Замена цилиндра сцепления bmw e60

Обновлено: 17.05.2024

Замена цилиндра сцепления бмв е60

Это часто считается более спортивным способом вождения. Кроме того, это экономнее покупать.
Автомобили с механической коробкой передач могут быть чрезвычайно приятными и привлекательными. Когда вы переключаете передачи. Плюс они часто стоят на тысячи долларов меньше. Чтобы купить их.

Но механическая коробка передач имеет общий ремонт, который вы не можете избежать-замена сцепления.

В зависимости от модели вы едете. Это может быть от 40 000 км до 100 000 км или больше между интервалами замены дисков сцепления. Но вы всегда можете рассчитывать на то. Что рано или поздно это будет необходимо.

Когда вы меняете диск сцепления, есть и другие компоненты. Которые вы должны посмотреть на замену в то же время.

Это может спасти вас от обострения и денег в будущем.

УПОРНЫЙ ПОДШИПНИК

Когда вы нажимаете на педаль сцепления. Вилка сцепления входит в зацепление с прижимной пластиной с упорным подшипником. Также известным как разжимной подшипник или выбрасывающий подшипник.

Он позволяет сцеплению свободно вращаться, пока вы переключаете передачи.

Этот довольно рудиментарный подшипник со временем подвергается большим злоупотреблениям и может легко изнашиваться из-за грубого использования. Отсутствия смазки и неправильной регулировки сцепления.

При небольших затратах на замену упорного подшипника это отличное время для его замены во время замены диска сцепления.

НАЖИМНА Я ПЛАСТИН А

Рассматриваете возможность замены только диска сцепления в вашем автомобиле? Возможно, тебе стоит передумать.

Конечно, вы могли бы взять самый дешевый ремонт, но вы верите, что прижимная пластина выдержит второй раунд.

Пружинистые пальцы на прижимной пластине могут сгибаться, трескаться или даже терять напряжение.

Когда вы заменяете диск сцепления, серьезно подумайте о замене прижимной пластины.

ВЕДОМЫЙ ЦИЛИНДР

Ведомый цилиндр представляет собой небольшой гидравлический рычаг, который нажимает на вилку сцепления.

У него есть одна функция: движение вперед и назад, когда вы нажимаете на педаль сцепления.

Вы можете не думать, что это проблема. Но вы очень верите в работу вашего ведомого цилиндра с каждым приводом. И он в конечном итоге протекает или захватывается.

В то время как коробка передач находится вне, чтобы изменить сцепление. Замените также ведомый цилиндр сцепления.

Это внешняя часть, поэтому, если вы решите отложить ее, это не так уж и важно, чтобы изменить постфактум.

ЖИДКОСТ Ь СЦЕПЛЕНИЯ

Это может произойти, если ваша гидравлическая система сцепления содержит влагу и компоненты коррозируют.

Когда вы меняете диск сцепления. Механик сливает. Заправляет и прокачивает жидкость сцепления между главным цилиндром и ведомым цилиндром.

Кроме того, меняйте жидкость с регулярным интервалом планового технического обслуживания.

ТРАНСМИССИОННАЯ ЖИДКОСТ Ь

Вы недавно меняли жидкость в коробке передач?

Механические коробки передач, хотя и чрезвычайно долговечны, все же требуют надлежащей смазки и ухода.

Во время замены сцепления потратьте несколько дополнительных долларов на слив и заправку трансмиссионной жидкости.

Это поможет предотвратить шум передач и потенциальные проблемы с коробкой передач в будущем.

Вам нужно заменить сцепление? Пусть автогуру поможет!

Получайте доступные котировки от квалифицированных местных механиков и легко бронируйте онлайн.

Как проверить главный цилиндр сцепления

Рабочий цилиндр сцепления имеет особое расположение, и традиционно находится на картере сцепления. Устройство рабочего цилиндра сцепления не имеет принципиальных отличий на различных моделях и марках автомобилей. Именно поэтому весь принцип ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления одинаков, как на новых иномарках, так и на древних отечественных автомобилях.

Для того, чтобы стало возможным самостоятельное проведение ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления необходимо знать само устройство и технологию его разборки. Данная процедура (разборки) этого механизма достаточно просто, если соблюдать определенные аспекты при попытке внедриться внутрь всего устройства.

Непосредственно в корпусе цилиндра находится несколько очень важных элементов, неисправность которых не может гарантировать успешной работы всей системы сцепления.

Таким образом в корпусе цилиндра располагаются: поршень, толкатель, уплотнительные кольца, пружина и штуцер для выпуска воздуха.

Вообще, тотальная замена рабочего цилиндра сцепления в сборе является уже последней мерой, когда иного выхода из положения нет. Это потому, что уже укомплектованы существующие ремонтные комплекты самыми изнашиваемыми деталями. И тем не менее, в последнее время качество резиновых деталей оставляет желать лучшего.

Первый признак неисправности и нарушения работы сцепления – это провал педали сцепления или ее чересчур мягкий ход. Но все же, это не повод, чтобы сразу же приступить к ремонту гидропривода. Для того, чтобы немного приспустить свои страсти и переживания нужно провести полную прокачку гидропривода сцепления.

Проблемы могут возникнуть тогда, когда во время прокачки гидропривода сцепления в тормозной жидкости обнаруживается воздух. Если такое произошло, то нужно задуматься о том, откуда он мог взяться. Зачастую, если в гидроприводе возникает воздух, то это свидетельствует о нарушениях герметичности в резиновых уплотнителях.

Производить прокачку гидропривода сцепления достаточно просто. К самому винту прокачки на рабочем цилиндре необходимо присоединить шланг. Другой его конец необходимо опустить в емкость с тормозной жидкостью. После этого нужно наполнить бачок главного цилиндра сцепления этой же тормозной жидкостью из емкости.

Рекомендуем: Сколько прослужит автомобильный аккумулятор?

Далее, необходимо нажать на педаль до прекращения возникновения пузырьков из воздуха. Если же не произойдет прекращение возникновения пузырьков, то нужно начать ремонт самого гидропривода.

До этого момента нужно проверить наличие следов наружного протекания жидкости, которые могут быть на трубопроводе, обоих цилиндрах и в местах соединения.

Главный цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена

Если упростить формулировку действий, выполняемых приводом сцепления, то звучать она будет так – передача крутящего усилия от мотора на соответствующий вал КПП с возможность отключения и последующим мягким включением после перехода на нужную передачу. В наше время ничего более эффективного, для выполнения этой цели, чем привод гидравлического сцепления конструкторы еще не придумали. Схема и принцип работы описываемого устройства проста: нажатая педаль, воздействует на шток цилиндра сцепления, который соответственно при помощи гидравлической жидкости, находящейся в бачке, через трубки, приводит в действие, посредством рабочего цилиндра, вилку и выжимной подшипник.

Выход из строя привода сцепления, происходит по нескольким причинам, одной из которых может стать неисправный главный цилиндр сцепления, чтобы его отремонтировать желательно, разобраться в его устройстве, признаках, указывающих на неработоспособность механизма, способах ремонта, если же ремонт невозможен, то как произвести его замену.

Устройство

Возможные неисправности и их диагностика

Ремонтные работы

При провалах педали, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если в принципе это не помогло, стоит приступать к ремонту. Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.

Находится главный цилиндр под педалью сцепления. В зависимости от модели автомобиля демонтаж придется производить либо из моторного отсека, либо из салона авто, предварительно демонтировав обшивку пола в районе водителя. Произведя снятие главного цилиндра сцепления, начинаем его разборку, после которой требуется промыть все детали. При последующем осмотре, после разборки, стоит особо обратить внимание на корпус и на состояние штока и зеркала, если присутствуют видимые задиры, это может сигнализировать о появлении выработки в цилиндре или изношенности штока.

Вообще, опытные мастера рекомендуют поменять все детали, находящиеся в ремкомплекте, особенно это касается манжетов.

Установка или замена

Снятие или замена рабочего цилиндра сцепления производится в следующем порядке:

Отвинчивание пары болтов, крепящих корпус цилиндра к картеру сцепления.
Отсоединение толкателя от вилки механизма сцепления.
Отсоединение шланга, соединяющего рабочий и главный цилиндр сцепления.
Заглушка шланга подходящей по размеру пробкой для устранения вытекания жидкости.

Установка нового или отремонтированного рабочего цилиндра осуществляется в обратном порядке, после чего система прокачивается с целью заполнения ее тормозной жидкостью и удаления воздуха. При сборке на ось толкателя наносится специальная смазка, как правило CASMOLY L9508.

Ремонт главного цилиндра своими руками

Для проведения работ весь узел придется полностью демонтировать, отсоединив предварительно все патрубки и слив жидкость из системы. Также заранее следует приготовить ремкомплект главного цилиндра сцепления, в который включаются все детали, подверженные износу. Несмотря на то, что «состав» главного цилиндра сцепления не отличается сложностью, работы желательно выполнять лицам, имеющим хотя бы минимальный опыт проведения слесарных работ. Если вопрос как снять главный цилиндр сцепления совсем непонятен, лучше отказаться от самостоятельного ремонта, и просто заменить цилиндр на новый.

После демонтажа можно приступать к разборке, которую следует выполнять в чистом и хорошо освещенном месте. Разобрав цилиндр, все его детали тщательно промываются тормозной жидкостью – недопустимо использовать для этих целей растворители или бензин. Все детали из ремкомплекта, которые планируется использовать, также желательно промыть перед установкой. Снятие главного цилиндра сцепления желательно начинать с утра, особенно, если во время эксплуатации автомобиля отмечались серьезные проблемы с гидроприводом – вполне может оказаться, что цилиндр окажется не пригодным для ремонта, и срочно придется приобретать и устанавливать новый. Как заменить цилиндр своими руками можно посмотреть на видео:

Привод сцепления и его виды

Привод предназначен для дистанционного управления сцеплением непосредственно водителем из салона. Нажатие на педаль сцепления напрямую воздействует на нажимной диск.

Известны следующие виды привода:

механический;
гидравлический;
электрогидравлический;
пневмогидравлический.

Наибольшее распространение получили первые два вида. На грузовиках и автобусах используется пневмогидравлический привод. Электрогидравлический устанавливают в машинах с роботизированной коробкой передач.

В некоторых автомобилях для облегчения управления применяется пневматический или вакуумный усилитель привода.

Механический привод

Механический или тросовый привод отличается простой конструкцией и невысокой ценой. Он неприхотлив в обслуживании и состоит из минимального количества элементов. Механический привод устанавливается в легковых и малотоннажных грузовых автомобилях.

Механический привод сцепления

К элементам механического привода относятся:

трос сцепления;
педаль сцепления;
вилка выключения сцепления;
выжимной подшипник;
механизм регулировки.

Трос сцепления, заключенный в оболочку, является основным элементом привода. Трос сцепления крепится к вилке, а также к педали, находящейся в салоне автомобиля. В момент выжимания педали водителем действие через трос передается на вилку и выжимной подшипник. В результате происходит разъединение маховика двигателя с трансмиссией и, соответственно, выключение сцепления.

В соединении троса и рычажного привода предусмотрен регулировочный механизм, обеспечивающий свободный ход педали сцепления.

Ход педали сцепления представляет собой свободное перемещение до момента срабатывания привода. Расстояние, пройденное педалью без особого усилия водителя при нажатии, и есть свободный ход.

Если переключение передач сопровождается шумом, а в начале движения наблюдаются небольшие рывки автомобиля, то необходима регулировка хода педали.

Зазор в сцеплении должен находиться в пределах 35-50 мм свободного хода педали. Нормативы этих показателей указаны в технической документации автомобиля. Регулировка хода педали осуществляется путем изменения длины тяги с помощью регулировочной гайки.

Ремонт цилиндра окончен, что дальше

После того, как поменяли главный цилиндр сцепления или отремонтировали и вновь установили старый, практически всегда требуется прокачать систему сцепления. Это необходимая мера для устранения скопившихся пузырьков воздуха, наличие которых в системе гидропривода не допускается. Во время ремонта воздух неизбежно проникает в систему, и, если он не будет удален, в ближайшее время возникнут проблемы со сцеплением. Вся процедура прокачки не так сложна, и много времени не требует. Если замена проводилась в сервисе, его механики используют тяжелые вакуумные насосы для удаления воздуха из цилиндра, и прокачка системы не требуется.

Для прокачки требуется обеспечить свободный доступ к главному цилиндру, и некоторые модели транспортных средств для этого будет удобнее загнать на яму или поднять на гидравлическом подъемнике. В бачок наливается новая тормозная жидкость, на штуцер одевается прозрачная трубочка, конец которой опущен в емкость с той же рабочей жидкостью. Ритмичной работой педалью сцепления прокачивается гидропривод до тех пор, пока выделение воздуха через штуцер не прекратится полностью. После этого штуцер закручивается, и автомобиль готов к эксплуатации.

Несмотря на кажущуюся «незначительность» этой процедуры, принцип работы главного цилиндра сцепления не позволяет гидроприводу нормально функционировать в присутствии воздуха. Если прокачку не выполнить, даже после замены узла на новый, очень быстро станут проявляться все характерные признаки неисправности главного цилиндра сцепления, сведя на нет все ранее приложенные усилия.

Ремонт рабочего цилиндра сцепления

Ремонт рабочего цилиндра сцепления нужно начинать с его снятия и разборки. Для этого нужны тиски и слесарный инструмент. После снятия нужно поместить рабочий цилиндр в тиски, чтобы было удобнее его разбирать.

Изначально нужно снять защитный колпачок вместе с толкателем. После этого необходимо извлечь поршень и снять стопорное кольцо, которое находится на поршне. С поршня нужно снять уплотнительные кольца и пружину. После этого важно прочистить штуцер выпуска воздуха и все отверстия, которые находятся в цилиндре.

Далее, необходимо убедиться в том, что механических повреждений в зеркале цилиндра и наружной поверхности поршня нет. Если же существуют какие-либо механические повреждения на пружине, нужно ее полностью заменить. Все уплотнительные кольца, резины и защитные колпаки нужно менять на новые. После этого нужно чистой тормозной жидкостью промыть все детали.

Рекомендуем: 7 лучших незамерзающих жидкостей

Для промывки исключаются бензин, масло, «солярка», так как из-за этого может произойти разбухание всех резиновых деталей, которые подлежали промывке. Для самого гидропривода необходимо использовать качественную тормозную жидкость. Сама сборка, а также установка рабочего тормозного цилиндра будет производиться в обратном порядке.

Не должно оставаться никаких лишних деталей после полной сборки цилиндра. Могут быть лишь те, которые не использовались из ремонтного комплекта рабочего цилиндра сцепления. После того, как был произведен полный ремонт главного цилиндра сцепления, или только рабочего необходимо в обязательном порядке провести прокачку гидропривода.

Ремонт или полная замена рабочего цилиндра сцепления – необходимая процедура при определенных сбоях в работе сцепления. При всем этом можно как полностью заменить весь рабочий цилиндр, так и частично заменить лишь те детали, которые подверглись повреждениям.

Если возникают более серьезные проблемы, которые не были указаны в данной статье, тогда сущность всей проблемы не заключается в одном рабочем цилиндре, а может быть повреждение всей механической системы сцепления.

Таким образом, если просмотреть все вышеуказанные рекомендации, то можно отметить, что частичный ремонт или полная замена рабочего тормозного цилиндра являются не сложными процедурами и могут проводится даже в домашних условиях.

Существует один совет, который может продлить жизнь как отдельных элементов – рабочего цилиндра сцепления, так и всей системы сцепления транспортного средства. Достаточно просто следить за своим «железным конем», заботиться о нем, и самое главное – вовремя менять масло на еще более качественное.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как устроен главный цилиндр сцепления?

Система сцепления выполняет функцию кратковременного отключения ДВС от коробки передач. Вследствие этого прекращается передача крутящего момента от силового агрегата на ведущий вал трансмиссии. Данная система включает в себя множество компонентов. Одним из них является и главный цилиндр сцепления, о котором мы сегодня и поговорим.

Что он собой являет?

Данный механизм являет собой небольшую отливку из чугунной стали с фланцем для крепления к кузову. На его верхней части размещается пластиковый бачок с крышкой. Он крепится к корпусу при помощи резьбового штуцера. Благодаря этому механизму в главный цилиндр сцепления поступает специальная жидкость. Внутри чугунной детали расположен поршень с манжетой и уплотнительным кольцом. Также здесь присутствует пружина, опирающаяся на обратный клапан. Она сжимает поршень в крайнее правое положение. При нагревании этих деталей происходит расширение, соответственно, жидкость в системе должна куда-то уходить. Для этих случаев существует специальное компенсационное отверстие, через которое она поступает в бачок из полости цилиндра.

Как работает главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107?

Данный механизм устроен так, что при каждом нажатии на педаль сцепления посредством толкателя он перемещается вперед. И когда поршень перекрывает отверстие — давление в цилиндре увеличивается. Таким образом, жидкость перетекает к рабочему цилиндру и выключает сцепление. При отпускании педали происходит аналогичное действие, только в обратной последовательности. Жидкость перетекает обратно – клапаны открываются, сжимается пружина и она перемещается из рабочего цилиндра в главный. Если уровень давления опустится до точки ниже усилия сжатия пружины — первая деталь закрывается, и в системе образуется большее давление. Это нужно для выборки зазоров механической части привода.

Если же педаль резко отпустить, то в таком случае жидкость не будет полностью заполнять пространство за поршнем. Тогда в главном цилиндре сцепления происходит разрежение. В силу этого жидкость будет перетекать с пластикового бака через перепускное отверстие непосредственно в поршень. Затем она проходит через головку поршня и заполняет все пространство, которое возникло в детали после разрежения. Жидкость при этом снимает края манжеты и отодвигает пружинную пластику. И опять же если ее становится больше нормы, весь ее избыток проходит через специальное компенсационное отверстие обратно в бачок.

Именно так устроен главный цилиндр сцепления ВАЗ. В заключение хотелось бы отметить несколько способов, благодаря которым можно самостоятельно выявить поломку данного механизма:

Во-первых, следует проконтролировать уровень рабочей жидкости в бачке. Если данный показатель стремительно падает — это говорит о неисправности поршня или манжета.
Во-вторых, замена данной детали производится в случае, если вы почувствовали характерный звук шестеренок при переключении передач.
В-третьих, замена цилиндра сцепления производится при вибрации ручки КПП.

Замена рабочего цилиндра сцепления

Прикрепленные файлы

Сцепление.JPG37,2К 61 Количество загрузок:

ох ты ж ёш твою ж ё

Не ну я х.з., но как определить прокачал я его или нет ? Сцепление работает, передачи включаются Как я понимаю весь принцип работы, от бачка через главный цилиндр жидкость поступает к рабочему цилиндру. Собственно после того как я открутил штуцер подачи тормозухи, она просто тупо начала вытекать и система не завоздушилась. Так ? Далее накручиваю на новый цилиндр и жидкость самотёком его заполняет (шток ведь выдвинут пружиной цилиндра). Я своими глазами наблюдал булькание и вытеснение жидкостью воздуха из цилиндра, после чего потекла тормозуха без пузырьков. После когда закрутил штуцер прокачки и ставил цилиндр на место, шток ужимался вилкой сцепления (т.е. сжимал пружину). Может в этом вся и соль ? Что цилиндр находился в рабочем состоянии (т.е. в этом состоянии он оказывается когда мы жмём педаль и давим его тормозухой). Кароч сегодня после замены авто поехало сразу, потом часов через пять, и завтра утром поеду на работу. Если и завтра и далее проблем не будет, то извините, но попросим модератора тему в ФАК

ох ты ж ёш твою ж ё

Два года назад на сервисе менял всю тормозуху. Так сцепление прокачивали с помощью шприца двадцатки (т.е. наполнили его тормозухой и давили через штуцер прокачки в сторону бачка). После того более 40 000 км пробега система работала

если б ты попробовал с помощью шприца, понял бы на сколько это проще работая на сто на всех машинах так и прокачивал, вот только когда начал заниматься мотиками, так это сделать куда тяжелее.

ох ты ж ёш твою ж ё

Так вот я не пойму. Вы хотите меня убедить в том, что сцепление счас не прокачано ? Где мог скопится воздух при простом перекручивании старого цилиндрика на новый если как не в нём самом ? Так и из него воздух выбулькался у меня Кароч ребята не знаю, езжу и работает. Простой целую ночь ничего не изменил (т.е. всё нормально). Ну х.з.

Так вот я не пойму. Вы хотите меня убедить в том, что сцепление счас не прокачано ? Где мог скопится воздух при простом перекручивании старого цилиндрика на новый если как не в нём самом ? Так и из него воздух выбулькался у меня Кароч ребята не знаю, езжу и работает. Простой целую ночь ничего не изменил (т.е. всё нормально). Ну х.з.

я вот тоже прокачивал сцепление после замены главного цилиндра сцепления. Прокачал как тормоза. - спускал воздух через штуцер рабочего цилиндра, качал педалью сцепления. все работает. Попробовать со шприцом для самоуспокоения?

ох ты ж ёш твою ж ё

И я несколько раз по незнанию сцепление прокачивал как тормоза - и все работало. А один раз - нифига не стало работать. Как ни прокачивал - педаль проваливалась и все. Тогда понял, что что-то здесь не то. А воздух как раз и будет скапливаться в рабочем цилиндре пока ты не ужмешь шток до упора тем самым уменьшив максимально зону, где находится жидкость, а соотвественно и зону, где может скопиться воздух. В общем, на авось все может работать, но правильно так, как я описал выше (или читайте TIS). Кстати, насколько знаю, на СТО тоже создают давление в бочке (правда не все ужимают шток - работает ведь, зачем себя напрягать лишней работой).

Замена цилиндра сцепления bmw e60

В субботу утром приехал менять сцепление в SiS-Motors. Поболтали, загнали на подъемник, часам к четырём всё разобрали, открутили всё что закисло.

Старое сцепление. В труху. Ведомый диск расслоился, корзина перегрета, её повело. Выжимной разбит. На фото всё видно.
Коробка. Сняли коробку. Решили её хорошенько помыть, заменили текущие сальники хвостовика и кулисы, "грибок" вилки. Поменяли масло (Motul ATF).
Маховик. В идеале. Не знаю почему я за него боялся, никакого люфта, как новый. Онотоле счастлив

Поставили новое сцепление LUK (Made in Germany). В комплекте почему-то лежал диск VALEO. Он очень мягкий, про старты с буксом колёс придётся подзабыть, потому что буксовать будет только сцепа. Онотоле опечален

Собрали, прикрутили выпуск, защиту картера. Залезаю, завожу и аху*ваю. Педаль сцепления колбасит, передачи не втыкаются.
Перепробывали всё что только можно. Прокачали систему от воздуха, эндоскопировали коробку. Пришлось разбирать.
Расстроеный уехал домой. Через час звонит Дима - выжимной развалился. Машина ночует в сервисе.

Ну я с горя нажрался)))

Утром (около 15 часов дня) попёрся в Сис-моторс. Параллельно звоню Диме, уточняю как вообще выжимной может рассыпаться при правильной установке, и понимаю что у меня дикое желание кому-нить начистить табло. Дима заверил меня что установить выжимной неправильно невозможно, это брак производителя, сказал что все работы и новые з\ч за счёт заведения. Онотоле подобрел

Приезжаю в сиськэ-моторз. Подхожу к машине и снова аху*ваю. Внизу лежат два выжимных - старый и тот новый что рассыпался. Рассыпался он частей на 5-6, не меньше. С похмелки совесть заиграла, решил что новый выжимной что купил Дима (Sachs) я оплачу.

Собрали (без выпуска), опустили. Завожу (звук просто ураган))) - всё чётко включается, коробочка с новым маслом стала очень мягкой, как и само сцепление, только схватывает теперь на середине а не в конце, как раньше

Поставили выпуск, защиту. Клиент доволен.
================================================== ====
Выражаю огромный респект всему коллективу Сис-моторс за двухдневный факинг с моим сцепление, за профессионализм, терпение и выдержку, за цены, за отношение к клиенту. Ещё и кофейком поили два дня почти бесплатно)))

Моя оценка сервису, полная цинизма.
Скорость работы: 5-
Качество работы: 5
Отношение к клиенту: 5++.
================================================== ====

Прилагаю фотки:
Фото 1. Новый развалившийся выжимной рядом со старым, отходившим своё.
Фото 2. Старое сцепление. Диск расслоился, рассыпался. Корзину повело, следы перегрева.

Ремонт рабочего цилиндра сцепления BMW E34 КПП getrag — logbook BMW 5 series on DRIVE2

При стоянке на холостых оборотах было слышно как крутится выжимной. При нажатии на педаль звук пропадал стоит отметить что выжимной новый, заменён со сцеплением при вкидвании нового двигуна. На холодную первоначальное включение сопровождалось некоторым шумом в коробке как-будто не до конца выжал сцеплениепосле нагрева который пропадал.

Ну и, как мне казалось, плоховато включались передачи. Собственно начал с того что приобрёл сам рабочий цилиндр сцепления фирмы LPR Стоил он тыр. Начитался литературы и форумов по вопросам замены сего девайса и последующей прокачки контура рабочий цилиндр сцепления бмв е34 фото. Кароч подготовился. Ну короче подготовил шланжик кто в теме тот знает зачем и полез откручивать. Собственно для замены кроме цилиндра нам надо: И всё.

Рабочий цилиндр сцепления для BMW 5 Series III E34 Седан 525 i 24V 192 л.с. id241

В обратную сторону таким же методом. Очень повезло что все светофоры проехал на зеленый и без пробок.

Только уже в Москве пару раз пришлось глушить первую и. В общем на след день обнаружил потеки на коробке, там где и стоит рабочий цилиндр. Заказал новый Sachs и тормозуху Bosh.

Так как на улицев гараж на яму решил не ехать, а сразу в сервис. На троссе доехал до сервиса, все оперативно заменили, сцепуху прокачали, воздух выгнали.

Рабочий цилиндр сцепления для BMW 5 (E28, E34, E39, E60, E61, F07, F10, F11, F18)

Все встало на свои места и мы снова на ходу! Случилась хоть и не серьезная, но весьма не приятная поломка, а именно отломилось ушко на штоке ГЦС.

Сначала хотел заменить на ГЦС от бывшей Е30, но оказалось что у него шток короче Купил бюджетный вариант заменителя Fenox C Fenox C Fenox C В процессе демонтажа старого цилиндра был поврежден трубопровод, поэтому купил трубку 80 см. Ну и до кучи решил поменять старый шланг подачи тормозухи.

Цилиндр от 30ки всё же пригодился, снял рабочий цилиндр сцепления бмв е34 фото него вот эту соединительную детальку, на моем старом был вхолхожен кусок от трубопровода. Обнаружилась потенциальная причина поломки, крепление педали к ГЦС было когда то переварено, из за чего шток цилиндра получался перекошен.

Понятное дело что это нифига не по фен-шую, педаль под замену! На разборе приобрел вот такую педальку. Воздух из системы выгонял с помощью шприца, очень простой и эффективный способ. Цена вопроса:

Подшипник рабочего цилиндра сцепления

Мотоцикл R1200R 2008г.в. пробег 32000км. Появился свист в районе сцепления, напоминающий по звуку свист ремня генератора.
Сначала звук доносился при выжатом сцеплении на горячую, потом и на холодную, через некоторое время засвистело постоянно при движении и когда стоит с работающим двигателем.
Уже было приготовился половинить мотоцикл и приспособу сделал для тельфера. Но для начала снял рабочий цилиндр сцепления и толкатель. А там: разлетелся подшипник в цилиндре, шток развальцевало и приклинило, сальник в труху.
Возможна ли замена подшипника или цилиндр меняется целиком? по схеме отдельно подшипника нет.

Витальсон

Даже если подшипник поменяешь, то манжетам не долго осталось после такого перегрева

Vados21

roker

GRITS

Симптомы были похожи. Гул начинался на горячую, при перегазовке пропадал, потом это стало свистом. После на холодную после запуска двигателя свистел. То свистит, то не свистит. Закономерности не было, то горячий, то холодный. В конце концов в движении пропала реакция на рычаг сцепления. Цилиндр сцепления приклинил, переключить передачу или поставить на нейтраль было невозможно. Глушил и заводил на включенной первой передаче, благо произошло все за несколько км до гаража. Думал сцеплению хана. Оказалось - цилиндр.
Проверь цилиндр, подшипник в нем и шток, это самое простое. Если не в нем дело, капать нужно глубже. Заодно и подшипник смажешь и жидкость поменяешь

Как поменять самостоятельно цилиндр сцепления BMW E36(фото отчет)

Начнем пожалуй с цен на сервисах, где с вас легко сдерут около 4 тысяч рублей за замену цилиндра сцепления на BMW E36, при чем в больших городах ценник может быть на много больше. По этому, мы решили показать, как самостоятельно поменять этот цилиндр и сэкономить деньги и время. Правда сразу предупредим, если у вас мало опыта в ремонте машин и нет инструментов, все же лучше отвезти автомобиль к профессионалам. Замена сцепления своими руками также требует опыта и большого мастерства.
Лучше конечно проводить данную операцию на эстакаде, хотя вполне легко это сделать на обычных кирпичах, только придется домкратом хорошенько поработать, чтобы поднять выше машину.
По поводу нового или Б/у цилиндра: здесь много споров, особенно люди на форумах доказывают свою правоту опираясь на личный опыт. Но решать вам: покупать новый или найти на разборке, скажу лишь по своему опыту: купив новый цилиндр - пришлось идти на разборку, так как он почти сразу вышел из строя.
Давайте посмотрим по шагам быстренько, как заменить его:
1. Поднимаем нашу машину спереди с обеих сторон, домкратами и кирпичами, здесь наверное не стоит говорить - как это сделать.

2. На фото чуть ниже, мы показали вам новый цилиндр, можно разобрать даже код и марку, но напомним: он быстро поломался и пришлось еще раз его менять на б/у.

3. Закрепляется он двумя болтами на 13, по этому откручиваем их, чтобы демонтировать старый цилиндр.

4. Шланг и цилиндр крепит гайка на 11, по этому снимаем и одеваем его ключом, затягиваем хорошенько.

Вот и все, осталось прокачать систему. Делается это точно также как и с тормозами, если что: головка на 7 - пробка с цилиндра для спуска жидкости.

Замена рабочего цилиндра сцепления

Прикрепленные файлы

Сцепление.JPG37,2К 61 Количество загрузок:

ох ты ж ёш твою ж ё

Два года назад на сервисе менял всю тормозуху. Так сцепление прокачивали с помощью шприца двадцатки (т.е. наполнили его тормозухой и давили через штуцер прокачки в сторону бачка). После того более 40 000 км пробега система работала

ох ты ж ёш твою ж ё

Так вот я не пойму. Вы хотите меня убедить в том, что сцепление счас не прокачано ? Где мог скопится воздух при простом перекручивании старого цилиндрика на новый если как не в нём самом ? Так и из него воздух выбулькался у меня Кароч ребята не знаю, езжу и работает. Простой целую ночь ничего не изменил (т.е. всё нормально). Ну х.з.

я вот тоже прокачивал сцепление после замены главного цилиндра сцепления. Прокачал как тормоза. - спускал воздух через штуцер рабочего цилиндра, качал педалью сцепления. все работает. Попробовать со шприцом для самоуспокоения?

ох ты ж ёш твою ж ё

И я несколько раз по незнанию сцепление прокачивал как тормоза - и все работало. А один раз - нифига не стало работать. Как ни прокачивал - педаль проваливалась и все. Тогда понял, что что-то здесь не то. А воздух как раз и будет скапливаться в рабочем цилиндре пока ты не ужмешь шток до упора тем самым уменьшив максимально зону, где находится жидкость, а соотвественно и зону, где может скопиться воздух. В общем, на авось все может работать, но правильно так, как я описал выше (или читайте TIS). Кстати, насколько знаю, на СТО тоже создают давление в бочке (правда не все ужимают шток - работает ведь, зачем себя напрягать лишней работой).

Когда приходит время заменить сцепление

Сбои при работе сцепления авто смогут затруднить ведение авто, доставляя настоящие проблемы. Понять, что следует приехать в СТО для замены сцепления, довольно просто. Посторонние шумы при давлении педали, непривычно широкий или малый свободный ход – все перечисленное признаки неисправностей. Обратившись в нашу фирму, Вы отдаете свой автомобиль в профессиональные руки всех наших механиков, которым смена сцепления BMW E60 (БМВ Е60) – ежедневная довольно простая задача. Мы обеспечиваем, как абсолютную замену полного агрегата, так и его отдельных деталей. Ведь может понадобиться только замена троса сцепления или диска.

Прайс-лист на услуги

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.*
Услуга, устранение неисправностей	легковые а/м	джипы	минивэны
замена сцепления	5500	9500	10500
замена выжимного подшипника	5500	9500	10500
замена цилиндра сцепления	5500	850	10500
замена троса сцепления с регулировкой	1450	1850	1950
замена тормозной жидкости сцепления	650	850	850
замена вилки сцепления	5500	9500	10500
прокачка сцепления	650	650	650

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Читайте также:

Замена цилиндра сцепления bmw e60

Замена цилиндра сцепления бмв е60

УПОРНЫЙ ПОДШИПНИК

НАЖИМНА Я ПЛАСТИН А

ВЕДОМЫЙ ЦИЛИНДР

ЖИДКОСТ Ь СЦЕПЛЕНИЯ

ТРАНСМИССИОННАЯ ЖИДКОСТ Ь

Как проверить главный цилиндр сцепления

Главный цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена

Устройство

Возможные неисправности и их диагностика

Ремонтные работы

Установка или замена

Ремонт главного цилиндра своими руками

Привод сцепления и его виды

Механический привод

Ремонт цилиндра окончен, что дальше

Ремонт рабочего цилиндра сцепления

Как устроен главный цилиндр сцепления?

Популярные модели и производители

Замена рабочего цилиндра сцепления

Прикрепленные файлы

Замена цилиндра сцепления bmw e60

Ремонт рабочего цилиндра сцепления BMW E34 КПП getrag — logbook BMW 5 series on DRIVE2

Рабочий цилиндр сцепления для BMW 5 Series III E34 Седан 525 i 24V 192 л.с. id241

Рабочий цилиндр сцепления для BMW 5 (E28, E34, E39, E60, E61, F07, F10, F11, F18)

Подшипник рабочего цилиндра сцепления

Витальсон

Vados21

roker

GRITS

Как поменять самостоятельно цилиндр сцепления BMW E36(фото отчет)

Замена рабочего цилиндра сцепления

Прикрепленные файлы

Когда приходит время заменить сцепление

Прайс-лист на услуги