Замена цилиндра сцепления митсубиси лансер

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Замена цилиндра сцепления митсубиси лансер

В статье рассмотрим замену выжимного подшипника, главного цилиндра сцепления, трубок, шлангов и проверку сцепления

В предыдущей статье мы рассмотрели замену дисков сцепления

Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления с подшипником

Необходимость замены выжимного подшипника возникает при повышенном шуме в момент нажатия на педаль сцепления

Гидравлический привод необходимо заменять при утечке из него рабочей жидкости

При замене подшипника, нужно обратить внимание на состояние лепестков нажимной пружины

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву

Снимаем коробку передач

Извлекаем фиксатор наконечника и отсоединяем трубку от переходника рабочего цилиндра

Отсоединяем переходник 1 (рис.2) от рабочего цилиндра привода выключения сцепления

Выкручиваем два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления и снимаем цилиндр

Перед постановкой нового подшипника проверяем его на отсутствие люфтов и легкость вращения

Устанавливаем рабочий цилиндр в сборе с подшипником в порядке обратном снятию

Затягиваем болты крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления моментом 10 Нм

Устанавливаем коробку передач

Прокачиваем гидропривод выключения сцепления

Снятие и установка главного цилиндра гидропривода выключения сцепления

Главный цилиндр сцепления заменяем при утечке жидкости, неполном выключении, включении сцепления, при износе уплотнительной манжеты

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания

Снимаем воздушный фильтр

Ослабляем хомут 1 (рис) крепления шланга подачи жидкости к главному цилиндру гидропривода выключения сцепления, сжав его лапки пассатижами

Сдвигаем хомут по шлангу и отсоединяем шланг от бачка главного тормозного цилиндра

Сливаем в подготовленную емкость жидкость из секции бачка для гидропривода выключения сцепления

Вынимаем фиксатор переходника и отсоединяем трубопровод гидропривода сцепления от главного цилиндра 3 привода выключения сцепления

Снимаем облицовку под рулевой колонкой

Снимаем «коленную» подушку безопасности водителя

Отсоединяем колодки жгутов от датчика 5 выключения сцепления и от выключателя 6 круиз-контроля

Откручиваем гайки 10 крепления кронштейна 4 педали сцепления 7 и снимаем педаль в сборе с кронштейном и главным цилиндром привода выключения сцепления

Устанавливаем главный цилиндр и все снятые детали в обратном порядке

Доливаем жидкость в бачок главного тормозного цилиндра и прокачиваем сцепление

Регулируем зазор выключателя круиз-контроля

Зазор между упорной площадкой педали сцепления и торцом выключателя должен составлять 2-6 мм

Регулируем зазор датчика выключения сцепления

Зазор между упорной площадкой педали сцепления и торцом датчика должен быть 0,5-1,5 мм

Замена шланга и трубки гидропривода выключения сцепления

Отверткой поддеваем пружинный фиксатор и отсоединяем трубку гидропривода от переходника 2 ( рис.) рабочего цилиндра

Отсоединяем переходник гидропривода от главного цилиндра привода выключения сцепления

Снимаем фиксирующие скобы 4 кронштейна, установленного на КПП, и кронштейна на кузове автомобиля

Снимаем шланг гидропривода выключения сцепления

Устанавливаем детали в обратном порядке и прокачиваем сцепление, как описано ниже

Замена рабочей жидкости гидропривода сцепления и прокачка сцепления

В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4

Рабочую жидкость привода сцепления нужно заменять через 48 тыс. км пробега или два года эксплуатации автомобиля

Для этого потребуется тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачный сосуд

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания

Снимаем крышку горловины бачка главного тормозного цилиндра и гидропривода сцепления

Доливаем в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины

Снимаем защитный колпачок (показан на рисунке стрелкой) с клапана для удаления воздуха с рабочего цилиндра сцепления

Надеваем на клапан шланг и опускаем его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости

Помощник должен резко нажать на педаль сцепления четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1-2 секунды), после чего удерживать педаль нажатой

Поворачиваем на 180º клапан выпуска воздуха

Из шланга начнет вытекать старая (грязная) рабочая жидкость

Как только жидкость перестанет вытекать, закручиваем клапан выпуска воздуха

При этом нужно следить за уровнем жидкости в бачке, не допуская его снижения до метки «MIN»

Повторяем эти операции до тех пор, пока жидкость не станет вытекать из шланга чистая без пузырьков воздуха

После замены рабочей жидкости надеваем защитный колпачок на клапан выпуска воздуха

Проверка привода выключения сцепления

Привод выключения сцепления беззазорный, подшипник выключения сцепления постоянно прижат к лепесткам нажимной пружины

Правильную работу исправного привода выключения сцепления обеспечивают правильной исходной установкой педали сцепления

Не нажимая на педаль сцепления, измеряем расстояние (В) от упора педали до ограничителя хода педали сцепления

Это расстояние должно быть 101-104 мм

Это значение соответствует полному ходу педали сцепления

Проверяем положение педали сцепления, при котором сцепление полностью выключается

Определяем расстояние (С) от упора педали до ограничителя хода педали сцепления в момент выключения сцепления, оно должно быть не менее 13,5 мм

Регулировка хода педали сцепления не предусмотрена. Значительное отклонение хода от указанного, сопровождающееся нарушением работы сцепления, свидетельствует от попадании воздуха в гидропривод выключения сцепления, о повреждении сцепления или привода его выключения

При необходимости нужно прокачать сцепление или заменить поврежденные детали

Полтора месяца назад у меня проявились симптомы поломки ГЦС (Главного Цилиндра Сцепления) — На обгоне криво воткнул со скрежетом и словил клина — Подробнее Здесь!
После этого всего я бухал 2 дня в коттедже и надеялся что Лансер сам себя излечит (так и произошло) и я благополучно докатился до дому, до хаты… Потом в течении всего времени ездил по городу без проблем — Работа + Дом, т.е постоянно выжимая сцепление и переключая передачи. Кстати сцепа была приятно легкая и передачи втыкались легко :)

Поехал я в даль-далекую, а точнее в г.Жуковский (по работе) и проехавшись минут 30 не переключая передачи и не выжимая сцепление, так опять меня постигла печаль…

Поэтому напишу краткую инструкцию как всё-таки доехать или что делать если сломалось ГЦС, вдруг кому пригодится:

1) Если Педаль Сцепления подозрительно легкая и мягкая, то Сцепа ловит исключительно в ПОЛУ или ниже пола если всё-таки додавите днище…

2) Если Педаль Сцепления подозрительно нормальная, то Сцепа ловит исключительно между серединой и верхами — самый лучший вариант, чтоб доехать ))

3) Если вас всё-таки настигла печаль в виде "Поломки ГЦС", то можно добраться до куда угодно постоянно подкачивая педалькой сцепления и не давать долго ехать без выжима, иначе потеряете передачи и словите клин…

4) Если всё-таки вы прое*али свою сцепу и передачи не втыкаются или словили клина, то не паникуйте, включите аварийку и скатитесь куда сможете — заглушите машину — немного попаникуйте, покурите и проверьте уровень тормозной жидкости (если на месте, то гуд), покачайте педалью сцепления до паралича ноги, потом заведите машину и квест под названием "Не прое*и сцепу начинается заново"

Новый ГЦС — 5500р — Ну Нахер!
Б.У. ГЦС в отличном состоянии от Дон-Димона elf1969 — 1500р — Наш Вариант!

По замене вышел прикол в сервисе "Аля Чуваки из сервиса по совету знакомого когда я движок капиталить собирался, если кто помнит историю, а кто не помнит, то милости просим СЮДЫ
Ну так вот, мой любимый сервис (точнее мастер) был занят и я решил сгонять в соседний спросить, что да как и почем скажут (ибо мой мастер не менял неразу, но не отказал). Как всегда я вооружился теорией "Тырнета" и знал всё про этот ГЦС и как его менять — "Во имя чтобы не нае*ли". Я всегда еду подкованный, ну так вот захожу на сервис, там меня через 2 мужика отправляют к главному который должен решить что почем и смогут ли починить. Я Говорю просто "Мне надо заменить ГЦС на лансер 10, он снимается и из салона и из подкапотки, есть статьи, могу открыть со схемами и инструкциями поменяете, сколько будет стоить ?". И тут началось!

Пойдем посмотрим машину — сказал он, а я в ответ "Вы что Лансер 10 никогда не видели ?". Ну да хер с ним, мужик тролинг не понял и попросил открыть капот и показать деталь. Долго он вертел её в руках, приговаривая что в Лансере "Нету гидравлики под педалью" и вообще ни у кого нету и Японцы жопарукие, всё усложняют и вообще эта пластиковая ху*ня "ЛАПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ" — О_0 — Что бл*ять ? Еще такой показывает "Смотри вот так она держится и переключает передачи", не ГЦС это и всё! Я решил поспорить и он ушел в даль за ноутбук… Долго он бубнел и сам себе противоречил пока листал интернет, потом нашел схему — обосрался от удивления, что у нас гидравлика под педалью, а это не "лапка переключения передач" и радостно сказал "Наши мастера такое не сделают и вообще тебе в городе никто не сделает". Ну я поржал и поехал заменил за 1500р… Полёт нормальный! Попутно заменил тормозную жидкость на Brembo — общий ремонт с работой и деталями вышел в 4000р!

Диагноз ошибочный — в итоге можно было эту шнягу пластиковую не менять, а ушло в мир иной Сцепление и Выжимной в основном :)
www.drive2.ru/l/524283703958963986/

Инструкция по замене ГЦС(Главного Цилиндра Сцепления) Лансер 10 (lancer X) — если кто будет менять сам или мастеру показать, чтоб тот дров не наломал и отсебятины не нёс! :)
Грамотная инструкция из Карпедии с картинками по замене ГЦС

Замена главного цилиндра гидропривода выключения сцепления Mitsubishi Lancer 9

Вам потребуются: торцовая головка «на 12», вороток, удлинитель, ключ «на 17», пассатижи, емкость для сливаемой рабочей жидкости.

2. Ослабьте хомут, сжав его лапки пассатижами, сдвиньте хомут вдоль питающего шланга.

3. . и отсоедините шланг от бачка главного тормозного цилиндра. Слейте в подготовленную емкость жидкость из секции бачка для гидропривода выключения сцепления.

Бачок, общий для главных цилиндров гидроприводов тормозов и выключения сцепления, имеет две разделенные перегородкой секции для каждой из гидросистем.

4. Выверните болт-штуцер.

Главный тормозной цилиндр для наглядности снят.

5. . и отведите шланг в сторону.

Предупреждение

Не потеряйте установленные с двух сторон наконечника шланга медные уплотнительные шайбы. Сильно обжатые или поврежденные шайбы замените.

6. В салоне автомобиля под панелью приборов выньте пружинный фиксатор пальца толкателя главного цилиндра привода выключения сцепления.

7. . и выньте палец. Обратите внимание: на пальце установлены волнистая пружинная шайба и резиновое демпферное кольцо, не потеряйте их.

8. Отверните две гайки крепления главного цилиндра привода выключения сцепления к кузову и снимите главный цилиндр.

Фланец главного цилиндра привода выключения сцепления уплотнен прокладкой. Сильно обжатую или поврежденную прокладку замените.

9. Установите главный цилиндр и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

10. Долейте жидкость в бачок главного тормозного цилиндра до момента наполнения секции гидропривода выключения сцепления и удалите воздух из этого гидропривода (см. «Прокачка гидропривода выключения сцепления»).

Замена главного цилиндра гидропривода выключения сцепления Lancer X

Рис. 6.5. Педаль и главный цилиндр гидропривода выключения сцепления: 1 хомут крепления шланга подачи тормозной жидкости к главному тормозному цилиндру; 2 - шланг подачи тормозной жидкости к главному тормозному цилиндру от бачка;3 - главный цилиндр привода выключения сцепления; 4 - кронштейн педали сцепления; 5 - датчик выключения сцепления; 6 - выключатель круиз-контроля; 7 - педаль сцепления; 8 - накладка педали сцепления; 9 - упоры; 10 - гайка крепления кронштейна педали сцепления; 11 - прокладка.

Главный цилиндр гидропривода выключе ния сцепления снимайте для замены при утечке жидкости, неполном выключении (может быть вызвано утечкой жидкости или износом уплотнительной манжеты) или неполном включении сцепления.
1. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра», с. 115).
2. Ослабьте хомут 1 (рис. 6.5) крепления шланга подачи жидкости к главному цилиндру гидропривода выключения сцепления, сжав его лапки пассатижами, сдвиньте хомут вдоль шланга 2 и отсоедините шланг от бачка главного тормозного цилиндра. Слейте в подготовленную емкость жидкость из секции бачка для гидропривода выключения сцепления.
3. Извлеките фиксатор переходника и отсоедините трубопровод гидропривода сцепления от главного цилиндра 3 привода выключения сцепления.

4 Снимите облицовку под рулевой колонкой (см. «Снятие и установка панели приборов». с. 249).

5. Снимите «коленную» подушку безопасности (см. «Снятие и установка подушки безопасности для защиты водителя», с. 266)

6. Отсоедините колодки жгутов от датчика 5 выключения сцепления и от выключателя 6 круиз-контроля.
7. Отверните гайки 10 крепления кронштейна 4 педали сцепления 7 и снимите педаль в сборе с кронштейном и главным цилиндром привода выключения сцепления.
8. Установите главный цилиндр и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
9. Долейте жидкость в бачок главного тормозного цилиндра гидропривода выключения сцепления и удалите воздух из гидропривода (см. «Прокачка гидропривода выключения сцепления», с. 128).

Рис. 6.6. Регулировка зазора выключателя круиз-контроля.

10. Отрегулируйте зазор выключателя круиз-контроля (рис. 6.6) Зазор между упорной площадкой педали сцепления и торцом выключателя должен составлять 2-6 мм.

Рис. 6.7. Регулировка зазора датчика выключения сцепления
11. Отрегулируйте зазор датчика выключения сцепления (рис. 6.7). Зазор между упорной площадкой педали сцепления и торцом датчика должен составлять 0.5-1.5 мм.

Как проводится замена сцепления Митсубиси Лансер 9 1.6

Нельзя сказать, что сцепление является на автомобилях Lancer IX слабым местом. Заводской ресурс узла, при бережной эксплуатации, составляет порядка 150-165 тысяч километров пробега, но при повышенной нагрузке снижается до значения в 100 тысяч. Конструктивно механизм состоит из корзины сцепления, дисков и выжимного подшипника. Во время ремонта замене подлежит каждая из этих частей, вне зависимости от степени износа. Выполняться замена сцепления Митсубиси Лансер 9 1.6 может самостоятельно, тем не менее, это достаточно сложный процесс, требующий хотя бы наличия общих технических навыков.

Когда необходимо задуматься о замене сцепления?

Обычные признаки износа данного узла, после чего владельцы Lancer IX задумываются о ремонте, проявляются в явно ощутимых рывках при переключении передач, а также в отчётливом скрипе педали сцепления. Включение более высокой скорости сопровождается сильной тряской автомобиля, а динамика разгона заметно падает.

Для диагностики проблемы необходимо провести простой тест – выбрать небольшой участок прямой дороги, разогнать автомобиль до скорости 40-50 км/ч, а затем попытаться резко ускориться до 80-90 км/ч. При этом надо обратить внимание на следующие признаки:

стрелка на табло тахометра поднимется до 4-5 тысяч оборотов (соответственно появится и взвывающий звук двигателя) гораздо раньше, чем машина ощутимо наберёт скорость;
в салоне появится ощутимый запах гари.

Если присутствует хоть один из признаков, а машина реагирует на разгон вяло, то сцепление Lancer 9 изношено (диски не обеспечивают нужного контакта) и подлежит замене. Основными причинами, которые вызывают поломки подобного рода являются:

стиль вождения автомобиля, когда муфта частенько задействуется;
перегрузки дисков, проявляющиеся как в резких, так и в чересчур плавных стартах;
перегрев, вызванный пробуксовкой;
попадание посторонних предметов между дисками, что вызывает неравномерный их износ.

Вне зависимости от причин, при возникновении начальных признаков неисправности, следует готовиться к ремонту. Кроме этого может потребоваться замена рабочего цилиндра сцепления Лансер 9.

За сколько часов можно выполнить работы самостоятельно?

Чтобы поменять сцепление Лансер 9, необходимо отвести как минимум 4-5 часов, если раньше не доводилось выполнять такие работы и человек не знаком с устройством японского автомобиля. Если раньше был опыт по разборке и ремонту автомобилей Mitsubishi, то можно запланировать 2-2,5 часа.

Опытные автомеханики, проводившие подобные операции по замене неоднократно, выполняют операцию в течение 1-1,5 часов.

Необходимый инструмент и оборудование

В первую очередь замена сцепления Митсубиси Лансер 9 потребует от механика смотровой ямы или подъемника, поскольку доступ к узлу осуществляется снизу. Кроме этого, обязательна помощь напарника, поскольку демонтируемые детали тяжелые. После этого подготавливаются инструменты, которыми будут производиться работы:

гаечные ключи (рожковые, накидные) размерами 10, 12, 14, 24;
набор слесарного инструмента – отвертки, плоскогубцы и т.д.;
оправка для центровки.

Также будет необходимо приготовить ёмкости для масла, а также смазку WD-40 для демонтажа корродированных болтов и гаек.

Какой комплект для замены выбрать?

Большинство владельцев отдают предпочтение комплекту для замены от японской фирмы Exedy, несмотря на отсутствие информации о применимости на Lancer IX. Данные детали полностью совместимы с 9-ой версией. Популярностью пользуется комплект MBK2001 и MBK2106 – второй немного дороже. По качеству они примерно сопоставимы, однако, если не хочется рисковать, то MBK2106 собрал больше положительных отзывов от владельцев. Для заказа используем следующие артикулы(информация дана по данным exist):

комплект Exedy MBK 2106 (стоимость 6 356 рублей);
опционально Exedy MBK 2001 (стоимость 4 799 рублей).

Кроме этого дополнительно необходимо купить выжимной подшипник с пластиковой втулкой по коду MD749998 (стоимость 1 301 рубль), устанавливать данную деталь из комплекта Exedy категорически не рекомендуется!

Как производится замена – пошаговая инструкция

Процесс замены начинаем с того, что автомобиль загоняется на смотровую яму (или поднимается на подъемнике), масло из коробки передач удаляется в подготовленную тару (предварительно демонтируется защита двигателя). После этого начинаем процесс разборки автомобиля, чтобы обеспечить доступ.

В подкапотном пространстве демонтируем аккумулятор (вместе с подставкой), воздуховод, воздушный фильтр вместе с корпусом, а также гофрированный воздуховод от дроссельной заслонки.
Окончательно освобождаем пространство около подушки двигателя, снимая подставку воздушного фильтра.
Гидравлический привод сцепления крепится к картеру коробки двумя болтами – откручиваем их и фиксируем в стороне, чтобы ничего не мешало на дальнейших этапах.
Демонтируем тросы переключения передач (2 штуки), для чего выкручиваем крепеж от картера КПП и закрепляем тросы в стороне от места работ.
Отделяем электрическую проводку от датчика скорости (для упрощения необходимо надавить на защелку плоской отверткой), далее отсоединяем все оставшиеся электрические подключения от коробки.
Дальнейшая работа проделывается под автомобилем – выкручиваем болт передней подушки двигателя, а затем демонтируем продольную балку.
Демонтируем пыльник маховика (крепится двумя болтами на 14 и двумя болтами на 10).
Самая трудоемкая часть – это демонтаж задней подушки двигателя. Первым делом фиксируем из смотровой ямы основной болт и откручиваем его в подкапотном пространстве (сверху). Остальные болты (3 штуки) скручиваем снизу. Оставляем узел подушки в таком состоянии.
Устанавливаем автомобиль на ручник, ставим под задние колеса упоры. Переднюю часть вывешиваем таким образом, чтобы она по уровню была выше задней. Для этого подкладываем под лонжероны доски.
Открываем доступ к коробке передач – снимаем передние колеса, стойки стабилизатора, демонтируем шаровые. С левой стороны необходимо удалить пыльник моторного отсека, рулевые наконечники. Также необходимо демонтировать ШРУСы – для этого не требуется прилагать чрезмерных усилий.
Под поддон двигателя, через упорную доску устанавливаем домкрат, и двигатель приподнимаем для снятия боковой подушки. После этого выкручиваем болты, фиксирующие боковую подушку, и проверяем, что домкрат стоит надежно (чтобы двигатель не повредило). Вдвоем с напарником опускаем домкрат, контролируя, чтобы все 4 шпильки выходили из подушки равномерно – после этого вынимаем подушку.
Через открывшийся доступ к коробке передач, выкручиваем все 7 болтов, которые её держат. После этого надежно придерживая (или заранее привязав КПП), выводим первичный вал коробки из диска сцепления и направляющих. Снимаем коробку и убираем ее в сторону.
После этого откроется доступ к узлу сцепления – демонтируем поочередно выжимной подшипник, направляющую, корзину и диски. На данном этапе необходимо отцентрировать диск при помощи оправки.

При установке выжимного подшипника его ни в коем случае нельзя смазывать! Сборка осуществляется в обратной последовательности. Новое сцепление необходимо обкатать примерно 1000-1500 километров в щадящем режиме.

Работы по замене узла сцепления следует выполнять с соблюдением мер предосторожности – надежно фиксируя тяжелые детали и кузов автомобиля. Процесс замены достаточно сложный, поэтому, если нет уверенности в своих силах, то лучше обратиться в специализированный автосервис.

Сцепление Lancer X

Одной из основных деталей в автомобиле является сцепление, благодаря ему крутящий момент передается от коленчатого вала и маховика к элементам первичного вала, а далее — через КПП на приводы.

В автомобилях Mitsubishi Lancer X коробка передач бывает двух типов: механической и автоматической. В случае если сцепление «пропадает» (буксует и т.д) требуется замена диска сцепления.

Продолжаем цикл статей посвященных автомобилям Мицубиси Лансер 10 (поколения). Сегодня мы подробно расскажем о том, как подобрать элементы сцепления (необходимый комплект) и самостоятельно заменить их.

Детали и их совместимость

Детали сцепления на Мицубиси Lancer X различаются между собой. В зависимости от модели двигателя различаются и корзины с дисками сцепления. Так, для автомобилей с двигателями 1.5 предусмотрены свои элементы сцепления, для двигателя с объемом 1.6 детали — совершенно другие элементы сцепления. А вот детали сцепления для автомобилей с двигателями 1.8 и 2.0 унифицированы между собой, соответственно, некоторые части совместимы между собой. Некоторые же части деталей КПП для автомобилей 2.4 также совместимы с версиями 1.8 и 2.0.

Для более точной конкретики приведем номера (коды) этих деталей для каждой версии двигателя. Ознакомившись с данном списком, владельцы автомобилей Лансер 10 смогут понять, какое поставить сцепление именно для их версии автомобиля. Цена на данные элементы будет варьироваться в зависимости от поставщика и бренда детали.

Детали сцепления для ДВС с объемом 1.5:

диск сцепления, оригинал — 2301А054, аналог — Exedy (MBD107);
корзина сцепления, оригинал — 2304А029, аналог — Exedy (MBC642);
выжимной подшипник, оригинал — 2960А042, аналог — SACHS (3189000027);
крепежные болты — MN 168910, 2960А031 и направляющий штифт — 2960А031.

Детали сцепления для ДВС с объемом 1.6:

диск сцепления, оригинал — 2301А088;
корзина сцепления, оригинал — 2304A038, аналог — Exedy (MBC649);
выжимной подшипник, оригинал — MD722744, MD749998.

Детали сцепления для ДВС с объемом 1.8:

диск сцепления, оригинал — MN132331, аналог — Exedy (MBD104) (совместимы также с ДВС 2.0);
корзина сцепления, оригинал — MN132330, аналог — Exedy (MBC640) (совместимы также с ДВС 2.0 и 2.4);
выжимной подшипник, оригинал — 2324A080.

Детали сцепления для ДВС с объемом 2.0:

диск сцепления, оригинал — MN132331, аналог — Exedy (MBD104) (совместимы также с ДВС 1.8);
корзина сцепления, оригинал — MN132330, аналог — Exedy (MBC640) (совместимы также с ДВС 1.8 и 2.4);
выжимной подшипник, оригинал — 2324A080.

Набор инструмента для замены сцепления

Замена сцепления — очень ответственное занятие, требующее большого количества знаний и инструментов. Проводить данную операцию своими руками можно только при наличии всех необходимых инструментов и знания устройства работы с автомобилем. Для выполнения этих работ потребуется:

набор торцевых ключей и головок;
набор отверток (крестовые и шлицевые);
подъемник или яма;
молоток;
масло для КПП;
домкрат — 2шт;
фомка;
специальная опора для поддержки КПП во время снятия.

Пошаговое руководство и фотоотчет ориентированы на продвинутых автовладельцев, имеющих опыт в обслуживании автомобиля. Итак, так как автомобиль Mitsubishi Lancer X обладает передним приводом, то для снятия КПП с автомобиля потребуется частичная разборка подкапотного пространства и снятие одного из колес. Только после снятия КПП можно получить доступ к деталям сцепления.

Алгоритм работ по снятию КПП

Для снятия КПП необходимо снять защитный кожух двигателя, отсоединить клеммы от аккумулятора и снять его, после чего следует снять воздушный фильтр.

Затем необходимо снять впускной коллектор, для этого снимаем все клеммы с датчиков, находящихся на коллекторе, впускном тракте и дроссельном узле. Также снимаем топливную рампу, шланги вентиляции картера и кондиционера.

После чего выкручиваем болты крепления впускного коллектора в следующем порядке.
Теперь снимаем декоративную панель бампера, откручиваем «массу» от корпуса КПП, снимаем крепление ЭБУ и убираем блок в сторону.

После чего поднимаем автомобиль на подъемнике или используем яму. Откручиваем крепления защиты картера и брызговиков, также сливаем масло из коробки.
Следующим шагом снимаем стартер с автомобиля.

Также отключаем фишку на датчике скорости на КПП.
Затем извлекаем управляющие тяги и тросы с КПП, извлекаются они просто, достаточно поддеть их плоской отверткой и приложить усилие.
После чего остается выкрутить соединяющие болты КПП, а также остального навесного оборудования со стороны моторного отсека.

Затем снимается колесо и извлекается ШРУС из КПП. Мы уже подробно рассказывали о том, как заменить пыльник самостоятельно, там же описан алгоритм снятия ШРУСа из автомобиля.

Для изъятия внутренней гранаты ШРУСа из корпуса КПП используем ломик.
Со стороны маховика снизу откручиваем 4 болта крепления небольшого «поддона». Откручиваем остальные болты крепления КПП. Тут нет ничего сложного, за исключением одного сложного болта, находящегося рядом с подушкой двигателя.

Для этого рожковым ключом откручиваем крепежный болт рядом с подушкой, поддомкрачиваем КПП как можно выше и вынимаем последний крепежный болт. На этом моменте главное — надежно зафиксировать КПП на домкрате или специальной стойке.

Затем покачивающими движениями аккуратно отсоединяем КПП и вытаскиваем её наружу.

Замена сцепления

Часто при замене сцепления производят ещё и замену выжимного подшипника. Сделать эту процедуру достаточно просто. На уже снятой КПП, подшипник располагается на элементе первичного вала КПП. Для снятия выжимного подшипника (на 1.5 и 1.6), отверткой снимаем стопорное колечко, после чего снимаем старый подшипник и очистив посадочное место устанавливаем новый. Также устанавливаем новое стопорное колечко из комплекта. На автомобилях с двигателями 1.8, 2.0 и 2.4 установлен гидроподшипник и процесс его снятия несколько другой, но в целом практически не отличается от указанного выше.

Процесс замены самого диска сцепления крайне прост — откручиваем болты крепления корзины сцепления от маховика, затем удерживая диск сцепления аккуратно стягиваем его вместе с корзиной.

Проверяем лепестки корзины сцепления на жесткость, осматриваем лепестки на предмет наличия трещин и сколов.

Затем на шлицы диска сцепления наносим смазку, после чего устанавливаем новый диск сцепления на маховик.
Теперь диск необходимо отрегулировать с помощью специальной оправки для центрирования ведомого диска.

Теперь устанавливаем корзину обратно, снимаем центрирующую оправку и затягиваем болты крепления к маховику. Затяжку болтов следует выполнять аккуратно, затягивая каждый болт с небольшим усилием по пол-оборота по кругу. Регулировка и затяжка болтов динамометрическим ключом производится с силой — 15-20Нм.

