Замена цилиндра сцепления киа церато 3

Обновлено: 15.06.2024

избавление от пробуксовки сцепления МКПП - клапан задержки сцепления

Тема создана для тех, кого не устраивает работа сцепления на цератке. Кого всё устраивает - просьба не флудить постами типа "не понимаю, зачем колхозить".
Много кто из опытных водил пересев на цератку жалуется, что:
-не получается при динамичном разгоне нормально переключиться с 1 передачи на 2ую, тк это сопровождается рывком\толчком\провалом, бывает провал и на 3ей.
-что при трогании бывает машина дёргается.
-момент когда сцепление должно схватывать размазан, проще говоря сцепа работает с запозданием.
- и тд.
Виновник всей этой пробуксовки - клапан задержки сцепления. Он предназначен для чтого чтобы маховик схватывался с одинаковой скоростью независимо от того насколько быстро была ”брошена” педаль сцепления. Понятно что для начинающих водителей это важно, чтобы не происходило чрезмерного износа поверхности диска сцепления. Тем не менее, клапан делает непредстказуемой время схватывания сцепления, что делает более трудным для водителя координировать сцепление с педалю газа, в результате чего автомобиль двигается рывком.
Проблема наиболее ярко выражена на первой и второй передачах. Если голова пассажира дико дергается вперед-назад, когда вы меняете передачу, вы должны обязательно выполнить эту простую модификацию. При интенсивном ускорении это также очень заметно. Все происходит быстро, но вы замечаете что автомобиль не начинает "тянуть" еще доли секунды после отпускания педали сцепления.
”Виновник” этого эффекта - небольшой пружинный клапан, который находится внутри трубки подвода жидкости цилиндра сцепления. Она имеет небольшое отверстие в центре, который замедляет прохождение жидкости в одном направлении, тем самым замедляя захват сцепления. Удалите его и сцепление становится более отзывчивым.
Есть и оборотная сторона этой модификации? Нет, если вы не будете обращаться с автомобилем глупо. Помните, что клапан задержки нужен в первую очередь для водителей-неандертальцев для предотвращения сжигания сцепления. Ездите разумно и у вас не будет никаких проблем, просто езда будет более плавной и приятной.

1) открыли капот
2)увидите рабочий цилиндр сцепления.
3) Желательно полностью слить жидкость с рабочего цилиндра, чтобы исключить загрязнение деталей. Для этого сперва слейте жидкость с расширительного бачка сцепления – можно отсосать грушей, затем наденьте прокачной шланг на штуцер и открыв его слейте жидкость в ёмкость, можно помочь педалью.
4) Используя головку на 12 отверните перепускной болт с торца рабочего цилиндра.
5) Используя магнитную отвертку или другой маленький магнит извлеките пружину и плунжер клапана изнутри рабочего цилиндра.
6) Так выглядит сборка клапана и пружины, удаленная из рабочего цилиндра.
7) Теперь можете собирать все обратно удостоверившись, что не потеряли не одной прокладки.
8) Это перепускной болт в сборе со шлангом гидропривода и двумя прокладками.
9 Теперь пришло время снова наполнять систему новой тормозной жидкостью DOT-3. Заполняем расширительный бачок жидкостью при открытом прокачном штуцере.
10) Прокачиваем систему как обычно с помощником до исчезновения пузырьков, не забывая пополнять расширительный бочок.
С уважением Олег

МИШАНЯ

Старики-разбойники

Kirill_ug

Участник тусовки

30RUS

Экспериментатор

В РИО таже самая схема.

Я много почитал на эту тему у соляроводов и у цераттоводов и вроде у элантры таже беда!

Для меня эта тема весьма актуальна! Сам не очень в этом разбираюсь и поэтому если и буду извлекать клапан, то только с помощью знающих людей!

У меня на подходе неопытный водитель (в лице супруги), поэтому весь в сомненьях.

Преимущества неоспоримы! По отзывам автомобиль кардинально меняется и с места активнее трогается!

KIA Cerato Koup 2.0 Luxe 5MT › Бортжурнал › Проблемы с первой и задней передачами, ремонт МКПП и замена главного цилиндра сцепления

Симптомы некорректной работы МКПП были следующие: начала плохо ВКЛючаться первая передача (туго входила) и ВЫКЛючаться задняя (иногда приходилось с силой вырывать). Мастер на СТО не нашёл тому причин и развёл руками, а так как симптом проявлялся не так часто, то я ездил дальше и систематически читал Drive2 в поисках возможных причин))

В один "прекрасный" момент при попытке выключить заднюю передачу раздался кратковременный скрежет и ручку МКПП заклинило, осталась возможность только включить третью передачу. На ней я и выехал со дворов, подпаливая сцепление, и на эвакуаторе направился в СТО)

Первая беда нашлась после разбора МКПП. Полюбуйтесь)

Так как пружинку отдельно не купишь, пришлось заказывать рычаг в сборе, благо, ждать пришлось всего неделю и стоит он не дорого, около 1000 р. На всякий случай вот его парт номер: 4385032211. Но вот за сам "ремонт" МКПП пришлось отдать 14000 р. (6000 р. — снятие/установка МКПП + 8000 р. — ремонт МКПП). Заодно были куплены и заменены три сальника приводов и первичного вала, до 750 р. за все (парт номера: 4311939020, 4311939030, 4313439011).

Дальше цель была найти, что же послужило причиной износа злосчастной пружинки. И, как мне кажется теперь, причина максимально очевидная, и имя ей: толкатель главного цилиндра сцепления. Вся проблема в том, что на данных авто этот толкатель (шток) пластиковый, что приводит к его относительно быстрой выработке. В результате, из-за образовавшегося люфта сцепление попросту не выжимается, и возникают те самые неприятные симптомы.

Ещё такой факт, что в каталоге по VIN-номеру для купе (по крайней мере для моего) главный цилиндр сцепления попросту не находится, его парт номера нет в каталоге. А вот для седана используется тот же самый цилиндр, и в каталоге он очень легко обнаруживается в разделе педали сцепления. И знал бы я это раньше, то не стал бы заказывать главный цилиндр сцепления в сборе за 5370 р. (парт номер: 416051M000) + 1000 р. за работу, а заказал бы и заменил только шток за 650 р. (парт номер: 416701M000).

Мораль поста такова: в параноика, конечно, превращаться не нужно, но если что-то Вас беспокоит в авто, то зачастую это вполне решаемая проблема. В моём случае при большем опыте и большей дотошности я мог решить вопрос за 650 р. А так (чтоб меня)…

Kia Cerato 3 (YD / 2012-2020) – тень звезды

Дебют Киа Церато 3 состоялся в конце ноября 2012 года. Продажи в России стартовали в марте 2013 года.

Kia Cerato 3 не предлагался в Европе. А в США и Канаде автомобиль продавался под именем Forte. У себя на Родине седан назвали К3.

Модель рисовалась в Калифорнийском дизайн-центре и получила более динамичный облик, чем предшественник.

По сравнению с представителем второго поколения Серато 3 стал на 30 мм длиннее, на 5 мм шире и на 15 мм ниже. А колесная база вытянулась на 50 мм, благодаря чему оказалась одной из самых больших в классе – 2700 мм. Ровно столько же можно намерить между осями Соренто второго поколения.

Увеличение габаритов положительно сказалось на внутреннем пространстве. В распоряжении пассажиров вместительный 482-литровый багажник.

До ноября 2014 года Киа Церато 3 для российского рынка собирался крупноузловым методом на калининградском «Автотор» (с февраля 2013 года). Затем предприятие приступило к выпуску автомобилей по полному циклу со сваркой и окраской кузова.

Рестайлинговая версия была представлена в 2015 году и стала доступна в России в 2016 году. Из заметных улучшений можно отметить видоизмененные оптику, радиаторную решетку и бампера.

Несмотря на появление в 2019 году очередного четвертого поколения модели, седан продолжали собирать вплоть до мая 2020 года под наименованием Cerato Classic.

В краш-тестах засветилась только американская версия - Форте 2014 модельного года. К сожалению, результат, по мнению специалистов IIHS (страхового института дорожной безопасности США), оказался неоднозначным. При фронтальном ударе с малым 25-процентным перекрытием сильно деформировалось водительское место, а рулевая колонка сместилась вправо, из-за чего голова манекена не попала в подушку безопасности. При ударе со средним перекрытием замечаний не возникло.

Двигатели

На выбор предлагалось два бензиновых атмосферных мотора объемом 1,6 л / 130 л.с. (серии Gamma / G4FG) и 2,0 л / 150 л.с. (серии Nu / G4NA).

Оба двигателя имеют достаточно долговечный цепной привод ГРМ. Зазоры клапанов в 1.6 регулируются механическим путем - с помощью подбора толкателей. В 2-литровом агрегате используются гидравлические компенсаторы.

Многие владельцы Церато 3 обеспокоены долговечностью катализатора, расположенного в выпускном коллекторе. При его разрушении возникает риск попадания керамической пыли в двигатель, что приводит к появлению задиров на стенках цилиндров, а в последующем – к повышенному расходу масла.

И в самом деле, при контроле состояния с помощью эндоскопа, на поверхности катализатора выявляются следы начала разрушения (обычно после 60-100 тыс. км). Вместе с тем, при осмотре цилиндров могут обнаружиться и полоски, напоминающие задиры.

И все же, стоит признать, что массовых случаев капитального ремонта двигателей из-за разрушения катализатора, приведшего к кошмарным задирам и масложору, не наблюдается.

Тем не менее, многие владельцы спешат избавиться от катализатора. Полная стоимость процедуры с установкой пламегасителя и перепрошивкой ЭБУ двигателя составляет порядка 10 000 рублей. Отбить часть суммы можно, сдав катализатор в пункт приема на переработку. Нейтрализатор содержит в себе драгоценные металлы.

Считается, что 2-литровый мотор менее подвержен проблеме разрушения катализатора.

Коробки передач

Меньший из двигателей сочетался как с 6-ступенчатой механикой, так и с 6-скоростным автоматом. 2-литровый мотор шел в паре исключительно с 6-диапазонным автоматом.

Сложности с переключением скоростей механической коробки M6CF1 или люфт педали сцепления могут возникнуть после 50-100 тыс. км. Виновник – изношенный пластиковый шток толкателя главного цилиндра сцепления (700 рублей).

Замена заводского сцепления иногда требуется уже после 100 000 км - обычно из-за выжимного подшипника. Новый комплект сцепления доступен за 6-7 тыс. рублей. Примерно столько же в сервисе попросят за работу.

Автоматическая коробка передач A6MF1 очень надежная при условии регулярной замены масла (раз в 50-60 тыс. км). Однако, замечания встречаются - ощутимые толчки при торможении. Недостаток удается изжить путем обновления программы блока управления автоматом (около 3000 рублей).

Ходовая

Короткоходной подвеске не хватает энергоемкости. Ее легко пробивает на неровностях. Серато 3 «по душе» ровные дороги с плавными поворотами.

Сайлентблоки передних рычагов (400-500 рублей) обычно доезжают до 100-150 тыс. км. Шаровые опоры (700-900 рублей) порой сдаются немного раньше из-за порванного пыльника.

Сайлентблоки задней балки (800-1300 рублей) ходят свыше 200 000 км.

Передние ступичные подшипники могут загудеть после 80-120 тыс. км. Стоимость подшипника – 1-2 тыс. рублей и около 1000 рублей работа по замене.

Амортизаторы обычно служат не меньше 100 000 км.

В рулевом управлении используется электроусилитель. После рестайлинга его модернизировали. Наряду с этим появились жалобы на шум при вращении рулем. При обращении в сервис дилеры меняли рулевую колонку в сборе с ЭУР.

Другие проблемы и неисправности

Кузовное железо Cerato 3 к коррозии не склонно. Однако, нередко на крыше и передних стойках наблюдались вспучивания краски, а сколы в этих местах вскоре зацветали. Проблема характерна для многих моделей бренда, причем уже в нескольких поколениях. При обращении в официальный сервис в гарантийный период дефектные элементы перекрашивали.

Встречались замечания и к качеству российской сборки. Например, недостаточно тщательно выставлялись зазоры капота и крышки багажника. Кроме того, из-за перетянутого крепежа отламывались дверные ручки.

В отдельных случаях в багажнике обнаруживалась вода. Обычно она проникала через уплотнения фонарей и крышку багажника.

На ободе рулевого колеса потертости иной раз появлялись уже после 30-60 тыс. км. В гарантийный период руль меняли, в противном случае за перешивку руля приходилось платить 3-5 тыс. рублей.

Среди неисправностей встречаются и проблемы с кнопкой водительского стеклоподъемника (характерно для дорестайлинговых образцов). Кроме того, мог выйти из строя подрулевой шлейф.

Стоит ли покупать?

Киа Серато 3 достоин внимания. Опасаться серьезных проблем с двигателем пока точно не стоит. Главное, не экономить на топливе и обслуживании. Остальные неисправности несущественные и легко устранимые.

Началось всё с того, что утром втыкая передачу, она просто не воткнулась)Ну думаю бывает, сцепление накачать и норм, или после езды, когда машина прогреется, всё в принципе становилось на свои места, но потом раз за разом, это участилось, и причём заметил что педалька совсем ватная стала. И при езде вот прям начал замечать, что переключение передач какое то не комфорное, я раньше ездил и доволен был тем как легко работает коробка… Думал уже что и сцепление, самые худшие мысли, потом ради интереса заглянул внутри салона на педаль сцепления, обнаружил там норм такие подтёки… Ну в общем то сам сделал свои выводы что это цилиндр главный… Много читал за Tic и оригинал, что не всё просто так, и они не только отличатся надписями Kia/Hyundai, это не тот Tcic который кладут в ориг. упаковку. Заказал оригинал конечно, не захотел рисковать, причем разница в цене совсем не стоила того…

Старый сняли, поставили новый, и случилась хохма с его прокачкой)Очень долго не могли прокачать…Не брал он жидкость, прям не хотел, но многорозавые попытки, и о чудо, всё получилось.

После замены сцепление упругое, переключения сказка)Педаль работает как надо…Немного поднастроили расположение, так как тяжело ездить было, когда привык что «хватает» в одном диапазоне, а теперь в другом… Ну в общем всем доволен, езжу радуюсь. Всем бобра!Кидаю фото номерка цилиндра, кому пригодится.

KIA Cerato 2007, engine Gasoline 2.0 liter., 143 h. p., Front drive, Manual — consumables

Comments 25

Тоже имел такую же проблему со сцеплением лет 5 назад.
Сначала был заменён рабочий цилиндр — не помогло.
Поменяна тормозуха и прокачана система — не помогло.
Проблема решилась заменой главного цилиндра.

Недавно проблема как-будто вернулась, но в результате осмотра был выяснен износ пластикового кольца. В итоге педаль была просто подрегулирована и сцепление теперь нажималось до конца, однако из-за износа на педали остался небольшой люфт.

Недавно устранил люфт заменой пластикового наконечника на китайский с aliexpress.
www.aliexpress.com/item/32894120507.html

Да тут только замена, прикольно, не думал что на али такое даже есть))

С мне не помогло. Сцепление после стоянки почти пропадает. Надо раз 5 качнуть тогда норм.

Да потом было совсем печалька)Так что только замена…

Я 2 раза уже поменял😂😂😂

Сначала купил оба Tcic, потом главный оригинал, но изменений так и нет. Хз что там надо…

Ну да Tcic не катит, может плохо прокачали?

Может. Но я не знаю как еще. Шприцом не получилось…

А что это за штука на педали хомутами притянута?

Это мой механ сделал, говорит делает такое для «гонщиков»)))Я как машину купил, ныл ему за то что на ней тяжело ездить, что езжу как ученик, сцепление неудобное и т.д., в общем он мне всё отрегулировал, стала хватать прям идеально, хоть ездить стал, а эти резинки типа смягчают упор педали сцепления, нет чувства что ты пол пробьёшь)На самом деле очень прикольно, я привык, мне нравиться

Что бы как чайник не ездить надо удалить клапан замедления сцепления, вот это очень помогает.

Ну щас норм)Меня устраивает, попробовать без клапана у кого то бы

Я далеко) но опишу как смогу. По сути этот клапан замедляет отпускание педали. Т.е. ты выжал сцепление, переключил передачу с первой на вторую быстро отпустил педаль, а вилка сцепления ещё не вернулась в свое положение т.к. клапан замедляет прохождение жидкости и делает отпуск сцепления плавным и медленным.
Для спокойно езды это ни плохо не хорошо, а вот когда ты хочешь быстро переключить передачу и поддать газку, происходит подёргивание как будто ты ученик и не умеешь пользоваться педалью. Происходит это из-за того что ты отпустил педаль и уверенно вдавливаеш акселератор а сцепление срабатывает через секунду, когда обороты двигателя не соответствуют скорости движения.
Получается что не ты управляешь сцеплением а оно диктует тебе как давить на газ.
Меня это очень напрягало, и когда я выкинул эту дрянь, для меня наступил такой кайф что словами не передать) делов там на 15 минут.
Советую проделать данную процедуру.

Понял тебя)Я читал конечно, смотрел убирают, надо сделать!

Завтра у себя пойду посмотрю! Тоже педаль какая-то лёгкая стала и берёт под поликом!(

Замена сцепления Церато: инструкция, фото, видео, описание

Процесс замены сцепления на Киа Церато почти идентичный всем остальным автомобилям корейского происхождения, поскольку все имеют похожие конструктивные особенности. Как чтобы заменить конструктивный элемент потребуется яма или подъемник, а также набор определённого инструментария.

Итак, рассмотрим, какая последовательность действий, чтобы заменить сцепление на Киа Церато:

Сбрасываем клемму-минус с аккумуляторной батареи.
При помощи приготовленного набора инструментов демонтируем болты, что крепят КПП к силовому агрегату, и отсоединяем элементы. Стоит быть предельно аккуратным, чтобы не повредить другие конструктивные элементы.
Рассоединив две важнейшие детали можно увидеть комплект сцепления. Прежде всего, необходимо провести наружный осмотр корзины, а точнее ее лепестков на предмет износа. Но, как показывает практика, комплект сцепления на Церато необходимо менять полностью. Это экономически выгодно, а к тому же намного удобнее.
Чтобы демонтировать непосредственно само сцепление, для начала стоит зафиксировать маховик. Для этого закрутим болт крепления двигателя к КПП.
Выворачиваем болты крепления корзины. Так начинается процесс демонтажа.
Теперь снимаем нажимной и ведомый диски.
Поскольку речь не идет о ремонте, то старые запасные части выбрасываем и готовим новые к установке.
Ставим новый комплект сцепления на место и фиксируем его. Затягивать болты необходимо до момента затяжки 15 Нм.

После установки следует проверить работоспособность узла.

Выбор изделия

К выбору комплекта трансмиссии, как показывает практика, большинство автолюбителей относиться небрежно. Обычно опираются на стоимость, и пытаются сэкономить. Именно из-за этого зачастую этот узел выходит со строя достаточно быстро. Поэтому, к выбору сцепления на Киа Церато стоит относиться со всей серьезностью.

Большинство автолюбителей обращаются в автосервис для замены узла, где как раз и подбирают комплекты по артикулу. Неоднократно, автомобилистам предлагаю аналоги, которые по качеству ничем не уступаю оригиналу, а по некоторым позициям превосходят их.

Оригинал

4142132000(производства Hyundai/Kia) — комплект сцепления для Церато со стоимостью 25000 рублей.

Диск сцепления (оригинальный номер 4110039270)Корзина сцепления (оригинальный номер 4130023130)Выжимной подшипник (оригинальный номер 41421-24350)

Замена главного цилиндра сцепления на KIA Cerato (КИА Черато (Церато))

Кia Cerato 2 удаление перепускного клапана сцепления.

Кия Церато 1,6л замена сцепления

Дополнительные материалы

Kia ceed, Hyundai ремонт "рабочего" цилиндра сцепления, сцепление плохо работает

Замена сцепления Киа Церато 1 поколение 1.6 механика без снятия коробки и подрамника

Kia Cerato III (YD) проблемы | Надежность Киа Церато 3 с пробегом

КИА РИО замена цилиндра сцепления

Замена рабочего цилиндра сцепления Хендай Солярис

Замена главного цилиндра сцепления Киа Рио

KIA RIO II разборка главного цилиндра сцепления

Замена тормозной жидкости Киа Церато(KIA Cerato 2007)

Цилиндр сцепления главный Hyundai: Solaris, Kia Rio. Почему нет смысла искать самый дорогой?

Лайфхак по замене сцепления Хендай, Киа. Как можно выйти из не приятной ситуации.

Срочно нужна помощь

Ну и набегался я с этой проблемой. Рассказываю по порядку.

Заменил Главный и рабочий цилиндры, ну и соответственно прокачал. Главный цилиндр снимается вместе с педалью сцепления, так что открутить болт на котором сидит педаль и натолкать туда смазки дело техники. Люфт педали сцепления объяснился выработкой отверстия в "ухе" на штоке главного цилиндра — то, которое крепится на педаль. Оно было уже овальное. Скрип пропал. Проблема со включением передач тоже отсутствует (ттт).
Есть желание еще избавиться от регулятора сцепления. Для этого нужно делать переходник или менять трубку сцепления. На этой картинке это верхний вариант

Код трубки гидропривода сцепления 416312E105. Заказал. Ждать пришлось долго, ибо тащили из Кореи.

Пока тащили тестировал сцепление. Общее впечатление положительно, ибо проблемы со включением передач почти не стало (ттт), т.е. передачи включаются, но несколько туговато, иногда утыкаются при включении. Передергивание педали сцепления решает проблему.
Заменил тормозную жидкость и прокачал. Это слабо улучшило ситуевину, но неожиданно возникла проблема с тормозами — начали перегреваться. Похоже не до конца отходили колодки, сильный нагрев тормозных дисков. Прочистил крышку бачка с тормозной жидкостью, ибо заподозрил причину в полной герметичности крышки. Проблема исчезла…. но полной уверенности, что была виновна крышка нет.
Собственно к чему это — в момент когда появилась проблема с тормозами исчезла проблема с утыканием при включении передач :udiv: … После прочистки крышки и решении проблемы по тормозам проблема по утыканию не вернулась.

Пришла трубка гидропривода. Оказалось именно та, что я и хотел. Заменил трубку.
Кроме того по советам из инета решил еще удалить пружину клапана (7) и воздушную заслоку (6).

Их назначения не понял, но сложилось впечатление, что они предотвращают "рывок" при бросании сцепления. Пришлось снимать рабочий цилиндр, ибо на месте достать их не смог, хотя при прошлой замене они от туда выпрыгивали сами. Оказалось, что воздушную заслонку внутри рабочего цилиндра развернуло поперек :udiv: Подозреваю, что после этого она перестала мешаться, что и решило проблему с утыканием передач.

Итого заменены главный и рабочий цилиндры, тормозная жидкость, трубка гидропривода. Из системы убрал регулятор давления и воздушную заслонку рабочего цилиндра вместе с пружиной.

Результат: тестирую уже 3й день. Передачи включаются легко (ттт) буквально двумя пальцами. Заметил появление вибрации от двигателя на педали сцепления, когда она не выжата, т.е. когда только поставил ногу на педаль. Вибрация не сильная и особо не мешает. Подозреваю, что ранее ее гасил регулятор давления, но он же не давал полностью выжать сцепление. Хотя возможно, что это было и ранее, просто не обращал внимания, а после переделки естественно ко всему присматриваюсь. В любом случае это пока абсолютно не мешеает (ттт).

Замена главного цилиндра сцепления Kia Rio 3

Моменты затяжки см. тут
Необходимый инструмент: ключи «на 10», «на 12», пассатижи, емкость и ключ «на 11» для гаек крепления
трубопроводов.

1. Снимите аккумуляторную батарею (см. тут),
2. Снимите блок управления двигателем в сборе с кронштейном ( см. тут).

3. Откройте пробку бачка главного тормозного цилиндра и откачайте тормозную жидкость, например шприцем или резиновой грушей.

4. Сожмите отогнутые ушки хомута крепления шланга подачи рабочей жидкости из бачка главного тормозного цилиндра.»

5. .,и сдвиньте хомут по шлангу.

6. Отсоедините шланг от штуцера бачка главного тормозного цилиндра и слейте тормозную жидкость в заранее подготовленную емкость.

7, Поддев отверткой, извлеките пружинный фиксатор.

8. . и отсоедините наконечник трубки

9. Сожмите отогнутые ушки хомута крепления шланга подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления.

10. . и сдвиньте хомут по шлангу.

11. Отсоедините шланг от штуцера главного цилиндра привода выключения сцепления и снимите его.

12. В салоне автомобиля под панелью приборов подденьте пружинный фиксатор.

13. . и извлеките его из отверстия оси крепления наконечника штока главного цилиндра привода выключения сцепления

14. Снимите шайбу.

15. Подденьте отверткой.

16. . и снимите с оси педали наконечник штока главного цилиндра привода выключения сцепления.

17. Отверните три гайки шпилек крепления главного тормозного цилиндра привода выключения сцепления к кронштейну педали.

18. . и извлеките главный цилиндр привода выключения сцепления из отверстия щита передка.
19. Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода выключения сцепления.

Информация актуальна для автомобилей КИА Рио 3 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 года выпуска, с кузовом седан, с бензиновыми двигателями объемом 1.4 л (107 л.с), 1.6 л (123 л.с.). Для иных вариантов двигателя инструкция может отличаться.
Источник: KIA Rio III: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. - М.: ООО «ИДТР», 2012. -320 с: ил. + эл. схемы

Типичные недостатки и уязвимые места Kia Cerato 3

Третье поколение довольно знаменитого в наших широтах Kia Cerato, получившего маркировку кузова «YD», увидело свет в стенах южнокорейской автомобильной выставки еще в конце 2012 года. Официальный старт продаж по миру начался с первого квартала 2013 года, когда новинка начала поступать в автосалоны США. В России, как это обычно и происходит, начало продаж случилось несколько позже, начиная с весны 2013-го. По сравнению со своим предшественником, получившийся автомобиль немного увеличился в своих размерах, получил более современный и интересный дизайн, в котором отчетливо можно разглядеть нотки корпоративного стиля компании KIA, полностью переработанный интерьер и линейку из двух модернизированных моторчиков. Немного позже, после начала поставок нового Kia Cerato, завод-изготовитель представил публике еще и два варианта исполнения кузова — Cerato Hatchback и Cerato Koup.

Но не только дизайном кузова, и роскошествами своего салона новый Cerato отличается от своего предка. Большим изменениям подверглась и сама конструкция кузова, что позволило увеличить его жесткость на 20%. В остальном же, автомобиль также оснащается независимой подвеской на пружинах спереди, и полузависимой пружинной подвеской с амортизаторами телескопического типа, работающими в тандеме с торсионной балкой сзади.

На территории России рассматриваемый автомобиль предлагается с двумя вариантами бензиновых моторов на 1.6 и 2 литра, развивающими 130 л.с. и 150 л.с. соответственно. На выбор клиента предлагается либо 6-ступенчатая «механика», либо АКПП с аналогичным количеством скоростей. Также на выбор покупателя предлагается 4 варианта комплектаций. В самом бюджетном исполнении, автомобиль поставляется со стальными колесными дисками на 16 дюймов, бортовым компьютером, электрическими стеклоподъемниками для водителя и переднего пассажира, штатной аудиосистемой, поддерживающей множество форматов воспроизведения музыки и кондиционер.

Технические характеристики Kia Cerato III

Силовые агрегаты: бензиновые на 1.6 и 130 л.с., или 2.0 л. на 150 л.с.*
Трансмиссия: 6МКПП или 6АКПП*;
Габариты (ДхШхВ): 4560х1785х1435 мм;
Привод: передний;
Клиренс: 145 мм;
Тип кузова: седан;
Количество дверей: 4;
Максимально допустимая масса: 1180 кг;
Объем бака: 50 л;
Объем багажника: 480 л;
Подвеска (перед): независимая, многорычажная, на поперечных рычагах;
Подвеска (зад): полузависимая, торсионная балка;
Тормоза (перед и зад): дисковые, вентилируемые.

* — в зависимости от комплектации

Основные недостатки Киа Церато 3-го поколения

Двигатель;
Катализатор;
Лакокрасочное покрытие;
Задняя подвеска;
Гидроусилитель руля;
Лобовое стекло.

Огромное желание современных автопроизводителей как можно больше облегчить двигатель, при увеличении его мощности, очень негативно сказывается на ресурсе этого узла. Однако инженеры Kia переплюнули на этом поприще практически всех своих коллег по цеху. Корейские моторы славятся постоянной склонностью к образованию задиров на стенках цилиндров, сильному перегреву из-за слишком большой мощности при довольно скромном объеме, а также общей не совершенностью конструкции. В компании Kia, видимо, считают, что владельцу проще раз в 150-200 тысяч километров пробега просто поменять мотор в сборе, чем его ремонтировать.

Данная болячка свойственна подавляющему количеству современных корейский двигателей. Стремление как можно сильнее снизить количество вредных выбросов в атмосферу, вкупе с невысоким качеством поставляемых каталитических преобразователей, приводят к тому, что пыль от постепенно разрушающегося катализатора без особого труда попадает обратно в двигатель через выпускной коллектор. Думаю, не стоит говорить о последствиях попадания абразивного материала внутрь двигателя. Если пропустить момент сильного износа катализатора, или вовсе не удалить его из системы выпуска отработанных газов, капитальный ремонт двигателя вам обеспечен.

Поскольку рассматриваемый авто относится к не самому премиальному классу автомобилей, то именно на покраске кузовов производитель старается сэкономить как можно больше. Нужно понимать, что эти автомобили не рассчитаны на эксплуатацию на протяжении более 10 лет, поэтому постоянные сколы от малейших ударов камушков на дороге — постоянные спутники владельцев Kia Cerato 2013–2020 годов выпуска.

Следующая проблема заключается в задних пружинах, физически не способных выдерживать те испытания, которые приготовили им наши дороги. Слабый металл и удешевление процесса производства пружин часто приводит к тому, что уже через 15-20 тысяч километров они уже могут лопнуть. Нередко также выходят из строя не менее хлипкие амортизаторы и сайлентблоки, но это уже бывает гораздо реже.

Многие владельцы рассматриваемого авто часто жалуются на неисправность, связанную с банальным разрывом шланга подающей магистрали гидроусилителя руля. Чаще всего это происходит при сильных морозах, когда отметка термометра падает ниже 20-25 градусов по Цельсию, однако нередко шлаг может порваться просто так, и предугадать этот момент невозможно.

Производитель неплохо сэкономил и на лобовом стекле, которое, по заверениям многих владельцев, можно поцарапать при обычной очистке снега или льда с его поверхности. Что уже говорить о его стойкости перед мелкими камнями и песком, которые могут уничтожить его за 10-15 тысяч километров пробега.

Слабые места Kia Cerato 2013–2020 гг. выпуска

Слабую шумоизоляцию кузова, особенно в районе передних и задних колесных арок;
Достаточно маломощный двигатель, особенно в версии с мотором на 1,6 литра;
Тонкий и подверженный коррозии металл кузова;
Невысокое качество материалов, используемых в отделке салона;
Часто не сходящиеся зазоры кузова, что говорит о посредственном качестве сборки;
Громоздкие стойки лобового стекла, из-за которых сильно страдает обзорность дороги;
Частое запотевание лобового стекла;
Слабый головной свет;
Проблемы с запуском двигателя в сильные морозы;
Недостаточно четкая управляемость на высоких скоростях.

Заключение.

При целом ряде недостатков, которые мы рассмотрели выше, данный автомобиль все равно можно смело рассматривать к покупке. По сравнению с предыдущим поколением, машина стала гораздо лучше практически по всем показателям, но и не смогла избавиться от основных проблем современного автомобилестроения. Самое главное и дорогостоящее, что может в Kia Cerato III сломаться — это двигатель. Если вы хотите приобрести поддержанный авто данной модели, сразу же проведите проверку этого узла и, в обязательном порядке, проверьте состояние катализатора, ведь в 8 случаях из 10 виновником выхода из строя мотора является именно он. А самым лучшим решением вопроса будет полное удаление оного из системы. В остальном же, этот авто будет верой и правдой служить вам многие годы и тысячи километров пробега, при условии хотя бы минимально квалифицированного обслуживания.

ЕЩЕ ПОЛЕЗНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ПРО АВТОМОБИЛИ:

- Особенный пласт автомобилей, главной отличительной особенностью которых является увеличенная вместимость, нарекли «минивэнами». Данные авто. - В 2016 с конвейера сошел кроссовер Skoda Kodiaq, получивший свое название в честь разновидности бурых медведей. Автомобиль с первых же дней привлек. - Официальная продажа минивэна от японской компании Mazda, получившего имя Biante, стартовала в 2008 году. В модельном ряду «Мазды», эта машина.

Что думают люди о статье “ Типичные недостатки и уязвимые места Kia Cerato 3 ”

Сразу видно, что статью писал человек, о данной машине не знающий НИЧЕГО! И будет печально, если люди при выборе авто будут ориентироваться на писульки таких вот диванных специалистов. Все написанное не соответствует действительности, даже близко. Теперь по порядку статьи.
1. Двигатель при должном уходе способен пройти и 300 тысяч, если не будете экономить на масле и добавлять присадки. У меня пробег 96000 км. Расход топлива 4,5 литра на трассе, в городе 6. Раз в 5000 смена воздушного фильтра и промывка топливной системы. За весь срок никаких перегревов и мощности хватает вполне, не спорт кар это как бы.
2. Катализатор можно и удалить сразу, если уж это так критично. Я просто заливаю промывку для катализатора раз в те же 5000 км. Цена вопроса 300 рублей.
3. Лакокрасочное покрытие, за 6 лет использования и почти 100000 км пробега на капоте и переднем бампере ни одной выбоины, все гладкое, как на новой машине. Повреждения только там, где сам накосячил. Ржавчины вообще не замечал нигде, машина разбиралась для полной шумоизоляции.
4.Подвеска. По роду работы вожу товары для тюнинга, машина каждый день битком коробками. Единственное что поменял в этом году, это задние пружины, да и то потому, что старые просели. Поставил усиленные Фобос. Машина стала меньше раскачиваться и крениться. Шрусы, сайлен блоки, стойки все в идеальном состоянии и ни одного подтека или трещины.
5. Гидроусилитель. Даже не знаю о чем вообще пишет автор. Все работает в любые морозы, нигде ничего не течет.
6. Лобовое стекло. Да, от щеток за 6 лет появились мелкие царапины. Многие просто убрал банальной шлифовкой. Оксид церия купить на алишке сейчас можно без проблем. Есть полироль очиститель доктор вакс для стекла можно раз в месяц полировать им. И нанести на стекло антидождь хороший, он снижает трение и соответственно возможность появления царапин.
Ну и оптом, стекла потеют только если включать циркуляцию внутри салона, шумозиляция легко делается, как и головной свет. Проблем с запуском при нормально заряженном АКБ не было даже в -35. При чем не с ключа, а с сигнализации. В идеале поменять АКБ на с большим пусковым током. Все остальное мелочи, не стоящие даже обсуждения. И так за 6 лет только плановые ТО, ни одного ремонта.
Ну и в заключении! Прежде чем писать подобные статейки и привлекать внимание к своим убогим ресурсам, изучайте мат часть и не распространяйте недостоверную информацию.

Читайте также: