Замена цилиндра сцепления ситроен с5

Обновлено: 16.05.2024

Замена рабочего цилиндра сцепления

Автомобильное сцепление бывает нескольких типов, и сейчас самыми распространёнными считаются гидроприводные аналоги. Однако они конструктивно сложнее традиционных механических устройств, так как принцип их действия связан с движением жидкости под давлением. Замена рабочего цилиндра сцепления(или РЦС) — обычная процедура для автовладельца с гидроприводом.

Причины поломок рабочего цилиндра автомобиля

Материал, из которого изготовлен корпус детали, имеет важное значение. Сегодня цилиндры делают не только из стали или чугуна - как раньше. Чаще стали использовать алюминий и даже полимер. Однако такие мягкие изделия не будут отличаться надёжностью.

Ремонт штока сцепления необходим при следующих проблемах:

утечки (возникают из-за износа уплотнительных колец или при нарушении целостности соединительных трубок);
трещины на корпусе детали;
поломки пружины РЦС.

Шток включает в себя несколько составных деталей, каждая из которых может получить повреждение. Толкатель, поршень, манжеты, пружина — всё эти компоненты постоянно под нагрузкой, поэтому вероятность их поломки велика.

Основные признаки неисправности РЦС

На проблемы с цилиндром указывают такие симптомы:

уровень жидкости в бачке снижается, под машиной образуются пятна;
педаль начинает проваливаться при нажатии, сцепление нормально не работает;
возникают сложности с переключением или выключением скоростей, регулировка привода совершенно не помогает.

Мастера рекомендуют в первую очередь обращать внимание на работу педали. Мягкий её ход или провал сразу должны насторожить, хотя это не повод для немедленного ремонта гидропривода.

Зато причина для диагностики — нужно осуществить прокачку сцепления. Если в тормозной жидкости пузырьки воздуха, надо определить их «природу». В 99 случаях из 100 воздух попадает внутрь штоков РЦС или ГЦС из-за нарушения герметичности манжет.

Замена цилиндра сцепления: пошаговая инструкция

Мы расскажем об алгоритме, предполагающем снятие и проверку главного цилиндра - не только рабочего. Конечно же, главный цилиндр можно не снимать -тогда будет достаточно залезть под машину и снять только РЦС. Он расположен на самом картере сцепления. Вот только зачем 2 раза проводить ремонт? Может быть неисправен и главный цилиндр, поэтому стоит и его проверить заодно.

Почти на всех моделях авто процедура проводится одинаково.

набор головок, накидных и гаечных ключей — «8», «10», «13», «17»;
плоскогубцы, молоток;
медицинская груша для выкачивания жидкости;
отвёртки.

Готовим чистую тормозную жидкость объёмом1-2 литра. Сливаем жидкость из бачка — её откачиваем грушей. На некоторых моделях также надо демонтировать радиаторный бачок, который держится на металлическом большом хомуте, так как он мешает работать.

снять опустевший бачок сцепления — тоже держится на хомуте, но уже поменьше;
демонтировать трубки и шланги, обязательно протереть от пыли, грязи;
открутить крепление алюминиевой трубки ГЦС, снять её;
снять ГЦС;
вытащить магистраль, ведущую в РЦС;
открутить 2 фиксационных болта рабочего цилиндра, снять вместе с креплением пружины, используя плоскогубцы;
демонтировать РЦС.

Устанавливаем в обратной последовательности. Соединения нового РЦС надо закручивать крепко, чтобы жидкость не уходила. Регулировочные гайки со старого цилиндра можно вывернуть и поставить на новый элемент. Они навинчиваются до того же уровня, что на старом штоке устройстве. Также целесообразно поменять алюминиевые магистрали - тем более, если их качество сомнительно.

После установки нового цилиндра прокачайте гидропривод. К специальному штуцеру для прокачки на РЦС (обычно закрыт защитным колпачком)надо подсоединить шланг, который вторым концом опускается в ёмкость. Перед этим прокачивающий штуцер надо открутить на несколько оборотов — полностью не снимать! Бачок сцепления наполнить жидкостью. Выжимать муфту, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Если чистая жидкость так и не пошла после 5-6 нажатий, надо отрегулировать привод.

Советуем привлечь помощника. Один человек садится в машину, начинает качать педаль муфты. Второй внимательно следит за качеством жидкости и уровнем бачка.Уровень не должен опускаться чересчур низко, так как это приведёт к повторному завоздушиванию системы. Выжим педали происходит до тех пор, пока весь воздух не выйдет.

Есть и другой способ прокачки, более быстрый. Нужно создать давление внутри бачка сцепления - например, используя накаченную камеру от покрышки. В некоторых случаях, чтобы не возиться с камерой, достаточно дунуть через чистую марлевую тряпку в бачок. Обычно 2-3 наддувов хватает для прокачки гидравлического сцепления на «Жигулях».

Когда лучше провести ремонт рабочего цилиндра сцепления?

Замена цилиндра - это крайняя мера. Поступающие в продажу ремкомплекты все менее надёжны. Но определить, подлежит ли деталь ремонту, можно только после снятия и разборки РЦС. Надо проверить внутренние механизмы, особенно сальники и пружину. Если большая часть деталей испорчена, лучше ремонт не проводить. Естественно, на свалку пойдёт и цилиндр, корпус которого имеет даже мелкую трещину. Кроме того, желательно сразу заменять полимерные и алюминиевые модели.

Сначала демонтируют защитный колпачок вместе с толкателем, затем стопорное кольцо и уплотнительные манжеты. После этого можно проверить работу пружины. Следует убедиться в чистоте отверстия штуцера выпуска воздуха, отсутствии повреждений наружной поверхности поршня и внутренней части корпуса РЦС.

Выбирая новый РЦС, обратите внимание на изделия брендов Sachs, Lukas, Fenox. Эти фирмы давно на рынке, их дет али считаются самыми качественными.

Клуб Любителей Ситроен: Цилиндр сцепления ( главный) V6 - Клуб Любителей Ситроен

Туго начала работать педаль сцепления, и резко схватывать. 22 300 км. назад поменял текущий рабочий цилиндр, 18 020 км. менял сцепление в сборе. Ничего не осталось как поменять главный цилиндр. После замены жёсткость сильно не изменилась, но рывки ушли. Фоток на этот раз получилось мало, так как фотика не было, а мобильник фоткает не очень, поэтому воспользуюсь картинками из книги со своими комментариями. Двигатель 3 литровый V6.
И так, снимаем все крышки, отключаем аккумулятор. Снимаем воздушный фильтр и заслонку, она будет мешать съёму вакуумного усилителя. Здесь проблем нет.
Смотрим на блок электроники и предохранителей, советую сфоткать или записать где какой разъём (они хоть и разные, но при сборке это сэкономит время). Всё отсоединяем, блок крепиться двумя саморезами (их видно сверху). От блока предохранителей отвинчиваем головкой на 13 плюсовой провод от аккумулятора, блок крепиться двумя защёлками (а), его можно полностью не снимать (снизу разъём), отбросив на проводах в сторону.

Отворачиваем два болта с головкой на 13 крепящих поддон. Теперь при помощи шприца и подходящего диаметра трубки выкачиваем из бочка тормознуху, отвинчиваем две отводящие трубки (3), идущие к АВС, отворачиваем их и от АВС и снимаем (иначе не снять вакуумник). Теперь отвинчиваем две гайки (1) на 13, крепящие цилиндр (2).

Аккуратно вынимаем вакуумник. Теперь, отвёрткой отодвигаем проволочный фиксатор и вынимаем вниз трубку высокого давления (Внимание, на конце трубки, вместе с пластиковой насадкой должна находиться резиновая втулка, если её нет, то смотрите в цилиндре, без неё ничего работать не будет). Поворачиваем цилиндр против часовой стрелки и вынимаем. Снимаем с него подающий шланг вместе с резиновой втулкой, вставляем её обратно в шланг (как на противоположном конце) и одеваем на новый цилиндр, ставим его на место, отодвигаем фиксатор и вставляем до фиксации трубку высокого давления, крепим фиксатором.

Далее собираем всё в обратном порядке. При креплении вакуумника, вначале закручиваем наружные гайки, а после этого те которые в глубине (не забудьте про магнитики в головке, они удержат гайки). Так же возникнут некоторые проблемы в установке пальца в педали тормозов, он стоит довольно плотно и вставляется с трудом (необходимо точно совместить отверстия педали и вилки). Перед сборкой рекомендую промыть все контакты специальным спреем для очистки контактов (он продаётся в автомагазинах). Далее прокачиваем сцепление, отвернув на рабочем цилиндре сапун и одев на него трубку, опущенную в бутылку (качнуть придётся раз 20 пока тормазнуха польётся из трубки). После этого прокачиваем тормозную систему, я качал обычно по классике (задний правый, задний левый, передний правый, передний левый), сейчас прокачал по инструкции (вначале передок, потом задние), разницы не увидел. Тормознухи ушло 1,5 литра, особенно не жалел.

Тема: Замена цилиндров привода сцепления (фотоотчет)

Ура, товарищи. Сегодня проблема со сцеплением РЕШЕНА окончательно . Всё очень мягко выжимается, никаких рывков и вибраций ни на холодную, ни на горячую. Надеюсь это надолго. Я щаслив ))))))))))
Вообщем никакой сенсации, были заменены оба ЦС и залита новая ТЖ DOT 5.1 (утечек ТЖ не было, т. е. ни главный, ни рабочий не текли и педаль не проваливалась). После замены все "общеизвестные" симптомы пропали окончательно. Дома разобрал РЦС и ГЦС, сделал фото, скорее всего был виноват главный. Смотрим фото:

Вверху главный, внизу рабочий:

Главный. В месте шарнирного крепления штока к ГЦС, на самом цилиндрике были трещины, при легком нажатии - откололось несколько кусочков пластмассы (при производстве использован какой-то очень хрупкий пластик):

Вид ГЦС изнутри. Внутри видны две резиночки (манжеты), т. е. они в корпусе, а не на цилиндрике. Между манжетами и краем ГЦ видна тёмная.. эээ, скажем так окружность - это не игра света - это продавленная канавка по кругу в зеркале ГЦ. Также внутри была БЕЛАЯ как молоко жидкость, её видно, думаю на заводе не пожалели мастики и от души наперли её внутрь на все соединения:

Далее, несколько фото:

Александр, это фото сделал специально для Вас, (читал ваши посты про нексию) как видим резьбы нет - ничего на штоке не регулируется:

Место соединения штока с педалью:

Далее рабочий цилиндр, никаких проблем в нём не увидел, единственное - несколько царапин на зеркале, но не критично. Внутри также белая жидкость. Так он выглядит в разобранном виде, обратного клапана нетути (пружина внутри очень мощная, можно в ПМ ):

Вся прокачка магистрали сцепления производится вот тут, на РЦС, т.е. снимаем резиновый колпачок со штуцера, вынимаем шпильки и чуть-чуть отводим трубку (но не вытаскиваем), открывается клапан и воздух вместе с жидкостью выходит через штуцер (один качает, второй стравливает воздух). На фото между пальцами:

Как-то так. Ранее менял тормозуху - ниочём, потом замена сцепы - стало лучше, но проблема ушла не совсем, замена ЦС - ДУШЕВНОЕ РАВНОВЕСИЕ ВОССТАНОВЛЕНО ))))

Думаю, что родной комплект сцепы быстро умер именно из за этой фигни. Мастер сказал, что "это полное гэ. они должны быть из металла, а не из пластика, т.к. пластик под воздействием температуры может деформироваться, да и вообще всё в них какое-то хрупкое". Разговорились с ним, оказалось, что он афганец. Заодно поменяли масло в коробке на родное Тotal BV 75/80, т.к. с Мотылем коробка стала тарахтеть много сильнее. Также была решена проблема с трудным запуском с утра и "вздрагиваниями" на холостых.

цена ЦС, за оба отдал 4600 руб. + тормозуха 500 руб. Работа: замена цилиндров, замена масла в коробке + чистка заслонки и форсунок - за всё отдал 1000 руб. Итого: 6100 руб.

новые точно такие же и на сколько их хватит - хз, будем надеятся на лучшее. Аналогов нет - только оригинал, ну или какой-нибудь колхоз лепить.

Как проверить главный цилиндр сцепления

Рабочий цилиндр сцепления имеет особое расположение, и традиционно находится на картере сцепления. Устройство рабочего цилиндра сцепления не имеет принципиальных отличий на различных моделях и марках автомобилей. Именно поэтому весь принцип ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления одинаков, как на новых иномарках, так и на древних отечественных автомобилях.

Для того, чтобы стало возможным самостоятельное проведение ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления необходимо знать само устройство и технологию его разборки. Данная процедура (разборки) этого механизма достаточно просто, если соблюдать определенные аспекты при попытке внедриться внутрь всего устройства.

Непосредственно в корпусе цилиндра находится несколько очень важных элементов, неисправность которых не может гарантировать успешной работы всей системы сцепления.

Таким образом в корпусе цилиндра располагаются: поршень, толкатель, уплотнительные кольца, пружина и штуцер для выпуска воздуха.

Вообще, тотальная замена рабочего цилиндра сцепления в сборе является уже последней мерой, когда иного выхода из положения нет. Это потому, что уже укомплектованы существующие ремонтные комплекты самыми изнашиваемыми деталями. И тем не менее, в последнее время качество резиновых деталей оставляет желать лучшего.

Первый признак неисправности и нарушения работы сцепления – это провал педали сцепления или ее чересчур мягкий ход. Но все же, это не повод, чтобы сразу же приступить к ремонту гидропривода. Для того, чтобы немного приспустить свои страсти и переживания нужно провести полную прокачку гидропривода сцепления.

Проблемы могут возникнуть тогда, когда во время прокачки гидропривода сцепления в тормозной жидкости обнаруживается воздух. Если такое произошло, то нужно задуматься о том, откуда он мог взяться. Зачастую, если в гидроприводе возникает воздух, то это свидетельствует о нарушениях герметичности в резиновых уплотнителях.

Производить прокачку гидропривода сцепления достаточно просто. К самому винту прокачки на рабочем цилиндре необходимо присоединить шланг. Другой его конец необходимо опустить в емкость с тормозной жидкостью. После этого нужно наполнить бачок главного цилиндра сцепления этой же тормозной жидкостью из емкости.

Рекомендуем: Сколько прослужит автомобильный аккумулятор?

Далее, необходимо нажать на педаль до прекращения возникновения пузырьков из воздуха. Если же не произойдет прекращение возникновения пузырьков, то нужно начать ремонт самого гидропривода.

До этого момента нужно проверить наличие следов наружного протекания жидкости, которые могут быть на трубопроводе, обоих цилиндрах и в местах соединения.

Главный цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена

Если упростить формулировку действий, выполняемых приводом сцепления, то звучать она будет так – передача крутящего усилия от мотора на соответствующий вал КПП с возможность отключения и последующим мягким включением после перехода на нужную передачу. В наше время ничего более эффективного, для выполнения этой цели, чем привод гидравлического сцепления конструкторы еще не придумали. Схема и принцип работы описываемого устройства проста: нажатая педаль, воздействует на шток цилиндра сцепления, который соответственно при помощи гидравлической жидкости, находящейся в бачке, через трубки, приводит в действие, посредством рабочего цилиндра, вилку и выжимной подшипник.

Выход из строя привода сцепления, происходит по нескольким причинам, одной из которых может стать неисправный главный цилиндр сцепления, чтобы его отремонтировать желательно, разобраться в его устройстве, признаках, указывающих на неработоспособность механизма, способах ремонта, если же ремонт невозможен, то как произвести его замену.

Устройство

Возможные неисправности и их диагностика

Ремонтные работы

При провалах педали, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если в принципе это не помогло, стоит приступать к ремонту. Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.

Находится главный цилиндр под педалью сцепления. В зависимости от модели автомобиля демонтаж придется производить либо из моторного отсека, либо из салона авто, предварительно демонтировав обшивку пола в районе водителя. Произведя снятие главного цилиндра сцепления, начинаем его разборку, после которой требуется промыть все детали. При последующем осмотре, после разборки, стоит особо обратить внимание на корпус и на состояние штока и зеркала, если присутствуют видимые задиры, это может сигнализировать о появлении выработки в цилиндре или изношенности штока.

Вообще, опытные мастера рекомендуют поменять все детали, находящиеся в ремкомплекте, особенно это касается манжетов.

Установка или замена

Снятие или замена рабочего цилиндра сцепления производится в следующем порядке:

Отвинчивание пары болтов, крепящих корпус цилиндра к картеру сцепления.
Отсоединение толкателя от вилки механизма сцепления.
Отсоединение шланга, соединяющего рабочий и главный цилиндр сцепления.
Заглушка шланга подходящей по размеру пробкой для устранения вытекания жидкости.

Установка нового или отремонтированного рабочего цилиндра осуществляется в обратном порядке, после чего система прокачивается с целью заполнения ее тормозной жидкостью и удаления воздуха. При сборке на ось толкателя наносится специальная смазка, как правило CASMOLY L9508.

Ремонт главного цилиндра своими руками

Для проведения работ весь узел придется полностью демонтировать, отсоединив предварительно все патрубки и слив жидкость из системы. Также заранее следует приготовить ремкомплект главного цилиндра сцепления, в который включаются все детали, подверженные износу. Несмотря на то, что «состав» главного цилиндра сцепления не отличается сложностью, работы желательно выполнять лицам, имеющим хотя бы минимальный опыт проведения слесарных работ. Если вопрос как снять главный цилиндр сцепления совсем непонятен, лучше отказаться от самостоятельного ремонта, и просто заменить цилиндр на новый.

После демонтажа можно приступать к разборке, которую следует выполнять в чистом и хорошо освещенном месте. Разобрав цилиндр, все его детали тщательно промываются тормозной жидкостью – недопустимо использовать для этих целей растворители или бензин. Все детали из ремкомплекта, которые планируется использовать, также желательно промыть перед установкой. Снятие главного цилиндра сцепления желательно начинать с утра, особенно, если во время эксплуатации автомобиля отмечались серьезные проблемы с гидроприводом – вполне может оказаться, что цилиндр окажется не пригодным для ремонта, и срочно придется приобретать и устанавливать новый. Как заменить цилиндр своими руками можно посмотреть на видео:

Привод сцепления и его виды

Привод предназначен для дистанционного управления сцеплением непосредственно водителем из салона. Нажатие на педаль сцепления напрямую воздействует на нажимной диск.

Известны следующие виды привода:

механический;
гидравлический;
электрогидравлический;
пневмогидравлический.

Наибольшее распространение получили первые два вида. На грузовиках и автобусах используется пневмогидравлический привод. Электрогидравлический устанавливают в машинах с роботизированной коробкой передач.

В некоторых автомобилях для облегчения управления применяется пневматический или вакуумный усилитель привода.

Механический привод

Механический или тросовый привод отличается простой конструкцией и невысокой ценой. Он неприхотлив в обслуживании и состоит из минимального количества элементов. Механический привод устанавливается в легковых и малотоннажных грузовых автомобилях.

Механический привод сцепления

К элементам механического привода относятся:

трос сцепления;
педаль сцепления;
вилка выключения сцепления;
выжимной подшипник;
механизм регулировки.

Трос сцепления, заключенный в оболочку, является основным элементом привода. Трос сцепления крепится к вилке, а также к педали, находящейся в салоне автомобиля. В момент выжимания педали водителем действие через трос передается на вилку и выжимной подшипник. В результате происходит разъединение маховика двигателя с трансмиссией и, соответственно, выключение сцепления.

В соединении троса и рычажного привода предусмотрен регулировочный механизм, обеспечивающий свободный ход педали сцепления.

Ход педали сцепления представляет собой свободное перемещение до момента срабатывания привода. Расстояние, пройденное педалью без особого усилия водителя при нажатии, и есть свободный ход.

Если переключение передач сопровождается шумом, а в начале движения наблюдаются небольшие рывки автомобиля, то необходима регулировка хода педали.

Зазор в сцеплении должен находиться в пределах 35-50 мм свободного хода педали. Нормативы этих показателей указаны в технической документации автомобиля. Регулировка хода педали осуществляется путем изменения длины тяги с помощью регулировочной гайки.

Ремонт цилиндра окончен, что дальше

После того, как поменяли главный цилиндр сцепления или отремонтировали и вновь установили старый, практически всегда требуется прокачать систему сцепления. Это необходимая мера для устранения скопившихся пузырьков воздуха, наличие которых в системе гидропривода не допускается. Во время ремонта воздух неизбежно проникает в систему, и, если он не будет удален, в ближайшее время возникнут проблемы со сцеплением. Вся процедура прокачки не так сложна, и много времени не требует. Если замена проводилась в сервисе, его механики используют тяжелые вакуумные насосы для удаления воздуха из цилиндра, и прокачка системы не требуется.

Для прокачки требуется обеспечить свободный доступ к главному цилиндру, и некоторые модели транспортных средств для этого будет удобнее загнать на яму или поднять на гидравлическом подъемнике. В бачок наливается новая тормозная жидкость, на штуцер одевается прозрачная трубочка, конец которой опущен в емкость с той же рабочей жидкостью. Ритмичной работой педалью сцепления прокачивается гидропривод до тех пор, пока выделение воздуха через штуцер не прекратится полностью. После этого штуцер закручивается, и автомобиль готов к эксплуатации.

Несмотря на кажущуюся «незначительность» этой процедуры, принцип работы главного цилиндра сцепления не позволяет гидроприводу нормально функционировать в присутствии воздуха. Если прокачку не выполнить, даже после замены узла на новый, очень быстро станут проявляться все характерные признаки неисправности главного цилиндра сцепления, сведя на нет все ранее приложенные усилия.

Ремонт рабочего цилиндра сцепления

Ремонт рабочего цилиндра сцепления нужно начинать с его снятия и разборки. Для этого нужны тиски и слесарный инструмент. После снятия нужно поместить рабочий цилиндр в тиски, чтобы было удобнее его разбирать.

Изначально нужно снять защитный колпачок вместе с толкателем. После этого необходимо извлечь поршень и снять стопорное кольцо, которое находится на поршне. С поршня нужно снять уплотнительные кольца и пружину. После этого важно прочистить штуцер выпуска воздуха и все отверстия, которые находятся в цилиндре.

Далее, необходимо убедиться в том, что механических повреждений в зеркале цилиндра и наружной поверхности поршня нет. Если же существуют какие-либо механические повреждения на пружине, нужно ее полностью заменить. Все уплотнительные кольца, резины и защитные колпаки нужно менять на новые. После этого нужно чистой тормозной жидкостью промыть все детали.

Рекомендуем: 7 лучших незамерзающих жидкостей

Для промывки исключаются бензин, масло, «солярка», так как из-за этого может произойти разбухание всех резиновых деталей, которые подлежали промывке. Для самого гидропривода необходимо использовать качественную тормозную жидкость. Сама сборка, а также установка рабочего тормозного цилиндра будет производиться в обратном порядке.

Не должно оставаться никаких лишних деталей после полной сборки цилиндра. Могут быть лишь те, которые не использовались из ремонтного комплекта рабочего цилиндра сцепления. После того, как был произведен полный ремонт главного цилиндра сцепления, или только рабочего необходимо в обязательном порядке провести прокачку гидропривода.

Ремонт или полная замена рабочего цилиндра сцепления – необходимая процедура при определенных сбоях в работе сцепления. При всем этом можно как полностью заменить весь рабочий цилиндр, так и частично заменить лишь те детали, которые подверглись повреждениям.

Если возникают более серьезные проблемы, которые не были указаны в данной статье, тогда сущность всей проблемы не заключается в одном рабочем цилиндре, а может быть повреждение всей механической системы сцепления.

Таким образом, если просмотреть все вышеуказанные рекомендации, то можно отметить, что частичный ремонт или полная замена рабочего тормозного цилиндра являются не сложными процедурами и могут проводится даже в домашних условиях.

Существует один совет, который может продлить жизнь как отдельных элементов – рабочего цилиндра сцепления, так и всей системы сцепления транспортного средства. Достаточно просто следить за своим «железным конем», заботиться о нем, и самое главное – вовремя менять масло на еще более качественное.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как устроен главный цилиндр сцепления?

Система сцепления выполняет функцию кратковременного отключения ДВС от коробки передач. Вследствие этого прекращается передача крутящего момента от силового агрегата на ведущий вал трансмиссии. Данная система включает в себя множество компонентов. Одним из них является и главный цилиндр сцепления, о котором мы сегодня и поговорим.

Что он собой являет?

Данный механизм являет собой небольшую отливку из чугунной стали с фланцем для крепления к кузову. На его верхней части размещается пластиковый бачок с крышкой. Он крепится к корпусу при помощи резьбового штуцера. Благодаря этому механизму в главный цилиндр сцепления поступает специальная жидкость. Внутри чугунной детали расположен поршень с манжетой и уплотнительным кольцом. Также здесь присутствует пружина, опирающаяся на обратный клапан. Она сжимает поршень в крайнее правое положение. При нагревании этих деталей происходит расширение, соответственно, жидкость в системе должна куда-то уходить. Для этих случаев существует специальное компенсационное отверстие, через которое она поступает в бачок из полости цилиндра.

Как работает главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107?

Данный механизм устроен так, что при каждом нажатии на педаль сцепления посредством толкателя он перемещается вперед. И когда поршень перекрывает отверстие — давление в цилиндре увеличивается. Таким образом, жидкость перетекает к рабочему цилиндру и выключает сцепление. При отпускании педали происходит аналогичное действие, только в обратной последовательности. Жидкость перетекает обратно – клапаны открываются, сжимается пружина и она перемещается из рабочего цилиндра в главный. Если уровень давления опустится до точки ниже усилия сжатия пружины — первая деталь закрывается, и в системе образуется большее давление. Это нужно для выборки зазоров механической части привода.

Если же педаль резко отпустить, то в таком случае жидкость не будет полностью заполнять пространство за поршнем. Тогда в главном цилиндре сцепления происходит разрежение. В силу этого жидкость будет перетекать с пластикового бака через перепускное отверстие непосредственно в поршень. Затем она проходит через головку поршня и заполняет все пространство, которое возникло в детали после разрежения. Жидкость при этом снимает края манжеты и отодвигает пружинную пластику. И опять же если ее становится больше нормы, весь ее избыток проходит через специальное компенсационное отверстие обратно в бачок.

Именно так устроен главный цилиндр сцепления ВАЗ. В заключение хотелось бы отметить несколько способов, благодаря которым можно самостоятельно выявить поломку данного механизма:

Во-первых, следует проконтролировать уровень рабочей жидкости в бачке. Если данный показатель стремительно падает — это говорит о неисправности поршня или манжета.
Во-вторых, замена данной детали производится в случае, если вы почувствовали характерный звук шестеренок при переключении передач.
В-третьих, замена цилиндра сцепления производится при вибрации ручки КПП.

Цены на ремонт Citroen С5

Отказ сцепления на С5-I

Для печати

Отказ сцепления на С5-I

Цитата

Цитата

Цитата

psf735, сейчас ехать можешь? Учись переключать передачи без сцепления и ползи до Смоленских официалов.

Прежде чем думать, что у вас депрессия, убедитесь, что вы не окружены мудаками.

Цитата

Цитата

psf735, сейчас ехать можешь? Учись переключать передачи без сцепления и ползи до Смоленских официалов.

Регулировка педали сцепления на Ситроен С4 седан

Как определить, отрегулирован ли привод сцепления на седане Ситроен С4? Для этого необходимо измерить рабочий ход педали сцепления. Когда был заменен приводной трос, необходимо выжать педаль как минимум 30 раз, чтобы произошла его усадка. Регулировать привод сцепления на ситроен С4 седан следует так:

Проверьте, чтобы под педалью ничего не было. Теперь приступайте к измерению расстояния центра накладки педали до основания рулевого колеса. При этом педаль находится в опущенном состоянии. Выжимаем ее до упора, снова измеряем расстояние.

Чтобы узнать величину хода педали, следует отнять из того, что у вас получилось в первом измерении из второго. Затем необходимо проанализировать, соответствует ли полученная цифра Спецификации.

Для того чтобы отрегулировать приводной трос, потребуется отпустить регулировочную гайку на его конце, который обращен к трансмиссии. В зависимости от модели добраться до контргайки может быть непросто: заранее снимите рукав воздухоочистителя либо составляющие кожуха.

Ослабьте контргайку на конце троса привода сцепления, который обращен к трансмиссии (в двигательном отсеке). Установите регулировочную гайку в нужное положение, далее — 10 раз нажмите на педаль сцепления, после чего снова измерьте величину хода. Произведите аналогичные действия до того момента, как достигнете желаемого показателя.

Проверьте, действительно ли величина хода удовлетворяет техническим требованиям. С этой целью выполните измерение расстояния от накладки полностью опущенной педали до основания рулевого колеса. После чего выполните те же действия с поднятой педалью. Затем из получившегося первого числа отнимите второе.

В завершение следует затянуть на конце приводного троса контргайку. Поставьте на место элементы воздухоочистителя, которые были сняты.

Ходовая

Даже когда в Citroen C5 (при работающем двигателе) усядется 4 упитанных джентльмена с чемоданами, автомобиль сначала, конечно же, просядет, но через некоторое время примет нормальное положение. Постоянный дорожный просвет, независимо от нагрузки, обеспечивает гидропневматическая подвеска Hydroactive III – собственная разработка Ситроен. Гидропневматические элементы играют роль амортизаторов и винтовых пружин.

Усовершенствованная версия с «Hydroactive III+» имеет кнопку «Sport» между двумя кнопками управления режимами. Если ее нажать, автомобиль будет меньше крениться и раскачиваться. Но и в нормальном режиме колебания кузова небольшие. Кроме того, «Hydroactive III+» может сама перейти в спортивный режим, в зависимости от величины ускорения или крена кузова.

Технически «Hydroactive III+» отличается шестью сферами (шарами), наполненными азотом, в то время как в обычной версии сфер четыре. Тем не менее, в обоих случаях Citroen C5 комфортный автомобиль, без ущерба для устойчивости и управляемости.

Примечательно, что гидропневматическая подвеска и рулевое управление используют общий запас гидравлической жидкости LDS. Однако каждая из систем имеет свой собственный насос.

К сожалению, ремонт гидропневматической подвески не дешев. Типичные неисправности: утечки из сфер, отказ основного насоса BHI и датчиков подвески. Стоимость новой оригинальной сферы – от 2 000 рублей, а насоса (модуля) – свыше 50 000 рублей. Зачастую насос удается отремонтировать, либо придется поискать бу модуль – в районе 20 000 рублей. Датчики порой удается оживить после очистки и смазки.

Если подвеску обслуживать регулярно, то она с легкостью должна отходить 200 000 км. После этого необходимо заменить синтетическую жидкость LDS, несмотря на то, что Citroen этого делать не рекомендует. В результате диффузии давление азота в сферах уменьшается, и подвеска становится менее комфортной. Особенно это ощущается на задней оси. Но прежде, чем заменить жидкость, следует проверить состояние магистралей гидросистемы. Они нередко ржавеют после 10-12 лет эксплуатации.

Передняя подвеска представляет собой схему МакФерсон, а задняя имеет маятниковые рычаги (что-то среднее между торсионной балкой и многорычажной конструкцией). С возрастом изнашиваются подшипники задних рычагов. Через состарившиеся сальники проникает вода, и возникает коррозия. При износе появляется стук, хруст или скрип.

Нестандартное решение получил и стояночный тормоз. Он задействует передние колеса. С возрастом его механизм нередко закисает, что приводит к неполному растормаживанию колеса. Дабы избежать проблем, механизм следует периодически обслуживать: чистить, разрабатывать и смазывать.

Ходовая часть

Тормозная система

Тормозная система у машин простая, и не стоит ожидать от нее дорогих неприятностей. Компоненты ресурсные и недорогие. Так, диски выхаживают часто больше 100 тысяч, а барабаны скорее закиснут внутри, чем износятся. Но есть и сюрпризы. На редких машинах с моторами 1,6, бензиновым и дизельными, закисают механизмы стояночного тормоза в суппортах заднего дискового тормоза, что обычно заканчивается его заменой или дорогим ремонтом. У остальных вариантов сзади барабаны, и этой проблемы нет.

Вторая проблема – сгнивание блока АБС. Да-да, самого блока, а не проводки к нему. Причина – специфичное для французских машин расположение в самом низу слева спереди. Влага проникает под крепления насоса к блоку клапанов, убивает алюминиевый корпус и контакты. Иногда электроника выживает, но чаще нет. В дополнение к этому могут глючить и датчики АБС, которые плохо защищены от грязи и снега.

Подвеска

Простенькая подвеска не так крепка, как хотелось бы, и основная проблема – это пружины. Французы применили очень мягкие бочкообразные пружины в передней и задней подвесках, и крайние витки у них обламывает еще при пробегах до 100 тысяч. Причем после облома витка пружина обычно соскакивает с опорной чашки, и машина «падает» и уже не способна передвигаться дальше. Заодно обычно ломает проводку к датчику АБС и тормозную магистраль. Неоригинальные пружины попадаются очень разного качества, многие быстро просаживаются или опять же ломаются. Ресурс сайлентблоков переднего рычага мог бы быть и повыше, но пока пружины стоят правильной высоты, они свои 50-80 тысяч километров выхаживают.

Еще опора передней стойки не лучшей конструкции. Ресурс невелик: даже оригинал мог не выходить сотни тысяч, а неоригинал – вообще меньше 50.

Ресурс ступичных подшипников тоже, по меркам субкомпактного класса, не выдающийся – тысяч 150. Ступицы очень не любят влажности и долгих простоев, ударов и других неприятностей.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Подвеска
Рычаг L-образный	1 511	ММ 2 591	Sidem 4 548
Шаровая опора	2 185	ММ 552	Lemforder 1 608
Сайлентблок задней балки	1 029	Febi 912	Febest 361
Подшипник передней ступицы	3 176	Febi 4 315	Haft 1 301
Амортизатор передний	11 337	Monroe 6 121	KYB 3 191

Рулевое управление

У большинства модификаций С3 рейка с ЭУР на валу. Механизм находится в подкапотном пространстве, а не на рулевой колонке, что осложняет его обслуживание. А еще рейка не очень герметична, и внутри совсем мало масла, так что любое повреждение пыльников приводит к коррозии штока и моментальному износу втулок. Да и рабочая пара стирается быстро. В общем, следите за люфтами и проводкой на мотор.

Комментарий модератора

Вверху главный, внизу рабочий:

Далее, несколько фото:

Место соединения штока с педалью:

Последний раз редактировалось miannik; 11.04.2015 в 07:42 .

Почему буксует сцепление

Если сцепление буксует, причины этой неприятности могут быть такие:

Недостаточный ход педали сцепления. Иногда эту причину можно достаточно легко устранить. О том, как отрегулировать сцепление конкретной модели машины можно узнать из мануала по обслуживанию и ремонту.
На фрикционные накладки попало масло или грязь. Эта проблема решается с помощью тряпки, растворителя или негрубого абразива.
Сильный износ фрикционных накладок. При небольшой степени износа можно отрегулировать свободный ход педали и пробуксовка сцепления исчезнет. Если все серьезно, то придется менять диск сцепления на новый.
Неисправен гидравлический привод. Для решения проблемы его придется разобрать, промыть все детали спиртом, прочистить компенсаторные отверстия, заменить резиновые элементы и обновить тормозную жидкость. Если есть механические повреждения, то поможет только замена несправных частей.
Ослаблены нажимные пружины. Эта проблема решается их полной заменой.

Большая часть вышеперечисленных неисправностей — последствия естественного износа деталей. Избежать их появления не получится, а вот отсрочить запросто. Для этого нужно тщательно выбирать производителя комплекта сцепления, которое вы устанавливаете на свой авто (подробнее об этом ниже по тексту).

Citroen C5 2.2 hdi › Logbook › Готовимся к замене сцепления на одномассовое

(Картинка для обложки, взята просто так и не является схемой 2.2)

Стук маховика всё продолжается и становится невыносимым(как и вибрации), особенно когда на улице температура от нуля и ниже. Т.к. после переборки двс были заменены все сальники(кроме заднего), то давление картерных газов быстренько нашло слабое звено и масло начало подсачиваться сквозь него (сальнику не менее 80 тысяч км).

Так же заметил, что схватывать сцепление стало резко, будто бы в одной точке, по кузову разносится вибрация и стук (до полного прогрева мотора, потом просто тихо трясется внутри), а вкладывать в сцепление сумму, приближающуюся к стоимости переборки двс смысла не вижу, машине стартовал 17-ый год.
Многие критикуют, мол двухмассовый маховик, он так вас защищает, так бережет вашу коробку и поглащает крутильные колебания коленвала. А я так скажу: простота — залог надёжности. И вообще, дешевле поменять коробку, чем менять маховик. Очнитесь, люди, 17-ый год машине, это уже давно не премиум!
И собственно поэтому представляю вашему вниманию купленный мной полный комплект б/у сцепления с одномассовым маховиком 0532L7, прошедший в районе 65.000км, он же VALEO 990015 (Кстати двухмассовый родной 0532L5).
Остаток диска = 7,6мм. Люфта пружин нет, пружины не поцарапаны о корзину, лепестки корзины в отличном состоянии, рабочая поверхность так же в отличном состоянии, и судя по следам ведомого диска эллипсность отсутствует или очень-очень невелика. Сам маховик не посиневший от перегрева, рабочая поверхность ровная, выработка минимальная. Фото ниже.

Ко всему этому удовольствию заказаны:
1) Флажки задней плиты, PSA (говорят они толще);
2) Болты маховика 053740 8шт.;
3) Выжимной подшипник SKF (На комплекте стоит INA);
4) Направляющая первичного вала Corteco 20033482B;
5) Герметик dirko;
6) Пробка слива масла КПП.
7) Задний сальник коленвала тефлоновый Payen na5192
Признаюсь, суть этой затеи в максимальной экономии средств. Да и все пожалуй знают, что новые двухмассовые комплекты без стука долго не ходят.
Ждём продолжения!

Большинство проблем коробки нередко решает процедура инициализации сцепления

Электромеханические актуаторы имеют малый ресурс и не ходят дольше 100 000 км

Очень редко, но порой выходит из строя электронный блок управления трансмиссией

Связаться с администратором сайта Вы можете по электронной почте:
otobaru@mail.ru

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Особенности ремонта подвески Citroen C5

Французская модель Citroen C5 оснащена гидропневматической подвеской Hydractive III+. Конструкция инновационной подвески предусматривает автоматическое изменение характеристик. Автосервис Ситроен предлагает несколько вариантов модели С5 на выбор. Однако все они имеют активную подвеску, в которой реализованы лучшие качества.

Достоинства гидропневматической подвески Hydractive III+:

автоматическая регулировка дорожного просвета;
автоматическая регулировка жёсткости;
возможность регулировать положение кузова относительно дорожного просвета;
обеспечение плавности хода;
эффективное гашение колебаний;
высокая адаптация к стилю вождения владельца авто.

Когда требуется ремонт подвески Ситроен С5: наиболее частые поломки

Ремонт подвески Citroen C5 необходим после активных нагрузок на автомобиль. При агрессивном стиле езды, после длительных путешествий по плохим дорогам, а также при других перегрузках автомобиля нужна диагностика ходовой части. В профессиональных автосервисах мастера с помощью специальных стендов могут обнаружить неисправные детали, понять, какие комплектующие уже износились и требуют замены и не потянут за собой ремонт всего ситроена.

Ремонт подвески Ситроен С5 необходим чаще всего из-за проседания пружин, неисправности рычагов, износа сайлентблоков, выхода из строя рулевых наконечников и т.д. При диагностике мастер всегда проверит работоспособность компрессора, узнает, не произошла ли утечка воздуха, оценит состояние клапанов и герметичность системы. Сбой работы датчиков давления и дорожного просвета также может стать причиной необходимости ремонта.

Признаки неисправности подвески Ситроен С5

Чаще всего владельцы надёжного и комфортного французского автомобиля Citroen C5 жалуются на стук подвески. Подобный стук появляется вследствие износа сайлентблоков. Иногда можно не менять сайлентблоки, а заменить рычаги или восстановить их первоначальную форму.

Если подвеска стучит при поворотах рулевого колеса, то проблема заключается в износе рулевых наконечников. В некоторых случаях наконечники нужно менять вместе с рулевыми тягами.

Когда гидропневматическая подвеска перестаёт автоматически регулировать жёсткость и дорожный просвет, то, скорее всего, из строя вышли датчики или панель управления.

Особенности ремонта подвески Ситроен С5

В модели Citroen C5 гидропневматическая подвеска комбинируется с другими видами подвесок. На передней оси Hydractive III+ интегрирована с подвеской МакФерсон, на задней оси – используется совместно с многорычажной подвеской. Таким образом, диагностикой и ремонтом подвески Ситроен С5 должен заниматься опытный специалист, у которого под рукой имеется специализированное оборудование.

Иногда для восстановления работоспособности подвески достаточно заменить несколько небольших деталей. Стоимость ремонта подвески будет зависеть от цены запчастей и расходных материалов.

Ремонт гидравлической подвески Ситроен С5

Компания Ситроен предусмотрела определенный регламент, которого следует придерживаться после покупки автомобиля.

Прежде чем заняться ремонтом подвески, специалисты автосервиса проводят тщательную диагностику, в результате которой можно выявить все дефекты и все ремонтные операции, в которых нуждается подвеска:

Неполадки в передних и задних электромагнитных клапанах;
Сбой в работе датчика поворота рулевого механизма;
Поломка в группе привода гидравлического насоса;
Неполадки в работе с системой управления ABS;
Неполадки в работе переднего и заднего датчика кузова и т.д.

Для ремонта гидроподвески необходимо специальное оборудование, так как подвеска Citroen C5 расположена таким образом, что не к каждому узлу системы имеется свободный доступ.

Гидроподвеска устроена таким образом, что ее ремонт можно проводить при определенных условиях. Так, начиная ремонт, обязательно нужно убрать давление в гидравлическом контуре. А для этого автомобиль должен находиться в определенном положении. Ремонт подвески Ситроен С5 проводится тогда, когда давление в контурах подвески уравнено с атмосферным давлением. На следующем этапе ремонт проводится в области гидравлического блока. Для устранения дефектов выполняется замена встроенного узла.

Много неудобства автовладельцам доставляют датчики высоты. Для активизации их нормальной работы необходимо выполнить определенный ремонт, что именно потребуется сделать, лучше всего знают мастера в специализированной мастерской.

Ремонт гидроподвески на Citroen C5 включает целый ряд операций

Практически каждая операция сопровождается заменой деталей и расходных материалов. Ремонтные работы могут быть качественными тогда, когда, когда для восстановления «работоспособности» Ситроен используются качественные и надежные материалы и запчасти.

В основе гидравлической подвески задействованы гидростойки. Вместо привычных пружин в гидросистеме применяются гидросферы. Для сохранения величины дорожного просвета в гидросистеме применяются саморегулирующая система задней подвески. Система «включается» работу лишь тогда, когда изменяется уровень загрузки автомобиля.

г.Москва, Днепропетровский проезд, дом 5, строение 1
Информация представленная на сайте не является публичной офертой

Руководство по эксплуатации Citroen C5: наиболее частые поломки, диагностика и ремонт

Среднеразмерный автомобиль известной французской компании Citroen C5 выпускается с 2001 года. С 2008 года данный автомобиль можно приобрести в одном из двух вариантов кузова – седан или универсал. Посетив автосервис Citroen, можно выбрать одну из нескольких вариаций из модельного ряда. Так, рестайлинг второго поколения автомобиля в 2010 году подарил Citroen C5 расширенный набор опций и более современное оснащение в доступных комплектациях.

Особенности модели Citroen C5:

повышенная безопасность;
три слоя шумоизоляции в стёклах;
гидропневматическая подвеска Hydractive III+.

Когда Citroen C5 нуждается в ремонте: наиболее частые поломки

Ремонт Ситроен С5 требуется не чаще, чем любым другим надёжным иномаркам. Согласно регламенту каждые 20 тысяч километров пробега необходимо проходить ТО. Важно также время от времени проверять тормозные колодки, каждые 10-15 тысяч километров менять масло и фильтры в двигателе, а также не забывать про замену тормозной жидкости.

Среди самых распространённых поломок этой модели – утечка масла, проблемы с тормозными колодками и слабые контакты. Важно следить за состоянием топливного и воздушного фильтров, так как они часто засоряются. Ремонт Citroen C5 может понадобиться и в результате засорения бензонасоса. Если водитель понимает, что барахлит коробка передач, то необходимо срочно провести её диагностику и ремонт. В случае если коробка уже вышла из строя, отремонтировать её уже не получится, придётся менять.

Большой передний вес французской модели может стать причиной трещины или раскола бампера при резком торможении. Из-за больших нагрузок износу подвергается ходовая часть. Поэтому часто заняться ремонтом Ситроена С5 нужно из-за подвески.

Многие владельцы Citroen C5 также жалуются на выход из строя системы климат-контроля, а также на то, что ветровое стекло часто страдает от мелких камней, летящих из-под колёс.

Признаки неисправности модели Citroen C5

Бортовая электроника оповещает владельца о необходимости замены ремня грм, масла или масляного фильтра. Поэтому водитель может предупредить некоторые неисправности своевременной поездкой на ТО. В любом случае, если соблюдать все требования по эксплуатации автомобиля, то ремонт Citroen C5 будет необходим только после длительного периода эксплуатации.

Первые признаки того, что автомобилю требуется диагностика – посторонние звуки при езде, например, стук в подвеске, масляные разводы, мотор начал потреблять слишком много топлива, передачи переключаются не плавно, ухудшился отклик на рулевое управление, тормозной путь увеличился, возникли проблемы с запуском двигателя.

Особенности ремонта Citroen C5

Французская модель Citroen C5 – это отличный семейный автомобиль, который славится своей повышенной надёжностью и комфортом. Бережная эксплуатация, своевременная диагностика и замена износившихся деталей позволяют избежать дорогостоящего ремонта.

Заняться ремонтом Ситроена С5 можно в любой хорошей мастерской. Автомобиль данной марки неприхотлив в обслуживании и прост в эксплуатации.

Диагностика и ремонт подвески Ситроен С5 1.6, 1.8, 2.0 с гарантией.

RP-SPb предоставляет услуги диагностике и ремонту подвески Ситроен С5 1.6, 1.8, 2.0 в Санкт-Петербурге (СПБ). Только профессиональное оборудование, позволяет качественно выполнять диагностику и ремонт в день обращения, по лучшей цене! Мы отремонтируем подвеску Citroen C5 сегодня, с гарантией и рекомендациями по машине.

Как записаться на диагностику двигателя Citroen C5:

Мы выполняем следующие виды работ:

компьютерная диагностика
ремонт подвески
диагностика перед покупкой
замена масла
ремонт трансмиссии
ремонт автоэлектрики
ремонт двигателя

замена тормозных колодок
ремонт глушителя
замена тормозных дисков
замена ремня ГРМ
замена цепи ГРМ
ремонт рулевого управления
техническое обслуживание

ремонт системы охлаждения
ремонт топливной системы
заправка кондиционера
ремонт генератора, стартера
ремонт тормозной системы

Для постоянных клиентов всегда действует бесплатная диагностика. Вы можете приехать в любое время и попросить мастера проверить ваш автомобиль бесплатно.

Модельный ряд Citroen C5

Citroen C5: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
Citroen C5 II: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

Цены на ремонт подвески в Петербурге

Ремонт тормозной системы	Цена
Диагностика	450 рублей
Замена тормозных колодок (за ось)	от 500 рублей
Замена тормозных дисков (за шт.)	от 750 рублей
Ремонт суппорта (за шт.)	от 950 рублей
Замена тормозного шланга	от 450 рублей
Замена тормозной жидкости	от 950 рублей
Замена датчика ABS	от 950 рублей
Ремонт подвески	Цена
Замена втулок стабилизатора (за ось)	от 750 рублей
Замена ступичного подшипника	от 1200 рублей
Замена рулевого наконечника	от 550 рублей
Замена рычага	от 1 000 рублей
Замена пружины	от 1 000 рублей
Ремонт амортизатора	от 1 500 рублей
Развал-схождение на стенде 3 D	от 1 200 рублей
Ремонт двигателя	Цена
Замена прокладки клапанной крышки	от 750 рублей
Замена свечи зажигания (за шт.)	от 100 рублей
Замена термостата	от 750 рублей
Замена масла	от 450 рублей
Замена антифриза	от 1200 рублей
Замена ремня ГРМ	от 3500 рублей
Замена цепи ГРМ	от 7500 рублей

У нас вы можете провести диагностику подвески и на другие модели:

Цены на ремонт Citroen С5

Прайс-лист на ремонт автомобилей Citroen C5

Стоимость обслуживания

Учитывая, что Ситроен С5 перевыпускался трижды (в 2000 г, в 2004 г и в 2007г г), многие сервисы отказываются от ремонта из-за сложностей, связанных с поиском запчастей на авто 2000 и 2004 годов выпуска. К тому же в связи cо всеми особенностями модели машины, стоимость ремонта Citroen C5 достаточно высокая.

Некоторые владельцы автомобилей решаются самостоятельно отремонтировать машину, так как цены на ремонт Ситроен С5 высокие. Но в большинстве случаев автомобиль требует тщательной диагностики и профессионального обслуживания.

Наш автосервис в Москве предлагает помощь в устранении неисправностей по приемлемым ценам. Так же мы можем предложить подобрать контактную деталь, которая ускорит время ремонта.

Виды услуг

Производитель рекомендует проводить диагностику Ситроен С5 после прохождения каждых 2000 км. В техническом сервисе можно пройти как частичную, так и полную диагностику. Наибольшее внимание уделяется двигателю и тормозной системе. Наш сервис предлагает качественную инструментальную и компьютерную диагностику. Учитывая, сколько стоит ремонт Ситроен С5, следует вовремя обратиться за профессиональным обслуживанием.

Также специалисты нашего техцентра оказывают услуги по ремонту:

подвески и ходовой;
рулевого управления;
электрооборудования;
системы охлаждения.

В прайс-лист на ремонт Ситроен С5 включены услуги и по кузовному ремонту, слесарные работы, ТО и капитального обслуживания. Окончательная стоимость ремонта Citroen C5 будет зависеть от окончательного списка необходимых услуг. Цена за ремонт может составить от 500 до 20000 руб. и более.

Читайте также:

Замена цилиндра сцепления ситроен с5

Замена рабочего цилиндра сцепления

Причины поломок рабочего цилиндра автомобиля

Основные признаки неисправности РЦС

Замена цилиндра сцепления: пошаговая инструкция

Когда лучше провести ремонт рабочего цилиндра сцепления?

Клуб Любителей Ситроен: Цилиндр сцепления ( главный) V6 - Клуб Любителей Ситроен

Тема: Замена цилиндров привода сцепления (фотоотчет)

Как проверить главный цилиндр сцепления

Главный цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена

Устройство

Возможные неисправности и их диагностика

Ремонтные работы

Установка или замена

Ремонт главного цилиндра своими руками

Привод сцепления и его виды

Механический привод

Ремонт цилиндра окончен, что дальше

Ремонт рабочего цилиндра сцепления

Как устроен главный цилиндр сцепления?

Популярные модели и производители

Цены на ремонт Citroen С5

Отказ сцепления на С5-I

Отказ сцепления на С5-I

Регулировка педали сцепления на Ситроен С4 седан

Ходовая

Ходовая часть

Тормозная система

Подвеска

Рулевое управление

Комментарий модератора

Почему буксует сцепление

Citroen C5 2.2 hdi › Logbook › Готовимся к замене сцепления на одномассовое

Особенности ремонта подвески Citroen C5

Когда требуется ремонт подвески Ситроен С5: наиболее частые поломки

Признаки неисправности подвески Ситроен С5

Особенности ремонта подвески Ситроен С5

Ремонт гидравлической подвески Ситроен С5

Ремонт гидроподвески на Citroen C5 включает целый ряд операций

Руководство по эксплуатации Citroen C5: наиболее частые поломки, диагностика и ремонт

Когда Citroen C5 нуждается в ремонте: наиболее частые поломки

Признаки неисправности модели Citroen C5

Особенности ремонта Citroen C5

Диагностика и ремонт подвески Ситроен С5 1.6, 1.8, 2.0 с гарантией.

Мы выполняем следующие виды работ:

Цены на ремонт подвески в Петербурге

Цены на ремонт Citroen С5

Прайс-лист на ремонт автомобилей Citroen C5

Стоимость обслуживания

Виды услуг