После замены деталей сцепления устанавливаем КПП и все остальные детали в обратном порядке и заливаем новое масло в коробку передач.

Замена главного рабочего цилиндра гидропривода сцепления

При возникновении типичных проблем, связанных с рабочим цилиндром сцепления, рекомендуется провести его настройку, обслуживание или же замену. Сделать это не сложно, для этого потребуется разобрать часть обшивки под рулевой колонкой, отсоединить фишку и снять коленную подушку безопасности. Также потребуется снять фишки с датчиков включения сцепления и круиз-контроля.

В моторном отсеке необходимо снять фиксаторы крепления трубок подачи жидкости к гидроприводу и слить жидкость. Возвращаемся в салон автомобиля и снимаем педаль сцепления с её кронштейнов. Теперь извлекаем педаль в сборе с креплением и главным цилиндром включения сцепления.

Выполнив операции по обслуживанию или замене деталей-расходников на новые устанавливаем главный цилиндр с педалью на место в обратном порядке. Затем в бачок главного тормозного цилиндра гидропривода доливаем жидкость. Теперь остается лишь прокачать гидропривод включения сцепления. Прокачка делается с целью удаления воздушных пробок и нормализации работы системы.
Более подробную инструкцию по замене главного рабочего цилиндра вы можете найти на видео.

Как прокачать или подтянуть сцепление на Mitsubishi Lancer

Автомобили компании «Митсубиси» известны своим качеством и надежностью. Но какие бы совершенные авто не строили японцы, водителю необходимо ухаживать за машиной, при этом регулярно производить замену всех рабочих жидкостей, в частности гидравлической жидкости в сцеплении.

Часто в систему попросту попадает воздух, что нарушает работу трансмиссии. Мы ответим вам на вопрос, как прокачать сцепление на Мицубиси Лансер, а также убрать воздух.

Когда нужна данная процедура

Что собой представляет прокачка сцепления и когда ее нужно делать – частый вопрос автовладельцев. Эта методика предполагает удаление воздуха из системы. Воздух может не только нарушить работу всей трансмиссии, но и привести со временем в негодность разного рода детали.

Причиной этой проблемы является слабая затяжка резьбовых соединений или повреждения трубопровода. Эта процедура проводится довольно редко, а некоторые автовладельцы и вовсе не сталкиваются с ней, поэтому о том, как правильно сделать прокачку, знает далеко не каждый.

Признаками этой проблемы может стать:

появление провалов в педали сцепления;
небольшие рывки во время старта и переключения передач;
при больших нагрузках на высоких скоростях педаль подергивается.

Если вы столкнулись с подобными признаками, возможно, в систему попал воздух. Обязательным пунктом перед прокачкой является регулировка сцепления Лансер 9 и 10.

Как отрегулировать сцепление

Прежде чем прокачивать сцепление на вашей машине, его следует отрегулировать, иначе провести эту процедуру вам не удастся. Проблема здесь фактически в том, что если запорный клапан не будет иметь свободный ход, то воздух не сможет выйти, поэтому стоит удостовериться, что свободный ход педали сцепления фактически в норме.

Как это сделать? Возьмите линейку. Один ее конец установите на пол возле педали сцепления. Замерьте расстояние педали от пола. Этот показатель должен составлять 160 миллиметров (плюс-минус два миллиметра). Также удостоверьтесь, что люфт самой педали не превышает трех миллиметров. Если все в порядке, смело можно выполнять прокачку. Если проблемы все же есть, нужно отрегулировать сцепление на Митсубиси Лансер.

Как подтянуть сцепление Мицубиси Лансер? Для этого под рулевой колонкой в районе педали сцепления необходимо найти привод главного цилиндра. Для регулировки вам понадобятся ключи на 6 и 12. Инструкция включает в себя следующее:

1. Ослабьте контргайку.

2. Вращайте шток в нужном направлении, чтобы поставить педаль в необходимом положении.

3. Затяните обратно контргайку после регулировки.

Подрегулировать сцепление вы можете у себя в гараже. Нажмите несколько раз на педаль и убедитесь, что расстояние до пола лежит в необходимых пределах. После этой процедуры вы можете приступать к главной задаче – прокачке сцепления.

Особенности процедуры

Прежде чем приступать непосредственно к процессу, необходимо подготовить инструмент. Итак, вам понадобится:

специальный шланг на 6 для прокачки тормозов;
тормозная жидкость в объеме пол-литра;
большой шприц;
желательно, напарник;
прозрачная тара объемом 200-300 миллилитров;
два ключа на 13 (крестовой и рожковый);
веревка или изолента (необходимы, чтобы подвязать патрубок).

Как только вы обзавелись всем необходимым инвентарем, можно приступать. Последовательность действий включает в себя следующие пункты:

1. Снимите шноркель через верхний пыльник. Он крепится при помощи двух пистонов.

2. Снимите пластиковую защиту с мотора, а потом подвяжите патрубки.

3. Как вы найдете клапан для прокачки, насадите на него трубку. Для этого используйте крестовую отвертку. Попробуйте поддеть шланг и затем надеть на штуцер.

4. После того как трубка без проблем стала надеваться, снимите ее. На другой конец трубки насадите шприц. Заполните трубку и половину шприца тормозной жидкостью.

5. Теперь полную трубку вместе с подсоединенным шприцом наденьте на штуцер. При этом с другого конца снимите шприц и опустите в сосуд с небольшим количеством рабочей жидкости. Все эти шаги необходимы, чтобы не впустить в систему еще больше воздуха.

6. Долейте рабочей жидкости в специальный бочок выше максимального уровня (практически под завязку).

7. Второй человек должен энергично накачивать сцепление, при этом зажать педаль. Вы в это время открутите штуцер. Оттуда пойдет жидкость. Необходимо проводить эту процедуру до тех пор, пока попросту не польется чистая жидкость.

8. После этого можно закрутить штуцер, а потом отжать педаль сцепления. Не забывайте все время следить за жидкостью в бочке.

9. Соберите все в обратной последовательности.

Если все выполнено верно, то этой методикой вы устраните весь воздух в системе сцепления. Это избавит вас от рывков при переключении и старте. Как видите, здесь нет фактически ничего трудного, поэтому вы легко сэкономите ваши деньги, выполнив прокачку самостоятельно.

Сцепление на Mitsubishi Lancer 10: замена, комплект

ZoomФото родной корзины сцепления с пробегом примерно 170 т.кмЗагоняю на замену по братски (5000р за замену сцепления) и не узнаю свою машину после операции… Как новое, ато и есть новое — я даже сначала найти его немог и такое мягкое! до этого ездил на печальном жжоном, но лансер ехал и не пробуксосывал сцепу!

None Price tag: 10 000 ₽ Mileage: 170000 km.

Сцепление – важный компонент автомобиля, который обеспечивает кратковременное отключение двигателя от трансмиссии для переключения скорости, гасящий возникающие перегрузки и удары. Оно подвержено повышенным нагрузкам, а значит, может выходить из строя и требовать ремонта или замены.

ВАЖНО! Ресурс работы сцепления достаточно большой, однако, на его исправность могут оказывать влияние различные негативные факторы, ухудшая эксплуатационные параметры узла.

Замена сцепления Митсубиси Лансер 10 в наших автосервисах

Наш автосервис предлагает полный спектр ремонтных работ, в том числе такую услугу как замена сцепления Митсубиси Лансер 10, а также может предложить услуги по ремонту его составных узлов, прокачку системы с заменой цилиндра или его ремонтом. Мы предлагаем услуги высокого уровня качества, и даем гарантию на все виды работ. Наше профессиональное обслуживание основано на таких важных принципах, как:

Высокий уровень квалификации персонала, а также наличие большого опыта в проведении ремонтов сцеплений различных марок авто. Наши специалисты постоянно проходят повышение квалификации, а также обмениваются опытом с иностранными коллегами и поэтому всегда в курсе новых современных методов устранения повреждений, а также способов их диагностики.
Мы предлагаем ремонтные работы, которые проводятся с использованием специализированного оборудования и инструмента, а также при необходимости замены максимально точно и в соответствии с требованиями производителя предлагаем для замены комплектующие и детали.
Наше диагностическое оборудование позволяет определять скрытые и завуалированные повреждения и дефекты, а также проводить послеремонтную диагностику и настройку узлов и систем автомобиля.
Расходные материалы, которые мы используем в процессе ремонта всегда соответствуют необходимым стандартам и требованиям, и улучшают технологический процесс.
Мы всегда строго следуем регламенту изготовителя, при проведении ремонта, соблюдая последовательность действий.

Наши специалисты быстро и качественно произведут замену сцепления Митсубиси Лансер 10, предоставив гарантию на все виды работ.

Когда и почему, а также как определить, что требуется на Мицубиси Лансер 10 замена сцепления?

Ресурс работы сцепления достаточно большой, однако его выход из строя и необходимость замены могут наступить в различное время, а потому каждый водитель должен знать признаки неисправности механизма, чтобы иметь возможность вовремя обратиться в автосервис:

Наличие характерного запаха горелых накладок;
При работающем моторе затруднено переключение передач;
Работа сцепления сопровождается наличием рывков;
На больших оборотах разгон происходит медленно;
Отключение сцепления происходит в самом нижнем положении педали;
Механизм не включается или не выключается;
Наличие посторонних звуков при работе;
Пробуксовка сцепления.

На работу сцепления оказывают влияние различные негативные факторы, среди которых стоит отметить слишком резкий и неаккуратный стиль вождения, который способствует быстрому износу составных узлов механизма. При этом, чаще всего поломки узла связаны с выходом из строя таких элементов:

Поврежденные или изношенные накладки ведомого диска, его деформация;
Замасленность накладок сцепления;
Изношенные шлицы ведомого диска;
Повреждение демпферных пружин;
Износ выжимного подшипника;
Изношенный маховик;
Заедание вилки выключения.

Эти неисправности в зависимости от степени сложности могут быть как подвержены исправлению, так и нет. В последнем случае специалисты рекомендуют полную замену сцепления. При обнаружении различных неполадок в работе узла, или наличии видимых признаков износа – повод для обращения в автосервис и проведения качественной диагностики сцепления. Наши квалифицированные работники при помощи специализированного оборудования достоверно определят поломку и предложат различные варианты ее устранения.

Ремонт сцепления Лансер 10: замена выжимного подшипника

ВНИМАНИЕ! Сцепление Митсубиси Лансер 10 рассчитано на длительные сроки работы, производитель указывает их в пределах 160-170 тысяч км пробега. Но часто неаккуратное вождение приводит к поломке механизма уже после 60-70 тысяч км пробега.

Для замены комплекта сцепления в указанном авто следует учитывать необходимость демонтажа отдельных компонентов, например, коробки передач, под которой расположен диск сцепления. Кроме того, для замены и проведения работ необходимо наличие смотровой ямы или подъемника, а также специализированного инструмента. Ремонт и снятие должны проводиться с учетом правил безопасности, со снятым питанием с аккумулятора. Одним из элементов, которые полностью выводят из строя сцепление, является выжимной подшипник. При этом передвижение на автомобиле становится невозможным, а поломка требует незамедлительной замены. Работы лучше всего проводить в автосервисе, так как необходим демонтаж КПП и другие дополнительные мероприятия. Наши специалисты проведут замену сцепления Митсубиси Лансер 10 в сжатые сроки, в независимости от состояния трансмиссии авто и необходимости замены выжимного подшипника.

Доступная на Lancer X замена сцепления с гарантией качества

Наши справедливые цены порадуют любого клиента, а их простое и понятное формирование не предполагает скрытых комиссий и дополнительно включенных в смету видов работ. Все проводимые мероприятия предварительно оговариваются с владельцем Lancer X, замена сцепления которого будет производится нашими специалистами только после полного согласования всех нюансов процедуры ремонта. Цена замены элементов трансмиссии зачастую зависит от нескольких факторов:

Типа узла;
Года выпуска авто;
Типа трансмиссии;
Необходимости замены дополнительных элементов системы.

Более детально узнать цену можно, обратившись к нашим специалистам. Мы предоставляем гарантию на все виды проводимых работ и предлагаем только выгодные условия сотрудничества. С нами Вы всегда будете довольны безупречностью работы своего автомобиля.

СОВЕТ. Не следует откладывать на потом любые работы, связанные с неполадками сцепления. В независимости от типа трансмиссии следить за ее состоянием каждый водитель должен тщательно. Это залог безопасности и комфортного управления.

Главная /Энциклопедия ремонта Лансер 10 Замена сцепления Лансер 10.

Замена сцепления на Мицубиси Лансер 10

Сцепление

это механизм в автомобиле. который позволяет отключать коробку передач от двигателя в момент вращения коленчатого вала(работы двигателя). При выжимании педали сцепления мы прекращаем передачу вращения от маховика(двигателя) на коробку переключения передач(КПП), а двигатель продолжает работать.

Только после отключения КПП от двигателя, возможно производит переключение передач. Отпустив педать, снова происходит плавное зацепление КПП с двигателем и автомобиль продолжает вращать колеса уже с другим передаточным числом. Сцепление состоит из корзины сцепления, диска сцепления и выжимного подшипника.

Ресурс комплекта сцепления на Mitsubishi Lancer X

весьма продолжительный, но опять же, в зависимости от стиля вождения, время жизни сцепления на Лансере 10 разнится. При плавной спокойной езде, сцепления хватает более чем на 160-170 тысяч километров пробега, но попадаются и водители которые приезжают со сгоревшим сцеплением уже на 70 тысячах км.

Для того что бы произвести замену комплекта сцепления на Лансере , необходимо, как и на любом другом автомобиле сначала снять КПП. После того как коробка снята производим снятие непосредственно корзины под которой находится диск сцепления.

Как и предполагалось помимо того что стерлись(почти рассыпались) накладки на диске сцепления и полностью разрушен выжимной подшипник, так к тому же сильно перегрета и требует однозначной замены корзина сцепления на Мицубиси Лансер 9.

Если сцепление на Мицубиси Лансер 9 вышло из строя по причине стирания диска и продолжительное время автомобиль эксплуатировали с буксующим сцеплением, то перегревается и деформируется не только корзина и непосредственно сам маховик, о чем говорит синеватый оттенок поверхности маховика.

Стоимость нового маховика доходит до 15000руб. И по этому очень важно при первых же симптомах буксуящего сцепления произвести незамедлительную замену. Если оставить такой маховик и не заменить, то на автомобиле при трогании будет ощущаться сильная вибрация, а новое сцепление собранное на таком маховике не проедет и 5000км.

После того как коробка передач снята с автомобиля необходимо осмотреть состояние направляющей выжимного подшипника, наши механики меняют эту направляющую в любом случае при замене сцепления на Девятом Лансере.

На данной коробке обнаружено сильное запотевание масла в районе сальников дифференциала, самое время эти сальники заменить, без каких-либо серьезных затрат.

Так же обязательно необходимо заменить опору вилки сцепления, болтик стоимостью 350р. сильно влияет на плавность работы сцепления на Лансере.

На первый взгляд новый и старый болт ни чем не отличаются и ни кто на него никогда не обращает внимания, но выработка на нем все равно есть и новое сцепление может работать гораздо хуже, а вот поменять его уже без снятия КПП не возможно. После того как все комплектующие сцепления проверены и вышедшие из строя детали заменены, сцепление и коробку передач собирают обратно.

Главная Ремонт Мицубиси Ремонт Мицубиси Лансер 10 КПП, АКПП, CVT, Сцепление Лансер 10 Замена сцепления на Мицубиси Лансер 10.

Замена сцепления на Mitsubishi Lancer X, ASX, Outlander XL

Описание работ по замене сцепления на Мицубиси Лансер 10Запчасти для замены сцепления на Мицубиси Лансер 10 (1,5) стоимость:

Lancer X 1,5

Корзина Сцепление (ориг.) Mitsubishi 2304A029

Аналог: Корзина сцепления EXEDY

Диск сцепления (ориг.) Mitsubishi 2301A054

Аналог: Комплект сцепления KraftTech (корзина/диск/подшипник)

Вилка сцепления в сборе с выжимным подшипником ориг. Mitsubishi 2960A042

Запчасти для замены сцепления на Мицубиси Лансер 10,ASX (1,6) стоимость:

Lancer X, ASX
1,6

Корзина Сцепление ориг. Mitsubishi 2304A038

Диск сцепления ориг. Mitsubishi 2301A088

Вилка сцепления ориг. Mitsubishi 2318A025

Выжимной подшипник ориг. Mitsubishi MD749998

Направляющая выжимного подшипника ориг. Mitsubishi MD747279

Lancer X, ASX, Outlander XL
1,8/2,0

Корзина Сцепление (ориг.) Mitsubishi MN132330

Диск сцепления (ориг.) Mitsubishi MN132331

Гидропривод выключения сцепления (ориг.) Mitsubishi 2324A080

Наименование работ	Lancer X 1.5/1.6 (руб.)	Lancer X 1.8/2.0 (руб.)
Замена Маховика(при снятом сцеплении)
Замена МКПП (при замене сцепления)	включено	включено

Дополнительные запчасти которые могут потребоваться при замене сцепления:

Читайте также: