Замена цилиндра сцепления камри 30

Обновлено: 11.05.2024

Снятие главного цилиндра сцепления Toyota Camry 2001 - 2006

1. Слейте жидкость из гидропривода сцепления.

2. Снимите главный тормозной цилиндр, открутив болты крепления, показанные стрелками на рисунке.

Болты крепления главного тормозного цилиндра

3. Снимите усилитель тормозов, открутив болты крепления, показанные стрелками на рисунке.

Болты крепления усилителя тормозов

4. Ослабив зажим, отсоедините трубку бачка главного цилиндра сцепления от главного цилиндра сцепления. Слейте жидкость в пластиковый контейнер.

5. Используя специальное приспособление 09023-00100 и специальный ключ, отсоедините гибкий шланг от главного цилиндра сцепления.

Отсоединение гибкого шланга от главного цилиндра сцепления

6. Сняв зажим и штифт, снимите вилку толкателя главного цилиндра сцепления со штифтом.

Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления

Отверните болты крепления кронштейна рабочего цилиндра сцепления (показаны стрелками на рисунке 3.31).

Используя специальное приспособление 09023-00100, отсоедините два гибких шланга. Открутите два болта и две гайки крепления промежуточного аккумулятора сцепления.

Снимите рабочий цилиндр сцепления в сборе.

Снимите чехол с корпуса цилиндра.

Выверните толкатель из корпуса цилиндра.

Выньте поршень из корпуса цилиндра.

Выньте пружину из корпуса цилиндра.

Снимите крышку со сливной пробки.

Снимите спускную пробку рабочего цилиндра.

Проверьте и почистите рабочий цилиндр сцепления.

Установка

Установите спускную пробку рабочего цилиндра, закрутив ее моментом затяжки 8,3 Н·м.

Установите крышку спускной пробки.

Установите новую пружину в корпус цилиндра.

Установите крышку спускной пробки.

Установите новую пружину в корпус цилиндра.

Рис. 3.32. Места нанесения консистентной смазки на поршень рабочего цилиндра сцепления

Смажьте поршень литиевой консистентной смазкой в местах, показанных стрелками на рисунке 3.32.

Установите поршень в цилиндр.

Установите толкатель цилиндра.

Установите чехол на корпус цилиндра.

Установите рабочий цилиндр сцепления в сборе и закрепите его 2 болтами моментом затяжки 12 Н·м.

Установите аккумулятор сцепления и закрепите его 2 гайками и болтом моментом затяжки 12 Н·м.

Рис. 3.33. Болты крепления кронштейна крепления рабочего цилиндра сцепления

Установите кронштейн гибкого шланга №2 и закрепите его 2 болтами (рис. 3.33).

болт A: 12 Н·м;
болт B: 39 Н·м.

Установите кронштейн хомута и закрепите болтом, затянув его моментом затяжки 12 Н·м.

Заполните бачок главного тормозного цилиндра жидкостью для сцепления и удалите воздух из контура гидропривода сцепления.

Тема: Замена сцепления V40

Замена сцепления V40

Но регулировка это все-таки, как мне кажется, полумера, первопричина то в том, что оно, сцепление, сработалось, так что под замену. Менять буду все вместе: диск, корзину и выжимной, но возникли следующие вопросы:

1. Можно купить комплект сцепления Aisin целиком или корзину и диск пот отдельности, так же Aisin. При этом в магазине где планирую покупать сказали что по официальным каталогам проходит только по отдельности, а применимость комплекта Aisin KT-349 (который я сам нашел на экзисте) вызывает сомнения. При этом комплект стоит прилично дороже, почему? Или в него так же входит выжимной (официалы сказали, что не входит) или еще что-то? Стоит ли брать комплект или можно по частям? И подойдет ли комплект Aisin KT-349?

2. Стоит ли сразу поменять масло или для начала залить старое, немного поездить, нет ли проблем с коробкой? Надолго оставлять повторно залитое масло, даже новое, мне кажется плохо, поэтому если придется чинить коробку, то опять буду менять, вот и думаю, стоит ли сразу менять? С другой стороны, если что будет длинная промывка, только затраты лишние.

3. Какой выжимной выбрать? На Экзисте куча тойотовских артикулов и два Aisin BT-060 и BT-117. В магазине предлагают оригинал, но Aisin вроде тот же оригинал, но чуть подешевле, можно какой-то из них взять или лучше то, что по ВИН-у предлагают?

4. Может можно предпринять еще какие диагностические действия, чтобы исключить неисправность коробки или при замене сцепления что-то можно посмотреть? Как написали в теме выше попробовать при прибавлении или сбросе газа происходит переключение попробую, но мне кажется скорее при прибавлении.

36 3

Доброго всем времени суток!

Ремонт и замена сцепления на Toyota Camry

9.10. Основные неисправности сцепления, их причины и способы устранения

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сцепление не выключается (при полностью нажатой педали сцепления, рычаг
коробки передач не перемещается свободно в положение или из положения включенной
передачи заднего хода)

Пробуксовывание сцепления

Схватывание сцепления

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Замасливание поверхностей трения дисков. Подгорание или образование лакового налета на фрикционных накладках	Устранить утечки масла и заменить ведомый диск сцепления

Дребезжание или стук при включении передач

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Ослабление отводных пружин	Заменить нажимной диск
Люфт в креплении вилки	Демонтировать и установить заново
Замасливание фрикционных накладок демпфера ведомого диска

Шум выжимного подшипника при полностью включенном сцеплении

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Нарушение нормальной работы привода сцепления	Устранить неисправности
Заедание выжимного подшипника	Очистить от загрязнений, смазать, проверить на наличие заусенцев, зазубрин и других дефектов
Неправильная установка валика с рычагом	Демонтировать валик с рычагом и установить заново
Ослабление возвратной пружины педали	Заменить возвратную пружину

Шум выжимного подшипника при полностью включенном сцеплении

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Нарушение нормальной работы привода сцепления	Устранить неисправности
Заедание выжимного подшипника	Очистить от загрязнений, смазать, проверить на наличие заусенцев, зазубрин и других дефектов
Неправильная установка валика с рычагом	Демонтировать валик с рычагом и установить заново
Ослабление возвратной пружины педали	Заменить возвратную пружину

Повышенный шум

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Износ выжимного подшипника	Заменить выжимной подшипник
Неправильная установка валика с рычагом	Демонтировать валик с рычагом и установить заново. Слегка смазать консистентной смазкой для колесных подшипников концы рычагов вилки, контактирующие с выжимным подшипником

Невозвращение педали сцепления в исходное положение после ее отпускания

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Заедание привода или выжимного подшипника	Смазать и устранить заедание привода и выжимного подшипника

Большое усилие на педали сцепления

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Заедание привода сцепления	Смазать и устранить заедание привода
Износ ведомого диска	Заменить ведомый диск
Износ троса	Заменить трос привода

Инструкция по замене

Сэкономить на ремонте КПП робот для автомобиля Тойота Королла 2007 и 2008 года выпуска, конечно перспектива заманчивая. Но в первую очередь необходимо внимательно ознакомиться с перелагаемой нами инструкцией и строго придерживаться последовательности выполняемых операций.

Этапы

После того как приобретете комплект для замены и подготовите инструмент можно переходить непосредственно к работам по замене.

В первую очередь отсоединяем воздушный датчик.
Ослабив крепление хомутов, снимаем воздуховоды.
Демонтируем воздушный фильтрующий элемент.

Выкручиваем, но не извлекаем болт, фиксирующий подушку КПП.
Производим отсоединение разъемов от коробки.
Откручиваем болты крепления.

Следующий шаг — это разборка шаровой опоры.
Производим слив из коробки робота трансмиссионной смазывающей смеси.
Откручиваем ступичные гайки.

Снимаем крепления шаровой, идущие к рычагу, это даст возможность демонтировать приводные валы.

Откручиваем переднюю подушку КПП.
Вытаскиваем приводные валы из коробки.
Приподнимаем коробку передач для того, чтобы болт, расположенный вверху коробки можно было легко извлечь. Если вы еще не разобрались это именно тот болт, который был откручен вначале, но не извлечен

Обратите внимание на сальник, в случае его износа нужна замена.
Откручиваем остальные болты, на которых закреплена робот КПП.
Немного оттягиваем ее от двигателя.

Снимаем сцепление с маховика.
Проверяем маховик. Износ не должен быть более чем полмиллиметра

На ощупь не должно быть никаких неровностей и шероховатостей. В противном случае он меняется.

Ставим новый комплект робот сцепления для Тойота Королла 2007 или 2008 года.

Центрируем диск сцепления.
Производим смену подшипника.
На данном процесс замены робот сцепления на Тойоте Королле можно считать оконченным.
Ставим демонтированные узлы на место в последовательности обратной разборки.

Замена цилиндра сцепления камри 30

Александр Конов, фото Максима Гончарова

На фоне чопорных европейских одноклассников предыдущая “Кэмри” выглядит бедной родственницей. У нее нет ни благородной внешности, ни отточенных ездовых качеств, ни обязательного для бизнес-класса престижа. Но для вторичного рынка у “Тойоты” есть, пожалуй, главное достоинство – ездит и не ломается.

Сделано для Америки

Простите, но если себя не обманывать, почему вы купили “Кэмри”? Только не говорите, что сознательно предпочли ее “Мерседес-Бенцу” Е-класса, “Ауди-А6” или “Лексусу-GS”. Оглушительный успех “Кэмри” в России объясняется просто: демпинговая по меркам бизнес-класса цена плюс высочайшая (в плане надежности) репутация марки “Тойота”.

Сам по себе автомобиль никакой – без явных недостатков, но и сколько-нибудь ярких достоинств. Единственной “Кэмри”, которая достойно выглядела на фоне породистых “европейцев”, была модель в 10-м кузове образца 1990 года. Машины всех последующих поколений разрабатывались по законам американского рынка, согласно которым машина должна быть побольше и подешевле.

Впрочем, у предыдущей “Кэмри” все же есть сильная сторона – ездовой комфорт. По плавности хода и шумоизоляции она превосходит многие более дорогие машины. Однако азартному водителю “Тойота” едва ли понравится. Отточенные ездовые качества никогда не были основным требованием генерального заказчика – дядюшки Сэма.

В общем, вы должны быть готовы к тому, что “Кэмри” – это японский автомобиль, созданный для американца. И что с покупкой “Тойоты” вы получаете билет всего лишь на галерку бизнес-класса. Первые ряды в этом престижном зале занимают совсем другие автомобили.

Из России или из Америки?

Если принципиально не хотите машину с российской пропиской, можете поискать “американку”. За океаном “Кэмри” весьма популярна, вторичный рынок там дешевый, поэтому из Америки ее везут достаточно активно.

Поэтому лучше брать “Кэмри”, проданную в свое время в России новой через официального дилера. Принятый для “Тойоты” в России межсервисный интервал в 10 000 км позволяет поддерживать машину в хорошем состоянии. “Историю болезни” и реальный пробег можно выяснить в фирменном техцентре, где автомобиль обслуживался. И самое главное, “Кэмри” в России очень популярна. Подержанных машин с местной пропиской на рынке уже сейчас много и с каждым днем становится все больше. Есть из чего выбирать.

Железо пока не ржавеет, зато облезает хром

До кузовного железа даже самых старых машин антигололедные реагенты пока не добрались. Однако хром с пластиковых деталей они слизывают за 1–2 сезона. Кроме того, от дорожной соли и грязи со временем перестают работать электропривод складывания зеркал (если им не пользоваться) и выдвижная электроантенна. Очистка помогает на время – радикально проблема решается в обоих случаях заменой. Но если без автоматического складывания зеркал можно обходиться, то антенну лучше купить в сборе. Замена одного только штока обычно не помогает.

Сколько стоит замена, $

Антенна в сборе 402+42
Механизм стеклоподъемника 83+88
Реле включения кондиционера 69+10

Мотор и коробка по вкусу

Для “Кэмри” предлагались всего два бензиновых двигателя – 2,4-литровая “четверка” мощностью 152 л. с. и 3-литровый 186-сильный V6. Выбирать можно любой – оба мотора феноменально надежны. Однако 2,4-литровый выгоднее. Он экономичный и при этом достаточно мощный, а в приводе ГРМ у него используется практически вечная цепь (у мотора V6 – ремень). Кроме того, 2,4-литровые машины дешевле 3-литровых.

Ручная 5-ступенчатая коробка сочеталась только с 4-цилиндровым мотором. Однако большинство 2,4-литровых и все без исключения 3-литровые машины оснащены 4-ступенчатым “автоматом”. По части надежности обе коробки также безупречны. Масло в них меняется через 40 000 км, сцепление (“механика”) служит в среднем 120–140 тысяч.

Как и все японские автомобили, “Кэмри” предлагалась в нескольких фиксированных комплектациях, привязанных к двигателям. У российских машин они были богатыми либо очень богатыми. Например, кожаного салона не было лишь в базовой версии с 2,4-литровым мотором. Машины с двигателем V6, естественно, оснащены по максимуму.

Двигатели в эксплуатации

Свечи – даром что платиновые – на нашем бензине приходится менять через 10 000–20 000 км. Форсунки впрыска желательно промывать в профилактических целях через 40 000 км. Ремня привода вспомогательных агрегатов хватает в среднем на три года или 60 000–80 000 км. Клапанные зазоры в обоих двигателях регулируются подбором толкателей по толщине. Однако по опыту эксплуатации регулировка не требуется по крайней мере до 200 000 км.

У машин, ездящих по Москве, как и у большинства “японцев”, через одну-две зимы начинает течь радиатор. Новые радиаторы, которые сейчас поступают в оригинальные запчасти, стали лучше.

Если на машине с приличным пробегом отсоединить клемму аккумулятора, мотор после этого может работать неустойчиво. Значит, надо промыть блок дроссельной заслонки, расходомер воздуха и клапан холостого хода. Пока батарея подключена, управляющая электроника адаптируется под загрязнения. Но когда клемму снимают, корректировки обнуляются.

Единственная неисправность, претендующая на статистику, – отказ натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов. Если он начал грохотать – меняйте.

Сколько стоит замена, $

Свечи (2,4/V6) 67+21/101+42
Ремень привода вспомогательных агрегатов (2,4/V6) 126+28/97+42 (2 шт.)
Натяжитель ремня (2,4) 180+42
Ремень ГРМ с роликами ( V6) 241+140
Радиатор 381+21

Сколько стоит замена, $

Сцепление (комплект) 477+210

Когда ломаться нечему

С этой задачей они каждый раз справлялись почти на отлично. У 30-й модели нарекания вызывало лишь единственное из немногих усовершенствований – передние стойки подвески. Специфика их конструкции такова, что для прямолинейного движения автомобиля стойки должны быть собраны в определенной соосности. Когда у некоторых из новых машин обнаружился увод вправо, дилерам предписали поворачивать верхние чашки пружин на 20 градусов. Если это не помогало, стойки в сборе менялись по гарантии.

За исключением этого курьеза, шасси 30-й модели оказалось таким же неубиваемым, как и у двух ее предшественниц. Даже если машина с первого дня ездит по нашим дорогам, до 120 000 км приходится менять лишь втулки и стойки стабилизаторов, амортизаторы и тормозные диски. Однако жизнь последних во многом зависит от стиля езды. У спокойных водителей диски выдерживают до трех комплектов колодок. У “гонщиков” они приходят в негодность не по износу, а по причине коробления от перегрева. Это еще раз доказывает, что “заточенную” под американский рынок “Кэмри” не учили ездить быстро.

Остальные детали – ступичные подшипники, рулевые тяги и наконечники, шаровые опоры и сайлент-блоки служат более 150 000 км. Рулевая рейка к этому времени еще не стучит и не течет, а рычаги задней подвески оказываются живыми даже на машинах с пробегами далеко за 200 тысяч. Вот что значит проверенная конструкция плюс японская сборка.

Впрочем, такая идиллия отчасти объясняется разорительно частым обслуживанием через каждые 10 000 км. Например, тормозные суппорты, которые в фирменных техцентрах очищают и смазывают во время ТО, работают безупречно. Но если к ним не притрагиваться от замены до замены колодок, по опыту механиков, они начнут клинить.

Замена цилиндра сцепления камри 30

Переборка суппорта camry sv30

Скидываю с него скобу, открутив пальцы. Подсоединяю суппорт к шлангу и с помощью штатной тормозной системы и ноги выпрессовываю поршень из цилиндра. По окончанию струбцинкой пережимаю шланг:

Суппорт в разборе:

На поршне виден неравномерный износ, значит он работал несоосно и подклинивал.

Заполировал пару раковин и площадь поршня в целом:

Мозолистые руки гражданского служащего ))

Ремкомплект валяется уже года 1.5, покупал когда делал капиталку мотора:

Так как я х.з. чем отличается красная смазка от малиновой, я смазал поршень проверенной высокотемпературной смазкой и запрессовал в тисах поршень, предварительно помыв цилиндр и вложив резиновое уплотнение:

Затем ставлю новую манжету и стопорное кольцо:

Новые уплотнения пальцев запрессовываю в скобу с помощью ключа от болгарки (он наверное брат ключа от молочного сепаратора — почему то вспомнилось:) ), каябовской гайки, оставшейся от предыдущего ремонта, дощечки и молотка. Русские инженеры не пальцем сделаны — могут работать даже без инструмента).

Заряжаю торм. колодки, монтирую его на поворотный кулак. Прокачиваю тормозную систему:

Повыгонял пузырики, долил жижы, перед тем как закрутить штуцер для прокачки, вжимаю тормоз с помощью динамометрического ключа (попал под руку) и водительской сидушки с электроприводом. Удобно! Высокие технологии рулят.

Диагностика, покупка и замена рулевой рейки Камри 30

Camry 30

Если у вас вышла из строя рулевая рейка Камри 30, не спешите бежать в магазин или на разборку. В покупке этой детали есть нюансы, с которыми надо ознакомиться, если не хотите быть обманутым.

Признаки неисправности

Рулевая рейка Тойота Камри 30 оснащена гидроусилителем. И именно его элементы чаще всего выходят из строя. Определить поломку можно по следующим признакам:

Руль стал поворачиваться с большим усилием, чем раньше. Если раньше он крутился одним пальцем, то при неисправности вам покажется, что вы пересели на автомобиль совсем неоснащённый усилителем руля.
На приборной панели Camry 30 загорелся индикатор низкого уровня жидкости в расширительном бачке ГУР. При этом будет полезно проверить подкапотное пространство, чтобы найти течи. Сигналом о неисправности могут служить и пятна под машиной после ночной стоянки.
Во время движения по неровному асфальту слышится стук.
Повороты руля сопровождаются гулом, который тем громче, чем больше угол поворота колёс.
При сильном износе рулевой рейки Камри 30 на руле может чувствоваться вибрация.
Рулевое колесо не стремится вернуться в прямое положение после поворота.
На прямой Камри рыскает из стороны в сторону и не держит траекторию.

Диагностика

Рулевая рейка Camry 30 состоит из нескольких частей. В большинстве случаев определить, что именно там сломалось можно непосредственно во время движения. Но такие неполадки, как выработка внутри корпуса или износ втулки можно найти только после демонтажа и разборки. Другие же неисправности проверяются проще. При покупке Камри 30 лучше не полениться и провести диагностику рулевой системы.

Первое на что стоит обратить внимание — есть ли гул, появляющийся, если вывернуть руль в любую сторону до упора или близко к этому. При этом не важно какой уровень жидкости в расширительном бачке ГУР Камри 30. Услышав такие посторонние звуки, стоит проверить в каком состоянии лопасти и подшипники в насосе. Кроме этого надо обратить внимание на уровень натяжки и состояние приводного ремня.

Если после ночной стоянки на асфальте под Camry 30 образовалась лужица или масляное пятно, стоит заглянуть под капот. Течь там может много что, но в нашем случае речь о рулевой рейке Камри 30. Поэтому проверьте уровень жидкости в её расширительном бачке. Если система не герметична, вы обнаружите следы подтёков на гидравлической магистрали рулевой системы. Иногда вытекает жидкость и из-под рваных или не плотно прижатых пыльников рулевых тяг. Последнее можно исключить, если вместо стандартных пластиковых хомутов использовать для крепления пыльников их металлические аналоги. Кстати, из-за утечек система завоздушивается. Это можно заметить по пузырькам в расширительном бачке ГУР.

Не всегда причиной стука в передней оси бывают неисправности подвески. Застучать может и рулевая рейка Тойота Камри 30 (левый руль). Поэтому услышав подозрительные шумы, лучше провести полную диагностику. Причём звук может исходить не только из центральной части оси, но и справа или слева. Иногда причина стука кроется в ослабшей регулировочной гайке. В этом случае весь ремонт сведётся к её подтяжке. Не принесёт особых проблем и изношенная втулка. А вот, если проблема кроется в червячной паре, не обойтись без демонтажа и полной разборки.

Во время диагностики рулевой рейки проверьте состояние пыльников на тягах. Они должны быть эластичными без трещин и повреждений. Если это не так – нужна замена. В противном случае внутрь механизма будет попадать грязь и вода.

Тонкости выбора рейки с разборки

Новая рулевая рейка Камри 30 стоит сравнительно дорого. Можно сэкономит, если купить деталь уже бывшую в употреблении. Но к такой покупке надо подойти ответственно. Неопытному человеку там могут подсунуть заведомо неисправный элемент. Поэтому надо знать, как выбрать рулевую рейку б/у для Camry 30, чтобы не нарваться на откровенный хлам.

Внимательно осмотрите деталь. На краях корпуса не должно быть надломов и повреждений. Проверьте состояние штока (находится внутри корпуса). Он должен быть ровным и не иметь ни единой царапины.

Иногда встречаются реставрированные рейки. Они отличаются отсутствием блестящего напыления на поверхности штока (нереставрированная блестит). Кстати, если не нашли рулевую рейку от Camry 30, можно купить деталь от Camry 40, они идентичны и взаимозаменяемы.

Правильно покупаем новую

Если в средствах вы ограничены не слишком сильно, то лучше купить новую деталь. Ваша Тойота Камри 30 скажет вам за это спасибо. Но и здесь существует подвох. Дело в том, что на нашем рынке под видом новых продаются рулевые рейки уже бывшие в употреблении, но восстановленные. Они очищены и зализаны до такой степени, что выявить подлог почти невозможно. В принципе, если повезёт, то такая рейка может служить без поломок не меньше новой. А если не повезёт? К тому же обидно отдать серьёзную сумму, а в итоге получить хоть и хорошо отреставрированную, но всё же б/у деталь.

Везут к нам такой контрафакт из Польши, Латвии и Литвы. Поэтому перед покупкой обязательно поинтересуйтесь у продавца, откуда привезена данная рулевая рейка Камри 30. А еще лучше не верить на слово и попросить подтверждающие документы. Если запчасть польского происхождения или из стран Прибалтики, от покупки лучше отказаться. А вот новую рулевую рейку, привезенную из Америки, можно брать смело.

Артикулы

Каталожный номер оригинальной рулевой рейки Camry 30 – TOYOTA 44-250-333-40. Аналоги:

MOTORHERZ R-24291-NW
AMIWA 2GS-6717-C
GELZER H-7924-A
MSG TY-218

Реставрация или замена ремкомплекта

Найдя мастера, который говорит, что реставрирует рейки Camry 30, задайте ему вопрос: «Как будет происходить работа». Если ответит: «Вы привезёте мне ремкомплект, и всё сделаю» –прощайтесь и уходите.

Замена ремкомплекта и реставрация – разные вещи. Это надо понимать. В первом случае вам только поменяют все резиночки. Но нет гарантии, что они не порвутся через пару дней. А вот реставрация – это полная разборка механизма и шлифовка штока. Надо отшлифовать так, чтобы не провалить размер. Такой ремонт рулевой рейки Камри 30 будет заведомо надёжней.

Ремонт и замена сцепления на Toyota Camry

9.10. Основные неисправности сцепления, их причины и способы устранения

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Пробуксовывание сцепления

Схватывание сцепления

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Замасливание поверхностей трения дисков. Подгорание или образование лакового налета на фрикционных накладках	Устранить утечки масла и заменить ведомый диск сцепления

Дребезжание или стук при включении передач

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Ослабление отводных пружин	Заменить нажимной диск
Люфт в креплении вилки	Демонтировать и установить заново
Замасливание фрикционных накладок демпфера ведомого диска

Шум выжимного подшипника при полностью включенном сцеплении

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Нарушение нормальной работы привода сцепления	Устранить неисправности
Заедание выжимного подшипника	Очистить от загрязнений, смазать, проверить на наличие заусенцев, зазубрин и других дефектов
Неправильная установка валика с рычагом	Демонтировать валик с рычагом и установить заново
Ослабление возвратной пружины педали	Заменить возвратную пружину

Шум выжимного подшипника при полностью включенном сцеплении

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Нарушение нормальной работы привода сцепления	Устранить неисправности
Заедание выжимного подшипника	Очистить от загрязнений, смазать, проверить на наличие заусенцев, зазубрин и других дефектов
Неправильная установка валика с рычагом	Демонтировать валик с рычагом и установить заново
Ослабление возвратной пружины педали	Заменить возвратную пружину

Повышенный шум

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Износ выжимного подшипника	Заменить выжимной подшипник
Неправильная установка валика с рычагом	Демонтировать валик с рычагом и установить заново. Слегка смазать консистентной смазкой для колесных подшипников концы рычагов вилки, контактирующие с выжимным подшипником

Невозвращение педали сцепления в исходное положение после ее отпускания

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Заедание привода или выжимного подшипника	Смазать и устранить заедание привода и выжимного подшипника

Большое усилие на педали сцепления

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Заедание привода сцепления	Смазать и устранить заедание привода
Износ ведомого диска	Заменить ведомый диск
Износ троса	Заменить трос привода

Инструкция по замене

Этапы

Снимаем крепления шаровой, идущие к рычагу, это даст возможность демонтировать приводные валы.

Снимаем сцепление с маховика.
Проверяем маховик. Износ не должен быть более чем полмиллиметра

На ощупь не должно быть никаких неровностей и шероховатостей. В противном случае он меняется.

Ставим новый комплект робот сцепления для Тойота Королла 2007 или 2008 года.

Тойота Камри 30. Проблема с двигателем..

Нужна помощь. У меня Тойота Камри 30, 2002 года, объем 2.4, японец. Начну по порядку. На прошлой неделе залили полный бак под горло. После того как отъездил весь бензин, машина начала дергаться периодически на светофоре. (не факт что от бензина, это мои мысли). заехал на СТО, там сказали что возможно это фильтр топливный, свечи либо дроссельная заслонка. Ок, поменял свечи, оригинал - иридиум по 600 сом за каждую. Эффекта - ноль!

Далее, говорят возможно фильтр. Ок, поменяли первым делом топливный фильтр. После того как поменяли фильтр, упали обороты, появилась сильная вибрация. Не успел проехать и 5 км по пробкам, машина видимо прогрелась и вообще стала дергаться, на светофорах как на тракторе, вибрация и рывками трогается. Случайно включил заднюю скорость с кондиционером, так вообще чуть не глохнет. Так как та СТО на котором менялся фильтр закрывалась, пришлось на другой СТО заехать. Там почистили дроссельную заслонку (слой грязи был хоть ножом сошкребай). Почистили, ок. Вроде поехала нормально. Еду домой, и на светофорах опять начинается таже песня, дергается периодически, на задней тарабанит дрожит, обороты плавают.

Утро следующего дня. Еду снова на первую СТО где меняли фильтр. Рассказываю все как есть, демонстрирую заднюю скорость с кондиционером (машина чуть не глохнет). Мастер начинает проверять катушки, делает диагностику. посмотрел диагностику - говорит катушка приехала одна (гарью якобы пахнет). Ок, идем с этим мастером на разбор, покупаем б/у форсунку. Меняем. Еду с мастером - все хорошо. Уезжаю с СТО. Проезжаю несколько км по пробкам - опять таже история. Приезжаю снова на СТО. Подходит второй мастер, говорит это VVTi - газораспределительный клапан (вроде так называется). Спрашиваю - Это точно от него?? Говорят - да, 100% от него! Цена клапана - 3200 сом. Ок, меняем. Эффекта - ноль. Снова этот мастер говорит, значит если поменяли клапан, под ним есть фильтр для подачи масла. Говорит, что клапан новый, а фильтр видимо забитый, и его надо почистить. Ок, чистий. Часа три заняло это дело. Проехался - эффекта ноль!

Злости не было предела! ок, думаю, х** с вами, оставлю все эти детали (фильтр, свечи, катушку, клапан VVTi) .

Еду на другую СТО, рассказываю все как есть - там говорят топливный насос! Ок, поменяли насос. Эффекта ноль.

Свечи + работа = 2400 + 400 = 2800 сом.

Топливный фильтр + работа = 1200 + 800 = 2000 сом.

Чистка дроссельной заслонки = 700 сом

Диагностика = 300 сом

Катушка + работа = 800 + 200 = 1000 сом

VVTi - клапан = 3200 сом

Бензонасос = 1500 сом.

Итого потрачено = 11500 сом! Эффекта ноль! Как дергала на светофоре, так и дергает. Как тарабанит на задней скорости - так и тарабанит (вибрация + обороты плавают)!

Читайте также: