители масел: Роснефть, Kixx, CONSOL, G-Energy

год выпуска ТС 1994

Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона :

всесезонное : 10W-30, 10W-40, 5W-40
для зимы: 5W-30
на летний период : 20W-30, 25W-30

Класс масла по API:

для бензиновых двигателей: SH
для дизельных двигателей: CF-4

Тип масла: полусинтетическое, минеральное

Рекомендуемые производители масел: Kixx, G-Energy, Valvoline, CONSOL, Mobil

год выпуска ТС 1995

Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона:

всесезонное: 10W-30, 10W-40

для зимы: 5W-30, 5W-40
на летний период: 20W-40, 25W-30

Класс масла по API:

для бензиновых двигателей: SH
для дизельных двигателей: CF

Тип масла: полусинтетическое, минеральное

Рекомендуемые производители масел: G-Energy, CONSOL, Valvoline, Kixx, Роснефть

год выпуска ТС 1996

Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона:

всесезонное : 10W-30, 10W-40, 15W-40, 15W-30

для зимы: 5W-30, 5W-40
на летний период : 20W-40, 25W-30

Класс масла по API:

для бензиновых двигателей: SJ
для дизельных двигателей: CF

Тип масла: полусинтетическое, минеральное

Рекомендуемые производители масел: Роснефть, ZIC, Mobil, Valvoline, Mannol, Лукойл

год выпуска ТС 1997

Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона :

всесезонное : 10W-30, 15W-40, 15W-30
для зимы: 5W-30, 5W-40
на летний период : 20W-40, 25W-30, 25W-40

Класс масла по API:

для бензиновых двигателей: SJ
для дизельных двигателей: CG

Тип масла: полусинтетическое, минеральное

Рекомендуемые производители масел: Valvoline, Xado, Лукойл, Kixx, ZIC

год выпуска ТС 1998

Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона:

всесезонное: 10W-40, 15W-40, 15W-30

для зимы: 5W-30, 5W-40
на летний период: 20W-40, 20W-30, 25W-40

Класс масла по API:

для бензиновых двигателей: SJ
для дизельных двигателей: CG

Тип масла: полусинтетическое, минеральное

Рекомендуемые производители масел: Select, Kixx, Лукойл, Mannol, ZIC, Lotos, Valvoline, G-Energy, Роснефть

год выпуска ТС 1999

Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона:

всесезонное : 10W-30, 10W-40, 15W-40, 15W-30

для зимы: 5W-30, 5W-40
на летний период : 20W-40, 20W-30, 25W-30, 25W-40

Класс масла по API:

для бензиновых двигателей: SJ
для дизельных двигателей: CG-4

Тип масла: полусинтетическое, минеральное

Рекомендуемые производители масел: Select, Mobil, Mannol, Роснефть, Lotos

год выпуска ТС 2000

Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона :

всесезонное : 10W-30, 10W-40, 15W-40, 15W-30
для зимы: 5W-30, 5W-40
на летний период : 20W-40, 20W-30, 25W-30, 25W-40

Класс масла по API:

для бензиновых двигателей: SJ
для дизельных двигателей: CH

Тип масла: полусинтетическое, минеральное

Рекомендуемые производители масел: Mannol, Lotos, Mobil, Select

год выпуска ТС 2001

Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона :

всесезонное : 10W-40, 5W-40
для зимы: 5W-40, 0W-30
на летний период : 20W-40, 25W-30, 25W-40

Класс масла по API:

для бензиновых двигателей: SH
для дизельных двигателей: CH-4

Тип масла: полусинтетическое, минеральное

Рекомендуемые производители масел: Select, Mobil, Valvoline, ZIC, Лукойл, Роснефть

год выпуска ТС 2002

Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона :

всесезонное : 15W-40, 10W-40, 5W-40
для зимы: 0W-30, 5W-40, 5W-30
на летний период : 20W-30, 20W-40, 25W-30

Класс масла по API:

для бензиновых двигателей: SJ
для дизельных двигателей: CH-4

Тип масла: полусинтетическое, минеральное

Рекомендуемые производители масел: CONSOL, Mobil, Роснефть, Valvoline, Лукойл

Коробка передач Тойота Корона – один из самых важных агрегатов автомобиля, она не только передает вращающий момент от двигателя к колесам, но и регулирует скорость и направление вращения. К сожалению, со временем КПП изнашивается, выходит из строя, приходится делать замену коробки передач Тойота Корона. Срок службы разных типов коробок передач на разных модификациях свой, определяется производителем. На него сильно влияют 2 вещи – манера езды с привычкой резко дергать рычаги и жать педали и своевременность и правильность замены масла. Продлевает срок службы коробки передач в том числе своевременный ремонт сцепления.

Если вы заметили повышенный шум, вибрации в КПП, посторонние звуки и скрип на нейтрали, передачи стали переключаться с трудом или вдруг самопроизвольно выключаться, то у вас проблемы с КПП. Обратите внимание на утечку трансмиссионного масла, нет ли запаха перегретой трансмиссионной жидкости, проблем со сцеплением. При проблемах с КПП Тойота Корона может произойти блокировка колес в движении. Для точной диагностики вам непременно нужно обратиться в специализированные сервисы, такими являются наши СТО. В наших автосервисах не только точно определят поломку, но и подскажут наиболее рациональные способы ее устранения

Стоимость замены коробки передач:

Вид работы:	Цена
Замена КПП (механическая коробка)	от 4500 руб.
Замена АКПП (автоматическая коробка)	от 7500 руб.

Где сделать замену коробки Тойота Корона в Санкт-Петербурге:

Замену коробки передач Тойота Корона делают, когда нельзя обойтись ее ремонтом. Кроме того, иногда стоимость ремонта выше, чем стоимость замены коробки передач Тойота Корона. Иногда просто нет отдельных запчастей КПП, приходится менять в сборе. В некоторых случаях рациональнее и дешевле заменить сломанную КПП на КПП после переборки. В этом случае дается гарантия не только на ремонт, но и на запчасти.

Сложность замены коробки передач зависит от расположения в каждой конкретной модели автомобиля, того, сколько каких узлов нужно снять для этой процедуры. Поэтому расценки для каждой модели будут отличаться.

После замены коробки передач мы рекомендуем заменить трансмиссионную жидкость.

Мы не рекомендуем заниматься заменой коробки передач самостоятельно. Это достаточно сложная и ответственная процедура, требующая специальных условий и оборудования. Даже у опытных специалистов она занимает несколько часов. Экономьте свое время и нервы, доверив ваш автомобиль нашим сервисам. На все работы выдается гарантия.

Машина Toyota Corona Premio 98 г AT211, 7A-FE LB, АКПП A245E.

Для работы нам потребуется:

Итак, начнём. Лезем в яму, находим поддон АКПП. Выглядит он вот так:

Теперь нам надо получить доступ к шлангам радиатора АКПП, с которого мы, после замены жидкости в поддоне, будем сливать старую жидкость с гидротрансформатора.

Вот эти самые шланги:

Снимаем пластиковую защиту (левую, по ходу авто). Берем головку на 14 и выкручиваем сливную пробку в АКПП. Не теряем уплотнительное колечко. Наблюдаем, как жидкость сливается в тару. Как видно, слилось около 4х литров.

Теперь берем головку на 10 и собираем длинный удлинитель. Сначала срываем, а потом откручиваем болты.

Снимаем поддон. Аккуратно, польется жижа со стороны сливной пробки! Ещё около литра, примерно. Вовремя подставляем тару, собираем. У меня поддон висел на герметике, прокладки не было. Если прилип, аккуратно подбиваем отвертку и поддон у нас в руках.

Так выглядит АКПП. Откручиваем фильтр. Он крепится на 3х болтах. Обратите внимание, 2 одинаковой длины и 1 более длинный.

Осматриваем поддон на наличие стружки, опилок, инородных предметов. Я у себя ничего криминального не нашел. Смотрим на магнитики. Все вполне прилично.

Отскребаем старую прокладку, моем все бензином с помощью кисточки.

Ставим новый фильтр и моей старый. Фильтр представляет собой мелкую металлическую сеточку, зажатую между двух половинок.

Момент затяжки фильтра 11 Нм.

Вот так выглядит развальцованная сетка. Видно, что грязь скапливается по краям.

Далее обезжириваем место установки прокладки ацетоном. Я подстраховался и тонким слоем нанес герметик. Закручиваем сливную пробку с колечком моментом 17 Нм. Ставим прокладку. Я воткнул в неё пару её болтиков, чтобы она немного прилипла и заняла своё законное место) Ставим магниты, предварительно их вымыв, конечно. Поддон готов у установке на место.

Затягиваем обратно поддон. Я сначала слегка подтянул его, через 15 минут затянул как надо. Момент 5 Нм.

Теперь через щуп с помощью маленькой воронки заливаем 4 литра жидкости, т.е. примерно столько, сколько слили. Сдёргиваем ЛЕВЫЙ по ходу движения шланг радиатор, о котором я говорил выше.

Едем кататься, взял в собой мерный стакан, жижу и воронку. Я проехал примерно км 15, периодически останавливаясь на ровной поверхности, проверяя и чуть доливая по 200 мл довел уровень до отметок HOT. В общем, все. Возвращаемся в гараж, проверяем, чтобы нигде ничего не текло. Ставим защиту на место.

Инструкция по замене масла в коробке автомат тойота калдина/корона. замена масла в акпп corona/caldina

Toyota Corona Premio. Руководство — часть 9

Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки 35

б) Смажьте прокладку фильтра топ-

в) Заверните топливный фильтр до

касания с кронштейном и доверните

его рукой на три четверти оборота.

6. Установите датчик наличия воды.

а) Установите новое кольцевое уп-

лотнение датчика наличия воды то-

б) Нанесите слой топлива на коль-

в) Заверните датчик наличия воды в

топливный фильтр от руки.

7. Установите топливный фильтр в

сборе с опорой на автомобиль.

8. Подсоедините разъем датчика на-

личия воды в топливном фильтре.

9. Заполните фильтр топливом с по-

мощью топливоподкачивающего на-

10- Запустите двигатель и проверьте

отсутствие утечек топлива.

жидкости в АКПП

Примечание: автомобиль должен со-

вершить пробег для достижения

нормальной рабочей температуры

70 — 80°С рабочей жидкости.

1. Установите автомобиль на ровной

горизонтальной площадке и затяните

2. Во время работы двигателя на хо-

лостом ходу переведите селектор в

каждый диапазон от «Р» до «L» с за-

держкой на 2-3 секунды и верните об-

ратно в положение «Р».

3. Извлеките щуп и протрите его насухо.

4. Полностью вставьте щуп в патрубок.

5. При работающем на холостом ходу

двигателе извлеките щуп. Уровень

рабочей жидкости должен находиться

между метками «НОТ» (прогрет). Если

уровень ниже этого диапазона, то до-

лейте рабочую жидкость. Рабочая жидкость:

Кроме А245Е, А540Н DEXRON III

А245Е, А247Е Тип T-IV

Примечание: более подробную ин-

формацию о рабочей жидкости Toy-

ota «Тип Т» смотрите в разделе

«Замена рабочей жидкости в АКПП».

Примечание: не переливайте выше

6. Если рабочая жидкость пахнет го-

релым или имеет черный цвет, заме-

жидкости в АКПП

1. Отверните пробку сливного отвер-

стия и слейте рабочую жидкость.

2. Установите новую прокладку и за-

верните пробку сливного отверстия.

3. Залейте свежую рабочую жидкость

через наливной патрубок до нижней

отметки диапазона «COOL»

(холодный). Рабочая жидкость:

Кроме А245Е, А540Н DEXRON III

А245Е, А247Е Тип T-IV

Примечание: рабочая жидкость

АКПП Toyota «Тип Т» предназначена

для обеспечения частичной блоки-

ровки гидротрансформатора: сис-

тема обеспечения частичной блоки-

ровки гидротрансформатора точно

определяет моменты включения

всех трех режимов работы гидро-

трансформатора в соответствии с

параметрами движения автомобиля,

таким образом обеспечивается бо-

лее экономичный расход топлива.

Примечание редакции: единственной

рабочей жидкостью, являющейся ана-

логом Toyota «Тип V и представлен-

ной на нашем рынке, является Castrol

TRANSMAX 2. Это синтетическое

масло, и цена его довольно высока.

При крайней необходимости (только

на Ваше усмотрение), Вы можете

использовать DEXRON III или экви-

валент. Какие — либо серьезные при-

чины, препятствующие этой замене,

нам не известны. Объем заливаемой жидкости:

А241Е, A241L 8,0л

A243F, A241F 8,1 л

4. Запустите двигатель на холостом

ходу и переведите селектор во все

положения от «Р» до «L» и обратно в

5. Во время работы двигателя на обо-

ротах холостого хода проверьте уро-

вень жидкости. При необходимости

долейте жидкость до уровня «COOL»

6. Проверьте уровень жидкости при

нормальной рабочей температуре 70 —

80°С и долейте, если потребуется.

Примечание: не переливайте выше

Проверка масла в

Примечание: замену масла в разда-

точной коробке MF1A (A241F, A243F)

см. в разделе «Проверка и замена

масла в МКПП и раздаточной коробке

1. Установите автомобиль на ровной

горизонтальной площадке и затяните

2. Извлеките щуп и протрите его.

3. Полностью вставьте щуп в патрубок.

4. Извлеките щуп: уровень масла дол-

жен находиться между метками «LOW»

Если уровень ниже этого диапазона,

Примечание: не переливайте выше

Замена масла в разда-

точной коробке (АКПП)

1. Отверните пробку сливного отвер-

стия и слейте масло.

2. Установите пробку сливного отвер-

3. Залейте свежее масло. Качество масла по API GL-5 Вязкость масла по SAE 75W-90

Объем заливаемого масла:

дляА243Е,А241Р 0,9 л

4. Проверьте уровень масла и долей-

те, если потребуется.

Примечание: не переливайте выше

1. Промойте внешние поверхности

2. Отверните пробку сливного отвер-

стия и слейте рабочую жидкость в

подходящую емкость. Момент затяжки:

Замена жидкости в АКПП на Toyota Corona Premio AT211

Запись опубликована в блоге Мой гараж. Пожалуйста, оставляйте комментарии тут.

Подробный отчет по 100% замене жидкости в АКПП.

Машина Toyota Corona Premio 98 г AT211, 7A-FE LB, АКПП A245E.

Для работы нам потребуется:

Жидкость – Toyota ATF Type I-V 4л x3 банки = 1160 руб. x3 = 3480 руб.
Прокладка поддона АКПП 35168-12030 – 181 руб.
Фильтр АКПП – (необязательно, по желанию) – 35330-12030 – 888 руб.
Уплотнительное кольцо сливной пробки 35178-30010 – 36 руб.
Мерный стакан и воронка.
5 литровые бутылки для старой жидкости – штуки 2-3.
Головки на 14, 10, маленькая трещотка с удлинителем.
Ветошь.
Пассатижи.
Пару литров бензина.
Кисточка.
Ацетон.
Герметик, у меня был DoneDeal красный.
Резиновые перчатки.
Динамометрический ключ – по желанию.
Помощник.

Итак, начнём. Лезем в яму, находим поддон АКПП. Выглядит он вот так:

Вот эти самые шланги:

Теперь берем головку на 10 и собираем длинный удлинитель. Сначала срываем, а потом откручиваем болты.

Так выглядит АКПП. Откручиваем фильтр. Он крепится на 3х болтах

Обратите внимание, 2 одинаковой длины и 1 более длинный

Отскребаем старую прокладку, моем все бензином с помощью кисточки.

Момент затяжки фильтра 11 Нм.

Вот так выглядит развальцованная сетка. Видно, что грязь скапливается по краям.

Обезжириваем ответную сторону на АКПП. И также наносим небольшое количество герметика. А теперь небольшая тонкость – вот из этого отверстия капает жидкость и не дает нам спокойно все обезжирить нанести герметик! АТФ очень жирная и герметик в этом месте не схватится нормально. Я аккуратно заткнул её ветошью, потом непосредственно перед установкой поддона убрал и сразу одел поддон. Если бы не было прокладки, и вы лепите просто на герметик – 100% там ты подтекало.

Затягиваем обратно поддон. Я сначала слегка подтянул его, через 15 минут затянул как надо. Момент 5 Нм.

Втыкаем его в 5литровую бутыль. Помощник заводит двигатель – в этот момент из гидротрансформатора начинает сливаться старая жидкость. Я сливал примерно по литру. Потом машину глушили, заливали столько же, сколько слили и заново. До тех пор пока не польется новая красивая жидкость, вы поймете. Мне хватило 3 или 4х раз. Одеваем шланг на место. Заводим двигатель. Рычаг перемещаем во все положения от P к 1, задерживаясь в каждом на 3 сек. Проверяем уровень, доливаем до метки COLD.

Советую в течение пары дней обращать внимание на уровень, это несложно. Старая и новая жидкость

Старая и новая жидкость.

Что заметил после замены:

передачи стали переключаться мягче, но небольшой толчок с первой на вторую остался. Но у меня чуть вытянут тросик, подтяну.
машина гораздо охотнее стала ехать на холодную при температуре за -20.

замена масла в АКПП — инструкция, фотоотчет

Хотя у меня и камри, но автомат на ней такой же как ставился на моторы 3s-fe, а именно aisin a140e. Для остальных автоматов думаю принцип замены масла аналогичный этому. Итак что нам нужно для замены: 1) желательно купить новый фильт (оригинал стоит в районе 1000р, неоригинал sct вышел мне в 450р, прокладка поддона в комплекте. Разницы думаю особо нет между оригиналом и неоригиналом ибо фильтр представляет собой сеточку металлическую, которую при финансовых трудностях можно банально промыть, но тогда придется покупать прокладку поддона отдельно). 2) масло. много масла. На щупе написано DII (оригинальное масло тойота 1000р=4л банка), dexron II or III. Я брал Castrol TQ-D (dexron II) просто потому что была возможность взять по закупке.

*к слову хочу отвлечься и сказать, что Dexron II бывает двух типов E и D. Разница в том, что Е — на синтетической основе, имеет более стабильные свойства, стоит примерно 500-650р за литр, а D — на минеральной основе, стоит 200-250р за литр. Я выбрал минералку с учетом, что проще ее почаще менять.*

Объем масла — если менять только в коробке — то 6 литров должно хватить, чтобы заменить бОльшую часть масла. Если же менять еще и в диффиринциале — то приготовьте еще 2л но специального масла для диффиринциала (хотя там объем 1.7л).

Итак приступим. Открутили сливную пробку 10ым шестигранником, слили масло — к слову сказать в мануале написано, что вытекает самотеком 2.6литра — а вот хрен! Забегая вперед скажу что вытекает только 2 литра, остальное остается в картере коробки. Значит слили масло, начали откручивать поддон. Открутили, висит не пойми на чем и отлипать не хочет ((((8 Отлепили его от корпуса коробки. Для тех кто захочет повторить — берите и ставьте под коробку таз, ибо очень много капает с коробки и в поддоне остается еще жидкость — можно разлить. далее откроется такая красота. Полюбовались? Поехали дальше. Видно фильтр коробки который надо тоже заменить — откручиваем 3 болта и … Обливаемся маслом (((8 Ругаемся, вытираемся (8 Можно сравнить старый и новый фильтры Далее ставим новый фильтр. Прикручиваем болты обратно. Дальше идем мыть поддон коробки и магнитики — я мыл бензином, грязи было достаточно. Дальше все аккуратно протираем, но у меня возникла проблема — старая прокладка поддона АКПП не только задубела и стала похожа на пластиковую (изначально из пробкового дерева), так еще и зараза приклеилась к поддону — пришлось аккуратно срезать ее ножиком. После опять промыли поддон от остатков грязи и протерли тряпкой (на фото не пыль а мохры). Затем берем новую прокладку поддона и ставим все на место, прикручиваем и заливаем 2 литра свежего масла. На этом так сказать самая сожная часть замены масла в коробке заканчивается и начинается простая, но нужен помощник. После того как залили новое масло — отсоединяем шланги от радиатора и опускаем их в емкость — я брал канистру от моторного масла, обрезанную сверху — потому что у этой канистры есть сбоку риски сколько литров в ней. Дальше кричим помощнику заводить мотор, а сами держим шланг в канистре и смотрим на грязное старое масло коробки. (очень часто пишут, что надо не заводить машину а выкрутить свечи, отключить трамблер и форсунки и крутить стартером — мы попробовали, но скорости стартера не хватило чтобы насос прокачивал жидкость — поэтому заводили мотор). Так как в поддоне было залито 2литра, а последние 0.5литра насос коробки не высасывает — то в канистре у меня оказалось 1.5литра старого масла. Дальше опять берем 2литра и заливаем и опять заводим двигатель — в этот раз у нас вышло 2 литра старого. Опять повторяем операцию — смысл в том, что насос высасывает новое масло из поддона, а из шланга гонит старое, тем замым заменяя его. Таким образом мы сначала слили 2.6литра с поддона старого масла, потом еще 1.5, и еще 2 — итого 6 литров масла заменили. В диф. не стали менять ибо не рассчитали чуток количества масла — заменим потом. Для справки — в дифф нельзя лить ATF — нужно специально масло для диффиринциалов

Дальше едем катаемся 15-20км и смотрим уровень масла — если что доливаем. После замены стало чуть плавней переключение, разница небольшая, но я не могу сказать, что до замены переключчения были не такие плавные. Но на душе стало спокойней. Летом повторю операцию.

Последний раз редактировалось MAKCbIMKA Ср дек 30, 2009 2:03 am, всего редактировалось 3 раз(а).

Читайте также: